Схема ходовой части ваз 2121.

Схема ходовой части ваз 2121.

1 – тормозной диск;
2 – ступица колеса;
3 – шпилька;
4 – нижняя шаровая опора;
5 – колпачок;
6 – корпус наружного шарнира привода;
7 – регулировочная гайка;
8 – конусная втулка;
9 – подшипники ступицы;
10 – сальники;
11 – грязеотражательное кольцо;
12 – резиновая подушка штанги стабилизатора;
13 – обойма крепления штанги стабилизатора;
14 – поворотный кулак;
15 – кузов;
16 – растяжка;
17 – защитный чехол шарового пальца;
18 – верхняя шаровая опора;
19 – подушки крепления штока амортизатора;
20 – верхний рычаг;
21 – поперечина;
22 – регулировочные шайбы;
23 – ось верхнего рычага;
24 – резинометаллический шарнир (сайлент-блок) верхнего рычага;
25 – буфер хода отбоя;
26 – кронштейн буфера хода отбоя;
27 – верхняя опорная чашка пружины;
28 – верхняя изолирующая прокладка пружины;
29 – пружина;
30 – болт крепления растяжки к поперечине;
31 – шайбы нижнего рычага;
32 – ось нижнего рычага;
33 – резинометаллический шарнир нижнего рычага;
34 – нижний рычаг;
35 – нижняя изолирующая прокладка пружины;
36 – нижняя опорная чашка пружины;
37 – буфер хода сжатия;
38 – амортизатор;
39 – кронштейн крепления штанги стабилизатора к кузову;
40 – штанга стабилизатора.

Основные особенности

Передняя подвеска ваз 2121 – независимая, на вильчатых поперечных стальных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.

Верхний и нижний рычаги ваз 2131 имеют сходную конструкцию: на концах «вилки» выполнены цилиндрические проушины под резинометаллические шарниры (сайлент-блоки), а с противоположной стороны – площадка с тремя отверстиями для крепления шаровой опоры. На передней ветви верхнего рычага имеется прилив, в который упирается буфер отбоя при максимальном ходе подвески, а на нижнем рычаге – четыре отверстия для крепления нижней опорной чашки пружины.

Шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов взаимозаменяемы и унифицированы с верхними шаровыми опорами подвески заднеприводных ВАЗов. Опора крепится к рычагу вместе с пыльником и прижимной пластиной тремя болтами с пружинными шайбами и гайками. Резьбовые концы пальцев как верхней, так и нижней опор направлены вниз и входят в конусные отверстия поворотного кулака. Пальцы крепятся самоконтрящимися гайками. Таким образом, поворотный кулак может поворачиваться вокруг оси, проходящей через центры пальцев шаровых опор.

Рычаги подвески, в свою очередь, могут поворачиваться на осях в пределах хода резинометаллических шарниров ваз 2131 (ограниченного их упругостью). Ось верхнего рычага имеет два отверстия и резьбу на обоих концах. Через отверстия проходят болты, крепящие ось к поперечине подвески. На болтах между осью и поперечиной установлены шайбы для регулировки углов развала и продольного наклона оси поворота колес (см. ниже).

Резьбовые концы оси входят в резинометаллические шарниры рычага. С двух сторон каждого шарнира расположены шайбы: меньшая (плоская) – с внутренней стороны, большая (выпуклостью наружу) – с внешней. Самоконтрящиеся гайки оси верхнего рычага окончательно затягивают только при сжатой подвеске (на нагруженном автомобиле), иначе шарнир установится неправильно и быстро выйдет из строя.

Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага. Так же, как и верхние, нижние шарниры стянуты между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких). Толщина пакета шайб подбирается на заводе, при демонтаже подвески необходимо запомнить их число и расположение. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески ваз 2121, нива 2131 (например, после ДТП, замены поперечины и т.п.).

При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки его гайки должно быть в пределах 3–7,5 мм. В том случае, если невозможно отрегулировать угол продольного наклона оси поворота (см. ниже) при исправных деталях подвески, можно перенести часть шайб с одного конца рычага на другой.

Поперечина подвески ваз 2121 представляет собой изогнутую стальную трубчатую балку, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны. В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с четырьмя парами отверстий для крепежных болтов.

Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Вторая сверху – стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину, лонжерон и кронштейн буфера отбоя. Третья пара болтов стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину и верхнюю опору пружины подвески. И, наконец, четвертая – поперечину и верхнюю опору пружины подвески. Для надежности гайки крепления верхней опоры пружины подвески после затяжки приваривают к выступающей резьбовой части болтов.

К нижней задней части поперечины нива 2121 приварены также два кронштейна с отверстиями. К ним на болтах крепятся растяжки нива 2131 (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции. Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.

Пружина подвески нива 2121 опирается на нижнюю изолирующую прокладку и верхнюю опорную чашку. Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески, двумя болтами – с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон) и еще одним – с кронштейном буфера хода отбоя (последний вварен в саму опору). К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия (она обращена вниз).

Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг, буфер отбоя – в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (позади пружины).

Так как в проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Верхний конец амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну на кузове автомобиля. Ее можно затягивать при любом положении подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля нива 2121 при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.

Ремонт подвески нива 2131, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников). Если они порваны – немедленно замените чехлы и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя. Люфт в верхней опоре можно определить покачиванием за колесо при сжатой подвеске (для этого под нижний рычаг ближе к шаровой опоре подставьте колодку высотой 230 мм).

Для диагностики состояния нижнего шарнира снимите колесо и, просунув монтажную лопатку между поворотным кулаком и корпусом опоры, создавайте переменную нагрузку, прощупывая перемещение пальца опоры через пыльник. Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе.

При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В – на задней, но не наоборот.

Лифт передней подвески ваз 2121 Нива

Проставка над верхней шаровой 40мм. под площадкой 30мм, 28мм, 23мм, 11мм. Амортизатор газомасло KYB excel-g шнива.

Страница 1 из 2

Снятие верхнего рычага подвески и замена сайлент-блоков

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Отсоединяем от рычага верхнюю шаровую опору (см. Снятие верхней шаровой опоры).

1. Головкой «на 19» отворачиваем гайки двух болтов крепления рычага к кронштейну поперечины.

2. Болты от проворачивания удерживаем ключом той же размерности (генератор для наглядности снят).

3. Снимаем рычаг в сборе с осью.

4. На болтах между осью и кронштейном поперечины установлены шайбы для регулировки углов продольного наклона оси поворота и развала передних колес.

5. Зажав ось рычага в тиски, ключом «на 22» отворачиваем две гайки оси.

6. Снимаем упорную шайбу

7. Для выпрессовки сайлент-блоков устанавливаем на рычаг съемник так, чтобы его чашка опиралась на торец проушины рычага, а болт съемника внутренней резьбой наворачиваем на ось.

8. Затягивая гайку болта съемника (при этом удерживаем болт от проворачивания),…

9. . выпрессовываем сайлент-блок из рычага.

Сняв сайлент-блок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлент-блок.

10. При отсутствии съемника, поддевая зубилом наружную втулку сайлент-блока.

11. …выпрессовываем его.

12. Для установки новых сайлент-блоков чашечным съемником запрессовываем один сайлент- блок в проушину рычага.

13. Перед запрессовкой второго сайлент-блока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлент-блока.

Вставляем в отверстие проушины второй сайлент-блок.

В распор между проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из подходящего отрезка трубы (длиной 160 мм, внутренним диаметром 42 мм, шириной прорези 32 мм).

14. Упираем чашку съемника в торец наружной втулки сайлент-блока.

15. Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлент-блок

16. При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков.

Запрессовываем сайлент-блок инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности

Гайки крепления сайлент-блоков на оси окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, затяните стояночный тормоз, откройте капот и снимите запасное колесо.
2. Установите упоры под задние колеса и снимите передние колеса.

4. Отсоедините штангу (6) стабилизатора от нижних рычагов подвески (см. рис. Передняя подвеска, установленная на автомобиле (вид сзади)).
5. Отсоедините растяжки 5 от кронштейнов кузова и поперечины.
6. Отсоедините амортизаторы от нижних рычагов подвески.
7. Снимите защитную пластину картера двигателя и брызговика.
8. Снимите с каждой стороны суппорт переднего тормоза, не отсоединяя тормозные шланги, и подвесьте его так, чтобы суппорт не висел на шлангах.
9. Сожмите пружину подвески до полной разгрузки нижнего рычага.
10. Отсоедините от нижнего рычага шаровой шарнир и снимите пружину, плавно разгрузив ее, повторите операции для другого узла подвески.
11. Отсоедините ось 49 верхнего рычага от кронштейна 7 поперечины подвески и снимите верхний рычаг 46 в сборе с поворотным кулаком, ступицей колеса, передним тормозом и корпусом наружного шарнира (см. рис. Передняя подвеска).
12. Отсоедините резиновые подушки подвески двигателя от кронштейнов поперечины.
13. Подведите под поперечину подвески гидравлический домкрат с приспособлением для фиксации поперечины и, поддерживая двигатель траверсой 67.7820.9514 или талью, отсоедините кронштейн 47 буфера отбоя и поперечину подвески от лонжерона кузова.
14. Снимите поперечину 1 в сборе с нижними рычагами 4.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Устанавливать узлы и детали подвески следует в порядке, обратном снятию.
2. Пружины на подвеске устанавливаются только одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной маркировкой на наружной поверхности витков).
3. Допускается установка пружин класса А на переднюю подвеску, если на задней подвеске установлены пружины класса В.
4. После сборки и установки подвески проверьте углы установки и схождения колес.

ВАЗ-21213 (Нива). Разборка и сборка узлов подвески

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1 – нижняя опорная чашка пружины;
2 – нижний рычаг;
3 – ось нижнего рычага;
4 – резинометаллический шарнир нижнего рычага;
5 – пружина;
6 – верхняя опорная чашка;
7 – изолирующая прокладка пружины;
8 – буфер сжатия;
9 – ограничитель хода сжатия;
10 – поперечина подвески;
11 – втулка кронштейна поперечины;
12 – кронштейн поперечины;
13 – кронштейн крепления двигателя;
14 – верхняя опора пружины;
15 – регулировочная шайба;
16 – ось верхнего рычага;
17 – верхний рычаг;
18 – кронштейн буфера отбоя;
19 – буфер отбоя;
20 – резинометаллический шарнир верхнего рычага;
21 – шаровой шарнир;
22 – защитный чехол шарового шарнира;
23 – кронштейн крепления штанги к кузову;
24 – штанга стабилизатора;
25 – амортизатор;
26 – обойма подушки;
27 – подушка

Разборка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Если при ремонте подвески необходима полная разборка ее узлов, то это удобнее начинать непосредственно на автомобиле, после снятия защитной пластины картера и брызговика.
2. Отверните гайку пальца верхнего шарового шарнира 41 и освободите шланги от скоб (см. рис. Передняя подвеска).
3. Отогнув лепестки защитного кожуха, выверните болты крепления направляющей суппорта и отведите ее в сборе с суппортом в сторону.

Предупреждение
Для предохранения шлангов от повреждения не допускайте, чтобы суппорт висел на шлангах.

4. Оправкой 67.7823.9514 снимите колпак ступицы и отверните гайку подшипников ступицы колеса.
5. Снимите ступицу переднего колеса в сборе с тормозным диском, используя выталкиватель 67.7823.9516.
6. Снимите защитный кожух переднего тормоза.
7. Снимите амортизатор передней подвески.
8. Сожмите пружину подвески до полной разгрузки нижнего рычага, опустив нижний рычаг подвески на подставку.
9. Отсоедините корпус шаровых шарниров от нижнего и верхнего рычагов подвески и снимите поворотный кулак.
10. Плавно разгрузите пружину подвески и снимите ее.
11. Выталкивателем 67.7823.9515 выбейте ось и отсоедините нижний рычаг подвески от поперечины.
12. Отсоедините от поперечины ось верхнего рычага и снимите ось в сборе с рычагом.

Предупреждение
Перед снятием осей верхнего и нижнего рычагов следует подсчитать количество шайб на каждом конце оси нижнего рычага и на болтах крепления оси верхнего рычага, чтобы при установке осей рычагов поставить их на прежние места.

13. Снимите кронштейн буфера отбоя и поперечину.
14. Съемником 67.7824.9516 выпрессуйте пальцы шаровых шарниров из отверстий поворотного кулака.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Сборка узлов подвески проводится в последовательности, обратной разборке.
2. При сборке ступицы колеса заложите слой смазки Литол-24 в сепараторы подшипников и нанесите ее равномерным слоем в полость поворотного кулака между подшипниками в количестве 40 г на каждый кулак.
3. При установке растяжек поперечины внутреннюю гайку завертывайте до выбора зазора между шайбой и кронштейном 3 (см. рис. Передняя подвеска, установленная на автомобиле (вид сзади)), а наружную – моментом, указанным в подразделе 1.8.
4. Для предупреждения неправильного распределения усилий в резинометаллических шарнирах, завертывайте гайки осей рычагов под статической нагрузкой автомобиля 3140 Н (320 кгс).
5. Затем проверьте и отрегулируйте углы установки и схождения колес.

Или проще говоря — внесение необходимых изменений в Ниву явление достаточно популярное, так как автомобиль идеально подходит для поездки на отдых или в деревню. Именно у Нивы среди прочих представителей ваз самый большой выбор в плане добавления различных улучшений и модернизаций. Давайте разберемся какими способами можно осуществить тюнинг ваз 2121 Нива.

Можно провести усовершенствование следующих частей автомобиля:

  • корпуса;
  • салона ;
  • ходовой части;
  • двигателя .

Если все сделать правильно, то ваз 2121 можно преобразовать в превосходный внедорожник, который будет чем-то похож на джип.

Совет. При тюнинге Нивы очень важно обратить внимание на улучшение проходимой способности, управляемости и ходовые качества.

Рассмотрим более подробно улучшение комплектующих автомобиля.

Корпус и внешний вид

Если вы решили самостоятельно сделать тюнинг, то не стоит бояться экспериментировать. Подключите фантазию. Поверьте, Нива — машина, которая отлично подходит для того, чтобы реализовать все смелые идеи!

Усовершенствования внешнего вида у ваз 2121, как и на других внедорожниках, подразумевает укрепление кузова для более комфортных поездок. Чтобы это осуществить необходимо:

  1. Установить бампер, имеющий кенгурятник. Необходимо помнить, что такой бампер должен иметь крепления для лебедки;
  2. Что касается лебедки — ее грузоподъемность должна быть не меньше, чем две тонны. В идеале в нее должен быть укомплектован канат, так как с ним намного проще работать в трудных условиях, чем с тросом;
  3. Отличным приобретением будет — защита картера. Такой девайс обеспечит сохранность узлам и двигателя машины;
  4. Пороги усиленного типа, которые дают возможность поддомкратить Ниву. Также они предотвращают повреждения кузова во время передвижения по сложным местам;
  5. Установить шноркель. Он дает возможность пройти очень глубокие лужи, при этом не получив гидравлический удар;

Багажник, размещенный на крыше и оснащенный несколькими фарами будет крайне полезным приобретением. Помимо того, что он дополнительно освещает дорогу, так еще на нем можно и вещи расположить.
Аэродинамический обвес можно установить в качестве завершающего штриха. Также можно покрасить корпус. Это позволит придать вашему автомобилю индивидуальность.

Салон

К сожалению, салон Нивы устарел уже очень давно и является крайне неудобным для современного человека. Тюнинг салона необходимо начинать с изоляции (тепло-, шумо- и т.д.). Чтобы во время холодов вы не слегли в больницу.

Для того чтобы придать салону изящества и современности можно сменить обшивку боковых панелей и дверей. Можно добавить новые кнопки и тумблеры. При желании можно полностью убрать старую панель приборов и заменить ее на более современную, которая подходит под размеры.

Также можно сменить сидения на более комфортабельные, приобрести мощную стереосистему с хорошим качеством звука и улучшить отопительную систему.

Отдельно следует сказать о Ниве Шевроле. Эта модель относительно новая и поэтому таких кардинальных изменений салона не требует. Если так хочется, то можно установить бортовой компьютер, изменить обивку и добавить какие-нибудь украшения.

Ходовая часть

Тюнинг ходовой части ваз 2121 в обязательном порядке включает в себя монтаж подрамника, чтобы защитить раздаточную коробку.

Но подрамник не только нужен для того, чтобы обеспечивать целостность раздаточной коробки. При передвижении в суровых условиях очень часто встречаются дефекты и частей пола, на котором установлено само устройство. Это случается из-за вибрации. Если установить подрамник, то это даст следующее:

  1. Цельную конструкцию рамы;
  2. Улучшенные характеристики кузова;
  3. Снижение различных шумов во время поездки;
  4. Раздаточная коробка полностью защищена.

Есть два варианта подрамников. Первый состоит из двух рам, крепящиеся ко дну автомобиля при помощи опор. На эти опоры крепят раздаточную коробку и коробку передач, которые крепко связаны друг с другом.

Второй вариант является достаточно простым. Здесь раздаточную коробку устанавливают к подрамнику. Несмотря на простоту конструкции, шумов и вибраций становится заметно меньше.

Для того чтобы улучшить проходимость автомобиля по тяжелым участкам можно осуществить лифтинг. Делается эта процедура несколькими способами:

  • крепится металлическая проставка под пружины подвески;
  • заменить пружину подвески, которая находится спереди, на более крупные. Отлично подойдут пружины от Волги;
  • установить задние длинные амортизаторы. Можно взять от ГАЗели.

После окончания работ, связанных с лифтингом, машина не только сможет везде проехать, но и будет иметь шикарный внешний вид.

Двигатель

Если хотите сделать ваш автомобиль более мощным, то необходимо провести расточку цилиндров. Также будет отличным вариантом установить поршни, имеющим увеличенный диаметр.

После замены поршней можно улучшить вентиляцию камеры сгорания. Для этого придется совершить расточку седла, после чего поменять стандартные клапаны на более крупного размера.

Тюнинг ваз 2121 нива — достаточно интересный процесс. Автомобиль можно преобразовать многими способами. Главное воспользуйтесь фантазией.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Профессия ______________________________

Утверждена приказом директора ГБПОУ «ВПТКР» № от_______

(Фамилия, имя, отчество)

Руководитель работы

(Ф.И.О., степень, звание, должность)

Волгоград 2016 г.

Особенности устройства передней подвески ВАЗ 2121

Одним из достоинств автомобиля ВАЗ 21213 является его высокая проходимость. В немалой степени этим Нива обязана удачной конструкции своей подвески, которая при не слишком мощном двигателе позволяет уверенно преодолевать бездорожье и различные ухабы. Компактное расположение всех узлов предоставляет автомобилю высокий дорожный просвет и дает возможность свободно передвигаться по пересеченной местности.

Особенности передней подвески Нива 2121

Передняя подвеска ваз 2121 – независимая, на вильчатых поперечных стальных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.

Верхний и нижний рычаги ваз 2121 имеют сходную конструкцию: на концах «вилки» выполнены цилиндрические проушины под резинометаллические шарниры (сайлент-блоки), а с противоположной стороны – площадка с тремя отверстиями для крепления шаровой опоры. На передней ветви верхнего рычага имеется прилив, в который упирается буфер отбоя при максимальном ходе подвески, а на нижнем рычаге – четыре отверстия для крепления нижней опорной чашки пружины. Шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов взаимозаменяемы и унифицированы с верхними шаровыми опорами подвески заднеприводных ВАЗов. Опора крепится к рычагу вместе с пыльником и прижимной пластиной тремя болтами с пружинными шайбами и гайками. Резьбовые концы пальцев как верхней, так и нижней опор направлены вниз и входят в конусные отверстия поворотного кулака. Пальцы крепятся самоконтрящимися гайками. Таким образом, поворотный кулак может поворачиваться вокруг оси, проходящей через центры пальцев шаровых опор.

Рычаги подвески, в свою очередь, могут поворачиваться на осях в пределах хода резинометаллических шарниров ваз 2121 (ограниченного их упругостью). Ось верхнего рычага имеет два отверстия и резьбу на обоих концах. Через отверстия проходят болты, крепящие ось к поперечине подвески. На болтах между осью и поперечиной установлены шайбы для регулировки углов развала и продольного наклона оси поворота колес.

Резьбовые концы оси входят в резинометаллические шарниры рычага. С двух сторон каждого шарнира расположены шайбы: меньшая (плоская) – с внутренней стороны, большая (выпуклостью наружу) – с внешней. Самоконтрящиеся гайки оси верхнего рычага окончательно затягивают только при сжатой подвеске (на нагруженном автомобиле), иначе шарнир установится неправильно и быстро выйдет из строя.

Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага. Так же, как и верхние, нижние шарниры стянуты между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких). Толщина пакета шайб подбирается на заводе, при демонтаже подвески необходимо запомнить их число и расположение. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески ваз 2121.

Поперечина подвески ваз 2121 представляет собой изогнутую стальную трубчатую балку, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны. В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с четырьмя парами отверстий для крепежных болтов. Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Вторая сверху – стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину, лонжерон и кронштейн буфера отбоя. Третья пара болтов стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину и верхнюю опору пружины подвески. И, наконец, четвертая – поперечину и верхнюю опору пружины подвески. Для надежности гайки крепления верхней опоры пружины подвески после затяжки приваривают к выступающей резьбовой части болтов.

К нижней задней части поперечины нива 2121 приварены также два кронштейна с отверстиями. К ним на болтах крепятся растяжки нива 2131 (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции. Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.

Пружина подвески нива 2121 опирается на нижнюю изолирующую прокладку и верхнюю опорную чашку. Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески, двумя болтами – с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон) и еще одним – с кронштейном буфера хода отбоя (последний вварен в саму опору). К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия (она обращена вниз). Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг, буфер отбоя – в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (позади пружины). Так как в проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Верхний конец амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну на кузове автомобиля. Ее можно затягивать при любом положении подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля нива 2121 при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.

Как определить неисправности передней подвески в Ниве Шевроле

Меняем сайлентблоки передних рычагов на Ниве Шевроле
При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.

Сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2121 или Шевроле Нива способны выдержать любые издевательства на протяжение 80-100 тысяч км пробега. Если эксплуатация в основном асфальтовая, и того больше. Сегодня заменим сайлентблоки верхнего рычага на Ниве (2121, 21214, 21213, 2123) и выберем лучший по качеству.

Для замены сайлентблоков верхнего рычага нам понадобится:

  1. Накидной ключ на 22 мм.
  2. Молоток.
  3. Проникающая смазка WD-40.
  4. Съемник для сайлентблоков или гидравлический пресс.
  5. Комплект новых сайлентблоков верхнего рычага.

Съемник для сайлентблоков

Возможно, в сложных случаях, пригодится газовая горелка. Если она есть, можно особо не раздумывать о том, как выпрессовать сайлент-блок из рычага, а просто выжечь резину и выбить остатки сайлентблока из посадочных мест. Если все это есть, можно приступать к работе.

  1. Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник и поднимаем передок на домкрате.
  2. Устанавливаем подставку под нижний рычаг, опускаем автомобиль на подставку, чтобы разгрузить верхний рычаг. Делать это нужно обязательно!
  3. Снимаем колесо и очищаем гайки крепления сайлентблоков от грязи, а также чистим и смазываем проникающей смазкой гайки крепления оси верхнего рычага.
  4. Откручиваем три гайки крепления верхней шаровой опоры, заодно проверяем состояние ее пыльника. Поднимаем рычаг на оси.
  5. Не забывая о регулировочных шайбах и не теряя их, снимаем весь рычаг в сборе.
  6. Ключом на 22 откручиваем гайки крепления сайлентблоков и упорные шайбы.
  • Затягиваем все гайки только после того, когда подвеска будет нагружена, то есть при опущенном на подставку под нижний рычаг автомобиле. После замены сайлентблоков желательно проверить развал/схождение передних колес.

Когда менять сайлентблоки верхнего рычага

Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

Проходимость, управляемость и безопасность

Говорить о том, что это безопасные автомобили, нельзя. Машины даже не получили подголовники для задних пассажиров. Что и говорить про разного рода современные системы, широкий перечень подушек безопасности и электронных помощниках. Всего этого в машинах нет.

Краш-тесты также не впечатляют. Попасть на такой машине в аварию страшно, даже при сравнительно небольшой скорости движения. Несмотря на прочный кузов, водитель и пассажиры обычно получают серьёзные травмы.

Управляемость у Нивы 2121 и Нивы Урбан практически идентичный. Обычный вариант российского внедорожника более жёсткий и плохо отзывается на активную работу рулевым колесом. Всё же Нива Урбан условно более городская. Но это реализовано в большей степени за счёт иной настройки руля. Подвеска не отличается приятной мягкостью при проезде неровностей. Но Нива Урбан, как и Нива 4х4, созданы для бездорожья.

Именно в таких условиях автомобили проявляют себя с самой лучшей стороны. Проводить в этом компоненте сравнение бессмысленно. Хотя 2121 наверняка чувствует себя немного увереннее за счёт простых бамперов впереди и сзади. Видоизменённая внешность Урбана не сильно повлияла на проходимость, но задеть такой бампер будет обиднее, нежели в случае с классическим компактным внедорожником.

А еще интересно: Лифт Нивы 2121 своими руками: чертежи, размеры

Какой сайлентблок для Нивы лучше

В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

    БРТ, г.Балаково , артикул 2121-2904040 и 21210-2904040 , цена около $9;

СЭВИ, Кедр, БЗАК (Белебей) примерно в одну цену и примерно одного качества, цена за комплект около 12 долларов;

Качество и характеристики полиуретановых сайлентблоков сильно зависят от жесткости материала, поэтому ставить их нужно с расчетом на то, что вибрации на руле и кузове будут неизбежными, а срок эксплуатации непрогнозируемый. По отзывам владельцев, оптимальный вариант для Нивы — резиновые ВАЗовские сайлентблоки, хорошо зарекомендовавшие себя в течении долгих лет работы.

Схема передней подвески нива 2121, 21214

В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

Назначение и конструкция изделия

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

ПРОЩАНИЕ С «НИВОЙ»

Полноприводной джип ВАЗ-2121 «Нива». Машина эта стала подлинной сенсацией отечественного автопрома. Ее появлению предшествовали многочисленные слухи, домыслы и пересуды. Советскому автолюбителю, не избалованному качеством дорог, давно уже требовался комфортабельный легковой полноприводной автомобиль-внедорожник, на котором можно было бы с равным успехом передвигаться как по асфальту, так и по бездорожью. И вот в 1977 году он сошел с конвейера Волжского автозавода—первая массовая полноприводная «Нива».

Нельзя сказать, что до выпуска «Нивы» в стране не было автомобилей повышенной проходимости. Были. Правда, в основном не штатские джипы-легковушки, а военные грузопассажирские вездеходы, предназначенные в первую очередь для эксплуатации их в вооруженных силах. Безусловно, какое-то количество этих машин попадало и в народное хозяйство, однако в личной собственности автомобилей-вездеходов практически не наблюдалось.

Тем не менее советский автопром неоднократно делал попытки создания комфортабельных легковых внедорожников. Так, еще в предвоенном 1938 году на Горьковском автозаводе был создан опытный образец первого советского легкового вездехода, предназначенного для высшего командного состава Красной Армии.

Машина, получившая наименование ГАЗ-61, была создана на базе «эмки» ГАЗ-11-73 с шестицилиндровым двигателем мощностью 85 л.с. Машина получилась исключительно удачной — на шоссе с полной нагрузкой полноприводная «эмка» развивала скорость до 107,5 км/ч, а проходимость ее была такой, что и в наши дни она вполне бы смогла потягаться на бездорожье с самыми «крутыми» современными джипами-внедорожниками. Серийное производство ГАЗ-61 было развернуто в начале 1941 года; продолжалось оно вплоть до августа того же года. Многие из этих машин прошли всю войну; на ГАЗ-61 ездили такие видные советские полководцы, как Г.Жуков, И.Конев и К. Рокоссовский.

В послевоенные годы с запуском в производство автомобиля ГАЗ-М20 «Победа» снова был поднят вопрос о создании отечественного комфортабельного вездехода — в основном для партийно-хозяйственного руководства сельских районов. Такой внедорожник, получивший название ГАЗ-М72, был создан на базе кузова «Победы» и агрегатов армейского вездехода ГАЗ-69. Машина эта стала воплощением концепции комфортабельных джипов — о таких автомобилях зарубежные автомобильные фирмы в то время даже не задумывались.

Первый отечественный легковой внедорожник ГАЗ-61 (1941 г.)

Полноприводной ГАЗ-М72 — гибрид армейского джипа ГАЗ-69 и легкового автомобиля «Победа» М-20 (1955 г.)

Комфортабельный джип-малолитражка «Москвич-410» производства МЗМА (1957 г.)

Сельский внедорожник ЛyA3-969M на базе агрегатов автомобиля «Запорожец» (1979 г.)

Экспериментальный «Москвич-416» на базе полноприводного автомобиля «Москвич-410Н (юнец 1950-х гг.)

Отечественный комфортабельный джип ВАЗ-2121 — первая собственная оригинальная разработка Волжского автозавода (1977 г.)

Автомобиль был оснащен раздаточной коробкой с демультипликатором и отключаемым ведущим передним мостом. При 16-дюймовых колесах с увеличенными грунтозацепами (такими сейчас оснащена полноприводная «Нива») машина имела значительный дорожный просвет, что обеспечивало ей хорошую проходимость по грязи, песку, снегу, пашне и разбитым дорогам. Машина выпускалась небольшой серией с 1955 по 1958 год. Жаль, что выпуск такого рода машин не получил надлежащего продолжения — для нашей страны с ее бездорожьем такой автомобиль был бы бесценным. С завершением выпуска «Победы» прекратилось и производство ГАЗ-М72.

Необходимость в аналогичном вездеходе тем не менее не только сохранялась, но и даже увеличивалась. В 1950-х годах обычные легковые «москвичи» и «победы», не обладавшие вездеходными качествами, все чаще стали попадать в личную собственность граждан. В эти же годы началось массовое наделение горожан садово-огородными и дачными участками, которые, как правило, были отрезаны бездорожьем от немногочисленных дорог с твердым покрытием.

Интересную попытку создания малолитражного легкового внедорожника сделал в этот период Московский завод малолитражных автомобилей — МЗМА. В 1957 году на базе выпускавшейся в то время модели «Москвич-402» им был разработан автомобиль повышенной проходимости «Москвич-410», имевший два ведущих моста и зависимую подвеску колес на продольных рессорах. В трансмиссию были включены двухступенчатая «раздатка» и шарниры равных угловых скоростей. Дорожный просвет у автомобиля составлял 220 мм — как у современной «Нивы». Годом позже автомобиль был оснащен более мощным 45-сильным двигателем и четырехступенчатой коробкой передач.

Автомобиль отличался завидной проходимостью, но, по мнению тех, кому довелось обладать этим «джипом», имел недостаточно жесткий и прочный кузов. Суммарный выпуск «москвичей»-вездеходов нескольких модификаций составил около 12 тыс. машин; производство этих комфортабельных внедорожников было прекращено в 1960 году.

В конце 1950-х годов конструкторы МЗМА сделали попытку использовать агрегаты внедорожника «Москвич-410Н», выпуск которого уже заканчивался, для создания комфортабельного сельского джипа «Москвич-416». Машина имела рамную конструкцию, цельнометаллический трехдверный кузов с эффективным отопителем и надежными уплотнителями дверей; дорожный просвет у вездехода составлял 220 мм. К сожалению, выпуск автомобиля, который мог бы стать первым «штатским» советским джипом, был ограничен лишь двумя десятками опытных экземпляров.

Ну а немногие счастливцы, ставшие обладателями полноприводных «побед» и «москвичей», смогли сменить свои истерзанные бездорожьем машины на серийный отечественный джип лишь в 1967 году — с запуском в производство на Луцком автомобильном заводе компактного малолитражного автомобиля ЛуАЗ. Машина была разработана конструкторами Запорожского автозавода на основе экспериментального полноприводного автомобиля НАМИ-049А; поначалу она выпускалась только с приводом на передние колеса, но в дальнейшем, с освоением выпуска узлов для привода задних колес — и в полноприводном варианте. Мощности завода были рассчитаны на выпуск 16 тыс. машин в год — это было уже ощутимо даже для нашей страны с ее необозримыми просторами и непролазными грунтовками. Джип, отличавшийся неплохой проходимостью, обладал не слишком высокой надежностью — подводили «запорожские» агрегаты, входившие в его конструкцию.

Полноценный, надежный, массовый полноприводной автомобиль-джип появился в нашей стране лишь после того, как был построен гигантский Волжский автомобильный завод. Предприятие, рассчитанное на выпуск 660 тыс. легковых, вполне современных по тому времени автомобилей, было построено при техническом сотрудничестве с итальянской фирмой FIAT — итальянцы поставили нам оборудование, документацию на технологию производства и лицензию на выпуск автомобиля FIAT-124.

Первые «копейки», как стали позже называть легковушки ВАЗ-2101, сошли с вазовского конвейера в сентябре 1970 года. В первый же год работы ВАЗа конструкторское бюро завода начало эксперименты с переднеприводными автомобилями. В итоге это позволило коллективу конструкторов, возглавляемому В.Соловьевым, спроектировать, построить, всесторонне испытать и предложить к производству полноприводной автомобиль ВАЗ-2121 «Нива». Первые серийные «Нивы» сошли с конвейера в апреле 1977 года.

Некоторые автомобильные историки утверждают, что штатская «Нива» оказалась на вазовском конвейере совершенно случайно. Первоначально джип разрабатывался для армейских нужд — как и в далекие тридцатые годы, «для командного состава Советский Армии», Однако по каким-то причинам, уже на стадии запуска в серию, вазовский джип был отвергнут армейскими спецами. И, поскольку свертывание уже почти налаженного производства грозило немалыми убытками, выпуску «Нивы» было дано «добро». Правда, при этом была сделана оговорка, что новая машина «предназначена в основном для удовлетворения спроса тружеников села».

Интересно, что ВАЗ-2121 «Нива» стала первой собственной разработкой завода, опередившей многие западные фирмы — в 1977 году серийных комфортабельных легковых джипов с постоянным приводом на все колеса практически не было. «Нива» стала первым массовым комфортабельным внедорожником с несущим закрытым цельнометаллическим кузовом.

Компоновка автомобиля ВАЗ-2121 «Нива»:

1 — фара; 2 — подфарник с указателем поворота; 3 — домкрат; 4 — радиатор; 5 — двигатель; 6 — расширительный бачок; 7 — воздушный фильтр; 8 — аккумулятор; 9 — рычаг блокировки дифференциала; 10 — рычаг КПП; 11 —рычаг демультипликатора; 12 — рулевое колі со; 13 — переднее сиденье; 14 — заднее сиденье; 15 — фонарь освещения номерного знака; 16—задний фонарь; 17 — глушитель; 18— задний тормоз; 19 — пружина задней подвески; 20 — задний амортизатор; 21 — поперечная штанга задней подвески; 22 — нижняя продольная штанга задней подвески; 23 — задний ведущий мост; 24 — топливный бак; 25 — резонатор; 26 — карданный вал привода заднего моста; 27 — бачок для жидкости гидропривода тормозов; 28 — бачок для жидкости гидропривода сцепления; 29—раздаточная коробка; 30 — педаль сцепления; 31 — педаль тормоза; 32 — карданный вал привода переднего моста; 33 — рулевой механизм; 34— передний тормоз; 35 — пружина передней подвески; 36 — передний мост; 37 — боковой указатель поворота; 38— бачок для омывающей жидкости ветрового стекла

Геометрическая схема автомобиля-внедорожника ВАЗ-2121 «Нива»

Геометрическая схема удлиненной «Нивы» ВАЗ-2131

Схема трансмиссии автомобиля ВАЗ-2121 «Нива»:

1 — наружный шарнир привода передних колес; 2— вал привода передних колес; 3 — внутренний шарнир привода передних колес; 4 — картер механизма сцепления; 5 — коробка переключения передач; 6 — промежуточный карданный вал; 7— задний мост; 8 — задний карданный вал; 9 — раздаточная коробка; 10 — передний карданный вал; 11 — передний мост

Органы управления и контрольные приборы джипа:

1 — выключатель освещения приборов; 2—рычаг переключения света фар; 3 — рычаг переключения указателей поворота; 4— рулевое колесо; 5 — приборный щиток; 6 — рычаг включения стеклоочистителя; 7 — выключатель звукового сигнала; 8 — выключатель стеклоочистителя фар; 9,11,19 — заглушки; 10 — прикуриватель; 12 — выключатель аварийной сигнализации; 13 — декоративная крышка; 14 — рычаг КПП; 15—рычаг ручного тормоза; 16 — рычаг демультипликатора; 17 — рычаг блокировки дифференциала: 18 — выключатель вентилятора отопителя; 20 — педаль «газа»; 21 —выключатель наружного освещения; 22—педаль тормоза; 23 — рукоятка управления дроссельной заслонкой; 24— педаль сцепления; 25 — замок зажигания; 26 — блок предохранителей; 27 — рычаг замка капота

Передняя подвеска

Задняя подвеска

До выпуска «Нивы» все отечественные полноприводные автомобили оснащались либо шаровыми шарнирами равных угловых скоростей типа Bendix-Weiss, либо сухариковыми типа Tracta. На «Ниве» же впервые в нашей стране были применены более компактные и долговечные шаровые шарниры типа Bierfield, рассчитанные на автомобили малой массы.

Машина быстро приобрела популярность, причем не только в нашей стране, но и за рубежом. Специалисты утверждают, что именно «Нива» стала прообразом полноприводных легковушек SUZUKI VITARA и DAIHATSU ROCKY.

В середине 1990-х годов завод выпустил модернизированные варианты «Нивы» — BA3-21213 с карбюраторным двигателем увеличенной мощности (78,9 л.с.) рабочим объемом 1690 см3 и ВАЗ-21214 с двигателем того же объема, оборудованного системой впрыска топлива; обе модификации «Нивы» имели увеличенную заднюю дверь, порог которой располагался на уровне бампера, что облегчало загрузку и разгрузку автомобиля.

На базе обновленной «Нивы» был освоен мелкосерийный выпуск длиннобазных вариантов джипа — у таких автомобилей расстояние между осями увеличено на 500 мм. Некоторое количество удлиненных машин выпускалось в трехдверном варианте, но Основная часть имела пять дверей. Часть таких машин выпускалась с двигателем рабочим объемом 1774 см3 мощностью 82,3 л.с.

Завод выпускает также некоторое количество компактных гру-зовичков-пикапов грузоподъемностью 0,3 тонны — с двухместной (BA3-2328) и четырехместной (BA3-2329) кабинами.

Конструкция автомобиля ВАЗ-2121 «Нива»

Автомобиль ВАЗ-2121 представляет собой полноприводной легковой автомобиль с колесной формулой 4×4, с закрьтым трехдверным кузовом несущего типа и передним расположением двигателя.

Двигатель рабочим объемом 1570 см3 мощностью 73 л.с. вместе с картером сцепления и картером коробки передач образует компактный силовой агрегат, закрепленный на автомобиле на резиновых подушках в трех точках.

Охлаждение двигателя — жидкостное. Водяной насос приводится в действие от двигателя с помощью клиноременной передачи; на валу насоса закреплен также шестилопастный вентилятор. Радиатор — трубчато-пластинчатый, в систему охлаждения включен также отопитель кузова.

Система выпуска отработавших газов имеет два последовательно расположенных глушителя — резонатор и основной глушитель.

Система питания включает топливный бак, топливный насос, карбюратор и воздушный фильтр. Карбюратор — с падающим потоком; он имеет две последовательно включающиеся камеры, подогрев системы холостого хода, систему отсоса картерных газов за дроссельную заслонку, диафрагменный ускорительный насос, сетчатый фильтр на входе топлива в карбюратор и электромагнитный клапан жиклера холостого хода в первичной камере. Топливный бак емкостью 42 л располагается под задним сиденьем.

Трансмиссия автомобиля состоит из сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, карданных передач, редукторов переднего и заднего мостов с межколесными дифференциалами, полуосей с шарнирами равных угловых скоростей на передних полуосях.

Сцепление сухое, однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной и с гасителем крутильных колебаний на ведомом диске. Привод сцепления — гидравлический, с главным и рабочим цилиндрами и расширительным бачком.

Коробка передач — четырехскоростная, с синхронизаторами всех передач переднего хода. Оптимальный подбор передаточных чисел коробки обеспечивает «Ниве» уверенное трогание с места, динамичный разгон и неплохую экономичность.

Раздаточная коробка—двухступенчатая, трехвальная, с меж-осевым дифференциалом, имеющим принудительную блокировку. Она обеспечивает увеличение крутящего момента в 1,2 или в 2,135 раза, а также блокировку дифференциала, для чего на туннеле пола кузова имеются два рычага управления раздаточной коробкой.

У «Нивы» — три карданных вала: промежуточный, который соединяет коробку передач с раздаточной коробкой; карданный вал переднего моста.

Длиннобазная «Нива» BA3-2131

На смену классической «Ниве» приходит новая модель — CHEVROLET NIVA (2003 г.)

Главные передачи, состоящие из пары конических шестерен со спиральными зубьями гипоидного зацепления, увеличивают подведенный крутящий момент и передают его под прямым углом на полуоси. Передача крутящего момента от ведомой шестерни на полуоси производится через конический дифференциал с двумя сателлитами.

Ходовая часть «Нивы» состоит из узлов подвески передних и задних колес с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости в передней подвеске, а также ступиц и колес с шинами.

Подвеска передних колес—независимая, рычажно-пружинная, с цилиндрическими пружинами, с телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия. Подвеска снабжена стабилизатором поперечной устойчивости и буферами сжатия, ограничивающими ход подвески.

Подвеска задних колес состоит из пары цилиндрических пружин с телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия, четырех продольных и одной поперечной штанг, двух буферов сжатия по концам балки заднего моста и одного центрального.

Рулевое управление джипа состоит из рулевого механизма и рулевого привода. Картер червячного редуктора рулевого механизма закреплен на левом лонжероне кузова с внутренней стороны отсека двигателя. С противоположной стороны на правом лонжероне располагается кронштейн маятникового рычага.

Тормозная система «Нивы» имеет два независимо действующих привода. Передние тормоза — дисковые, состоят из диска и подвижного суппорта с трехцилиндровыми блоками. Задние—барабанные, с самоустанавливающимися колодками, с приводом от одного цилиндра с двумя поршнями. Гидравлический привод тормозов состоит из двух независимых контуров торможения передних и задних колес и приводится в действие от педали с вакуумным усилителем и главного тормозного цилиндра с двумя соосными поршнями.

Система зажигания классическая, состоит из катушки, распределителя зажигания с прерывателем, проводов высокого и низкого напряжения, свечи и выключателя зажигания. В цепи низкого напряжения, питаемой от аккумулятора или генератора,— выключатель зажигания, конденсатор, первичная обмотка катушки зажигания и прерыватель. В цепи высокого напряжения — вторичная обмотка катушки зажигания, распределитель, провода высокого напряжения и свечи зажигания.

Кузов автомобиля несущий, трехдверный, цельнометаллический. Боковые двери — с передней навеской, задняя, подъемная, навешена на двух петлях. В открытом положении задняя дверь удерживается газонаполненными упорами.

Капот открывается в сторону движения и запирается замком. Тросовый привод замка заканчивается рукояткой с левой стороны, под панелью приборов.

Передние сиденья — раздельные, откидные, с регулировкой в продольном направлении. Задний диван образует при сложении грузовую площадку.

Автомобиль оборудован системой вентиляции и отопления кузова, состоящей из отопителя с двухскоростным вентилятором и кожухов-воздуховодов.

Технические характеристики автомобилей «Нива»

Сегодня мы прощаемся с ней — с той самой классической «Нивой» — тяжеловесной, угловатой, далекой от современного автомобильного стиля, но в то же время по-настоящему вездеходной, способной справиться чуть ли не с любым бездорожьем, и, что немаловажно, вполне доступной по цене. За более чем четверть века было произведено более полутора миллионов джипов, при этом доля экспорта внедорожника составляла около трети выпуска.

Свято место пусто не бывает — уже сегодня с вазовского конвейера сходит новая CHEVROLET-NIVA — автомобиль вполне современного дизайна, комфортабельный, сопоставимый по своим вездеходным качествам со старушкой «Нивой», но увы! обладающий все теми же конструктивными недоработками, пороками сборки и некачественными комплектующими. Ну и, разумеется, цена! За американский акцент в названии автомобиля и латинское его начертание потребителю придется выложить вдвое большую сумму, чем за классический отечественный джип — от $8000 до $9500, в зависимости от комплектации.

Сегодня мы прощаемся с «Нивой» — решение о прекращении ее выпуска на Волжском автозаводе уже принято.

И. ЕВСТРАТОВ

Рекомендуем почитать

  • ВОЗНИКАЮЩИЙ ИЗ КАРТИНЫ Стол рабочая доска которого может подниматься и фиксироваться на стене очень удобен. Чаще всего для этого один из торцов столешницы крепят к стенному брусу на петлях или шарнирах, в то…
  • ПУЛЬВЕРИЗАТОР-ЮВЕЛИР Пульверизатор, предложенный Колей Дупленко из города Экибастуза, предназначен для окраски моделей. Его достоинства — простота изготовления, надежность в работе, отсутствие в конструкции…

Кроме широкой средней стойки, прототипы отличались бамперами и задней оптикой от ВАЗ-2107 Запасное колесо на прототипе установили под багажником. Обратите внимание на задние фонари – они от семёрки.

Видео процесс монтажа сайлентблоков

  • Гаечный ключ накидной прямой 22 мм
  • Cъёмник для снятия и установки сайлентблоков
  • Зубило
  • Молоток малый

Схема передней подвески нива 2121, 21214

Детали и расходники:

  • Сайлентблок верхнего рычага (4 шт.)

Сайлентблоки заменяйте при их износе или повреждении.

1. Снимите верхний рычаг в сборе с сайлентблоками и осью с автомобиля, как описано здесь.

2. Ключом «на 22» отворачиваем две гайки оси.

3. Снимаем упорную шайбу.

4. Для выпрессовки сайлентблоков устанавливаем на рычаг съемник так, чтобы его чашка опиралась на торец проушины рычага, а болт съемника внутренней резьбой наворачиваем на ось.

5. Затягивая гайку болта съемника (при этом удерживаем болт от проворачивания).

6. Выпрессовываем сайлентблок из рычага.

7. Сняв сайлентблок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлентблок.

8. При отсутствии съемника, поддевая зубилом наружную втулку сайлент-блока.

9. Выпрессовываем его.

10. Для установки новых сайлентблоков, чашечным съемником запрессовываем один сайлентблок в проушину рычага.

11. Перед запрессовкой второго сайлентблока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлентблока. Вставляем в проушину второй сайлентблок.

12. Враспор между проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из подходящего отрезка толстостенной трубы (длиной 160 мм, внутренним диаметром 42 мм, шириной прорези 32 мм).

13. Упираем чашку съемника в торец наружной втулки сайлентблока.

14. Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлентблок.

В некоторых съемниках для снятия и установки сайлентблоков есть полуцилиндр, который помогает затягивать 2рой сайлентблок верхнего рычага. Полуцилиндр упирают в болт который вставляют в ось. Тогда отрезок трубы не нужен, пропускаем пункты 12,13,14.

15. При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков. Запрессовываем сайлентблок инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

16. Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Гайки оси верхнего рычага окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах». После замены сайлентблоков проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы. Провести диагностику следует при следующих симптомах:

    Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении; Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины; Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей; Раскачка кузова ВАЗ 21214; Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка. При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа). В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

Задняя подвеска

Задняя подвеска зависимая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами. Задние колеса автомобиля связаны между собой балкой заднего моста, вследствие чего перемещение одного из колес в поперечной плоскости передается другому колесу. Направляющим устройством задней подвески (рис. 38) являются продольные 3, 17 и поперечная 24 штанги, упругим устройством — витые цилиндрические пружины 9, а гасящим устройством — телескопические гидравлические амортизаторы 25.

Рис. 38. Задняя подвеска:

1 – распорная втулка; 2 – резиновая втулка; 3, 17 – нижняя и верхняя продольные штанги; 4, 11 – прокладки пружины; 5 – нижняя опорная чашка пружины; 6 – буфер сжатия; 7 – палец верхней продольной штанги; 8 – кронштейн верхней продольной штанги; 9 – пружина; 10 – чашка пружины; 12 – верхняя опорная чашка пружины; 13 – тяга рычага регулятора давления тормозов; 14 – палец амортизатора; 15 – поперечина кузова; 16 – дополнительный буфер; 18 – кронштейн нижней продольной штанги; 19 – кронштейн поперечной штанги; 20 – регулятор давления тормозов; 20 – рычаг регулятора; 22 – обойма; 23 – втулка; 24 – поперечная штанга; 25 – амортизатор.

Зачем разбирается узел?

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

  1. чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
  2. нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
  3. требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Порядок предварительной разборки

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

  1. домкрат с колесным ключом;
  2. рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
  3. набор головок и вороток;
  4. для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
  5. мощный молоток;
  6. монтировка;
  7. прочие слесарные инструменты.

Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:

  • Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
  • Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
  • Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
  • Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
  • Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
  • С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.

Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.

Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.

Стоит ли делать ремонт своими руками

Любой ремонт требует не только опыта, слесарных навыков и наличия стандартного набора инструмента. Большинство операций выполняется на смотровой яме или эстакаде.

Для замены шаровых опор и сайлентблоков требуются съемники, а проверка и регулировка углов установки передних колес выполняется только на специальных стендах.

Ремонтировать автомобиль своими руками стоит лишь при наличии необходимого оборудования и инструментов. Часто дешевле обратиться на СТО, чем покупать съемники или ключи для разовой работы.

Ремонт подвески — серьезный процесс, от которого зависит ваша безопасность на дороге. Если вы не уверены в своих силах или не располагаете нужными инструментами, лучше обратиться к профессионалам.

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

  • С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
  • Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
  • Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
  • Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

  1. высверливание болта из втулки ручной дрелью;
  2. полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter.

Источник http://https://n-dshi.ru/decor/shema-hodovoi-chasti-vaz-2121/
Источник http://https://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/granta/perednyaya-podveska-2121.html

Интересные статьи

Leave a Comment

X