Правка и рихтовка металла. Методы правки вмятин корпуса судна. Рихтовка металла

В ходе обработки, хранения или эксплуатации металлические детали и заготовки могут терять первоначальную форму.

Для выполнения последующих операций, соблюдения размеров и формы готового изделия важно, чтобы конфигурация и размеры заготовки совпадали с проектными значениями. Этого достигают промежуточно-подготовительной операцией правки металла. Операцию проводят на холодной детали либо нагревают ее с целью пластичности.

Правка металла

Листовая заготовка может помяться, имеющая цилиндрическую форму — искривиться. Валы и оси могут погнуться.

Что такое правка металла?

Процесс возвращения металлической заготовке исходной формы называется правкой металла. Дефекты бывают следующие:

• Волна.
• Вмятина.
• Выпуклость.

А также некоторые другие.

Виды правки металла

Операция подразделяется на два подвида:

• Ручная.
• Машинная.

Ручная правка и рихтовка металла применяется в домашних мастерских и при изготовлении уникальных изделий. Набор инструмента несложен, но требуется высокая квалификация рабочего — правильщика.

Ручная правка металла

Машинная правка используется в промышленности. Оборудование массивное и сложное, но обладает высокой производительностью и возможностями автоматизации процесса. Кроме того, операцию машинной правки часто совмещают с гибкой и нарезкой листовых заготовок, включая ее в состав единого технологического комплекса.

Машинная правка металла

Операцию можно осуществлять при комнатной температуре. Работа при температуре 0С и ниже недопустима — материал теряет пластичность и становится хрупким. Иногда заготовку приходится нагревать до 140-400С, чтобы повысить пластичность.

Правка листового металла

От вида дефекта зависит и сложность операции правки листового металла.

Наиболее сложные случаи – это комбинация разных видов дефектов, например, волнистость края и выпуклость в центре листа одновременно.

Выпуклость

Выпуклость правят ударами по окружности, начиная от внешней стороны дефекта и постепенно уменьшая радиус окружности, продвигаясь от края к центру дефекта. Сила ударов становится меньше, а частота — возрастает.

Правка выпуклости в центре металлического листа

Если на заготовке не одна выпуклость, их следует объединить в одну большую. Бить следует между локальными дефектами, добиваясь их объединения, после чего действовать, как описано выше.

Волнообразность краев

Правка листового металла с волнистыми краями проводится начиная с краев листа и постепенно продвигаясь к его центру. После растяжения заготовки в середине волнистость краев разглаживается.

Тонкие листы

Заготовки малой толщины не поддаются правке бойками из-за высокой вероятности образования разрывов и заломов.

Правка тонкого листового металла

Для правки тонколистового металла используют протяженные поверхности металлических или деревянных брусков-гладилок. Заготовку разглаживают с разных сторон, постепенно усиливая нажим.

Правка полосового металла, изогнутого в плоскости

Относится к категории несложных. Полосу размещают выгнутой стороной кверху. Удары направляют в самые выступающие участки. С уменьшением дефектов удары следует ослаблять.

Правка полосового металла, изогнутого в плоскости

Периодически надо переворачивать полосу, чтобы не возникла выпуклость в другую сторону. При наличии нескольких выпуклостей в начале следует выправить концы полосы, а потом переходить к середине.

Правка закаленного металла (рихтовка)

Мягкие бойки для рихтовки не применяют. Их делают из высокопрочного сплава и придают округлую форму или скругляют острую сторону.

Правка закаленного металла (рихтовка)

Чтобы выправить закаленный металл, удары направляют по вогнутому участку детали. С растяжением материала на вогнутой стороне заготовка будет распрямляться. Операцию проводят на имеющей полусферическую форму рихтовочной бабке, по которой деталь постепенно передвигают вверх и вниз.

Чтобы выправить закаленный угольник с нарушением прямого угла, разработано два приема. Если угол превратился в острый, удары направляют возле внутреннего угла. Если же угол превратился в тупой, удары направляют в зону у вершины внешнего угла. Материал в зоне воздействия растягивается и прямой угол восстанавливается.

Правка круглого металла

Способ аналогичен работе с полосой. Неровности маркируются мелом, заготовка располагается выпуклостью вверх. Удары направляются от периферии дефекта к его центру.

Правка круглого металла

Когда основной дефект откорректирован, снижают мощность ударов и поворачивают деталь вокруг продольной оси, во избежание деформации в другую сторону. Тем же способом правится квадратный и прямоугольный прокат.

Правка металла, скрученного по спирали

Здесь применяют способ раскручивания. Один конец спирали фиксируют в закрепленных на правильной плите тисках, другой — в ручной струбцине.

Правка металла, скрученного по спирали

После частичного раскручивания спирали ее прижимают к плите и правят, как круглый прокат, определяя кривизну на просвет.

Основные способы правки металла

На выбор способа влияет характер и площадь сечения, марка и вид сплава, размеры дефекта относительно общего размера изделия.

В зависимости от метода приложения напряжений в металлических заготовках, различают три способа правки металла:

• изгибом в холодном состоянии;
• растяжением в холодном состоянии;
• местный нагрев.

Правка металла вытягиванием

Нагрев осуществляется газовыми горелками или индукционным способом.

Для каких целей применяют правку металла

Конфигурация детали может быть нарушена в ходе ее первичной обработки, транспортировки или хранения. Такие заготовки непригодны для дальнейшего использования, но не являются невозвратным, окончательным браком. Правку металла используют с целью возвращения заготовке формы, определенной конструкторско-технологической документацией.

Правка металла с целью возвращения заготовке формы

Иногда с целью снижения себестоимости продукции предприятие намеренно приобретает заготовки ненадлежащей формы, в этом случае операция включается в технологический процесс. Плановая правка металла может также быть включена в техпроцесс после операций по термической обработке, вызывающих изменение формы детали. В противном случае работа будет внеплановой, и стоимость ее входит в незапланированные убытки.

Оборудование для правки

Основа любого набора инструментов — это правильная плита. Она должна быть идеально ровной, массивной и устойчивой, для чего ее отливают из ударопрочного чугуна или стали, для упрочнения конструкции снабжают продольными и поперечными ребрами жесткости. Устанавливают их на массивное бетонное основание.

Инструменты для правки металла

Молотки для правки должны быть мягче, чем материал заготовки. Поэтому их снабжают деревянными или резиновыми бойками. Для работы со стальными листами используют молотки с мягкими бойками из меди или свинца. Боек должен иметь закругленную форму. Боек квадратной формы не годится, так как он будет оставлять на листовой заготовке характерные следы — забоины. Масса плиты должна относиться к массе молотка примерно как 100:1.

Для работы с листовой заготовкой применяют также подкладочную плиту из плотной резины, со сформированным на ней большим количеством бугорков одинаковой высоты. Под ударами металл сам находит свое место, и производительность процесса заметно возрастает по сравнению с голой стальной правильной плитой.

Для работы с тонкими листами применяется специальная оснастка — гладилки и поддержки. Для работы с закаленными деталями применяют цилиндрические или полусферические правильные бабки.

В домашней мастерской используют наковальню или массивную металлическую плиту.

На предприятиях применяют специальные механизированные правильные комплексы с механической подачей листа и автоматизированным исправлением дефектов. В одних заготовку протягивают между массивными вращающимися валками, вращающимися в противоположные стороны. В других операция происходит на правильной плите путем опускания широкого пресса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рихтовка вмятин с применением молотка, гладилки и поддержки

Здрав­ствуйте доро­гие чита­тели!

В этой ста­тье пого­во­рим о выправ­ле­нии вмя­тин, рас­смот­рим две основ­ные мето­дики при­ме­не­ния под­держки в сово­куп­но­сти с молот­ком и гла­дил­кой.

Под­держка (её ещё назы­вают кон­тро­пора) — это инстру­мент, кото­рый ста­вится с обрат­ной сто­роны рих­ту­е­мой панели и как бы под­дер­жи­вает металл (отсюда и назва­ние). Гла­дилка — это рих­то­воч­ный инстру­мент, пред­на­зна­чен­ный для раз­гла­жи­ва­ния повре­ждён­ного металла. В отли­чие от бойка молотка имеет боль­шую пло­щадь воз­дей­ствия.

При рих­то­ва­нии вмя­тины нужно меньше при­ме­нять молотки, и по воз­мож­но­сти поль­зо­ваться спе­ци­аль­ной гла­дил­кой. Пре­иму­ще­ство в том, что даже при силь­ном ударе кузов­ной гла­дил­кой, металл не рас­тя­нется, как это бывает при ударе молот­ком. Моло­ток остав­ляет малень­кие вмя­тины, так как сила удара скон­цен­три­ро­вана на малень­кой пло­щади. Кузов­ная гла­дилка упро­щает и уско­ряет рих­товку, а также уве­ли­чи­вает каче­ство рих­то­ва­ния. Но не нужно пол­но­стью исклю­чать моло­ток. Моло­ток больше при­ме­ня­ется при точеч­ных про­сту­ки­ва­ниях.

Гла­дилки для вырав­ни­ва­ния металла

Ниже на фото­гра­фии пока­заны наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мые под­держки. Изгиб под­дер­жек помо­гает рих­то­вать панели, име­ю­щие выпук­лые формы. Чтобы понять, какая под­держка Вам подой­дёт, доста­точно при­ло­жить их к обрат­ной сто­роне панели и посмот­реть, хорошо ли она под­хо­дит. Также, можно исполь­зо­вать кон­тур­ную линейку для сня­тия формы кузов­ной панели и по ней подо­брать под­хо­дя­щую под­держку.

Под­держки (кон­тро­поры) раз­ных изги­бовКон­тур­ная (про­филь­ная) линейка

Часто бывает, что вмя­тина – это всего лишь сме­щён­ный металл. То есть не рас­тя­ну­тый, а сме­щён­ный и тре­бу­ю­щий про­сто воз­вра­ще­ния на своё место. При вдав­ли­ва­нии металла, он сме­ща­ется вверх, по краям вмя­тины. В этом слу­чае можно исполь­зо­вать тех­нику рих­то­ва­ния, когда под­держка нахо­дится вне зоны удара молотка. Эта мето­дика про­ил­лю­стри­ро­вана ниже. Под­держка под­став­ля­ется под вмя­тину, а молот­ком нужно уда­рять с дру­гой сто­роны панели, рядом с под­держ­кой. Под­держка под­став­ля­ется под ниж­нюю часть вмя­тины, а моло­ток воз­дей­ствует на металл, выдав­лен­ный выше основ­ной поверх­но­сти после повре­жде­ния.

Мето­дика “под­держка вне молотка”

При такой мето­дике, моло­ток и под­держка все­гда нахо­дятся вне кон­такта друг с дру­гом. Надав­ли­вая под­держ­кой на вмя­тину с обрат­ной сто­роны, нужно одно­вре­менно несильно про­сту­ки­вать вос­хо­дя­щий над основ­ной поверх­но­стью металл. Таким обра­зом, вмя­тина под­ни­ма­ется, а выдав­лен­ный из-за вмя­тины металл (по бокам вмя­тины) опус­ка­ется. Если про­сто про­сту­чать тор­ча­щий металл, то это только уси­лит повре­жде­ние.

Мето­дика «моло­ток вне под­держки» может доста­точно часто исполь­зо­ваться при ремонте кузов­ных пане­лей.

Для срав­не­ния рас­смот­рим мето­дику «моло­ток на под­держке». Ниже, на фото, про­ил­лю­стри­ро­вана такая мето­дика. При такой мето­дике под­держка нахо­дится под молот­ком и при ударе, металл рас­тя­ги­ва­ется и вмя­тина под­ни­ма­ется.

Мето­дика “под­держка под молот­ком”

Перед тем, как мы нач­нём рих­товку, давайте сна­чала упо­мя­нем о базо­вых прин­ци­пах этого про­цесса. Чтобы пра­вильно выправ­лять вмя­тины, нужно знать, что про­ис­хо­дит с метал­лом при повре­жде­нии. Про­стое надав­ли­ва­ние с обрат­ной сто­роны не убе­рёт повре­жде­ние (хотя бывают слу­чаи, что и этого доста­точно). Пер­вое, что нужно сде­лать – вни­ма­тельно изу­чить повре­жде­ние и понять, как сфор­ми­ро­ва­лась вмя­тина, и как повёл себя металл.

Итак, панели кузова из листо­вого металла могут иметь раз­ную сте­пень выпук­ло­сти. Можно условно раз­де­лить на сильно выпук­лые, средне выпук­лые и слабо выпук­лые. Также, панели кузова могут иметь несколько раз­ных выпук­ло­стей. Как видно из рисунка ниже, сверху лист имеет боль­шую выпук­ло­сть, а, сле­дуя ниже по нари­со­ван­ному листу, выпук­ло­сть ста­но­вится плос­кой, а точ­нее слабо выпук­лой.

Важ­но­сть сте­пени выпук­ло­сти металла при выправ­ле­нии вмя­тин

Схема повре­жде­ния сильно выпук­лой и слабо выпук­лой панели кузова

Вы спро­сите, какая раз­ница, сильно выпук­лая или слабо выпук­лая панель. Сле­ду­ю­щий рису­нок пока­зы­вает важ­но­сть этого момента и как панели с раз­ной сте­пе­нью выпук­ло­сти реа­ги­руют на удар. Сразу не пой­мёшь, что там нари­со­вано, но давайте раз­бе­рём, что озна­чает каж­дая линия на рисунке. Линия АА схе­ма­тично изоб­ра­жает панель с боль­шой выпук­ло­стью. ВВ – это панель кузова со сла­бой выпук­ло­стью. С – пока­зы­вает центр удара. Пунк­тир­ная линия, про­хо­дя­щая вдоль линии АА – это сильно выпук­лая панель кузова после удара. Удар вда­вил часть металла и выда­вил дру­гую, при­ле­га­ю­щую часть металла. В итоге мы имеем плав­ную вмя­тину с высоко тор­ча­щими кра­ями. Пунк­тир­ная линия, вдоль линии ВВ пока­зы­вает послед­ствия удара в слабо выпук­лую панель. Она вдав­ли­ва­ется внутрь цели­ком. Всё это нужно пони­мать, перед тем, как при­сту­пите к рих­товке. Сильно выпук­лые панели при замя­тии, кроме вмя­тины, обра­зуют бугорки по бокам вмя­тины. Слабо выпук­лая листо­вая панель при ударе вдав­ли­ва­ется, утя­ги­вая за собой при­ле­га­ю­щую пло­щадь.

Непра­виль­ное выправ­ле­ние слабо выпук­лой панели кузова

На сле­ду­ю­щем рисунке пока­зано, что про­ис­хо­дит, если непра­вильно выправ­лять вмя­тину на слабо выпук­лой панели. Линия АВ иллю­стри­рует непо­вре­ждён­ную сла­бо­вы­пук­лую листо­вую панель. На верх­нем рисунке схе­ма­тично изоб­ра­жено повре­жде­ние после удара. Металл вдав­ли­ва­ется внутрь и рас­сто­я­ние между точ­ками А и В сокра­ща­ется. На ниж­нем рисунке пока­зан при­мер попытки ремонта повре­жде­ния. Про­стое выдав­ли­ва­ние вмя­тины, вер­нуло основ­ной металл на место, но появи­лись допол­ни­тель­ные повре­жде­ния, в виде воз­вы­ше­ний, из-за сопро­тив­ле­ния металла выдав­ли­ва­нию. Также обра­тите вни­ма­ние, что не только появи­лись новые повре­жде­ния, но и точки А и В не вер­ну­лись на свои места. Но даже при такой рих­товке, визу­ально кажется, что вмя­тина выправ­лена.

Теперь рас­смот­рим фото­гра­фию реаль­ного повре­жде­ния выпук­лой панели. На фото­гра­фии иллю­стра­ция повре­ждён­ной двери. Дверь можно рас­смат­ри­вать, как ком­би­на­цию раз­ных выпук­ло­стей. Если рас­смат­ри­вать панель вдоль, то она как бы плос­кая, а если сверху вниз, то она выпук­лая, да ещё и с ребром жёст­ко­сти. Если смот­реть сверху вниз на повре­жде­ние, то можно уви­деть два горба по бокам вмя­тины. Если же рас­смот­реть дверь вдоль, то таких буг­ров мы не уви­дим. Теперь посмот­рите на зазоры. Вмя­тина «сжала» металл на про­доль­ной, не выпук­лой части и это уве­ли­чило зазор.

Рас­смот­рим реаль­ный при­мер рих­то­ва­ние неболь­шой вмя­тины на крыле. Для выяв­ле­ния вмя­тин и после­ду­ю­щего кон­троля рих­то­ва­ния, можно покры­вать деталь про­яв­ля­ю­щим покры­тием. Для этого суще­ствуют спе­ци­аль­ные про­явки. Деталь покры­ва­ется про­яв­кой, потом при шли­фо­ва­нии можно уви­деть места углуб­ле­ний.

Крыло покрыто про­явоч­ным соста­вом для визу­аль­ного кон­троля повре­жде­ний при рих­то­ва­нии

На нашем крыле неболь­шая вмя­тина рас­по­ло­жена на его части с силь­ной выпук­ло­стью, пере­хо­дя­щей в сред­нюю выпук­ло­сть. Как сле­дует из тео­рии, в таких слу­чаях обра­зу­ется вмя­тина, окру­жён­ная высту­пами, что мы, соб­ственно, и имеем. Повре­жде­ние отно­си­тельно неболь­шое, металл не рас­тя­нут и нам нужно его вер­нуть на место. При рих­то­ва­нии выпук­лой поверх­но­сти не нужно исполь­зо­вать плос­кую под­держку. Под­держка должна по мак­си­муму повто­рять форму кузов­ной панели.

Итак, для правки нашего крыла, рас­по­ла­гаем под­держку под саму вмя­тину, а молот­ком будем про­сту­ки­вать воз­вы­ше­ния, обра­зо­ван­ные при ударе, рядом с под­держ­кой. Будьте вни­ма­тельны, не рас­по­ла­гайте под­держку прямо под воз­вы­ше­ни­ями и молот­ком (ещё лучше исполь­зо­вать кузов­ной напиль­ник). Про­сту­ки­ваем воз­вы­ше­ния вокруг вмя­тины, при этом под­держ­кой под­дав­ли­ваем саму вмя­тину. Не нужно ста­раться всё выпра­вить за один раз, сле­дует дей­ство­вать посте­пенно. Далее берём блок со шли­фо­валь­ной бума­гой и шли­фуем отрих­то­ван­ную поверх­но­сть, чтобы про­ве­рить резуль­тат. Как можно уви­деть на фото ниже, вмя­тина умень­ши­лась, но пока пол­но­стью не исчезла.

Ниже, на рисунке схе­ма­ти­че­ская иллю­стра­ция метода рих­товки «под­держка вне молотка». Пока­зан поря­док поста­новки под­держки и уда­ров молотка. Пунк­ти­ром пока­зан повре­ждён­ный металл. Линии с циф­рами под рисун­ком пока­зы­вают поря­док рас­по­ло­же­ния под­держки. Сверху лини­ями и циф­рами пока­заны места, куда нужно уда­рять молот­ком и после­до­ва­тель­но­сть уда­ров. Обра­тите вни­ма­ние, что начи­нать нужно с краёв и пере­хо­дить к цен­тру. Только нужно пони­мать, что про­сту­ки­вать нужно вокруг вмя­тины, а не только с одного и дру­гого края. Ещё раз повто­римся (так как это важно), что под­держка все­гда нахо­дится вне молотка, их пря­мого кон­такта не про­ис­хо­дит. Таким обра­зом, про­ис­хо­дит пере­рас­пре­де­ле­ние металла и он при­ни­мает своё место.

На фото ниже пока­зан резуль­тат вто­рого про­хода (про­сту­ки­ва­ния). Все­гда рабо­тайте, начи­ная с краёв, нико­гда не рих­туйте сразу сере­дину вмя­тины.

Далее пока­зан резуль­тат послед­него про­сту­ки­ва­ния. Как видно на фото, вмя­тины не оста­лось. Оста­лись мел­кие неров­но­сти, кото­рые можно выпра­вить мето­дом «под­держка под молот­ком», то есть, под­став­ляя под­держку под неров­но­сть и про­сту­ки­вая. Метод «под­держка под молот­ком» как раз оправ­дан в слу­чае выправ­ле­ния мел­ких неров­но­стей.

Ниже пока­зан резуль­тат ста­ра­ний. Вмя­тина пол­но­стью выправ­лена. Таким обра­зом, мы повре­жде­ние устра­нено и даже не пона­до­бится нано­сить шпа­клёвку. Теперь доста­точно только нане­сти грунт и гото­вить к покраске

.

Мы рас­смот­рели про­стой при­мер рих­то­ва­ния. Овла­дев мето­то­ди­кой рих­товки с помо­щью молотка, гла­дилки и под­держки можно выправ­лять и более слож­ные повре­жде­ния. Сде­лать гла­дилку для вырав­ни­ва­ния металла можно само­сто­я­тельно. Как это сде­лать, можно про­чи­тать в отдель­ной ста­тье-фото­от­чёте.

Ещё интересные статьи:

Правка закаленного металла (рихтовка)

1. Правка металла (определение, инструмент, техника безопасности)

2. Виды движения при резании (точение, фрезерование, сверление)

Правку применяют в тех случаях, когда нужно устранить искажение формы заготовки – волнистость, коробление, вмятины, искривления, выпучивания и т. д. Металл можно править как в холодном, так и в нагретом виде. Нагретый металл правится легче, что справедливо и в отношении других видов его пластического деформирования, например гибки.

В домашних условиях правку нужно производить на наковальне или массивной плите из стали или чугуна. Рабочая поверхность плиты должна быть ровной и чистой. Чтобы шум от ударов был менее громким, плиту следует устанавливать на деревянном столе, с помощью которого, кроме того, можно выравнивать плиту, чтобы она находилась в горизонтальном положении.

Для правки необходим специальный слесарный инструмент. Нельзя производить ее любым молотком, который есть под рукой, металл может не только не выправиться, но и получить еще большие дефекты. Молоток должен быть изготовлен из мягкого материала – свинца, меди, дерева или резины. Кроме того, нельзя править металл молотками с квадратным бойком: он будет оставлять на поверхности следы в виде забоин. Боек молотка должен быть круглым и отполированным.

Кроме молотков, применяются деревянные и металлические гладилки и поддержки. Они используются для правки тонкого листового и полосового металла. Для правки закаленных деталей с фасонными поверхностями существуют правильные бабки.

Не стоит, наверное, напоминать, что правку (рихтовку) металла нужно производить в рабочих рукавицах независимо от того, сложная работа или нет, большая заготовка или маленькая и сильно ли она искривлена.

Чтобы проверить кривизну заготовки, нужно уложить ее на гладкую плиту той поверхностью, которая после правки должна представлять собой плоскость. Зазор между плитой и заготовкой покажет степень искривленности, которую нужно устранить. Изогнутые места необходимо отметить мелом – так гораздо легче наносить удары молотком, чем при ориентировке только на заметную глазом кривизну.

Правка полосового металла, изогнутого в плоскости, – это наиболее простая операция. Изогнутую заготовку нужно расположить таким образом, чтобы она имела две точки соприкосновения с наковальней. Удары молотком или кувалдой нужно наносить по наиболее выпуклым местам и уменьшать силу ударов по мере того, как выпуклости становятся меньше. Не следует наносить удары только с одной стороны заготовки – металл может выгнуться в обратную сторону. Чтобы этого не случилось, заготовку нужно время от времени переворачивать. По той же причине не стоит наносить несколько ударов подряд по одному и тому же месту.

Если имеется несколько выпуклостей, сначала необходимо выправить края заготовки, а затем ее середину.

Правка круглого металла. Этот вид работы в основном похож на правку полосового металла. Для этого нужно отметить неровные места мелом и расположить заготовку выпуклостью вверх, удары наносить по выпуклой части от краев изгиба к середине выпуклости. Когда основное искривление окажется выправленным, силу ударов нужно уменьшить и периодически поворачивать металлический прут вокруг его оси, чтобы не допустить искривления в обратную сторону.

Металлические пруты квадратного сечения нужно править в такой же последовательности.

Правка металла, скрученного по спирали, производится методом раскручивания. Для того чтобы выпрямить кривизну, нужно один конец скрученного металла зажать в большие тиски на слесарном столе, другой – в ручные тисочки. Раскрутив металл до той степени, которую можно проконтролировать на глаз, нужно продолжить правку на гладкой выверенной плите обычном методом, контролируя кривизну на просвет.

Правка листового металла

Сложность правки листового металла зависит от того, какого типа дефект имеет лист – волнистость кромки, или выпуклость, или вмятину в середине листа, или то и другое одновременно (рис. 15).

Рис. 15. Приемы правки листового металла: а – при деформированной середине листа; б – при деформированных краях листа; в – с использованием деревянной гладилки; г – с использованием металлической гладилки.

Во время правки выпуклости нужно наносить удары, начиная от края листа по направлению к выпуклости (рис. 15 а, б).

Наиболее распространенная ошибка заключается в том, что самые сильные удары наносятся по тому месту, где выпуклость наибольшая, а в результате на выпуклом участке появляются небольшие вмятины, которые еще более осложняют неровную поверхность. Кроме того, металл в таких случаях испытывает очень сильную деформацию на разрыв. Поступать нужно как раз наоборот: удары должны становиться слабее, но чаще, по мере того как правка приближается к центру выпуклости. Лист металла нужно постоянно поворачивать в горизонтальной плоскости, чтобы удары равномерно распределялись по всей его поверхности.

Если лист имеет не один выпуклый участок, а несколько, нужно сначала свести все выпуклости в одну. Для этого наносят удары молотком в промежутках между ними. Металл между выпуклостями растягивается, и они объединяются в одну. Затем нужно продолжать правку обычным способом. Если середина листа ровная, а края искажены волнами, то последовательность ударов при правке должна быть противоположной: их следует наносить, начиная от середины, продвигаясь к изогнутым краям (рис. 15, б). Когда металл в середине листа растянется, волны на его краях исчезнут.

Очень тонкие листы невозможно править даже молотками из мягкого материала: они не только оставят вмятины, но могут и порвать тонкий металл.

В этом случае для правки применяют бруски-гладилки из металла или дерева, которыми лист выглаживают с обеих сторон, периодически его поворачивая. Качество правки можно проконтролировать с помощью металлической линейки.

Тот, кто брался за правку стального листа, знает, что это работа достаточно трудная: пока выправляешь один изгиб, на листе появляются другие. Однако этого можно избежать и тем существенно облегчить работу. Стальной лист нужно уложить для правки не на гладкую плиту, как это обычно делается, а на плиту-подкладку со множеством мелких затупленных бугорков, равномерно расположенных на ее поверхности. В этом случае качество работы должно повыситься, а трудоемкость – снизиться. Металл под ударами резинового молотка будет как бы сам искать свое место. При этом на листе образуются едва заметные волны, при шпатлевке и покраске они станут заполняться и способствовать тому, что шпатлевка и краска будут держаться на металле очень крепко. Неровности после покрытия металла совершенно незаметны. Единственная сложность – как изготовить требующуюся плиту-подкладку. В домашних условиях ее действительно изготовить трудно: бугорки обычно получают, прорезая на гладкой плите большое число взаимно пересекающихся и расположенных близко одна от другой канавок. Сделать это можно на строгальном или фрезерном станке, поэтому, если есть такая возможность, лучше ею воспользоваться.

Правка закаленного металла (рихтовка)

Для правки закаленного металла (рихтовки) мягкие правочные молотки непригодны. Необходим специальный молоток с бойком из закаленного металла или с закругленной узкой стороной. Рихтовочный молоток можно изготовить самому. Для этого в узком бойке молотка необходимо сделать прорезь и плотно запрессовать в нее заточенную под радиусом 0,1–0,2 мм пластинку из твердого сплава ВК6 или ВК8.

Закаленный металл правится методом от обратного: удары нужно наносить не по выпуклому, а по вогнутому участку заготовки: она начнет выпрямляться вследствие того, что металл на вогнутой стороне будет растягиваться (рис. 16).

Рис. 16. Правка закаленного металла (рихтовка): а – полос; б, в – угольников.

Рихтовку удобнее производить не на плоской плите, а на специальной рихтовочной бабке, которая имеет выпуклую поверхность, перемещая по ней заготовку вверх и вниз.

Неразрешимой задачей неопытному слесарю представляется правка плоского угольника, у которого угол изменился и стал больше или меньше 90°. Такие угольники уже не годятся для контроля прямых углов, и, как правило, их выбрасывают. Между тем угольник из закаленного металла можно выпрямить. Если прямой угол уменьшился и составляет менее 90°, то удары молотком нужно наносить по плоскости угольника у вершины внутреннего угла. Если угол увеличился и превышает 90°, удары следует наносить у вершины внешнего угла.

После того как металл выправлен, можно приступать к его дальнейшей обработке.

2.Большинство деталей машин изготовляется путем обработки резанием. Заготовками таких деталей служат прокат, отливки, поковки, штамповки и др.

Процесс обработки деталей резанием основан на образовании новых по­верхностей путем деформирования и последующего отделения поверхностных слоев материала с образованием стружки. Та часть металла, которая снимает­ся при обработке, называется припуском. Или, говоря иначе, припуск — это избыточный (сверх чертежного размера) слой заготовки, оставляемый для снятия режущим инструментом при операциях обработки резанием.

После снятия припуска на металлорежущих станках обрабатываемая де­таль приобретает форму и размеры, соответствующие рабочему чертежу де­тали. Для уменьшения трудоемкости и себестоимости изготовления детали, а также ради экономии металла, размер припуска должен быть минималь­ным, но в то же время достаточным для получения хорошего качества дета­ли и с необходимой шероховатостью поверхности.

В современном машиностроении имеется тенденция снижать объем обработки металлов резанием за счет повышения точности исходных за­готовок.

Основные методы обработки металлов резанием. В зависимости от ха­рактера выполняемых работ и вида режущего инструмента различают сле­дующие методы обработки металлов резанием: точение, фрезерование, сверление, зенкерование, долбление, протягивание, развертывание и др. (рис. 12).

Точение — операция обработки тел вращения, винтовых и спираль­ных поверхностей резанием при помощи резцов на станках токарной груп­пы. При точении (рис. 12.1) заготовке сообщается вращательное движение (главное движение), а режущему инструменту (резцу) — медленное посту­пательное перемещение в продольном или поперечном направлении (дви­жение подачи).

Фрезерование— высокопроизводительный и распространенный процесс обработки материалов резанием, выполняемое на фрезерных стан­ках. Главное (вращательное) движение получает фреза, а движение подачи в продольном направлении — заготовка (рис. 12.2).

Сверление — операция обработки материала резанием для получе­ния отверстия. Режущим инструментом служит сверло, совершающее вра­щательное движение (главное движение) резания и осевое перемещение по­дачи. Сверление производится на сверлильных станках (рис. 12.3).

Строгание — способ обработки резанием плоскостей или линейча­тых поверхностей. Главное движение (прямолинейное возвратно-поступательное) совершает изогнутый строгальный резец, а движение подачи (пря­молинейное, перпендикулярное главному движению, прерывистое) — заго­товка. Строгание производится на строгательных станках (рис. 12.4).

Долбление — способ обработки резцом плоскостей или фасонных поверхностей. Главное движение (прямолинейное возвратно-поступатель­ное) совершает резец, а движение подачи (прямолинейное, перпендикуляр­ное главному движению, прерывистое) — заготовка. Долбление производят на долбежных станках (рис. 12.5).

Шлифование — процесс чистовой и отделочной обработки деталей машин и инструментов посредством снятия с их поверхности тонкого слоя металла шлифовальными кругами, на поверхности которого расположены абразивные зерна.

Главное движение вращательное, которое осуществляется шлифоваль­ным кругом. При круглом шлифовании (рис. 12.6) вращается одновремен­но и заготовка. При плоском шлифовании продольная подача осуществля­ется обычно заготовкой, а поперечная подача — шлифовальным кругом или заготовкой (рис. 12.7).

Протягивание — процесс, производительность при котором в не­сколько раз больше, чем при строгании и даже фрезеровании. Главное дви­жение прямолинейное и реже вращательное (рис. 12.8).

Правка и рихтовка представляют собой операции по выправке металла, заготовок и деталей, имеющих вмятины, выпучины, волнистость,коробление, искривления и др. Правка и рихтовка имеют одно и то же назначение, но отличаются приемами выполнения и применяемыми инструментами и приспособлениями.

Рисунок 7.1 Инструмент для правки

Листовой материал и заготовки из него могут быть покороблены по краям и в середине, иметь изгибы и местные неровности в виде вмятин и выпучин различных форм. При рассмотрении деформированных заготовок можно заметить, что вогнутая сторона их короче выпуклой. Волокна на выпуклой стороне растянуты, а на вогнутой сжаты.

Рисунок 7.1.1 Виды деформации металла

Инструменты для правки

Металл подвергается правке как в холодном, так и в нагретом состоянии. Выбор способа зависит от прогиба, размеров и материала изделия.

Рисунок 7.2.1 Правка в горячем состоянии на станке (CHEL-SHINA.RU, 2007-2012)

Правка может выполняться ручным способом (на стальной или чугунной плите либо на наковальне) и машинным (на правильных вальцах, прессах).

Правильную плиту изготовляют достаточно массивной, масса ее не менее чем в 80 . 150 раз больше массы молотка. Правильные плиты изготовляются из стали либо серого чугуна монолитными или с ребрами жесткости.

Рисунок 7.2.2 Правильная плита и рихтовальные бабки

Рабочая поверхность плиты должна быть ровной и чистой. Устанавливают плиты на металлические или деревянные подставки, обеспечивающие кроме устойчивости и горизонтальность положения.

Рихтовальные бабки используют для правки (рихтовки) закаленных деталей; изготовляют их из стали и закаливают. Рабочая часть поверхности может быть цилиндрической или сферической радиусом 150. 200мм.

Для правки применяют молотки с круглым гладким полированным бойком. Молотки с квадратным бойком оставляют следы в виде забоин.

Рисунок 7.2.3 Молотки для правки

Для правки закаленных деталей (рихтовки) применяют молотки с радиусным бойком; корпус молотка выпол­няют из инструментальной стали; масса молотка равна 400. 500г.

Хорошо зарекомендовали себя рихтовальные молотки, оснащенные пластинками из твердого сплава. Корпус молотка выполняют из инструментальной стали, а в рабочие концы вставляют пластинки из твердого сплава ВК8 или ВК6. Рабочую часть бойка затачивают и доводят по радиусу до 0,05. 0,1 мм.

Молотки со вставными бойками из мягких металлов применяют при правке деталей с окончательно обработанной поверхностью и деталей или заготовок из цветных металлов и сплавов. Вставные бойки могут быть медными, свинцовыми или деревянными. Гладилки (деревянные или металлические бруски) применяют при правке тонкого листового и полосового металла.

Рихтование кузова и инструменты для рихтования

Рих­то­ва­ние – это про­цесс вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной формы повре­ждён­ной панели кузова. Пра­виль­нее будет отде­лить про­цесс выко­лотки и про­цесс рих­товки. Выко­лотка – это про­цесс при­да­ния гру­бой формы дефор­ми­ро­ван­ного металла авто­мо­биля. Рих­то­ва­ние же – это завер­ша­ю­щая опе­ра­ция дове­де­ния гру­бой правки до состо­я­ния отштам­по­ван­ной детали, или, по край­ней мере, близ­кого к этому.

При выко­лотке нужно исполь­зо­вать такие при­ёмы как выдав­ли­ва­ние, вытяжка, а также при необ­хо­ди­мо­сти нане­се­нием уда­ров.

При рих­товке мастер исполь­зует раз­лич­ные инстру­менты и при­спо­соб­ле­ния. Итак, для начала рас­смот­рим раз­но­вид­но­сти инстру­мен­тов, кото­рые помо­гают рих­тов­щику.

Отли­чие рих­то­воч­ных молот­ков заклю­ча­ется в раз­нице форм их рабо­чей части, массе и мате­ри­але, из кото­рых они изго­тов­лены. Бойки молот­ков могут иметь плос­кую, выпук­лую, заост­рён­ную форму, а также поверх­но­сть с насеч­ками. Обычно с одной сто­роны рабо­чей части молотка одна форма, с дру­гой дру­гая. Раз­ная форма бой­ков обу­слов­лена пред­на­зна­че­нием молотка, какую форму про­филя панели кузова ему пред­стоит рих­то­вать, а также какой тип повре­жде­ния.

По типу мате­ри­ала молотки бывают сталь­ные, мед­ные, алю­ми­ни­е­вые, из проч­ного пла­стика, рези­но­вые. Исполь­зо­ва­ние в про­из­вод­стве более мяг­ких мате­ри­а­лов и спла­вов, чем сталь обу­слов­лено более мяг­ким воз­дей­ствием. Такие молотки хороши при выко­лотке, при­да­нии гру­бой формы и при этом допол­ни­тельно не рас­тя­ги­вают металл.

Под­держка – это допол­не­ние к рих­то­воч­ному молотку. Молот­ком мастер рих­тует с одной сто­роны, а с дру­гой исполь­зует под­держку. Под­держки бывают раз­ных форм и сде­ланы из раз­ных мате­ри­а­лов. Жела­тельно, чтобы под­держка повто­ряла форму про­филя рих­ту­е­мой детали. Обычно кон­тро­пора сде­лана так, что раз­ные её сто­роны имеют раз­ную поверх­но­сть, под­хо­дя­щую под раз­ный про­филь детали. Под­держки может быть сталь­ными, а могут быть сде­ланы из более мяг­кого металла, таких как медь, алю­ми­ний, сви­нец. Таким обра­зом, исполь­зуя моло­ток и кон­тро­пору из мяг­кого металла, при рих­товке, не про­ис­хо­дит допол­ни­тель­ного рас­тя­же­ния листо­вого металла. Ещё можно отме­тить, что под­держка должна иметь боль­шую массу, чтобы погло­щать энер­гию удара. То есть чем боль­шую массу имеет под­держка (до разум­ных пре­де­лов), тем меньше след от удара молот­ком.

Кузов­ные ложки (лопатки)

При­ме­ня­ются для выги­ба­ния и вытя­ги­ва­ния сме­щён­ных поверх­но­стей. Ложки для кузов­ного ремонта бывают раз­ных раз­ме­ров и форм. Неко­то­рые напо­ми­нают рычаги, про­сто отли­ча­ются нали­чием плос­кого края. Имея вытя­ну­тую и выгну­тую основу, неко­то­рые ложки удобно исполь­зо­вать как под­держку при рих­товке.

Рычаги имеют раз­лич­ный изгиб и раз­мер. Рычаж­ный инстру­мент при­ме­ня­ется с обрат­ной сто­роны повре­ждён­ной панели для выдав­ли­ва­ния вмя­тин. Так как пло­щадь места при­ло­же­ния уси­лия неве­лика, а уси­лие рычага зна­чи­тель­ное, мастера обычно исполь­зуют под­кладки нуж­ной формы в место при­ло­же­ния уси­лия. Это предот­вра­щает рас­тя­ги­ва­ние металла. В неко­то­рых слу­чаях можно давить рыча­гом напря­мую, но нужно очень акку­ратно дози­ро­вать уси­лие. Упор рычаж­ного инстру­мента про­ис­хо­дит на при­ле­га­ю­щие жёст­кие эле­менты.

Это рих­то­воч­ный инстру­мент, име­ю­щий плос­кую рабо­чую поверх­но­сть. Моло­ток-гла­дилка поз­во­ляет рас­пре­де­лить силу удара не в одну точку, а по обшир­ной поверх­но­сти, тем самым не рас­тя­ги­вает металл. Можете про­чи­тать ста­тью об изго­тов­ле­нии кузов­ной гла­дилки сво­ими руками.

Говоря о рих­товке нельзя не упо­мя­нуть о спот­тере. Вообще спот­тер стоит особ­ня­ком от всех рих­то­воч­ных инстру­мен­тов. Этот при­бор может заме­нить мно­гие из выше­упо­мя­ну­тых инстру­мен­тов. Но будет разум­нее сов­ме­щать инстру­менты в про­цессе рих­товки. Спот­тер – это по сути аппа­рат кон­такт­ной сварки. В мини­маль­ной ком­плек­та­ции спот­тер даёт нам воз­мож­но­сть удоб­ного исполь­зо­ва­ния молотка обрат­ного дей­ствия без силь­ного нагрева металла и, соот­вет­ственно, без зна­чи­тель­ного ухуд­ше­ния свой­ств листо­вого металла.

У каж­дого мастера суще­ствуют свои убеж­де­ния по поводу про­цесса рих­товки, свои нара­ботки и при­ёмы. Есть кузов­щики, кото­рые по-преж­нему не исполь­зуют спот­тер. Есть и такие, кото­рые наоборот все­гда при­ме­няют спот­тер и не имеют навы­ков вла­де­ния дру­гими инстру­мен­тами для рих­товки. Разум­нее будет озна­ко­миться с мето­дами и при­ё­мами рих­товки и при­ме­нять то, что Вам удобно в кон­крет­ной слу­чае.

Итак, как было упо­мя­нуто в начале ста­тьи, рих­товка начи­на­ется с при­да­ния гру­бой формы повре­ждён­ной панели, поста­новка основ­ной плос­ко­сти и рёбер жёст­ко­сти на место. Жела­тельно это делать выдав­ли­ва­нием, если есть доступ к обрат­ной сто­роне. Для этого исполь­зу­ются рычаж­ные инстру­менты. Также можно исполь­зо­вать и дру­гие инстру­менты при пер­во­на­чаль­ной правки, в том числе и удар­ные, но глав­ная задача допол­ни­тельно не рас­тя­нуть металл.

Перед рих­то­ва­нием лако­кра­соч­ное покры­тие можно оста­вить на поверх­но­сти, если, конечно, Вы не хотите сразу исполь­зо­вать спот­тер. Гля­нец ЛКП инфор­ми­рует о состо­я­нии поверх­но­сти. Сразу видно где ямка, а где бугор.

При выправ­ле­нии вмя­тин удар дол­жен нано­ситься не силь­ный, лучше достичь жела­е­мого резуль­тата серией лёг­ких уда­ров, чем одним силь­ным. При рих­товке нужно быть акку­рат­ным и чув­ство­вать металл. Важно, как гово­рится, не навре­дить.

Обшир­ную по пло­щади вмя­тину выдав­ли­вают или выби­вают, дви­га­ясь от ее краев к цен­тру повре­жде­ния. Глу­бо­кие вмя­тины нужно выправ­лять в несколько захо­дов, посте­пенно под­ни­мая углуб­ле­ние.

Для рих­то­ва­ния нужно выра­бо­тать навык пози­ци­о­ни­ро­вать под­держку с обрат­ной сто­роны панели в то же место, где нахо­дится удар­ный инстру­мент.

Мно­гие опыт­ные мастера пред­по­чи­тают чаще исполь­зо­вать моло­ток-гла­дилку с насеч­ками на рабо­чей поверх­но­сти. Этот инстру­мент, изго­тов­лен­ный само­сто­я­тельно ещё назы­вают рих­то­воч­ным напиль­ни­ком. Его можно изго­то­вить из напиль­ника с круп­ной насеч­кой, загнув его под форму мастерка, либо обре­зать нуж­ный раз­мер рабо­чей поверх­но­сти и при­ва­рить ручку под удоб­ным для работы углом. Моло­ток-гла­дилку при­ме­няют сов­местно с под­держ­кой из мяг­кого металла. Этой парой инстру­мен­тов можно как опус­кать бугры, так и под­ни­мать ямки. Чтобы под­нять ямку нужно надав­ли­вать на неё под­держ­кой с обрат­ной сто­роны, а гла­дил­кой с насеч­ками уда­рять с лице­вой части в место ямки. Таким обра­зом, ямку под­ни­мает под­держка, а гла­дилка фик­си­рует за счёт своей поверх­но­сти с насеч­ками, как бы зацеп­ляя металл. При вырав­ни­ва­нии бугра под­держку нужно дер­жать, не надав­ли­вая, а слегка каса­ясь или же немного навесу. Для более точ­ного выправ­ле­ния кон­крет­ного неболь­шого повре­жде­ния нужно уда­рять кон­чи­ком рабо­чей поверх­но­сти рих­то­воч­ного напиль­ника.

Рих­то­воч­ные молотки нужно исполь­зо­вать на более слож­ных фор­мах дета­лей, там, где моло­ток-гла­дилка неудобна.

Если панель кузова сжало при повре­жде­нии, то местами металл имеет вид «гар­мошки», то нужно сна­чала рас­тя­нуть панель, убрав жимки, а потом рих­то­вать.

При чисто­вой рих­товки, «про­явить» остав­ши­еся ямки можно про­шли­фо­вав поверх­но­сть гру­бой шли­фо­валь­ной бума­гой p80. Это будет дей­ственно, если краска не счи­ща­лась. Если же поверх­но­сть зачи­щена до металла, то можно исполь­зо­вать спе­ци­аль­ную про­явку с бал­лон­чика. Краска или про­явка отшли­фу­ются, там, где идёт одна плос­ко­сть, а там где ямки оста­нется краска или про­явка.

В слу­чае с рих­тов­кой без спот­тера под­ни­маем ямки рих­то­воч­ным инстру­мен­том. Если же исполь­зу­ете спот­тер, то мел­кие ямки можно выдёр­ги­вать обрат­ным молот­ком, либо можно под­тя­ги­вать немного этим же молот­ком, но не исполь­зуя груз для выдёр­ги­ва­ния. Так не будет оста­ваться шишек.

Оса­жи­вать рас­тя­ну­тый металл можно с помо­щью точеч­ного нагрева и лёг­кого про­сту­ки­ва­ния. Для этого можно исполь­зо­вать полу­ав­то­мат, нагре­вая точ­ками. Если есть в нали­чии спот­тер, то там есть спе­ци­аль­ные режимы и элек­троды для оса­жи­ва­ния.

Таким обра­зом, можно отрих­то­вать панели кузова, полу­чив­шие доста­точно слож­ные повре­жде­ния.

Ещё интересные статьи:

Рихтовка кузова автомобиля своими руками: технология удаления вмятин

Правка и рихтовка кузова»>Рихтовка кузова автомобиля – ремонт, связанный с выравниванием и приданием первоначального вида деформированным деталям автомобиля. Правке может быть подвергнута практически любая часть кузова авто. Самостоятельно проведенный ремонт сэкономит довольно крупную сумму денег, хотя процесс этот довольно трудоемкий и требует строгого соблюдения технологии и правильного подбора инструментов и оборудования.

Когда необходима рихтовка кузова

Подобная работа применяется в следующих случаях:

• При восстановлении первоначальной геометрии деталей кузова. Это наиболее часто встречающийся вид восстановительных работ. Применяется рихтовка авто, если его детали были повреждены в результате ДТП или при других обстоятельствах. Ремонт подразумевает применение сварки, шлифовки, подгонки специальными инструментами.
• Исправление локальных повреждений на небольшой площади. В этом случае при помощи рихтовки исправляются незначительные повреждения кузова. Вмятины выравнивают, используя большой арсенал молотков с различной геометрией и покрытием, нанося частые легкие удары по поврежденной области.
• При подготовке деталей кузова авто к покраске. Иногда правка металла необходима для корректировки возникших вмятин перед нанесением ЛКП.

Непригодные для ремонта детали

Отметим, что в случаях значительных разрывов и растяжений металла рихтовка не представляется возможной, так как не сможет полностью восстановить заводскую геометрию той или иной детали, поэтому целесообразнее провести полную замену поврежденного узла.

Виды рихтовки кузова

Рихтовка кузова своими руками требует от автолюбителя специфических знаний и опыта. Такой ремонт можно разделить на три вида:

Корректировка вмятин. В большинстве случаев именно с такой проблемой сталкиваются многие автолюбители. Любой удар приводит к смятию металла и автомобилю требуется рихтовка капота или . Вмятины – самый распространенный тип дефекта. Их можно устранить при помощи вакуумного метода.

Вакуумная корректировка вмятин

Механическая корректировка вмятины с применением молотка

через технологические отверстия

Технология рихтовки кузова

Перед началом работ по восстановлению кузова необходим тщательный осмотр и выбор технологии, по которой будет производиться рихтовка.При необходимости демонтируются те детали, которым необходима правка и те, которые затрудняют доступ к области, нуждающейся в ремонте.

Есть множество способов рихтовки кузова, но работа их всех основана на четырех технологиях. Ремонт с использованием конкретной технологии зависит от типа и формы повреждения, свойств металла.

Рассмотрим основные технологии рихтовки кузова авто:

• беспокрасочная по технологии PDR. Paintless Dent Repair – технология рихтовки при помощи вакуумных присосок. PDR можно применять на больших вмятинах правильной формы, полученных без повреждения ЛКП. При помощи вакуумной присоски такие вмятины просто «вытягивают» обратно давлением воздуха без использования . Однако такой способ противопоказан, если на металле есть трещины
• обычная рихтовка кузова своими руками — это самый распространенный вид, применяемый с использованием молоточков, наковален, ложек. Применяется при сложных повреждениях металла. Основная проблема этой технологии – чрезмерное растяжение металла и образование хлопунцов (играющего металла). В последнее время подобная проблема исправляется споттером
• рихтовка с усадкой на горячую — эта технология применяется в крайнем случае, когда обычная рихтовка не приносит результата. При этом методе металл разогревают горелкой и по спирали придают металлу необходимую форму.
• рихтовка алюминия — правка и рихтовка металла в этом случае проводится методом, прямо обратным рихтовке вмятин на стальных деталях. Рихтовка деталей из алюминия и его сплавов проводится из центра вмятины к ее краям путем выбивания или выдавливания. Следует отметить, что алюминиевые сплавы нельзя рихтовать с помощью споттера, поэтому их правка проводится с внутренней стороны детали. Если невозможно исправить повреждение «холодным» способом – металл разогревают до 150–200 градусов.

Инструменты, необходимые для работы

Если ваша цель — рихтовка вмятин кузова авто своими руками, то вам потребуется специальный инструмент для рихтовки, состоящий из приспособлений для обработки металла механическим способом. Вот список наиболее распространенных инструментов:

Молотки для рихтовки кузова

Рихтовочные молотки, киянки, при помощи которых выравнивают вмятины различной сложности. У таких молотков боек закруглен и хорошо отполирован. Масса их не превышает 200 г, а делаются они из текстолита, пластика, резины или цветных металлов. В связи с этим удары молоточков не отличаются силой, а сами молотки спружинивают, минимально деформируя металл. При помощи подобных молотков рихтовка крыла или рихтовка капота машин проводится быстро и качественно. Применение: рихтовка капота крыла, крыши, двери, дисков.

Наковальни, подкладные штампы и поддержки

Наковальни, подкладные штампы и поддержки. Нужны для фиксирования рихтуемого участка кузова. Желательно, чтобы форма поддержки соответствовала форме поврежденного участка, поэтому различных штампов в наборе рихтовщика должно быть немалое число. Применение: рихтовка капота, крыла, крыши, двери, дисков.

Споттер для рихтовки кузова

Итак, рихтовка кузова автомобиля своими руками вполне доступна для простого автолюбителя, располагающего местом дл проведения работ и требуемым набором инструментов и приспособлений. Все же стоит учесть, что придется приложить немало усилий и результат без наличия опыта может отличаться от ожидаемого.

Правка и рихтовка металла. Методы правки вмятин корпуса судна

Описаны методы правки и рихтовки вмятин корпуса судна. Правка в холодном состоянии. Правка в нагретом состоянии.Вмятина — остаточный прогиб обшивки, настила палуб или второго дна вместе с балками набора, характеризующийся наибольшей величиной стрелки прогиба, длиной и шириной (рис. 2).Вмятины являются следствием столкновения корпуса с подводным предметами, навалов при швартовках и шлюзовании, ударов грейферов о настил двойного дна и других причин, возникающих при эксплуатации судна. Они характерны для судов внутреннего плавания, корпуса которых представляют собой легкие конструкции с относительно малыми толщинами обшивки и жесткостью набора.Рис. 2. Вмятина на обшивке корпуса судна.Размеры деформаций элементов корпуса бывают различными, могут распространяться на значительные участки обшивки и иметь большие стрелки прогиба, изломы и надрывы. Устранить подобные деформации можно вырезкой и заменой их на новые. Вопрос о замене решается исходя из экономической целесообразности, сопоставления затрат на правку с затратами на изготовление заменяемых элементов из нового материала.Способы правки корпуса:1) правка в холодном состоянии;2) правка в нагретом состоянии;3) правка совместным действием местных нагревов и поперечного сосредоточенного усилия (термосиловой способ).В цехе вырезанные из корпуса деформированные участки при отделенном от обшивки наборе можно править:— на вальцах или под прессом – отдельные листы;— растяжением, обратным выгибом, на профилегибочных станках или вальцах – профильный металл;— прокаткой – сварные листовые конструкции.Наиболее распространены горячие способы правки: термический, не сопровождающийся механическим воздействием; и термический способ при одновременном механическом воздействии.При первом способе возникают новые остаточные деформации за счет подсадки металла на небольших по размеру вмятинах. При нагреве деформированного участка увеличивается объем металла. Противодействие холодного металла расширению вызывает в нагретом металле напряжения сжатия. Когда эти напряжения достигают предела текучести, происходит пластическая деформация металла – подсадка. По мере охлаждения нагретого участка в нем возникают напряжения растяжения, приводящие к распрямлению деформированного участка обшивки. Для создания более резкого перепада температур по периметру нагретого участка применяют воздушное или водяное охлаждение.Второй способ предусматривает нагрев как больших площадей, так и ма-лых участков. Механические усилия создают ударами кувалды, с помощью домкратов, приварных упоров и т.д.Для правки корпусных конструкций, имеющих относительно небольшие участки деформаций, применяют различные виды местных нагревов: пятна-ми, полосами, наплавкой валиков и др.Правку нагревом пятен деформированного участка обшивки выполняют с помощью газовой горелки по схеме (рис.3). Температура пятна должна быть достаточно высокой, чтобы вызвать подсадку металла, но при этом она не должна приводить к перегреву металла, сопровождаемого ростом зерна. Данному требованию удовлетворяет температура около 8000С, определяемая по вишнево-красному цвету.Размеры пятна должны быть такими, чтобы обеспечивалась устойчивость нагретой зоны. Диаметр пятна в мм выбираю т в зависимости от толщины обшивки на выпрямляемом участке по выражению:Dп = 8t +10 мм,где t – толщина обшивки, мм.Радиус окружности, на которой располагают центры пятен, можно опре-делить из выражения:R = Dп + 150 – 4f,где f – стрелка прогиба, мм.Сначала прогревают центральное пятно, затем пятна, расположенные по треугольнику. Если обнаруживается, что при охлаждении этих пятен не до-стигнут желаемый результат, то продолжают нагревать пятна по второму треугольнику. Разогрев пятен должен быть быстрым и резко ограниченным по площади, поэтому применяют мощные источники тепла, например пламя ацетиленокислородной горелки.Для повышения эффективности правки после нагрева пятен до предельной температуры производят легкое проколачивание легкими ударами киянки сначала вокруг нагретого листа со стороны выпуклой части вмятины, а затем в центральной части нагрева. Если на листе имеется несколько вмятин, расположенных рядом, их правят через одну, так как при этом промежуточные вмятины уменьшаются или совсем выпрямляются.Чем больше толщина деформированного листа, тем больше диаметр пя-тен нагрева при неизменном их положении относительно вмятины.Правку нагревом полос выполняют последовательным нагревом сначала двух полос. Нагревают полосы непрерывным перемещением горелки по намеченным линиям. В процессе нагрева могут образовываться местные углубления, которые устраняют проколачиванием с противоположной стороны.Рис. 3. Схема расположения пятен при правке методом нагрева.Для усиления посадки металла и устранения перегибов выпрямляемого участка в местах нагрева вслед за перемещающейся горелкой непрерывно проколачивают лист легкими ударами молотка по неостывшей полосе нагрева. Проколачивание прекращают при температуре 5000С, т.е. в момент потемнения нагретого участка металла. После проколачивания нагретые участки охлаждают поливом воды или наложением влажных компрессов.Для устранения местных деформаций, возникших в результате продольной усадки сварных швов, применяют нагрев околошовной зоны до температуры 2000С. При таком нагреве в районе сварных швов возникают растягивающие усилия. Так как при сварке напряжения в районе шва уже достигли предела текучести, дальнейшее растяжения этой зоны при нагреве приводит к пластическому деформированию металла. Это вызывает уменьшение сжимающих напряжений между сварными швами в пластине, потерявшей устойчивость и приводит к ее распрямлению.Правка вмятин с помощью кувалд или домкратов на судах с двойным дном и двойными бортами затруднительна, так как доступ к ним с внутренней стороны корпуса весьма ограничен.Для правки местных деформаций на бортах и днище с наружней стороны корпуса судна создан специальный агрегат, который состоит из передвижного подъемного устройства, смонтированного на четырех — колесном шасси (рис.4).Рис. 4. Агрегат для правки вмятин:1- шасси, 2- механизм подъема, 3 – направляющая, 4- механизм поворота, 5 – балка, 6 – упор, 7 – захватное устройство, 8- шпилька, 9- гидравлический насос.Подъемное устройство представляет собой рычажную систему из четырех спаренных рычагов, соединенных шарнирно, и стягивающего винта. На верхней части рычажного устройства закреплено приспособление для правки, которое с помощью червячной пары может поворачиваться в любое горизонтальное и вертикальное положение.Правочное приспособление состоит из балки с монтированными в центре гидродомкратом и двух передвижных упоров 6 по краям. На шасси установлен гидравлический насос 9 для подачи масла в гидродомкрат.Правку вмятин начинают с правки холостого набора. В центре максимального прогиба приваривают шпильку 8 с заплечиком, к которому подводится паз захватного устройства 7 правочного агрегата. Передвижные упоры устанавливают на границе поврежденной части набора или на соседние ветви набора. Затем газовыми горелками нагревают обшивку у краев изогнутого набора и сам набор в месте максимального прогиба до температуры 6000С. Одновременно прикладывают вытягивающие усилия гидродомкрата. Окончив правку набора, дают остыть местам нагрева.После набора правят оставшиеся вмятины обшивки. Вновь приваривают шпильку в центре максимального прогиба и дальнейший процесс правки по-вторяют.Ремонт деформированных корпусных конструкций путем правки набора и пластин обшивки термосиловым способом эффективен при правильном выборе основных технологических характеристик процесса. Важнейшей ха-рактеристикой является нагрузка, которую необходимо приложить к деформированному элементу конструкции для восстановления его геометрической формы. Чем больше значение нагрузки, тем эффективнее процесс правки. Однако ее можно увеличивать до определенного предела, при котором происходит перелом обшивки или набора по холодному металлу вне зоны нагрева. Такая нагрузка – предельная для правки.

Рихтовка кузова автомобиля своими руками

Несмотря на кажущуюся прочность, кузов любого транспортного средства довольно просто повредить. Причин для этого масса: ветки кустарников и деревьев, дорожно-транспортные происшествия, противозаконные вандальные действия, различные типы ограждений, высокие бордюры и т.д.

Любое повреждение автомобиля способствует нарушению плавности его форм, приводит к асимметрии кузова, негативно сказывается на аэродинамических характеристиках. В случае нарушений целостности кузова восстановить первоначальный вид автомобиля помогут только рихтовочные работы.

Рихтовка после ДТП

По своей сути рихтовка – это процесс придания деформированному участку кузова либо отдельной его детали первоначальной геометрии. И хотя на сегодняшний день услуги по рихтовке транспортных средств оказывает множество специализированных сервисов, выполнить данный вид ремонтно-восстановительных работ можно и в домашних условиях.

Оправданность рихтовки в домашних условиях

Оправдан самостоятельный ремонт небольших вмятин

Главное, внимательно изучить характер повреждения и реально оценить свои возможности по его устранению. Значительные дефекты кузова можно исправить только с помощью дорогостоящего специального оборудования, поэтому попытки выправить повреждения такого рода самостоятельно могут только усугубить ситуацию. Кроме того, необходимо внимательно просчитать экономическую составляющую ремонта. Рихтовка кузова автомобиля своими руками может быть оправдана только в случае, когда затраты на инструменты, ЛКМ и шпаклевку не превышают стоимости работ в специализированной мастерской. Также необходимо помнить, что всю ответственность за ремонт в домашних условиях автолюбитель несет самостоятельно, в то время как СТО обычно дают гарантию на произведенные ими работы.

Набор необходимых инструментов

Рихтовочный инструмент

Для домашней рихтовки кузова могут понадобиться следующие инструменты:

• Рихтовочные молотки со всевозможными насадками, предназначенные для разных типов поверхности автомобиля.
• Наковальни, поддерживающие металл с внешней части кузова. Следует помнить, что наковальни, обладающие большей массой, наиболее эффективно поглощают энергию ударов, максимально предохраняя поверхность кузова от возникновения дефектов.
• Рихтовочные крючки, выдавливающие вмятины с внутренней стороны кузова.
• Рихтовочный напильник, удаляющий незначительные выпуклости металла.
• Рихтовочный молоток – гладилка, сглаживающая кузовной металл.
• Запасной домкрат, позволяющий выравнивать жесткие углы кузова.
• Сварочный аппарат для заваривания трещин.
• Шлифовальное устройство.

Помимо перечисленных инструментов могут понадобиться другие дополнительные материалы, перечень которых зависит от степени повреждения и масштаба предстоящих работ. К выбору инструмента надо подходить очень серьезно, так как успешность рихтовки кузова наполовину зависит от того, насколько грамотно он подобран.

Работы, связанные с рихтовкой кузова, имеют определенные нюансы, знание которых поможет выполнить работу наиболее качественно при минимальных временных затратах. Помимо теоретических знаний на пользу пойдет наблюдение за процессом рихтовки в любой автомастерской, если есть такая возможность. Наглядный пример даст яркое представление о том, как работать с тем или иным инструментом, продемонстрирует различные техники выполнения ремонтно-восстановительных работ.

Место ремонта должно быть хорошо освещено

Рихтовка кузова автомобиля должна осуществляться в хорошо освещенном помещении с использованием специальной одежды:

• спецовка;
• рукавицы;
• защитные очки.

Перед началом работ необходимо определиться с очередностью ремонтных действий, поэтому проблемная часть кузова подлежит внимательному и всестороннему осмотру. На следующем этапе нужно обеспечить доступ к ремонтируемому участку кузова. Для этого все мешающие проведению работ детали и узлы автомобиля подлежат демонтажу.

Процесс самостоятельного выполнения работ

Для удобства рихтовки крыльев, дверей и капота их следует демонтировать и снять внутреннюю обшивку. В процессе работ крылья устанавливают на идеально гладкую рабочую поверхность поддержки (наковальни), покрытую плотным нетканым текстильным материалом. Двери и капот рихтуются в любом удобном для работы положении.

После того как граница дефекта четко обозначена, можно приступить к восстановлению изначальной формы кузова.

При помощи строительного фена

Незначительные вмятины можно ликвидировать при помощи промышленного фена и баллончика, наполненного сжатым воздухом. Суть метода в том, что помятый металл разогревается феном, после чего на него направляется струя воздуха из баллончика.

Большие по площади вмятины подлежат ликвидации с краев, на которых величина напряжения максимальна. Выстукивать кузовной металл при помощи рихтовочного молотка следует с внутренней стороны, в то время как поддержка применяется с лицевой стороны металла. По мере необходимости сила ударов может корректироваться, однако следует избегать значительных усилий, результатом которых может стать вытягивание металла.

Процесс рихтовки

Хорошей альтернативой традиционным рихтовочным молоткам является пневматический молоток. Он хорошо ликвидирует глубокие царапины, вмятины и изгибы с внешней стороны кузова транспортного средства. При этом данный инструмент имеет простую конструкцию, которая позволяет эффективно использовать пневматический молоток даже неопытному автолюбителю.

Вакуумный обратный молоток

После того как отрихтовать кузов автомобиля удалось, на поверхности металла могут образоваться пузыри или впадины. В случае возникновения пузырей дефект ликвидируется посредством процедуры стягивания металла. Для этого на поверхности пузыря при помощи горелки нагревают несколько точек, которые затем охлаждают с помощью влажной ветоши. В результате сжатия металла пузырь исчезает, и поверхность принимает первоначальную форму. Впадины ликвидируют рихтовкой металла вглубь с обеих сторон кузова, переходя от центра дефекта к его краю, постепенно снижая силу ударов.

Ремонт лакокрасочного покрытия

Случается, что в процессе рихтовки лакокрасочное покрытие трескается и отстает от кузова автомобиля. Если это происходит – проблемный участок металла следует зашпаклевать, затереть и обезжирить, после чего нанести на поврежденный участок новый слой защитной эмали.

Видео

В следующем видеоролике показано, как выполнить рихтовку кузова автомобиля, выправить довольно значительную вмятину. Проводится обзор инструментов:

Рихтовка вмятин без покраски — возможно ли это?

0 24 Ноября 2015

• Рихтовка вмятин без покраски — возможно ли это?
• Технология рихтовки вмятин без покраски
• Какие инструменты нужны для рихтовки вмятин
• Способы рихтовки вмятин без покраски

Подавляющее большинство автовладельцев когда-то сталкивались с такой проблемой, как образование вмятин на кузове на любимой машине. Самое неприятное в этой ситуации – необходимость ездить на СТО для того, чтобы убрать даже мелкие вмятины. Такая процедура достаточно дорогая, поэтому можете попробовать все исправить самостоятельно, причем покраска будет не нужна.

Технология рихтовки вмятин без покраски

Ранее все вмятины рихтовались с дальнейшей перекраской. Та даже сейчас мастера на СТО работают только так. Но уже давно известны более экономные и щадящие методы восстановления состояния кузова, при этом в рамках этих методов лакокрасочное покрытия железных элементов остается абсолютно целостным. Но для того, чтобы проделать такую процедуру, необходимо иметь специальные инструменты. Они внешне похожи на крючки, рычаги и клюшки различной формы, размеров и длины. Если ввести их в технические отверстия кузова и приложить усилия к внутренней плоскости, то можно придать металлу прежнюю форму.

Конечно, это только малая часть инструментария, который применяется для удаления вмятин. Если рассмотреть все техники в совокупности, то название им — Paintless Dent Repair, то есть «удаление повреждений без покраски». Рихтовка вмятин без покраски стала возможной только после того, как автопроизводители перешли на лакокрасочные покрытия с полимерной основой. Окрасочный слой стал более гибким и прочным, при этом он останется целым даже в тех случаях, если кузов сильно поврежден. Другим толчком к распространению такой техники восстановления состояния кузова стал переход автопроизводителей на более тонкие и прочные металлы. Поэтому популярность такого метода восстановления возрастает.

Способы подтяжки вмятин, в зависимости от глубины, размеров, локации вмятин, толщины металла, состояния краска, делятся на внутренние и наружные. Говоря другими словами, перед восстановлением нужно визуально осмотреть повреждение и произвести его оценку. После этого можно выбирать способ ремонта, но только в том случае, если он возможен. Применять способы из ряда PDR невозможно или очень трудно в следующих случаях:

1) Если повредился лакокрасочный слой;

2) Кузов слишком сильно деформирован;

3) Машине больше 15 лет;

4) Качество окрасочного слова низкое;

5) До этого момента кузов ремонтировался любителями.

Помните, что очень важными являются глубина вмятины, а также ее месторасположение. Если глубина деформации металла небольшая, то можно легко исправить дефект диаметром даже в 15 – 20 см. А, к примеру, вмятина диаметром в монету может быть так глубока, что вправить ее без последующей покраски просто невозможно. Главный признак этого – отсутствующая краска в наиболее глубокой точке вмятины. Отрихтовать вмятину без дальнейшей покраски невозможно, если повреждены:

1) Дверные пороги машины, но если дефект пологий и не имеет острых заломов, то исправить его таким способом можно;

2) Кромки элементов багажника, дверей и капота, так как они зачастую проклеены и проварены, то есть лезть вовнутрь инструментами нельзя, дефект можно исправить только в небольшой степени;

3) Стойки крыши, если есть острые заломы;

4) Повреждения панели, образовавшиеся после нажатия, непрямого удара или же из-за перекашивания кузова.

Какие инструменты нужны для рихтовки вмятин

Существует профессиональный инструмент, с помощью которого можно произвести беспокрасочное удаление вмятин на кузове авто. Именуется он клюшками или крючками. Такой механизм используется для рихтовки вмятин с внутренней стороны, поэтому его вообще видно не будет. Для такой работы Вам потребуется специальная лампа, которая поможет Вам увидеть все внутри. С помощью крючка можно приподнять вмятину, немного надавить и выровнять дефект. Но Вам придется запастись терпением. На повреждение небольшого размера придется потратить примерно 20 секунд, а вот на большую вмятину придется потратить больше времени.

Если невозможно выровнять вмятину клюшками, то применяют клеевую систему. В рамках этой системы на вмятину наклеивается специальная клипса. С помощью специального инструмента клипса поднимается вместе с металлом. С помощью молотка и пластикового карандаша выпуклые части металла нужно забить, при этом слой краски останется целым. Всю работу нужно выполнить тщательно и аккуратно. Если допустить хотя бы одну оплошность, то слой краски может растрескаться, который потом придется восстанавливать. Если профессионального механизма нет под рукой, Вам потребуются:

— бытовой или промышленный фен;

— баллончик сжатого воздуха или присоска.

Такие инструменты нужны для выравнивания небольших дефектов посредством нагревания. Если вмятина глубокая, то Вам потребуется больше инструментов:

— флуоресцентная лампа для выделения вмятины и контроля работы;

— клюшки или рычаги с крючками;

— набор пистонов или присосок разных размеров;

— средство для обезжиривания металла;

— мостик-скоба или минилифтер для того, чтобы снять приклеенные пистоны;

— спирт для удаления клея;

— мягкий полимерный фторопластовый карандаш;

— полировочная жидкость для обработки исправленной поверхности.

Способы рихтовки вмятин без покраски

Способы восстановления кузова можно разделить на два вида:

— рихтование вмятин посредством нагревания;

— восстановление поверхности техникой PDR.

Эти методы можно использовать как отдельно друг от друга, так и комбинировать. Обе технологии базируются на склонность металла к «запоминанию» своего первозданного вида. Автопроизводитель всегда пытается пойти на встречу покупателю в этом вопросе: кузов изготовлен из гибкого, эластичного металла, который подлежит восстановлению даже после получения глубоких повреждений. Благодаря этому можно своими руками выровнять вмятины на кузове.

В рамках первого метода вмятины удаляются посредством последовательного нагревания и охлаждения поврежденной поверхности. Во втором случае нужно использовать специальный инструмент, которым нужно воздействовать на вмятину с внутренней и внешней стороны. Второй способ требует больше времени и сил. Дабы определить, какой способ и какие инструменты нужно использовать, оцените степень повреждения машины. Если деформация незначительная, то участок нужно нагреть с помощью фена таким образом, чтобы температура металла возросла. Далее вмятину нужно обработать сжатым воздухом. После этого металл остынет и примет первоначальную форму. Процесс рихтовки на этом закончится. Вместо сжатого воздуха можно использовать присоску.

В случае сложной и глубокой вмятины необходимо применять технологию PDR. Работать нужно так:

1) Используя специальную лампу, в точности определите место повреждения и его свойства;

2) Далее изнутри обеспечьте себе доступ к участку (возможно, для этого придется демонтировать некоторые элементы авто);

3) Выберете нужный инструментарий.

От того, каков вид повреждения, его восстановление нужно проделывать или круговыми движениями, или надавливанием. То, на сколько качественно выполнена работа, можно оценить по световым бликам. Если добраться до повреждения с внутренней стороны невозможно, то придется использовать или пистоны, или присоски. Размер пистона напрямую зависит от размера вмятины. На пистон нужно нанести немного клея, установить прибор по центру вмятины и подождать 10 – 15 минут. После этого нужно использовать мостик-скоба (он же минилифтер). Поместите пистон в специальный паз на устройстве и затяните его гайкой на поверхности минилифтера, дабы сделать конструкцию более жесткой.

Далее плавно надавите на ручки инструмента. Так металл будет вытягиваться, в пистон начнет «отстреливать». Вмятина исчезнет, а остатки клея нужно будет убрать специальным раствором на основе спирта. Получится небольшая выпуклость, осадить которую можно будет с помощью молотка и фторопластового карандаша. Когда Вы все сделаете, то все равно небольшая вмятина останется. Для ее устранения используйте пистон меньшего диаметра. Вытягивать металл нужно до тех пор, пока вмятина полностью не исчезнет. Для контроля используйте лампу, которую нужно установить под нужным углом. Последний этап – полирование участка. После этого можно считать, что ремонт закончен.

Отрихтовать вмятину самостоятельно можно так же качественно, как и в мастерской. Но помните самое главное – самостоятельное восстановление металла требует внимания и максимальной концентрации. Для того, чтобы восстановить вмятину самостоятельно, будьте максимально осторожными и не торопитесь.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Источник http://starimpex.ru/raznoe/rihtovka-metalla.html
Источник http://auto.today/bok/3325-rihtovka-vmyatin-bez-pokraski.html