Ремонт кузова автомобиля своими руками ржавчина

Кузовной ремонт автомобиля своими руками: как удалить ржавчину

Такой вид ремонта, как кузовной ремонт авто своими руками и очистка кузова от ржавчины, является процессом, который часто производится в домашних условиях. Автомобиль создан из металла, а этот материал подвержен коррозии. Беспрерывное влияние разнообразных атмосферных явлений на металл: вода, снег, грязь, соль и другие факторы побеждают со временем все предупредительные меры. Какой качественной не была бы защита металлических частей вначале эксплуатации автомашины, ее нужно периодически обновлять. Мы приведем самые проверенные способы, чтобы удаление ржавчины с автомобиля было эффективным. Начнем с методов, которые на первый взгляд покажутся странными, но они проверены временем.

Кузовной ремонт в гараже — советы

Проводить удаление ржавчины с металла можно чисто механическим способом, вооружась наждачной бумагой и стальными щетками или с помощью химических средств. Перед тем, как использовать химические средства, все равно надо произвести удаление пятен ржавчины с автомобиля и промыть все эти места водой.

При удалении ржавчины с кузова способом, который называется электрохимическим, рекомендуется к проржавевшей детали прикрепить небольшой кусок цинка и погрузить деталь вместе с ним в воду, добавив туда немного серной кислоты. Обычно ржавчина с этой детали исчезает через сутки или двое. После этого деталь следует промыть тщательно водой и обязательно протереть сухой тканью.

Достаточно часто используют рыбий жир, покрывая место ржавчины толстым слоем жира. Подождать 2 часа. После этого удаление ржавчины проводится легко и быстро. Рыбий жир сослужит вашей машине хорошую службу и в будущем, предохраняя эти места от повторного появления ржавчины.

Если пятна ржавчины имеют небольшие размеры, можно использовать ватный тампон, смочив его керосином. Очищенные детали обработать горячим песком и, при необходимости, покрасить.

Удаление ржавчины с металла.

1. Все этапы удаления ржавчины с металла требуют их неукоснительного соблюдения. Нельзя в этом деле чем-то пренебречь или что-нибудь пропустить.
2. Прикрепите на дрель металлическую щетку и обработайте проржавевшие участки;
3. Промойте эти преобразователями ржавчины и делайте это обязательно в перчатках;
4. Обязательно удалите преобразователь с металла водой;
5. Дальше следуют этапы обезжиривания и шпаклевки;
6. Просушка обработанного места ржавчины и выравнивание поверхности водостойкой шкуркой на деревянном бруске;
7. Теперь следует удалить пыль, оставшуюся от шпаклевки и еще раз просушить поверхность;
8. Нанесите тонкий слой грунтовки;
9. Покраска с использованием разбрызгивателя краски или другого специальных инструментов и оборудования.

Для профессиональной покраски места ржавчины мы настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам. Только они в сервисном центре могут подобрать краску таким образом, чтобы она полностью совпадала по цвету с родной заводской окраской вашего автомобиля. Если вы понимаете, о чем идет речь, то значит видели отреставрированный автомобиль с почти идеально подобранной краской для реставрации. Это всегда бросается в глаза.

Особенности и правила выполнения операции удаление ржавчины с метала.

В настоящий момент удаление ржавчины можно организовать пескоструйным методом или выбрать химическое удаление ржавчины. При пескоструйном методе ржавчину удаляют методом механического воздействия. При этом на поверхности кузова машины не остается никаких следов от использования химических средств, которые, могли бы нарушить адгезию между обработанной поверхностью и шпатлевкой, которая на нее наносится. В то же время следует отметить, что при сильном ржавлении лучше воспользоваться химическими средствами.

Операцию по удалению ржавчины всегда проводите в защитных очках и перчатках. При попадании химических средств на кожу, быстро смойте их проточной водой. Не пренебрегайте этими простыми правилами.

Если у вас нету опыта как правильной шпаклевки автомобиль, не следует начинать это этап работы самому. Огромное значение имеет то, насколько качественно будут произведены все работы. Следует все же обратиться к специалистам, которые смогут поставить точный диагноз заболевания вашему любимому автомобилю и выбрать именно тот метод удаления ржавчины, который наиболее оптимально решит вопрос.

Для профессиональной покраски места ржавчины мы настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам. Только они в сервисном центре могут подобрать краску таким образом, чтобы она полностью совпадала по цвету с родной заводской окраской вашего автомобиля. Если вы понимаете, о чем идет речь, то значит видели отреставрированный автомобиль с почти идеально подобранной краской для реставрации. Это всегда бросается в глаза.

Некоторые части кузова авто, сделаны из пластика и их восстановление не требует удаление ржавчины, а хватит всего лишь произвести покраску, как покрасить бампер самому или другие части кузова вы можете прочитать в других статьях.

Видео советы — «Кузовной ремонт автомобиля своими руками и покраска»

Ремонт кузова автомобиля своими руками ржавчина

• Главная
• Информация
• Ремонт кузова автомобиля своими руками ржавчина

• Двери
• Капот,
• Крышка багажника,
• Арки,
• Различные элементы и крепления, которые подвержены попаданию влаги.

Есть несколько методик с помощью них можно устранить коррозию.

• Наждачка (крупная/мелкая) ;
• болгарка или специальная щетка с железным ворсом;
• обезжириватель;
• материалы для шпаклевания;
• грунтовка против коррозии;
• чистые тряпки;
• преобразователь коррозии;
• лента для малярных работ.

Ремонтируем мелкие очаги коррозии на кузове автомобиля своими руками

Коррозия на кузове — это главный враг любого автомобиля. Появляется вследствие пренебрежения, неправильно выполненного ремонта или ненадлежащего изготовления на заводе. С мелкими очагами коррозии, которые появляются на кузове, можно справиться. Достаточно немного желания и несколько недорогих препаратов.

Коррозия на кузове является чем-то вроде инфекционного заболевания. Если его не лечить, приводит к разрушению автомобиля. Когда будут атакованы лонжероны, стаканы амортизаторов и крепления элементов подвески, ремонт не имеет смысла. Автомобиль проиграл и пригоден только на металлолом. Современные автомобили, за исключением некоторых внедорожников и пикапов, имеют само несущие кузова. Несущие элементы не обеспечивают нужной защиты от коррозии. Это означает, что даже безобидный случай может привести к трагедии. Коррозия очень опасна для крепления элементов подвески. Поэтому с коррозией нужно бороться, и можно это делать самостоятельно.

Где чаще всего возникают очаги коррозии?

Есть много типичных элементов кузова, которые подвергаются воздействию коррозии. Это, прежде всего, пороги, колесные арки, нижняя часть дверей, капот и крышка багажника. Ржавчина появляется под защитными боковыми планками. Коррозия поверхности даже самого хорошего автомобиля выглядит ужасно. Она легко распространяется, ибо имеет много союзников.

Это вода, дорожная соль, пыль и грязь. Если водитель забывает мыть и натирать воском кузов, то появление ржавчины обеспечено. Стоит помнить о том, что любой скол на лаке — это потенциальное место атаки коррозии. Поэтому обязательно нужно как можно быстрее закрасить это место, используя лаки для ямочного ремонта. Ремонт кузова не относится к дешевым. Нужно еще прибавить стоимость покраски детали. Самостоятельный ремонт будет гораздо дешевле.

Что нужно для удаления очагов коррозии с кузова?

На первом этапе борьбы с коррозией на кузове необходимо полагаться на механическое удаление ее налетов. Для этого потребуется наждачная бумага, малой и средней толщины. Если налеты небольшие, достаточно применить жидкий очиститель коррозии. Для его применения вам понадобится небольшая кисточка, перчатки для защиты рук, а также пленка и скотч, которые защитят лак вокруг места ремонта кузова. Для заполнения пустот используется упаковка автомобильной шпаклевки, и для ее приложений, набор маленьких шпатулок из пластика. Для реализации последнего этапа борьбы с коррозией на кузове нужен будет ремкомплект для лакокрасочного покрытия.

Он состоит из препарата для удаления жира или масла, грунтовки, правильного лака и акрилового бесцветного лака. Как подобрать правильный цвет лака, чтобы ремонтируемое место не отличалось от остального автомобиля? Это очень просто. При заказе достаточно указать код цвета. Как его найти? В каждом автомобиле находится табличка, на которой этот код сохраняется.

К сожалению, каждый производитель помещает ее в разных местах. Табличка может располагаться в моторном отсеке, на внутренней стороне двери водителя, и даже в багажнике. В случае некоторых марок есть специальные сайты для энтузиастов и пользователей. Они содержат профессиональные каталоги запчастей для автомобилей вашего производителя. Просто введите туда номер транспортного средства, чтобы получить код цвета.

Как удалить ржавые налеты коррозии с кузова?

Большие налеты коррозии, а также так называемые пузыри нужно отшлифовать механическим способом. Лучше всего наждачной бумагой. При больших повреждениях кузова могут пригодиться небольшие проволочные щетки. Небольшие налеты можно смазать растворителем для удаления коррозии. Лента и пленка пригодятся для того, чтобы защитить здоровый лак вокруг места ремонта кузова от возможных механических повреждений. Механическая очистка должна проводиться тщательно, до здорового металла.

Если в кузове появятся дыры, их нужно заполнить. Для этой цели служат комплекты, состоящие из маты, смолы и отвердителя. Куски маты можно резать с помощью ножниц. После размещения их в отверстие, нужно подготовить смолу. Небольшое количество следует смешать с отвердителем в нужных пропорциях (указанных на упаковке), а затем нанести на коврик. Все очень быстро сохнет. Это тип защиты, который не только заполняет, но и укрепляет всю ремонтируемую конструкцию кузова.

Очищенную пластину нужно тщательно вымыть, чтобы удалить с нее все загрязнения. Остается последний этап, то есть покраска кузова. Перед тем, как приступить к ней, нужно правильно защитить автомобиль. Снова пригодятся материалы для маскировки, лучше пленка и скотч, которые будут служить для защиты отремонтированных мест. Автомобиль должен находиться в месте, которое защищено от пыли, песка, воды и ветра. Лучше всего в чистом гараже.

Как защитить и покрасить место, очищенное от коррозии?

Первая вещь — это обезжиривание очищенного металла. Препарат наносится на пластину с помощью кисточки или специального аппликатора. Второй, чрезвычайно важный этап, это защита металла от ржавчины. Для этого необходимо покрыть его грунтом в спрее. После высыхания грунта наступает время на восполнение. Для этого используется автомобильная шпаклевка.

Ее наносят слоями с максимальной толщиной в два миллиметра. Когда один слой высохнет, можно нанести следующий. Когда полость уже заполнена, необходимо выровнять поверхность. Для этого вам понадобится мелкая наждачная бумага. Шпаклевка должна быть столь же гладкой, как поверхность зеркала. Теперь можно приступать к покраске.

Для начала — возьмите лак. Его накладывают тонкими слоями. Если эффект не устраивает, нужно подождать несколько минут, пока высохнет. Только после этого можно нанести еще один слой. После высыхания лака остается только положить слой бесцветного акрилового лака. Его задачей является защита основополагающего лака от повреждений механического характера.

Простой ремонт и большой эффект.

Ремонт коррозии кузова не сложный для выполнения. Мало стоят и сами материалы.

Автомобиль будет выглядеть гораздо лучше, когда из его кузова исчезнут неприятные, налеты коррозии. Внешний вид автомобиля говорит о его владельце. Авто может иметь довольно много лет, но, несмотря на это, может дольше выглядеть привлекательно.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? (Проголосовало 1, оценка: 5,00 из 5) Загрузка.

Ремонт ржавого кузова своими руками: способы борьбы со ржавчиной

Ремонт ржавого кузова своими руками»> Как избавиться от ржавчины на – это вопрос, который волнует большинство владельцев подержанных машин. Вариантов не много, ехать на станцию техобслуживания, либо заняться проблемой самостоятельно. Многие не знают, как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля, поэтому зачастую просто замазывают краской, но этот способ спасает не на долго, однако ржавчина не смертельна, поэтому рассмотрим способы избавления от неё.

Способы избавления от ржавчины

Разумеется, наиболее правильным и кардинальным решением в борьбе с коррозией будет замена всей детали целиком, однако:

• Бывает, что такую деталь не достать, либо её стоимость превышает разумные пределы, а ведь всегда хочется сэкономить;
• Поэтому, сейчас разберемся как устранить ржавчину на кузове автомобиля своими руками;
• Способов несколько, и все они довольно трудоемкие;
• Современные автомобили имеют кузов из оцинковки, по крайней мере большинство;
• Это не дает коррозии развиваться, однако при глубоких царапинах, заломах и сколах защитный цинковый слой повреждается;
• Как вам убедиться, что кузов вашей машины оцинкован?
• Достаточно изучить паспортные данные вашего автомобиля;
• Либо очень аккуратно соскрести с малозаметного участка кузова краску, не забывая затем его закрасить;
• Для авто кузов из нержавейки не производят, скорее всего дело в стоимости производства, поэтому проблема ржавчины остается актуальной;
• Необходимо соблюдать меры безопасности, использовать очки и резиновые перчатки, при выполнении кузовных работ, чтобы избежать попадания на тело химических веществ.

Ржавчина не сквозная

Если кузов поражен ржавчиной в нескольких местах, необходимо перед началом работы хорошенько вымыть эти места при помощи автомобильного шампуня, затем:

• После высыхания корпуса, все проблемные места нужно обработать шкуркой с крупным зерном, либо использовать щетку по металлу;
• Шлифмашинку применять не рекомендуется, потому что зачистные диски снимают слой металла;
• Для выполнения подобной процедуры подходят только диски с пластиковой подошвой;
• Абразивным кругом, насаженным на дрель, проходите проблемные места. Устранение ржавчины на кузове с помощью абразивного круга

• Рекомендуется также при ремонте ржавого кузова применять преобразователь ржавчины;
• Преобразователь наносят на зачищенные дефектные места, выжидают несколько часов, затем смывают мокрой тряпкой, либо струей воды Кузов авто, обработанный средством от коррозии

• Затем на поверхность кузова наносите грунтовку, после её высыхания заделываете неровности автомобильной шпатлевкой (если необходимо);
• После высыхания шпатлевки, зашкуриваете её мелкозернистой шкуркой, после чего поверхность подлежит окраске;
• На этом ремонт кузова автомобиля после коррозии завершен;

Кузов имеет мелкие дырочки

Если коррозия глубокая, и даже возникли мелкие дырки, тогда действуют следующим способом:

• С помощью конусной щетки, (рекомендуется более жесткая) надетой на дрель производится снятие ржавчины с кузова автомобиля

Внимание: Применение абразивных кругов и шлифмашины не допускается – вы просто пережжете металл, после такой зачистки он очень быстро сгниет.

• После зачистки можно уверенно оценить, насколько глубоко проникла коррозия Зачищенное место обдувается воздухом от компрессора, затем нужно поставить позади детали прожектор либо фонарь;
• Если деталь корпуса несъемная, тогда надо постараться воткнуть сзади источник света;
• В местах, где появились дырки, будут видны светящиеся точки, при погашенном внешнем освещении;

Инструкция, как остановить коррозию кузова автомобиля, следующая:

• Наиболее простым способом является запаивание дырок обычным оловянным припоем;
• Для этого нужен молотковый паяльник, паяльная кислота (канифоль тут не годится), припой марки ПОС-61, еще может пригодиться строительный фен, чтобы прогревать ремонтное место, когда недостаточно мощности паяльника;
• Приобретите преобразователь ржавчины, без него не обойтись.

Внимание: Перед началом работы с новым паяльником вам следует облудить жало (его рабочую поверхность).

Молотковый паяльник

• Перед началом работы, ремонтное место, имеющее сквозную коррозию, следует очистить от остатков ржавчины;
• Потому, что к ржавой поверхности припой приставать не будет;
• Самое главное не лениться, когда возиться лень, тогда возвращайтесь к началу, где рекомендуется приобрести новую деталь;
• Чтобы удалить остатки ржи вам понадобятся остроконечный надфиль, либо обломок ножовочного полотна, либо ножик, имеющий острое лезвие и абразивная шкурка;
• Грубой шкуркой, (зерно Р60-80) проходят очагу ржавчины (если не прошлись щеткой), так снимается поверхностный слой;
• Затем следует выковырять из металла ржавчину, которая уже въелась;
• Чтобы места стали хорошо видны, нужно нанести преобразователь ржавчины при помощи кисти и выждать пару минут;
• Ржавчина потемнеет и станет хорошо заметной на чистом металле на этом этапе вам и пригодятся остроконечные предметы, чтобы выковыривать гнилой металл;
• Процесс наиболее муторный и затратный по времени;
• Следует постоянно наносить кисточкой преобразователь ржавчины эти места;
• Таким способом, вы смываете ржавчину, которую уже отковыряли, и видите, где вам следует приложить дополнительные усилия;
• После того, как место зачищено, можно приступать к облуживанию его;

Внимание: Когда диаметр сквозных дырочек превышает 2-3 миллиметра, залить их припоем уже не удастся, подобный способ годится, когда сквозная коррозия образуется виде мелкой сетки.

• Наносите на поверхность паяльную кислоту, пока она не высохла, нужно прогретым паяльником нанести оловянный припой по всей зачищенной поверхности, где уже есть и могут возникнуть отверстия от коррозии
• Чтобы лучшего прилипал оловянный припой, постоянно подмазывайте испаряющуюся кислоту
• Когда металл корпуса толстый и мощности молоткового паяльника будет недостаточно, чтобы прогреть олово, тогда используйте промышленный фен либо второй паяльник

Совет: Пайку производить надо на открытом воздухе либо проветриваемом помещении, (либо помещении имеющем принудительную вытяжку), так как испаряемая кислота, является очень вредной для дыхательных путей, да и запах у неё не из приятных.

• Ремонт коррозионных повреждений кузова не терпит халтуры, цена небрежной работы –корпус снова и очень быстро проржавеет;
• После завершения работы снова проверяйте светом, не остаются ли еще сквозные отверстия;
• После того, как ремонтное место у вас облужено, а очаги коррозии пропаяны, следует обработанные поверхности очистить от кислоты и преобразователя, которые могли остаться;
• Как правило промывают водой, либо смесью бензина со спиртом;
• Для того, чтобы повысить срок эксплуатации отремонтированной кузовной детали, важно её правильно защитить от контакта с атмосферой;
• На облуженное место этой кузовной детали, при помощи краскораспылителя наносите кислотный грунт, затем, поверх него акриловый грунт, только после этого можно поверхность зашпаклевать;

Важно: Поверх кислотного грунта шпатлевку класть нельзя, поэтому кладется акриловый грунт.

• Если вдруг, при шлифовании шпатлевки, у вас появятся протиры до металла – тут ничего страшного нет, просто еще раз задуйте кислотным грунтом и замажте акрилом оголившиеся места;
• Завершая восстановление ржавого кузова автомобиля, вам следует непременно защитить и обратную сторону того ремонтного места;
• Условие обязательное! Иначе вся проделанная работа пойдет насмарку;
• Есть много способов защиты от коррозии, главное перекрыть доступ влаги и воздуха к защищенному месту;
• Первый вариант — загрунтовать обратную сторону кислотным и акриловым грунтами;
• Второй вариант- нанести слой хорошего герметика, мастики либо залить мовилем;
• Выбор варианта будет зависеть от удобства доступа к обрабатываемой поверхности;
• Если распылителем не подлезть, попробуйте кисточкой нанести грунт, после чего покрыть мовилем, для надежности либо аналогичным средством;
• Теперь вам ясно, как произвести восстановление кузова автомобиля от ржавчины с небольшими дырочками;

Применение заплаток

Когда в кузове уже образовалась дыра, шпатлевкой либо пайкой тут не обойтись:

Обзор основных способов рихтовки кузова автомобиля

Рихтовка Ваз 2131 нива кузов специальным инструментом

Обязательны к рассмотрению также инструменты. Они должны быть специфическими. Купить их удастся в автомагазине или через интернет.

Ниже представлена информация, касающаяся инструментов и оборудования:

Пневматический молоток – один из обязательных инструментов рихтовщика. Он легко выпрямляет различные кузовные детали
Хотелось бы в данном случае обратить внимание на следующем моменте: если кузовные элементы слишком повреждены, то легче и дешевле будет их заменить, чем отремонтировать;
Домкрат – это следующий обязательный инструмент, помогающий в работе гаражным мастерам

Его применение очень важно при устранении острых углов поверхностей;
Сварочное оборудование
Без него рихтовщик тоже не должен обходиться, ведь может статься, что одновременно с вогнутостью на кузове появятся разрывы.

Рихтовка кузова ваз 21713

Естественно, работник должен знать, как проварить кузов на Вазе, иначе возникнут проблемы.

• Споттер поможет осуществить точечную сварку легко и просто. Это специальный аппарат, который значительно помогает рихтовщикам;
• Обратный молоток. Этот инструмент бывает разный: с обычной присоской, с вакуумной присоской, электрический и т. д. Молоток легко рихтует неровности на поверхности кузовных панелей. Универсальная присоска работает под воздействием, встроенного в инструмент газового насоса. Он и создает необходимое для работы разряжение;
• Молоток рихтовочный. Без него не обходится ни один профессиональный рихтовщик. Такой инструмент бывает с амортизатором. Именно он допускает возможность существенно минимизировать образование неровностей на поверхности. Кроме того, во избежание растягивания металла, предусмотрена спиралевидная накатка. Она расположена на передней части. Инструменты бывают также с изогнутым, поперечным или прямым бойком, а также с 2-я бойками закругленной формой;
• Рихтовочные лопатки. Они поставляются, как правило, в наборе. Применяются в обязательном порядке для снятия прочных кузовных деталей, их позиционирования и крепежа в соответствующем положении, а также для раздвижения зажимов;
• Специфический инструмент для обработки амортизаторных чашек. Позволяет приложить усилие в пределах 360 градусов. На инструменте имеется тяговой крюк, обеспечивающий удобную смену положения;
• Поддержки. Необходимые составляющие для выпрямления деталей. Они выполнены с различными формами для удобства: изогнутой, каплевидной, плоской или полукруглой;
• Особый напильник плоского типа с держателем и натяжителем. Один из обязательных инструментов рихтовщика. Он оснащен винтом, позволяющим регулировать натяжение;
• Станок с когтями специального типа – отличное приспособление для скорого выпрямления кузовных панелей. Данное устройство представляет собой рычажную систему с упором и регулируемыми когтями.

На самом деле инструментов для проведения рихтовки очень много. Привести их все в одной статье нет возможности. Мы отметили лишь некоторые из них.

Устройство кузова легкового автомобиля

Конструкция такой части современной легковой автомашины как кузов, на автомобилях разного класса похожа в основных своих элементах, однако, имеются и некоторые различия, влияющие в первую очередь на жесткость корпуса машины. Внедорожники в большинстве имеют рамный кузов, кроссоверы и некоторые легковые автомобили комплектуются подрамниками, большинство автомобилей имеют жесткий несущий кузов.

Эти особенности имеют значение, когда возникает необходимость ремонта кузова автомобиля. Основными элементами кузовной конструкции являются:

• крыша;
• основание, которое является полом машины;
• передняя, средняя и задняя стойки;
• передний щит, отделяющий отсек двигателя от салона;
• брызговик;
• панель багажника;
• центральный тоннель;
• крылья — передние и задние;
• двери.

Силовой каркас кузова включает:

• передний и задний лонжероны;
• несъемные пороги;
• поперечины передняя и радиатора;
• поперечная балка под опоры ДВС;
• поперечины под передними и задними сиденьями;
• подоконная балка;
• передняя и задняя балки крыши.

Резка

Тонкий металл или изоляционный материал до 0,5 мм толщиной можно резать ручными ножницами для металла или обычными портновскими ножницами. Более толстый металл необходимо резать пилой для металла — так называемой ножовкой.

Ножовка состоит из сменного ножовочного полотна, закрепленного при помощи барашка и натянутого в металлическом станке. В зависимости от величины, формы и твердости изделия применяют полотна с разными размерами зубец. Чем толще и мягче разрываемый материал, тем крупнее должны быть зубья ножовочного полотна, и, наоборот, чем тоньше и тверже изделие, тем зубья должны быть мельче. Полотно ножовки вставляется в станок так, чтобы зубья пилы имели направление от ручки к концу станка (фиг. 10), так

как рабочее движение должно быть только вперед от себя. Полотно должно быть достаточно натянуто; слабо натянутое полотно во время работы изгибается и может сломаться.

Работа ножовкой требует известного навыка. Разрезываемый предмет должен быть крепко зажат в тиски. В правой руке надо держать ручку ножовки, а левой браться за конец станка. Двигать ножовку надо равномерно во всю длину полотна, нажимая на нее только при рабочем движении (от себя) обеими руками, причем больший нажим должна производить левая рука, а правая должна главным образом двигать ножовку. Сила нажима зависит от твердости и размеров материала: чем мягче изделие, тем слабее должен быть нажим. Тонкий материал разрезывается при слабом давлении на ножовку. Если в начале резания ножовка скользит, то место распиловки надо надрезать ребром напильника. Если во время резания ножовку уводит в сторону, то деталь надо повернуть и распиловку начать с другого конца, иначе полотно ножовки может сломаться.

Станок ножовки ограничивает длину резания. При необходимости резки больших листов или мест внутри листа это можно сделать ножовочным полотном без станка. Конец полотна в этом случае, для того чтобы его удобнее было дер. жать в руке, надо обернуть материей. На фиг. 11 показано правильное положение рук при работе ножовкой, а на фиг. 12 — положение ножовки при работе.

Расстояние между корпусом и тисками должно быть порядка 200—250 мм. Корпус нужно держать прямо, но свободно, опираясь на левую ногу.

Для выпиливания в тонком материале больших отверстий служит лобзик (фиг. 13). Он состоит из станка и тонкой сменной пилки. Для работы по металлу и по дереву применяются разные пилки. Работа лобзиком требует большой аккуратности и внимательности при резких движениях или при небольшом наклоне в сторону тонкая пилка лобзика легко разламывается.

Рихтовка кузова

Деформированные поверхности кузова автомобиля приобретают свою первоначальную форму благодаря рихтовке кузова. Рихтовка кузова снимает внутренние напряжение деталей, возникшее вследствие деформации. Техника рихтовки кузова автомобиля выбирается с учетом степени деформации кузовных деталей автомобиля, для того чтобы избежать образования новых зон растяжения и вмятин. Автосервисы «TI-Auto» оснащены всем необходимым оборудованием для осуществления качественной работы в кротчайшие сроки. Процесс рихтовки кузова автомобиля в автосервисах «TI-Auto» может быть выполнен и без применения рихтовочного оборудования, применяя прибор Multiliner XL удаляя вмятины на автомобиле без покраски. Прибор практически осуществляет операцию втягивания вмятины на поверхности автомобиля экономя ваше время и деньги. В автосервисах «TI-Auto» первоначальная форма детали кузова считается восстановленной, если визуально и на ощупь не обнаружены неровности, пройдя контроль качества ремонта кузова по величине зазоров сопрягаемых лицевых деталей кузова.

Следует отметить: качественная рихтовка кузова автомобиля приводит к гораздо лучшему результату, чем устранение дефекта путем нанесения другого материала(пайка припоем или шпатлевание).

Помимо, классической рихтовки мы готовы предложить Вам устранение вмятин без покраски — ремонт автомобиля по технологии Pаintless Dеnt Repаir (РDR).

Осуществить такую процедуру, как выпрямление вмятин без покраски, возможно в том случае, если в области вмятины отсутствуют повреждения лакокрасочного покрытия. Технология PDR не рассчитана на обширные вмятины или сквозные отверстия, её чаще используют для ремонта иномарок, чем автомобилей отечественного производства. Процедура PDR даёт возможность устранить повреждения от снежных комьев, града, сосулек, падающих предметов, а также вмятины, образующиеся при неточной парковке.

Как происходит выпрямление вмятин на автомобиле.

Металл, из которого выполнена пострадавшая деталь, обладает т.н. «памятью» — она стремится вернуть свою первоначальную форму. Задача мастера-механика заключается в том, чтобы помочь в этом металлу неамплитудным аккуратным надавливанием рядом с повреждённым участком.

В отличие от классической рихтовки, при выпрямлении вмятин без покраски нет необходимости разбирать кузов авто на составляющие. Иностранные производители автомобилей при проектировании узлов оставляют специальные отверстия, через которые мастер может воздействовать на повреждение при помощи специального инструмента.

До

После

Преимущества применения метода PDR.

1. Демократичная стоимость работ. Для выпрямления вмятин на автомобилях посредством технологии PDR не требуется расходных материалов, поэтому стоимость восстановительных работ в 2-3 раза ниже стоимости устранения дефектов классическим методом.
2. Высокая скорость выполнения процедуры. Опытному мастеру на устранение дефекта потребуется не более получаса.
3. Минимальное вмешательство в конструкцию транспортного средства. Во время проведения работ оригинальная краска автомобиля не будет страдать, а эксплуатационные качества не ухудшатся (что нередко бывает после проведения локального кузовного ремонта).
4. Возможность мобильного ремонта. Базовый набор инструментов для устранения вмятин без покраски легко поместится в небольшом чемоданчике. Опытный специалист может заниматься устранением дефектов кузова в гараже у клиента.

Несмотря на то, что технология PDR получила широкое распространение, осуществлять ремонтные работы по восстановлению пострадавших элементов могут только квалифицированные специалисты. Опытные механики способны вернуть кузову автомобиля первоначальную форму без необходимости окраски повреждённых участков.

Рихтовка кузова своими руками без покраски

Рассматриваемая процедура при наличии опыта и необходимых инструментов не так сложна, как кажется на первый взгляд. Настоятельно рекомендуется перед самостоятельным проведением рассматриваемых ремонтных работ вживую пронаблюдать за процессом выравнивания вмятин до покраски или хотя бы посмотреть видео рихтовки кузова

Для выполнения рихтовки необходимо также обладать определенными теоретическими знаниями, осторожностью и точностью. В данном случае обязательным условием является строгое следование руководству по выполнению рихтовочных работ

Снимите элемент авто, который нуждается в рихтовке, если это возможно.

Когда рихтовка кузова своими руками будет завершена, следует ощупать поверхность и проверить на наличие дефектов:

• Пузыри, имеющие свойство перемещаться при надавливании на них на другую поверхность.
• Впадины, не устраняющиеся выдавливанием.

Для устранения таких дефектов, прежде всего, прочертите границы мелом и далее устраните удлинение металла. Рихтовка кузова своими руками вглубь с каждой стороны листа способна удалить впадины. Удары должны приходиться на центр и перемещаться постепенно к границам со снижением силы.

Что же касается пузырей, то их можно убрать путем стягивания металла. Процедура допустима при условии утолщения металла. Для этого в пузыре нагрейте несколько точек кислородно-ацетиленовой горелкой. После того, как нагретый металл охлаждается, поверхность сжимается и пузырь ликвидируется. Мокрая ветошь используется для охлаждения.

ПРАВКА И РИХТОВКА МЕТАЛЛА.docx

ПРАВКА И РИХТОВКА МЕТАЛЛА
(ХОЛОДНЫМ СПОСОБОМ)

Правка и рихтовка
представляют собой операции
по выправке металла, заготовок
и деталей, имеющих вмятины,
выпучены, волнистость, коробление,
искривления и др. Правка и
рихтовка имеют одно и тоже назначение,
но отличаются приёмами выполнения и применяемыми
инструментами и приспособлениями.

Металл подвергается
правке как в холодном, так и в нагретом
состоянии. Выбор способа зависит от прогиба,
размеров и материала изделия. Правка
выполняется ручным способом на правильной
плите или наковальне – машинным на вальцах
или прессах.

Правильные плиту (рис. а)
изготавливают массивными из стали
или чугуна размером 400 х 400; 750 х 1000; 1000 х
1500;1500 х 2000; 2000 х 2000;

Рихтовальные бабки (рис.
б) используются для правки (рихтовки)
закалённых деталей; изготавливают
их из стали и закаливают.

Для правки применяют
молотки с круглым гладким
полированным бойком.

Для правки закалённых
деталей (рихтовки) применяют молотки
с радиусным бойком; корпус молотка
выполняют из стали У10; масса
молотка равна 400…500 г.

Молотки со вставными бойками
из мягких металлов применяются при
правке деталей с окончательно обработанной
поверхностью.

Гладилки (деревянные или
металлические бруски) применяют
при правке тонкого листового
и полосового металла.

Кривизну деталей проверяют
на глаз или по зазору между
плитой и деталью.

При правке важно
правильно выбирать места, по
которым следует наносить удары.
Правку выполняют на наковальне,
правильной плите или надёжных
подкладках, исключая возможность
соскальзывания с них детали
при ударе. Правка прутка

После проверки
на глаз на выпуклой стороне мелом
отмечают границы изгибов. Затем
пруток укладывают на плиту или наковальню
так, чтобы изогнутая часть находилась
выпуклостью вверх и наносят удары
молотком

Правка прутка. После проверки
на глаз на выпуклой стороне мелом
отмечают границы изгибов. Затем
пруток укладывают на плиту или наковальню
так, чтобы изогнутая часть находилась
выпуклостью вверх и наносят удары
молотком.

Правка (рихтовка) закаленных
деталей. После закалки стальные
детали иногда коробятся. Правка искривленных
после закалки деталей называется
рихтовкой. Точность рихтовки может
составлять 0,01…0,05мм.

В зависимости от
характера рихтовки применяют
молотки с закалённым бойком
или специальные рихтовальные
молотки с закруглённой стороной
бойка.

Изделия толщиной не
менее 5мм, если они закалены
не насквозь, а только на глубину
1…2мм, имеют вязкую сердцевину, поэтому
рихтуются сравнительно легко;
их нужно рихтовать, нанося
удары по выпуклым местам. В
случае коробления изделия по
плоскости и по узкому ребру
рихтовку выполняют отдельно
– сначала по плоскости, а
потом по ребру.

Правку короткого пруткового
материала выполняют на призмах,
правильных плитах или простых подкладках.
Прямолинейность проверяют на глаз
или по просвету между прутком
и плитой.

Оборудование для правки

В основном на предприятиях
применяют машинную правку на
правильных вальцах, прессах и
специальных приспособлениях.

Гибочные вальцы бывают ручными
и приводными. На ручных и приводных
трёхвалковых гибочных вальцах правят
заготовки прямые и изогнутые по радиусу,
имеющие на поверхности выпучины и вмятины.

Инструменты для рихтовки

Первое, чем нужно запастись, выполняя такую работу, как рихтовка кузова автомобиля, – споттер. Это специальный инструмент, с помощью которого может быть проведена сварка точечного типа для любых поверхностей. Современные автомобильные сервисы предлагают проведение работ посредством применения многофункциональных устройств. Достоинство аппарата заключается в его идеальной точности.

Есть ряд заведений, работающих механически, использующих специальные ручные инструменты в наборе. Комплект молотков для рихтовки в умелых руках справится с любой задачей и устранит дефекты геометрического плана. Для ровных типов поверхностей используются молотки, имеющие выпуклые бойки. Такая рихтовка авто не может быть проведена самостоятельно.

Упругость листовой стали

При изготовлении кузова
легкового автомобиля сваривают множество
деталей из листовой стали. Одни из них,
например панели крыши или дверей, мало
изогнуты, другие, такие как пороги дверей
или лонжероны, имеют гораздо более
сложную конфигурацию. Если рукой нажать
на середину панели крыши, она прогнется
без особо большого усилия, но лишь до
определенной глубины. После прекращения
нажатия произойдет упругое восстановление
первоначальной формы крыши. Ее края,
напротив, деформировать таким способом
не удастся.

Сказанное можно объяснить следующим.

Листовая сталь кузова
сохраняет приданную ей форму благодаря
наличию в ней внутренних напряжений.
До тех пор пока эти напряжения будут
превышать приложенное извне усилие,
всегда будет наблюдаться упругое
восстановление первоначальной формы:
следовательно, материал, в данном случае
панели крыши, обладает упругостью.
Приложение более высокого усилия,
превышающего величину внутренних
напряжений, вызовет необратимую
деформацию материала, и после прекращения
воздействия силы лист сохранит новую
форму.

Впрочем, материал при
этом не разрушится, а новая форма также
будет обладать упругостью. Теперь,
правда, будет не так легко изменить эту
вновь приобретенную форму или вернуть
листу прежнюю конфигурацию, поскольку
внутренние напряжения стали выше. Таким
образом, за счет придания листовой стали
той или иной формы ее жесткость повышается.
Именно по этой причине края панели крыши
невозможно деформировать рукой.
Способность листа деформироваться и
связанное с ней повышение жесткости
имеют допустимые пределы. Если часто
или слишком сильно деформировать
материал, произойдет его разрушение.

Вышеизложенное можно
резюмировать так:

листовая
сталь кузова сохраняет упругость до
тех пор, пока прилагаемое к ней усилие
не превысит допустимой величины;

листовая
сталь после превышения предела упругого
сопротивления начинает деформироваться
пластично;

любое
пластическое деформирование приводит
к увеличению жесткости листа и
возникновению в нем дополнительных
внутренних напряжений;

часто
повторяемое пластическое деформирование
приводит к разрушению материала.

Оборудование, оснастка и инструмен­ты
для правки кузовов в зависимости от
характера воздействия на поврежденное
место делят на следующие виды:

оборудование для правки деформированных
участков кузо­ва силовым воздействием;

ручные инструменты, предназначенные
для фор­мообразования (рихтовки)
листового ме­талла и выравнивания
поверхности, а так­же обеспечения
высоких механических свойств обработанной
поверхности удар­ным воздействием.

Методики проведения рихтовки

В автомобильных сервисах имеется несколько направлений:

• механическое устранение повреждений ручным инструментарием;
• тепловая обработка пораженного участка;
• электрические или вакуумные мероприятия с применением специального оборудования.

Выбор типа процесса зависит от преследуемой цели. Например, тепловая обработка актуальна при необходимости восстановления наружной облицовки, электрическая рихтовка традиционно используется в случае наличия серьезных сколов и трещин, при внушительных нарушениях геометрических форм. Работы по вакуумной обработке являются наиболее современными, можно исправлять деформацию, не воздействуя вредно на слой лака и краски.

Тонкости технологии

Если вмятина сделана чем-то не очень твердым, то лакокрасочное покрытие, как правило, не повреждается. Иногда можно нечаянно продавить коленом крыло или дверцу в узком гараже, неудачно опереться на машину, например, на пикнике или при погрузке чего-либо. При сильном ударе вмятину на кузове может оставить даже футбольный мяч, которым дети играют во дворе.

Если на автомобиле появились подобные вмятины, то не нужно спешить отдавать его в ремонт. В большинстве случаев вмятины можно выровнять голыми руками, если аккуратно воздействовать на них изнутри. Однако очень часто свободный доступ к вмятинам отсутствует, и тогда остается испробовать вакуумный метод.

Профессиональные вакуумные рихтовщики располагают специальным оборудованием:

• набор присосок различного диаметра;
• вакуумное оборудование;
• обратный молоток.

Когда наблюдаешь за работой мастера, кажется, что можно было бы справиться и самому. Однако многое зависит от правильного нахождения точек воздействия и последовательности.

Что можно сделать самому? Если вмятины совсем небольшие, когда металл сработал, как упругая мембрана, то устранить их проще всего. Нужно только лишь немного помочь металлу. Для этого в центр вмятины устанавливается любая имеющаяся присоска.

Чтобы присоска держалась крепче, поверхность нужно очистить от грязи и смочить водой. Если нет специальных присосок, то можно попробовать использовать, например, те, которые крепят к лобовому стеклу шторку от солнца. Сначала нужно плавно потянуть за хвостовик присоски. Если это не даст результата, то в следующий заход присоска дергается за привязанную к ней веревку.

Одной точки воздействия для выправления вмятины может не хватить. Как правило, первая присоска делит вмятину на несколько более мелких. К их выправлению подходят тем же способом. В итоге вся вмятина выправляется, но надо стремиться к тому, чтобы на ее месте не осталась даже малейшая бугристость.

Более сложные вмятины вряд ли удастся выправить обычными (бытовыми) присосками. Для этого нужен вакуум, благодаря которому присоска очень сильно притянется к металлу. Вакуум создается при помощи компрессора. Трубка, отводящая воздух, подключается к обратной стороне специальной присоски с захватом.

Как и в любом деле, свои нюансы имеет и вакуумная рихтовка. Важным фактором в данном случае является прочность сцепления лакокрасочного покрытия с металлом: при деформации краска может отслоиться, несмотря на ее высокую эластичность. Особенно это касается перекрашенных частей кузова.

Прежде чем браться за работу присосками, мастер обязательно изучает ЛКП на месте вмятины. Настоящий профессионал обязательно проверит покрытие толщиномером

Если обнаружится, что деталь перекрашенная, а на месте вмятины имеется толстый слой шпатлевки, то придется работать очень осторожно либо вообще отказаться от данного метода

Если лакокрасочное покрытие отслоилось или его сцепление с металлом ослабло, то при вакуумной рихтовке может случиться ситуация, когда вместо выправления вмятины мы получим оторванную краску. То же самое может произойти и при других методах рихтовки без покраски, например, когда используются клеевые пистоны и минилифтер. Поэтому следует внимательно обследовать ЛКП перед выбором метода рихтовки.

Интересное видео: рихтовка вакуумно-клеевым методом

Как удалить вмятины на кузове без его покраски?

Нюансы рихтовки кузова автомобиля своими руками в условиях гаража

Обзор основных способов рихтовки кузова автомобиля

Локальная рихтовка без покраски

Если, образовавшаяся вмятине не имеет заломов, а металл не потянут (деформация с растяжением), то деталь можно выправить, не повредив имеющееся ЛКП. У краски и лака достаточно высокая эластичность. Если на месте вмятины не было шпаклевки, то, шансов на удачное выправление довольно много.

Однако браться за деликатную рихтовку сложных повреждений без достаточного опыта не рекомендуется. Если данную процедуру выполняет профессионал, то она кажется очень простой. Но стоит взять инструменты в руки, как сразу понимаешь, насколько это сложно.

Кстати о инструментах. Наборы для выправления вмятин, путем выдавливания с обратной стороны, состоят из различных крючков и «клюшек», предназначение которых невозможно предугадать. Мастер, обладающий навыками деликатной рихтовки, сродни скульптору. Если скульптор умеет отсечь все лишнее, то рихтовщик, знает, куда и с какой силой нажать, чтобы вернуть детали изначальную форму.

В то же время простые вмятины в местах с практически открытым доступом можно выправить самостоятельно подручными инструментами. Если, к примеру, на двери имеется вмятина без повреждения ЛКП, то сняв дверные карты и получив доступ с обратной стороны, можно выдавить ее назад. Для этого нужно изготовить прокладку из жесткой резины и потихоньку стучать через нее небольшим молотком непосредственно или через толкатель.

В любой контактной рихтовке главное – не делать лишних движений. Ошибок она не терпит. Всегда лучше недостучать, чем перестучать

Поэтому все действия (особенно за неимением опыта) нужно совершать максимально осторожно

Локальная рихтовка, как уже говорилось выше, может также производиться с наружной стороны. Для этого используются специальные пистоны различной формы и размера, которые приклеиваются к проблемному месту специальным клеем. Но практика показывает, что возникающую нагрузку на отрыв может выдержать только заводское ЛКП. Если деталь в данном месте перекрашивалась, и уж тем более шпаклевалась, то ее покрытие вряд ли выдержит вытягивающую нагрузку.

В старых пособиях по рихтовке часто можно встретить упоминание о сквозном методе. Он предполагает сверление крошечного отверстия в центре вмятины, через которое просовывается крючок. Загиб крючка может иметь разную форму, от нее зависит радиус воздействия

Действуя таким способом, важно не оказывать большие усилия, поскольку нагрузка будет точечной и это может вызвать появление пупырышек

При локальной рихтовке необходимо тщательно обследовать лакокрасочное покрытие вмятины на предмет трещин. Для этого понадобится лупа. Микротрещины через нее вряд ли удастся рассмотреть, но серьезные повреждения наверняка будут видны. Если в ЛКП имеется трещина, то лучше выбрать способ рихтовки с покраской.

Любое повреждение лакокрасочного покрытия – это разгерметизация защитного слоя. Через трещину в краске влага обязательно доберется до металла и вскоре там появится коррозия. Ржавчина станет подрывать ЛКП в районе трещины и еще больше раздвигать последнюю. В итоге все дело кончится точечным ремонтом с покраской.

Рихтовка без покраски хороша не только минимальными затратами, но и тем, что практически сохраняется родное ЛКП. Однако в будущем надо наблюдать за местом выправленной вмятины. Появление бугорка означает, что под краской началась коррозия.

Интересное видео: термодинамический способ рихтовки

Ремонт и восстановление кузова автомобиля: пошаговая инструкция и устройство

Даже в случае попадания в небольшое ДТП цена восстановительных работ может быть достаточно высокой. Кажется, что сложность работ небольшая и в их проведении нет ничего сложного. Если есть большое желание, немного времени, необходимые ресурсы и инструменты, то восстановление кузова самостоятельно – это вполне посильный процесс. Давайте рассмотрим технологии восстановительных работ по этапам.

Геометрические характеристики

Необходимо убедиться в том, что после ДТП или каких-либо других негативных факторов пространственная геометрия кузова автомобиля осталась без существенных изменений. Это можно сделать с помощью измерения расстояний между так называемыми контрольными точками. Если информация по данным точкам отсутствует, тогда ориентируются на хорошо видимую силовую часть. Так, между элементами монтажа подвески и двигателя должны быть симметричные расстояния.

Как восстановить геометрию

Если все-таки хочется решить вопрос своими руками, то процесс заключается в так называемом вытягивании точки поврежденного участка. Но для начала нужно рассчитать эту точку, вычислить ее, а затем предугадать, как поведет себя кузов в процессе воздействия.

Вначале заменяют поврежденные детали обвеса, которые дешевле купить новыми, нежели заниматься восстановлением. Это могут быть двери, бампер, крышка капота, багажника. После этого переходят к вытягиванию.

Борьба с коррозией

Очень внимательно следует относится к очагам коррозии. Также мимо мастера не должны пройти и сквозные дыры. Если на лакокрасочном покрытии имеется лишь небольшое пятно ржавчины, то это совсем не означает, что металл не прогнил насквозь. Металл под краской может вовсе отсутствовать.

Небольшие вмятины

Чаще всего ремонтные работы начинают по причине большого количества небольших повреждений. Если имеются действительно небольшие деформации, где нет вытягивания металла, разрывов и других последствий, то эти дефекты можно исправить без перекрашивания. Форма восстанавливается механическим путем с полным или частичным сохранением лакокрасочного покрытия. Но нужно понимать, что процесс потребует огромного количества времени. Хотя такие дефекты исправить проще всего. Профессионалы называют их «хлопунами» из-за характерных хлопков. Нужно лишь немного нагреть место или воздействовать на него механическим образом с обратной стороны. Вмятина вернется в свое нормальное положение с характерным звуком. Если нужна сварка либо есть необходимость заменить деталь, то здесь без покрасочных работ просто не обойтись. Но в этом есть плюсы – можно использовать более простые восстановительные методы без использования шпаклевки.

Серьезные дефекты

Восстановление кузова авто, если на нем есть серьезные вмятины, потребует полного снятия ЛКП. Для этого подойдет шлифовальная машинка и соответствующая насадка. Самое главное в этом процессе — работать так, чтобы не перегреть металл. Когда металлические части кузова сильно нагреются, свойства металла начнут меняться.

Восстанавливаем сильные деформации

Когда участки сильно вытянуты, восстановление кузова по вышеописанному методу не поможет. Процесс будет очень затруднительный и трудоемкий. Потребуется полностью снять ЛКП. Также ремонт повреждения требует наличия промышленного мощного фена и аппарата для точечной сварки.

Использование точечной сварки

Ремонт, восстановление кузова автомобиля, когда нужно вернуть изначальную форму, может быть очень трудозатратным. Далеко не всегда можно добраться до поврежденного участка с обратной стороны. В данном случае можно попытаться исправить дефект снаружи целиком. Для того чтобы проделать это, прихватывают сварочным электродом металл на участке, который необходимо вытянуть. Затем при помощи специальных приспособлений или же обратного молотка металл вытягивается. Затем графитовый электрод отламывают. Место приварки к металлу шлифуется.

Напайка металла на вмятину

В этом случае дефект не вытягивают. Восстановление кузова делают немного иначе. Здесь не подразумевается вытягивание деформации. В образовавшуюся вмятину напаивается специальный припой. Данный метод позволяет практически идеально вывести любой дефект.

Заключение

Как видно, восстановление, ремонт кузова можно выполнить различными способами. Естественно, решить серьезную задачу в гаражных условиях не получится. Но справиться с небольшими деформациями вполне возможно.

Источник http://piter-at.ru/raznoe/remont-kuzova-avtomobilya-svoimi-rukami-rzhavchina.html

Источник http://7gear.ru/avtomobili/rihtovka.html

Источник http://fb.ru/article/298667/remont-i-vosstanovlenie-kuzova-avtomobilya-poshagovaya-instruktsiya-i-ustroystvo