Раскошелиться сейчас, чтобы сэкономить потом. Сколько стоит антикор-обработка и как ее сделать самостоятельно

Зима все ближе, а значит, самое время подумать про антикоррозийную обработку машины. Автобизнес изучил, что предлагает рынок услуг, а также посмотрел, что можно сделать своими руками.

Мы не станем долго объяснять, зачем нужна автомобилю антикоррозийная обработка . Все и так очевидно: это продлит жизнь кузову, позволит избежать дорогостоящего ремонта в будущем и сохранит безопасность конструкции.

От двух часов до пяти дней

Первое, что заметно при изучении разных предложений по антикоррозийной обработке авто, – цены примерно одинаковые. За полную обработку легкового автомобиля придется выложить от 390 до 445 рублей. При этом разница в ценах на услуги, например в Минске и Гродно, практически не заметна.

Полная обработка минивэна будет стоить в районе 450-550 рублей. Несмотря на схожие цены и обещания, сроки исполнения работ, как оказалось, разнятся весьма значительно. Обработать VW Sharan 2008 года выпуска нам обещали по срокам от 2 часов до 3-5 дней. Промежуточным вариантом оказался один рабочий день.

Как правило, в местах, где обещают обработать автомобиль за три дня, говорят о том, что перед нанесением состава машину нужно вымыть, высушить, а также зачистить/отпескоструить поверхности, поврежденные коррозией.

В качестве рекламы зачастую указывают гарантийные сроки от года до пяти лет. На деле этот момент нужно уточнять. В большинстве случаев гарантия более одного года распространяется только на скрытые полости, а на обработку днища – всего год.

Спустя 12 месяцев вам предложат вновь обработать днище автомобиля и другие открытые полости. Полностью «залить» автомобиль предложат спустя 3-5 лет после первичной обработки.

Также для сохранения гарантии в некоторых точках потребуется ездить на техническое обслуживание, которое стоит от 10 до 80 рублей за визит. Срок гарантии зависит и от того, в каком состоянии автомобиль находился до обработки.

Если вы решились делать обработку у специалистов, рекомендуем тщательно изучить предложения и уточнить все нюансы, чтобы подобрать оптимальный для себя вариант. К слову, услуга пользуется спросом. Мы обзвонили несколько организаций: две в Минске и две в Гродно. Очереди были у всех, срок ожидания – от недели до почти месяца.

Сделай сам

Если же у вас есть свободное время и желание сэкономить, то обработать машину антикором можно самостоятельно. В идеале для этого нужен гараж с ямой или эстакада. Средства для антикоррозийной обработки кузова продаются во многих гипермаркетах, строительных магазинах, а также на АЗС.

Выбор народных средств велик: мовиль, пушечное сало и битумная мастика, последняя подойдет только для обработки открытых поверхностей. Однако с обработкой мастикой не все так просто, но обо всем по порядку.

Два килограмма мовили российского производства стоят в районе 15 рублей. 750-граммовая баночка того же производителя стоит чуть больше 6 рублей. Мовиль другого российского производителя фасуется в банки по 450 грамм и стоит около 4,5. Два килограмма пушечного сала – 13,50, мастика – 13-16 рублей за два кг.

Для нанесения выше описанных материалов в скрытые полости вам понадобятся компрессор и пистолет. Если ничего вышеописанного у вас нет, можно присмотреться к мовили в баллончиках. Стоимость – около 8 рублей за 520 грамм.

Открытые поверхности в таком случае можно будет обработать кистью. Учитывая цены на предложенные материалы, самостоятельная обработка легкового авто или минивэна обойдется вам до 100 рублей.

Перед нанесением поверхность нужно подготовить, очистив и высушив ее. Также поврежденные участки можно обработать преобразователем ржавчины.

Что еще нужно знать?

Вопреки заблуждениям, делать антикор в авто, которое уже немного «побито» ржавчиной, можно и даже нужно. Главное – правильно обработать поверхность. Качественная обработка не только затормозит развитие ржавчины в местах, где она уже появилась, но и предотвратит появление новых очагов.

Также важно помнить о том, что неправильно нанесенная мастика может сыграть злую шутку. Бывают случаи, когда со временем мастика начинает отслаиваться, под ней собирается влага и коррозия продолжает развитие. При этом внешне может создаваться иллюзия, что с авто все в порядке. Поэтому лучше использовать мовиль или пушечное сало. Единственный минус – они быстрее смоются и вам придется повторить процедуру.

Если ваш автомобиль уже переварен, то антикоррозийная обработка после ремонта просто необходима. В противном случае необработанный и обожженный сваркой металл очень быстро начнет ржаветь.

Самое уязвимое место в автомобиле – пороги, днище и арки. Однако у каждой модели есть и свои особенности. Например, в Mercedes W203 можно смело обрабатывать все элементы. В то же время в Peugeot 807 можно не обрабатывать двери, поскольку в данном авто они практически не подвержены коррозии, чего не скажешь о подрамнике. В любом случае антикор поможет продлить жизнь кузову любого авто и сэкономить деньги в будущем.

Когда уже ничем не помочь. Кузовные детали в базе объявлений Автобизнеса

Правила антикоррозионной обработки

Автомобилисты СССР были реалистами — знали, что срок жизни кузова отечественной машины без дополнительной обработки исчисляется считаными годами. А профессионалы — например, сотрудники ВАЗа — точно указывали его ресурс. Всего шесть лет! И на страницах журнала «За рулем» предлагали способы борьбы за его увеличение. Вот в №№ 5–6 за 1981 год и схемы обработки кузовов «Жигулей» и «Запорожца», и дайджест читательских писем, в которых советский хэндмэйд — как сделать распылитель из автомобильного насоса и одеколонного пульверизатора.

Те времена ушли вместе с канувшей в лету страной. Настали худшие, во всяком случае с точки зрения заводского антикора. Мы помним, как в 90-е и в 2000-е гнили те же ВАЗы и УАЗы. Справедливости ради заметим, что в этом отношении отечественный автопром был не одинок. Активно ржавели некоторые «европейцы», «японцы», «американцы». Но теперь с коррозионной стойкостью кузовов все в порядке, не правда ли? Появились новые материалы, современные способы обработки металла. Оцинковкой пользуются едва ли не все производители, в том числе на автомобилях недорогих. Именно поэтому иные компании (BMW, Citroen, Ford, Honda, MB, Nissan, Opel, VAG) осмелели настолько, что дают 12-летнюю гарантию от коррозии.

Правда, есть в этом некоторое лукавство. Гарантируется то, что кузов не съест сквозная коррозия. Лакокрасочное же покрытие должно быть сохранным обычно три года, изредка пять–шесть лет. То есть потом вам с вашими «рыжиками» — мимо дилерского центра. А может, кузов современного автомобиля на самом деле способен долго сопротивляться ржавчине? Там, где дорожники до сих пор не взяли на вооружение реагенты, кузовщина действительно продолжительное время остается целой. В России полно городков, в которых весь арсенал дорожных служб сводится в лучшем случае к гравию с песком, бульдозеру и бобкэту. В подобных условиях и 10–15 лет для кузовного железа не срок. Другое дело крупные города, где бюджета хватает на покупку дорогой химии. Здесь не поможет даже оцинковка, слой которой принимает на себя воздействие электрохимической коррозии, окисляется вместо кузовного металла и постепенно расходуется до нуля. Добавьте сюда повреждения ЛКП, «пескоструй» из-под колес, скрытые места и полости, в которых может скапливаться влага. Видели бы вы выражения лиц людей из чистых от реагентов регионов, впервые лицезреющих снизу машины, хорошо походившие по Москве и Питеру!

«Антикор» внутри

Чем, собственно, и как можно обработать автомобильный кузов? Технологии и материалы давно известны. У нас в стране с 70-х годов прошлого века, когда в НИИ Москвы и Вильнюса создали (говорят, что все-таки на основе импортного средства, которым на заводе обрабатывали кузова первых «Жигулей») известный до сих пор «Мовиль». За рубежом — еще с 30-х годов. Тогда у компании Valvoline появился продукт под названием Tectyl. Большого распространения последний не получил. Пока в 50-х в Швеции химик Свен Лурин, работавший в местной ассоциации автовладельцев Motormannen, не предложил обрабатывать скрытые полости составами на основе масел и воска. Фактически аналогами «Тектила». Отныне все подобные материалы получили собирательное название — ML-масла (по первым буквам Motormannen Laurin).

С той поры базовая их основа не изменилась. Однако по составу нынешние средства, конечно же, не те, что были раньше. В частности, из них исключили растворители, сделав ML-препараты безопаснее и устранив неприятный запах. Они обладают отличной текучестью, содержат в себе преобразователи ржавчины и ингибиторы коррозии. А поскольку вытесняют воду, могут наноситься на влажные поверхности. Именно с них — с обработки скрытых полостей — надо начинать защиту автомобиля от коррозии.

Попадая вовнутрь через технологические отверстия (изредка все же приходится сверлить новые), эти материалы обволакивают поверхности тоненькой и гибкой пленкой, которая надолго остается пластичной. То есть не трескается и не пускает под себя воду и кислород. Один раз обработал — и на годы забыл.

И снаружи

ML-материалы можно наносить и на внешние поверхности — днище и арки. Важно только помнить — в этом случае операцию через год-два придется повторять. Дело в том, что от коррозии эти средства защищают хорошо, но практически не имеют механической прочности. Быстро будут удалены летящим из-под колес песком и гравием. Для подобной обработки используют составы на основе битума. Они также имеют в своем составе ингибиторы и преобразователи. И тоже давно известны за рубежом и у нас.

В СССР, кстати, часто пользовались так называемым пушечным салом, или смазкой ПВК, применявшейся для консервации оружия. Да и сейчас ради экономии нет-нет да и мажут этот состав на днище и в арках.

Кто-то даже готовит свои составы, добавляя битумные мастики и ингибиторы коррозии. Это не лишне, поскольку по своим качествам «пушсало», как его называют, вовсе не «антикор» в привычном понимании. Грубо говоря, солидол, который не образует защитного покрытия, стойкого к механическому воздействию, и способен консервировать под собой воду, благоприятствуя коррозии.

Между тем, в линейках зарубежных производителей для покрытия автомобиля снизу давно не по одному препарату. Есть градация по уровням защиты. Минимальный — тонкий, в 1 мм слой, который за счет битума неплохо сопротивляется внешним воздействиям и работает несколько лет.

Максимальный — различные средства из категории «жидкие подкрылки», содержащие гранулы резины и армирующее стекловолокно. Выполняют шумоизолирующие функции, имеют ресурс до 12 лет. Обрабатывать можно и днище.

Наконец, к условно антикоррозионным отнесем и всевозможные полимерные покрытия разряда «антигравий», наносимые по нижнему периметру. В первую очередь на пороги.

Мыть да сушить и потом наносить

Стоит только помнить, что в случае применения таких покрытий нужно тщательно готовить поверхность. Полимеры ложатся на матированное, очищенное от ржавчины и загрунтованное в местах бывшей коррозии лакокрасочное покрытие. Если этого не сделать, под полимером кузовной металл продолжит ржаветь, а само защитное покрытие быстро отстанет.

Но также (разве что исключая обезжиривание и матирование) необходимо готовить и днище с арками под покрытие битумными составами! Да, в отличие от ML-масел, они этого требуют. Подготовка проходит следующим образом. Сначала — мойка. Автомобиль подвешивается на подъемнике, на аппарели либо хотя бы поднимается на домкратах, поочередно справа и слева. Снимается весь пластик — подкрылки, защиты моторного отсека, какие-то иные щитки, затрудняющие доступ к металлу днища. Далее мойка под давлением, желательно с использованием шампуней. Ее, между прочим, дабы избавиться от дорожных реагентов, стоит проводить после каждого зимнего сезона.

Затем — сушка. Ее выполняют либо тепловыми пушками, что можно сделать часа за три, и тогда вся операция занимает день (10-12 часов).

Либо машина сохнет естественным путем. В таком случае длительность процесса увелчивается до нескольких дней. После этого укрываются все элементы, попадание на которые битумной смеси нежелательно: выпускной тракт, амортизаторы, лямбда-зонды, тормозные механизмы и т. д. Впрочем, на сей счет у специалистов нет единого мнения. Кто-то отмечает, что при нанесении смеси специальным пистолетом, то есть без подачи воздуха, она ложится без брызг, аккуратной струей. В трудных местах можно пройтись кистью или шпателем. Тем не менее существуют примеры, когда прикрываются не только детали под днищем — кузовные панели.

Важный этап: мастера должны осмотреть днище с арками на предмет очагов коррозии. При наличии зачистить их и покрыть ML-материалами. Несмотря на то, что битумные мастики тоже являются влаговытесняющими, именно масла для скрытых полостей, обладая сверхтекучестью, способны обработать все швы, стыки, трещины. А уже сверху наносят битумные средства.

Финальная фаза — высыхание самого материала (несколько часов) и при необходимости сборка. В специализированных структурах советуют в ближайшие день-два воздержаться от езды, не попадать в лужи и на гравийки, не мыть машину. Дать материалу высохнуть и набрать прочность. А вот сезон, в который вы собрались на «антикор», особой роли не играет. Все равно мойка, сушка и плюсовая температура в боксе.

Чем и где?

Препаратов — и зарубежных и отечественных — огромное количество. Причем импортных производителей условно можно разделить на тех, которые держат «антикоры» для того, чтобы в их линейках не было «белых пятен». Это, например, Liqui Moly и Hi Gear. И на компании, специализирующиеся на подобного рода обработке. По крайней мере, имеющие отдельные торговые марки, под которыми производится такая продукция. Это британский Waxoyl, выпускающийся в голландии Tectyl, изначально шведский (сейчас бренд принадлежит немцам) Dinitrol. А также шведские же Mercasol и Noxudol — марки концерна Auson.

Пусть эти бренды своими названиями вызывают фармакологические ассоциации, зато под разные условия эксплуатации и нужды предлагают богатый выбор средств, которые хорошо себя зарекомендовали.

А что же отечественные производители? Их не меньше! Нередко выпускают составы исключительно в баллончиках под давлением, распыляемые как всякие очистители карбюраторов. Не вызывают большого доверия. Во всяком случае указанные зарубежные компании делают упор на нанесение специальными пистолетами и краскопультами (хотя некоторые в виде аэрозолей тоже встречаются). Производят их по тому же принципу, что у иностранных «автохимиков» — чтобы наполнить ассортимент всем, чем можно. Есть совсем универсальные торговые марки, зарегистрированные в РФ, но как минимум часть товаров заказывающие в Китае. Там вам и «антикор», и коврики, и держатели под телефоны. А сколько расплодилось «Мовилей»!

Допускаем, что какие-то из этих средств вполне способны «преобразовать и защитить». С другой стороны, в Сети встречаются отзывы типа «нанес — хватило на сезон». Попадаются вообще уникальные составы, заменяющие собой и ML-масла, и битумные средства. Вот некий полимерный препарат, который можно наносить на мокрые, частично грязные и ржавые поверхности. Обрабатывать скрытые полости, арки и днище, где (цитата) «под действием ультрафиолета верхний слой укрепляется». Напоминает всемогущие сеточки для карбюраторов, которые увеличивали мощность, снижали расход топлива и прочая, и прочая.

В сервисах, осуществляющих антикоррозионную обработку, продукты шведских и голландских химиков известны. Но также, естественно, пользуются и отечественными средствами. Надо уточнять, смотреть тару. Главное же — тщательно выбирать мастерскую. В России не очень много структур, занимающихся «антикором» как основным видом деятельности. Обычно это дополнительная (непрофильная) услуга. Вдобавок к кузовным и покрасочным работам или подготовке внедорожников. В основном предлагают защиту снизу. На вопрос, делаете ли обработку полостей, бывал и такой ответ: «а где вам надо обработать»? Так это вы мне должны сказать, где у меня и насколько заржавело и что еще можно спасти! При этом конкретные цены часто не называют. Говорят — приезжайте, посмотрим, оценим. В одном месте загадали 30 000–40 000 рублей. Да, вот с таким, в «десятку», разбегом. Так что если нет более-менее четких «прейскурантов», о какой специализации, опыте и качестве может идти речь.

Цены зависят от класса автомобиля и, разумеется, от региона. В профильных фирмах существует четкая градация по габаритам машины и предоставляемым услугам. Так, обработка всех скрытых полостей может стоить от 6000 рублей. Комплекс работ (полости + днище + арки) для легковушки С-, Е- и F-классов — 16 000–17 000. Буквально на тысячу дороже обойдется защита внедорожников и микроавтобусов. Между этими цифрами стоимость отдельных услуг по днищу и аркам. Больше придется отдать за нанесение по низу «жидких подкрылков».

— Мы работаем с материалами Mercasol и Noxudol шведской компании Auson. Они сертифицированы в Европе, протестированы на АвтоВАЗе, применяются у нас и по всему миру. Выпускаются только в Швеции. За 12 лет — никаких нареканий. Впрочем, все средства от зарубежных компаний, которые специализируются на защите от коррозии и шумоизоляции, качественные и предлагают ассортимент в различной таре, предназначенной для использования профессиональным инструментом. Например, сейчас будем пробовать недавно появившуюся у нас «жидкую шумоизоляцию» для наружной и внутренней обработки кузовных панелей от той же Auson — дверей, потолка и т. д. Изначально проверяем материалы на автомобилях сотрудников или знакомых. Отрабатываем технологию нанесения, нормы, расходы. Выслушиваем мнение о целесообразности. Если есть реальный положительный эффект — тогда предлагаем нашим клиентам. Также будем в ближайшее время экспериментировать с «антикором» и шумоизоляцией Atlant. Позиционирует себя как российский производитель, выпускающий материалы для профессиональной обработки. Бренд еще неизвестен широкому кругу. Практически не встречаются отзывы в интернете.

Вообще к отечественному «антикору» я бы отнесся с осторожностью. По крайней мере, к тем средствам, что предлагаются в виде аэрозолей или являются «универсальными». На рынке их присутствует большое количество.

Можно, конечно, попытаться нанести составы самому. Тогда попробуйте ответить на следующие вопросы:

• Сумеете ли отмыть и высушить низ автомобиля?
• Как будете наносить и каким инструментом?
• Где будете наносить — в гараже?
• Достаточно ли у вас вентиляции и места?
• Время?

Делать или не делать антикоррозийную обработку — вопрос хозяйский. Автомобили, сошедшие с конвейера, уже имеют обработку. В зависимости от условий эксплуатации лет пять, возможно, она держится. Если же машину предполагается использовать дольше или продать в хорошем состоянии, то советуем обработку проводить на новой. Идеальный вариант, когда автомобиль прямо из салона, еще не бывал на дорогах. Вся операция у нас занимает три дня. Обработка только скрытых полостей в зависимости от габаритов модели — 2000–5000 рублей. Комплекс — скрытые полости плюс днище и арки на легковушке и джипе — 12 000–15 000. Крупный седан и минивэн — чуть подороже. Гарантия — восемь лет при ежегодном осмотре. От старых машин преимущественно отказываемся. По крайней мере, смотрим состояние. Если необходима замена элементов — меняйте, а затем уже к нам на обработку.

Что и говорить, облитый изнутри и снаружи кузов при покупке автомобиля — неплохой бонус. И одновременно повод насторожиться. Не прикрыли ли битумом всю гниль? В общем, такие экземпляры нужно обследовать особо тщательно. Не исключено, даже устанавливать, где делали «антикор», и запрашивать информацию о состоянии кузовщины.

Источник http://https://www.abw.by/novosti/experience/217267
Источник http://https://www.drom.ru/info/misc/69566.html