Технология кузовных работ, не сходя с места. Кузовной ремонт и покраска кузова автомобиля

Кузовной ремонт и покраска обычно производятся после того, как транспортное средство попало в аварию. Если машина получила не слишком серьезные повреждения, и все дефекты ограничиваются только наличием небольших царапин и вмятин, то все мероприятия по их устранению можно произвести исключительно в гараже и своими руками. Для этого, конечно же, потребуется определенный набор инструментов и материалов, а также свободное время, некоторые навыки и желание привести авто в соответствующий вид.

В любом случае в финансовом плане такой кузовной ремонт и покраска кузова автомобиля будут в несколько раз более выгодными по сравнению с теми, что сделают на станции технического обслуживания. Несмотря на то что при домашнем ремонте вам совершенно точно никто не даст никаких гарантий, если вы настроитесь и изучите методику проведения таких работ, все риски будут минимизированы – кузовной ремонт и покраска кузова автомобиля не такой уж сложный процесс, как может показаться.

Кузовной ремонт и покраска авто, до и после

Коротко о повреждениях

Как правило, вследствие небольших аварий, а также неаккуратного вождения на поверхности кузова транспортного средства могут появляться небольшие сколы, вмятины и царапины. Они могут проникать как в лакокрасочное покрытие, так и непосредственно в металл. Перед тем как приступать к кузовному ремонту и , необходимо выявить все места, которые требуют вмешательства. Для этого нужно сначала просто хорошо помыть и обезжирить всю поверхность кузова. Это делается при помощи обычных моющих средств. После этого производится тщательный осмотр при хорошем освещении и отмечаются все поврежденные места.

Очень важно осознавать тот факт, что чем раньше будет произведен кузовной ремонт и покраска, тем лучше. В противном случае на месте скола или царапины может образоваться ржавчина.

Нужно помнить еще и о том, что такие места значительно более подвержены поражению коррозией из-за нарушения слоя антикоррозийного покрытия. Если ржавчина все же образовалась, это усложнит процесс устранения повреждения, увеличит стоимость всей процедуры за счет того, что площадь пораженного участка неизбежно будет увеличена. В таком случае перед работой пользователю для начала нужно будет еще и обработать все ржавые участки металла при помощи специального устройства, покупка которого также может обойтись в немаленькую сумму.

Чем раньше будет произведен кузовной ремонт и покраска, тем лучше

Виды ремонта

В зависимости от того, насколько существенными являются повреждения, а также от того, как давно производился предыдущий ремонт кузова, эту процедуру можно разделить на капитальную и локальную. Тут все просто – при капитальном ремонте обработке подвергается весь кузов целиком, а при локальном – только та его часть, которая была повреждена. Но, если вы не уверены в том, что самостоятельно проведенные мероприятия дадут должный результат, обращайтесь к работникам СТО.

Рихтовка

Ремонт кузова и покраска автомобиля довольно часто начинаются именно с рихтовки. Это происходит в тех случаях, когда вследствие аварии машина получила серьезные повреждения, связанные с деформациями. Как правило, рихтовку производят исключительно с использованием специального оборудования – обратных молотков, вакуумных присосок и так далее. Их использование требует сноровки и определенных знаний, однако в гараже в любом случае выровнять незначительно поврежденную поверхность транспортного средства можно будет намного быстрее и дешевле, чем в специализированной мастерской.

Обратите внимание – рихтовку своими силами можно проводить только в тех случаях, если вмятина небольшая. При обширных повреждениях кузова нужна уже специальная техника и навыки работы с ней.

Рихтовка кузова автомобиля

Шпатлевка

Ремонт и покраска кузова автомобиля в любом случае потребуют проведения шпаклевочного этапа работ. Он подразумевает нанесение этого материала на отремонтированную поверхность в целях выравнивания всех сколов, царапин и мелких вмятин. Шпаклевок существует огромное количество типов, и все они довольно просты в использовании, так что владелец авто сможет без особых проблем подобрать нужный материал.

Выбирая шпатлевку для отделки кузова вашего средства передвижения, обращайте внимание на следующее:

• для какого типа поверхности она предназначена;
• способ нанесения;
• тип шпаклевки – стартовая или финишная.

По своему составу шпаклевка может быть:

• жидкая;
• мелкозернистая или финишная;
• крупнозернистая – она же стартовая;
• со стекловолокном;
• универсального типа.

Шпаклевка кузова автомобиля своими руками

В последнее время набирает популярность двухкомпонентная шпаклевка. Но при работе с таким материалом нужно строго соблюдать инструкции от производителя.

Процедура нанесения тоже довольно проста. С ней сможет справиться даже неопытный пользователь. В случае если шпатлевка не была нанесена равномерно или же когда ее нанесли слишком много, убрать излишки можно абразивной бумагой или специальным инструментом.

Грунтовка

Все без исключения специалисты рекомендуют грунтовать поверхность транспортного средства перед тем, как приступать к покраске. Все дело в том, что слой грунтовки не только обеспечит более высокую гладкость поверхности, но также и обеспечит автомобиль более высоким уровнем защиты от влаги и, как следствие, от коррозии во всех ее проявлениях.

В целом грунтовка нужна для следующего:

• выравнивания поверхности;
• улучшения адгезии;
• защиты материала от внешних факторов воздействия;
• антикоррозионной защиты.

Грунтовка авто перед покраской

Грунтовка может быть акриловой, кислотной и эпоксидной. Самой распространенной является акриловая, так как она выполняет все вышеперечисленные функции и к тому же сравнительно недорого стоит.

Обратите внимание, что по своему составу грунтовка может быть одно- и двухкомпонентной. Первая уже готова к использованию, а вторую нужно предварительно развести с растворителем.

ВАЖНО! Перед нанесением нужно обезжирить поверхность антисиликоном.

Наносить грунтовку нужно в несколько слоев – первый, он же базовый, наносится очень тонко, второй слой следует наносить минут через 15–20 (если позволяет инструкция). Наносить вещество можно валиком, кистью или аэрозольно.

Покраска

Это очень важный этап, так как именно от качества его выполнения впоследствии будет зависеть внешний вид транспортного средства. Саму покраску лучше производить в специально подготовленном помещении с хорошим освещением и без единого намека на пыль в воздухе – это напрямую отразится на качестве покрытия.

Очень важно правильно подобрать сам цвет. На глаз это делать настоятельно не рекомендуется. Лучше подбирать цвет по вин-коду или при помощи специального оборудования. В любом случае, если не уверены, что правильно сделаете сами, – обращайтесь к специалистам.

Покраска автомобиля краскопультом

Перед покраской нужно тщательно очистить авто от загрязнений и остатков шпаклевки. Последнее можно сделать при помощи специальной бумаги или мягкого абразива. Для работы должны быть приготовлены:

• сама краска;
• краскопульт;
• обезжиривающее средство;
• абразивная бумага;
• растворитель;
• компрессор;
• средство для финишной полировки.

В помещении, где будет проводиться покраска, не должно быть сквозняков, пыли и грязи. Это недопустимо, так как будет отражаться на качестве. Обращайте внимание и на температуру в помещении, а также самого металла кузова. Температура в помещении должна совпадать с температурой металла.

И, главное, правильное освещение. Используйте несколько ламп дневного освещения – так свет будет равномерным, а потому будут видны все изъяны.

Обратите внимание, что окрашивание поверхности авто после ремонта должно осуществляться в два этапа – сначала наносится базовая краска в несколько слоев. Сначала краска распыляется туманом, после чего поверхность просматривается на предмет наличия подтеков и других дефектов. Все это устраняется, и после высыхания первого слоя наносится следующий, более толстый слой базовой краски.

Зачистка и завершающий этап

Завершающим этапом после покраски будет нанесение лака. Следует отметить, что это самый сложный этап. Обусловлено это тем, что лак прозрачный, а потому увидеть все дефекты, довольно сложно.

После покраски многие специалисты советуют производить полировку всех поверхностей для придания авто респектабельного блеска и устранения микронеровностей. Для полировки можно использовать специальную полировальную машинку или же обычную ткань с мягкой фактурой, а также специальную жидкость. Полировка производится до тех пор, пока поверхность не приобретет характерный блеск, а все участки с матовым цветом не будут устранены.

Кузовной ремонт и покраска авто может занять несколько часов, однако если принимать во внимание срок высыхания краски, которая будет использоваться на последних этапах работ, весь процесс может занять до нескольких дней.

В процессе эксплуатации транспортного средства поверхность кузова претерпевает серьёзные повреждения. Они выражаются мелкими или глубокими царапинами, вмятинами, прочими изменениями, требующие ремонта, который можно выполнить в том числе без покраски.

Восстановление автомобиля после деформации кузова представляет многоступенчатый технический процесс. Для этого требуется несколько факторов:

• специалисты соответствующей квалификации;
• проверенная технология;
• оборудование и материалы.

Осуществить работы с учётом всех требований способны мастера на станциях технического обслуживания. В компетенции организации несколько мероприятий, относящихся к ремонту кузова.

Как осуществляется ремонт без покраски?

Полностью восстановить кузов с незначительными повреждениями быстро возможно.

Качественный ремонт авто без применения покраски (PDR) проводится в случае, если:

• на части кузова отсутствуют царапины, сколы, прочие повреждения лакокрасочного покрытия;
• в проблемном месте отсутствуют признаки подтянутости металла.

На сервисе используют современные технологии, которые позволяют устранить:

• вмятины малых размеров;
• перекосы;
• заводские дефекты.

На специализированных СТО практикуют два метода ремонта авто:

• традиционным (воздействуя инструментами изнутри);
• клеевым (инструментарий используется только снаружи).

Второй способ имеет преимущество при повреждениях близ труднодоступных мест, где проникнуть инструментами классическим вариантом нет возможности.

При работах полностью либо частично используется набор инструментов:

• сверло-фреза;
• набор свёрл;
• подкапотный амортизатор на стойке-телескопе;
• устройство для удаления клипс обшивки;
• приспособление для фиксации дверей в полуоткрытом виде;
• лампа на вакуумном держателе;
• ножик для удаления герметика;
• мини-лифтёр для выравнивания дефектов кузова;
• опора (для крыши);
• фторопластовый отбойник (для наружных дефектов);
• защитное приспособление (при ремонте дверей).

Положительные и отрицательные стороны технологии

• лакокрасочное покрытие остаётся неизмененным;
• технология занимает до 60 минут времени;
• доступная стоимость при достойном качестве;
• нет надобности покупки и подбора краски нужного тона, абразивных материалов.

• невозможность выполнения работ самостоятельно;
• не подходит для советских авто, по причине недостаточной плотности металла.

Специалист с большим опытом осуществления кузовных работ без покраски выполнит задачу быстро, чётко и качественно. К данной категории относят замену комплектующих кузова. Установленная деталь отличается по цвету, потому полная покраска автомобиля неизбежна.

Комплексный ремонт и окраска

Описанный в первом разделе процесс становится начальным. Затем выполняется дальнейший ремонт и покраска автомобилей с применением других технологий.

После того как кузовные дефекты были устранены, слесарь осуществляет такие действия над объектом:

• обезжиривает;
• шлифует;
• наносит антикоррозийный слой;
• распыляет грунт-подкладку;
• окрашивает;
• сушит.

Прежде чем сдавать свой автомобиль на сервис, нужно удостовериться в оснащенности заведения оборудованием для покраски. Для полного обновления кузова обязательно наличие каламбура (специальной камеры).

Потребуются такие материалы:

1. Краскопульт с компрессором.
2. Шлифовальная машинка.
3. Шпаклёвка, грунтовка.
4. Растворитель и Уайт-спирит.
5. Наждачная шкурка.
6. Краска.

Поэтапное описание технологии

Специалист работает быстро, когда СТО имеет необходимую техническую базу. Качественно выполненная покраска авто не увеличит стоимость работы на нормальном сервисе. Зато результат сохранится надолго.

Работу лучше осуществлять материалами одного производителя. Подготовительный этап осуществлять лучше дрелью с насадками, наждачной бумагой разной зернистости. Обезжиривать нужно специальным раствором.

Дрелью с насадками под наждачную бумагу обрабатывается основная поверхность. Для труднодоступных участков затирка проводится вручную. Автомобильная шпатлевка позволит предотвратить образование глубоких царапин. В процессе, поверхность периодически смачивается водой. Подготовка завершается промывкой обработанного участка и сушкой.

Нужно тщательно обезжирить металл, не оставляя пропусков. Далее, на сухую поверхность наносится слой грунтовки. Распылитель-пистолет отдаляется от кузова до тридцати сантиметров. По технологии полученный слой высушивают феном либо вентилятором с обогревателем.

После завершения сушки можно приступать к шлифовке. Это необходимо для лучшего сцепления красящего вещества с металлом. Принцип действия тот же, что при предварительной обработке. После этого не должно остаться ни следа пыли. Обезжиривание в этом случае поможет добиться желанного результата.

После того как автомобиль высохнет, подготовительные работы можно считать завершёнными. В кустарных условиях можно осуществить покраску из аэрозольных баллончиков. Профессиональные СТО применяют компрессор и каламбур. Пистолет удерживается на том же расстоянии, что при грунтовке.

В первую очередь распыляют специальную краску для авто на внутренние части кузова. Одновременно можно работать в нескольких местах. Для ускорения процесса можно подсушивать вентилятором, феном. Следующий слой наносится после полного высыхания предыдущего. Интервал между этапами должен быть вдвое больше, чем перед самой покраской.

Частичная покраска после ремонтных работ

Полное обновление лакокрасочного слоя – весьма затратный процесс. Часто автолюбители используют упрощённый вариант покраски. Решать проблемы стоит по мере их поступления.

Во время работ используются те же действия, что при комплексной технологии. Проблемный участок нужно изолировать от остальных. Вся поверхность транспортного средства, в том числе стекла дверей, лобовое и заднее обклеиваются плёнкой либо подручными материалами, не пропускающими пыль (краску).

Иногда собственники авто применяют маскирующие наклейки, карандаши для устранения царапин. Кисточку с краской нужно применять со технологии, иначе нанесённый слой быстро сотрётся. Данные средства помогают лишь местно, однако от коррозии и разрушения металла они не спасут.

Но устранять дефект ЛКП стоит как можно быстрее, иначе железный друг быстро прогниёт и со временем стоимость ремонта большой части кузова значительно возрастёт. Кто решился самостоятельно заниматься ремонтом авто без покраски видео из мастерских помогут ничего не упустить и выполнить все правильно.

В материале были рассмотрены способы ремонта кузова с покраской и без. Если удалось сочетать все необходимые факторы: от соблюдения технологий и до использования соответствующего оборудования, то можно считать ремонт автомобиля завершенным.

Эксперт: Сергей Маркелов.

Даже в случае попадания в небольшое ДТП цена восстановительных работ может быть достаточно высокой. Кажется, что сложность работ небольшая и в их проведении нет ничего сложного. Если есть большое желание, немного времени, необходимые ресурсы и инструменты, то восстановление кузова самостоятельно — это вполне посильный процесс. Давайте рассмотрим технологии восстановительных работ по этапам.

Геометрические характеристики

Необходимо убедиться в том, что после ДТП или каких-либо других негативных факторов пространственная геометрия кузова автомобиля осталась без существенных изменений. Это можно сделать с помощью измерения расстояний между так называемыми контрольными точками. Если информация по данным точкам отсутствует, тогда ориентируются на хорошо видимую силовую часть. Так, между элементами монтажа подвески и двигателя должны быть симметричные расстояния.

Если геометрия кузова нарушена, тогда восстановление кузова автомобиля возможно, но эта операция потребует огромного вложения средств и сил. Это очень трудоемкий процесс. Все дело в том, что для качественного выполнения работ такого уровня необходимо иметь целый комплекс оборудования. Это стапель, на котором кузов вытягивается в необходимом порядке.

Естественно, стоимость такого комплекса довольно высока. Специалисты в небольших гаражах применяют подручные средства и инструменты. Это могут быть разные растяжки или домкраты. С помощью таких нехитрых приспособлений можно выполнить восстановительные работы, но о качестве говорить трудно. Если нет возможности использовать для работы специальный стенд, тогда покупать его нет никакого смысла, это оборудование стоит очень дорого. Ремонт в СТО, где занимаются кузовными работами, обойдется гораздо дешевле. Так, в г. Москве на восстановление кузова цена начинается от 4 тысяч рублей (вытягивание на стапеле незначительных перекосов).

Как восстановить геометрию

Если все-таки хочется решить вопрос своими руками, то процесс заключается в так называемом вытягивании точки поврежденного участка. Но для начала нужно рассчитать эту точку, вычислить ее, а затем предугадать, как поведет себя кузов в процессе воздействия.

Вначале заменяют поврежденные детали обвеса, которые дешевле купить новыми, нежели заниматься восстановлением. Это могут быть двери, бампер, крышка капота, багажника. После этого переходят к вытягиванию.

Борьба с коррозией

Очень внимательно следует относится к очагам коррозии. Также мимо мастера не должны пройти и сквозные дыры. Если на лакокрасочном покрытии имеется лишь небольшое пятно ржавчины, то это совсем не означает, что металл не прогнил насквозь. Металл под краской может вовсе отсутствовать.

Если есть кусок кузова, в котором образовались сквозные дыры, тогда его полностью вырезают до появления цельного металла. После этого на место вырезанного куска приваривают заплатку. Если ржавчина не настолько серьезна, тогда восстановление кузова будет представлять собой зачистку пораженных мест до цельного металла.

Небольшие вмятины

Чаще всего ремонтные работы начинают по причине большого количества небольших повреждений. Если имеются действительно небольшие деформации, где нет вытягивания металла, разрывов и других последствий, то эти дефекты можно исправить без перекрашивания. Форма восстанавливается механическим путем с полным или частичным сохранением лакокрасочного покрытия. Но нужно понимать, что процесс потребует огромного количества времени. Хотя такие дефекты исправить проще всего. Профессионалы называют их «хлопунами» из-за характерных хлопков. Нужно лишь немного нагреть место или воздействовать на него механическим образом с обратной стороны. Вмятина вернется в свое нормальное положение с характерным звуком. Если нужна сварка либо есть необходимость заменить деталь, то здесь без покрасочных работ просто не обойтись. Но в этом есть плюсы — можно использовать более простые восстановительные методы без использования шпаклевки.

Серьезные дефекты

Восстановление кузова авто, если на нем есть серьезные вмятины, потребует полного снятия ЛКП. Для этого подойдет шлифовальная машинка и соответствующая насадка. Самое главное в этом процессе — работать так, чтобы не перегреть металл. Когда металлические части кузова сильно нагреются, свойства металла начнут меняться.

В случае если по периметру повреждения металл сильно вытянут (например, вмятина сильно глубокая), тогда его возвращают к изначальному виду. Здесь необходимо приложить усилие и воздействовать по периметру, при этом плавно выводить участок кузова к его изначальному виду. Для таких работ отлично подходит небольшая киянка и наковальня. Металлический молоток для этих целей не подойдет, так как будет деформировать металл. Наковальню прикладывают к внешней части вмятины, а изнутри делают легкие удары киянкой. Металл вернется на его законное место.

Восстанавливаем сильные деформации

Когда участки сильно вытянуты, восстановление кузова по вышеописанному методу не поможет. Процесс будет очень затруднительный и трудоемкий. Потребуется полностью снять ЛКП. Также ремонт повреждения требует наличия промышленного мощного фена и

К нужны графитовые электроды. По технологии восстановление повреждения кузова полностью аналогично предыдущему способу — нужно выправить вмятину, начиная от одной точки периметра, и затем постепенно приближаться к центру. Но используют уже не киянку с наковальней, а точечно нагревают металл и после воздействуют механически. Нагретая жесть становится более пластичной и податливой.

Насколько сильно нагревать, зависит от метала. Температуру подбирают опытным путем. С промышленным феном нет никаких сложностей. Но если будет использоваться существует риск прожечь кузов практически насквозь. Электроды имеют разную форму и подбираются в зависимости от типа повреждения и формы вмятины. Круглые деформации исправляются тонким электродом, длинные — более широким.

Использование точечной сварки

Кузова автомобиля, когда нужно вернуть изначальную форму, может быть очень трудозатратным. Далеко не всегда можно добраться до поврежденного участка с обратной стороны. В данном случае можно попытаться исправить дефект снаружи целиком. Для того чтобы проделать это, прихватывают сварочным электродом металл на участке, который необходимо вытянуть. Затем при помощи специальных приспособлений или же металл вытягивается. Затем графитовый электрод отламывают. Место приварки к металлу шлифуется.

Напайка металла на вмятину

В этом случае дефект не вытягивают. Восстановление кузова делают немного иначе. Здесь не подразумевается вытягивание деформации. В образовавшуюся вмятину напаивается специальный припой. Данный метод позволяет практически идеально вывести любой дефект.

Результат будет поразительный. Толщиномером не удастся выявить следы ремонта. Для этой процедуры нужен припой, флюс и кислота, а также достаточно мощный паяльник. Рабочую поверхность следует тщательно зачистить, а затем произвести лужение. Далее наплавляют остальной объем. Самое главное, чтобы припоя хватило. Когда процесс закончится, поверхность тщательно промывают. Флюс — это химически активное вещество. Полностью идеальной поверхность, восстановленная таким образом, не будет. Нужно дополнительно шлифовать и снимать излишки припоя. Также формируют правильную форму. Далее место полируют, и только потом можно получить хороший результат.

Заключение

Как видно, восстановление, ремонт кузова можно выполнить различными способами. Естественно, решить серьезную задачу в гаражных условиях не получится. Но справиться с небольшими деформациями вполне возможно.

Действительно ОСАГО и развивающиеся попутно с ним другие виды страхования привели к небывалому ранее усилению страховых компаний, укреплению позиций и расширению их влияния на автосервисный бизнес ООО «Автоцентр». Уже сейчас страховщики стали основными заказчиками, поставляя в кузовные цеха многих сервисов до 90% автомобилей. Основной «контингент» машин, направляемых страховщиками, нуждается лишь в мелком и среднем ремонте, но компании готовы поставлять таких машин достаточно много. При этом страховщики круто меняют жизнь ремонтных предприятий, диктуя свои условия и расценки, которые значительно ниже, чем действовали в предыдущий «исторический период».

Выход из создавшегося в отрасли положения лежит главным образом в значительном повышении производительности труда, которое невозможно без изменения организации и технологического процесса ремонта. Выживут только сервисы, которые научатся работать по жестким «страховым» нормам и подгонят под них свою технологию и оборудование. Мало того, как показывает опыт других стран, те, кто сможет работать, как того требует время, получат клиентов разорившихся мастерских.

Передовые российские фирмы, поставляющие материалы и оборудование для кузовных цехов, не остаются в стороне от происходящих процессов. Наоборот, они стремятся так или иначе помочь своим клиентам — сервисным предприятиям.

Рассмотрим один из предлагаемых компанией ООО «Автоцентр» вариантов реорганизации кузовного участка. Он основывается на многолетнем опыте американских ремонтных предприятий и позволяет многократно увеличить выработку с единицы площади. Такой эффект удается получить, изменив в первую очередь организацию работ кузовного участка, что становится возможным благодаря применению уникального оборудования — напольных устройств для восстановления геометрии кузова автомобиля (стапелей) канадской фирмы Wedge Clamp.

Как это делалось раньше.

Традиционная, общепринятая сейчас планировка кузовного участка представляет собой следующую картину: несколько постов (с подъемниками, а некоторые даже без них) и один большой универсальный стапель.

На кузовном участке выполняют арматурные, жестяные, кузовные работы, включающие сварку и выравнивание поверхности с помощью шпатлевки. Утверждать, что каждую из этих операций проводят на отдельном посту — преувеличение, но не слишком большое. Прежде всего машина поступает на пост, предназначенный для арматурных работ, затем она идет на стапель, если требуется восстановление геометрии кузова, или на пост, где выполняют жестяные работы. Сварку и шпатлевку обычно выполняют на одном из этих постов, а иногда для этих работ отводят специальные рабочие места.

Кроме того, считается чуть ли не нормой, если мастера загоняют на участок как можно больше машин, забивая ими все проходы и проезды. В результате, чтобы перегнать машину с поста на пост, приходится постоянно играть в известную детскую игру «пятнадцать» — сдвигать, перемещать несколько автомобилей, чтобы через некоторое время опять начать все сначала. На это уходит масса времени и сил, так как большая часть машин обездвижена.

Такие планировка и организация процесса приемлемы, если сервис ремонтирует небольшое количество поврежденных сложных и дорогих автомобилей, восстановление которых на каждом посту занимает достаточно длительное время. Но «завязанные в узел» автомобили страховыми компаниями предоставляются в ремонт как раз не так уж часто. Реалии таковы, что за сильно пострадавшие в аварии машины выгоднее выплатить страховку, чем возиться с их восстановлением.

Значит, при работе со страховыми автомобилями на универсальный стапель в течение одного дня приходится ставить несколько машин с мелкими и средними повреждениями. При этом время установки и съема автомобиля (непроизводительные операции) может достигать чуть ли не 50% от общих затрат времени на исправление геометрии кузова при средних повреждениях. В результате получается, что большие стационарные стапели для таких работ, мягко говоря, малопригодны.

Кузовные работы «от и до» на одном посту.

ООО «Автоцентр» все посты на участке кузовного ремонта сделал универсальными. Причем настолько универсальными, что на них можно производить все виды работ, выполняемых на кузовном участке, установив там подъемник и устройство для восстановления геометрии кузова, выполнять сварку и шпатлевку. Машина стоит, а рабочие переходят от поста к посту. Именно такую идеологию ремонта исповедуют американские сервисники, у которых кузовной участок представляет собой ряд боксов с отдельными воротами. Прибывшую аварийную машину загоняют в свободный бокс. В нем проводят все необходимые работы, и машина покидает пост только для перемещения на участок окраски. Но оборудование такого поста должно отвечать определенным условиям. Прежде всего это касается стапеля для восстановления геометрии кузова, который должен быть напольным и обладать следующими характеристиками:

Невысокая стоимость, позволяющая оснастить им каждый пост.

Небольшой вес элементов анкерной, силовой и измерительной систем, обеспечивающий простоту сборки и облегчающий перемещение от поста к посту.

Удобство хранения всех составляющих системы и аксессуаров, не ограничивающее проведение на посту иных (не кузовных) работ.

Коррозионная стойкость и простота очистки внутренних полостей рельса.

ООО «Автоцентр» установил стапели, предлагаемые канадской фирмой Wedge Clamp, которые отвечают всем этим требованиям и заметно отличаются от оборудования остальных производителей. Уместно заметить, что ряд компаний поставляют напольные системы для правки кузовов, но предлагают использовать их вместо большого универсального стапеля на сервисах с незначительным объемом кузовных работ. Основное преимущество такого стапеля заключается в том, что при убранных анкерной и силовой системах образуется ровная площадка, на которой можно выполнять другие операции. В чем уникальность системы Wedge Clamp?

Прежде всего специалисты Wedge Clamp принципиально изменили материал и форму силовых элементов (рельсов), заливаемых бетоном.

Известна общепринятая конструкция такого элемента — это два стальных швеллера, полки которых попарно направлены одна навстречу другой и расположены на некотором небольшом расстоянии. Снизу щель между полками заварена стальной пластиной, а по бокам к швеллерам приварены уголки для того, чтобы вся эта конструкция прочно держалась в бетонной заливке. Для обеспечения лучшей фиксации на фундаменте к этим же уголкам крепятся анкеры.

Недостатки конструкции видны невооруженным глазом. Во-первых, стандартный швеллер при необходимом размере полок имеет большую ширину. Таким образом для обеспечения прочности крепления всей конструкции её заглубление и глубина заливки бетоном должны составлять 400 мм. Во-вторых, подобные напольные стапели имеют замкнутую раму той или иной конфигурации, что затрудняет очистку внутренних полостей. В-третьих, стальные рамы очень тяжелые, их установка и монтаж — дорогостоящие операции.

Канадские инженеры сконструировали оптимальный для использования и монтажа профиль рельса и организовали его производство методом экструзии из специального высокопрочного и стойкого к коррозии и механическим повреждениям алюминиевого сплава. Высота рельса всего 36 мм, а боковые стенки расположены под углом, что обеспечивает большую прочность при заливке бетоном. Все сопряжения имеют галтели, снимающие концентрацию напряжения. Верхняя часть боковой поверхности рельса имеет обратный угол, играющий роль замка при заливке бетоном.

Такой рельс можно как ставить на пол и крепить только анкерами (через препятствие высотой 36 мм любая машина переедет), так и заливать бетоном. Причем производитель рекомендует толщину заливки бетоном всего 156 мм. Учитывая наши реалии, в частности любовь к уложенной на полу бокса плитке, специалисты «Интерколор» рекомендуют заливку толщиной 200 мм, но все равно это в два раза меньше, чем обычно.

Если на сервисе уже имеется бетонный пол, можно сделать алмазными пилами канавки сечением 300×200 мм, уложить в них рельс и залить его. Для установки рельса практически не требуется никаких дополнительных приспособлений. Нет необходимости выполнять конструкцию в виде замкнутой рамы, она легко собирается из отдельных заготовок длиной 2130 мм, перевозить которые можно даже в легковушке.

Для облегчения чистки внутренних полостей рельса к его торцам крепят «оконечники», которые облегчают «выход» грязи.

Стоимость предлагаемой рельсовой системы невысока — для одного поста в стандартной комплектации цена составила 3500 евро, а каждый последующий обошёлся в 2500 евро.

Дословный перевод названия фирмы Wedge Clamp Clamp — «клиновой зажим». Действительно, практически все крепления системы представляют собой клинья, которые обеспечивают соединения без зазоров. Систему легко собрать и разобрать с помощью всем знакомого инструмента, название которого указано в заголовке.

Многие крупногабаритные элементы стапеля, как и анкерные стойки, изготовлены из алюминиевого сплава, а значит, их легко переносить от поста к посту. Необходимую продольную жесткость конструкции придают стальные балки, которые крепят также клиньями.

Установку автомобиля на систему Wedge Clamp производят с помощью подкатного домкрата с высотой подъема не менее 800 мм, последовательно вывешивая переднюю и заднюю оси. Лучше для этой цели использовать ножничный подъемник, а в идеале одностоечный плунжерный. Но вывешивать автомобиль приходится не всегда. Вначале рассказывалось, что у кузовщиков значительно увеличилось количество автомобилей с мелкими и средними повреждениями, которые тем не менее требуется «потянуть» на стапеле. Для таких работ Wedge Clamp имеет совершенно уникальный набор анкерных элементов EZE Tie Down System, которые позволяют за считанные минуты с помощью только кувалды закрепить автомобиль, не вывешивая его. Система поражает простотой. Губки крепят к автомобилю, а затем в них забивают клиньями поперечные балки. После этого устанавливают кронштейн, стойку, второй кронштейн и все фиксируют клином. Стойка выполнена таким образом, что может фиксировать автомобили с любым клиренсом. Для хранения этой системы, как и всех других, есть удобный настенный планшет Wedge Clamp — продукт с американского континента — обладает на редкость удачной системой крепления рамных автомобилей. Она включает в себя уникальные поворачивающиеся относительно двух осей зажимы, которые позволяют адаптироваться к любому виду рам и использовать для крепления рамных автомобилей значительное количество деталей стандартной анкерной системы. Благодаря этому система получилась почти в два раза дешевле аналогичных систем других производителей (правда, аналогичными их можно назвать с большой натяжкой). Кроме того, планшет для крепления деталей системы на стене входит в её стоимость.

Если для правки рамных автомобилей необходимо приложить относительно небольшие усилия, то можно применить упрощенную систему крепления, которая позволяет использовать для рамных автомобилей стандартные зажимы.

Wedge Clamp также предлагает широчайшую гамму адаптеров для фиксации автомобилей, имеющих специфические места крепления, например для автомобилей Honda, BMW, Mercedes. Недавно фирма выпустила комплект универсальных зажимов, который стоит всего 1700 евро, но позволяет закрепить все модели BMW и Mercedes.

Особенностью и преимуществом Wedge Clamp является отказ от использования векторных тяговых устройств.

Векторный выпрямитель, называемый просто вектором, чаще всего используется в напольных системах для правки кузова. Он состоит из двух башмаков, закрепленных на рельсах, цепи, гидроцилиндра с удлинителем и зажима. Чтобы усилие от цилиндра передавалось на автомобиль, вектор должен быть собран правильно. Иначе сила, приложенная к башмаку на рельсе или анкеру, может стать чрезмерной и послужить причиной аварии. Безопасная работа с вектором не обеспечивается его конструкцией, а зависит от опыта и знаний оператора.

Кроме того, как правило, при правке кузова необходимо приложить усилие к нескольким его точкам, а ряд рихтовочных работ требует многократной перестановки вектора. В таких случаях это простое устройство оказывается недостаточно производительным. Поэтому канадцы отказались от этих устройств и предложили вместо них два типа силовых башен ЕZE Roller и Monoque. Башни развивают усилие 10 тонн и в отличие от традиционных устройств такого типа имеют две рабочие цепи, что позволяет выполнять правку сразу двух точек с автоматическим выравниванием усилия между ними. Это ускоряет процесс и уменьшает общее усилие правки. Если одна точка уже достигла нужного положения, цепь можно в любой момент, не снимая усилия, зафиксировать.

Основное достоинство башни Monoque — компактность. Она может работать в очень тесном помещении. Для её установки достаточно всего 737 мм от автомобиля до любого препятствия. С помощью нехитрого приспособления устройство можно превратить в подъемный кран или задать усилие правки, направленное вверх.

Простое устройство — труба-балка с двумя роликами и кронштейнами, которые крепят к рельсам клиньями, позволит приложить усилие, направленное вниз, к любой точке днища автомобиля. При этом, как и все другие аксессуары, оно комплектуется планшетом для хранения на стене.

Для сложных случаев ремонта можно использовать две башни совместно и опять же их усилие будет автоматически выравниваться.

Башня ЕZE Roller по сравнению с Monoque проще, легче, максимально мобильна благодаря колесам с подпружиненной подвеской и стоит на целую тысячу евро дешевле. Но если Monoque крепится к рельсам с помощью кронштейнов и клиньев, то для фиксации ЕZE Roller используется еще одна цепь. Ее устанавливают так, что башня испытывает только вертикальные нагрузки. Вот почему ЕZE Roller такая легкая и ажурная.

Для измерений координат контрольных точек кузова Wedge Clamp производит уникальную вращающуюся измерительную систему. Этой измерительной системой можно достаточно просто промерить все контрольные точки днища либо верха кузова автомобиля. Использование небольшой дополнительной опции позволит производить измерения по трем координатам. Попытки других фирм производить что-то подобное, как правило, успеха не имели.

В заключение опять вернемся к организации кузовного участка. Если, как мы говорили раньше, рельсовой системой оснастить все или большинство постов кузовного участка, то это совершенно не значит, что каждый пост должен иметь свою анкерную, силовую и измерительную системы. Простые расчеты с учетом известных коэффициентов загрузки показывают, что, например, на пять постов нужны две-три анкерные системы и три-четы ресиловые башни. Поэтому стоимость поста (из расчета, что их будет пять) снижается до 7000 евро. Такая цена может заинтересовать большинство сервисов, особенно тех, кто работает или собирается работать со страховыми компаниями. Это особенно важно, учитывая возможность кардинального изменения организации всего кузовного ремонта, влекущее за собой многократное увеличение производительности за счет устранения перегонов машин между постами, сокращения времени установки автомобиля на стапель и повышения скорости правки. Количество ремонтируемых, а не просто простаивающих на участке автомобилей, увеличивается, а стало быть и денег заработают больше.

Одно из распространенных повреждений кузовных панелей — вмятина. В зависимости от ее характера мастера-локальщики предлагают два варианта безболезненного выпрямления: без окраски детали либо с окраской.

Правка вмятин без окраски имеет ряд ограничений. В зоне восстановления не должно быть повреждений краски (при правке возможно дальнейшее разрушение лакокрасочного покрытия), а также ремонтировавшихся ранее участков (так как шпаклевка неэластична). В каждом случае решение принимает мастер после осмотра. Если клиент хочет сэкономить деньги и ему не нужно убирать следы повреждения полностью, можно обойтись и без окраски детали. Например, если в области вмятины видны неглубокие царапины — пусть даже такие, с которыми не справится окончательно последующая полировка, — можно отделаться только правкой дефекта. При трещинах лакокрасочного покрытия или сколах сэкономить не получится.

В некоторые наборы крючков входит 50–60 предметов, но мастера чаще всего обходятся втрое меньшим количеством.

Второе ограничение: металл в области вмятины не должен быть растянут. Ведь при этом его толщина уменьшается, а площадь соответственно увеличивается — и эти излишки уже нельзя убрать. Поэтому, каким бы искусным ни был мастер, очень внимательный осмотр выявит на месте убранной вмятины «плавно-горбатую» поверхность. Чтобы вывести деталь в ноль, нужна локальная окраска. Опять-таки можно не тратиться на нее, если неидеальная поверхность устраивает.

Относительное ограничение — месторасположение вмятины. При правке мастерá используют специальный инструмент — так называемые крючки, или клюшки. Собственно, поэтому этих специалистов и прозвали клюшниками. Мастер выводит вмятины в ноль, как бы массируя металл рабочими концами крючков, которые имеют разную форму, диаметр и длину. Но для этого нужно подлезть к повреждению с обратной стороны детали.

Чаще всего клюшники используют заводские технологические отверстия в кузове и его элементах. Например, при правке вмятин на двери они проходят крючком через зазор между опущенным стеклом и молдингом, через дренажные щели в нижней кромке или через отверстия под жгуты электропроводки. Для доступа к повреждениям на заднем крыле снимают фонарь (в его нише всегда есть ходы), а иногда достаточно демонтировать подкрылок. Но бывает, что заводских лазеек недостаточно — например, если вмятина оказалась на стойке крыши, в нише под ручкой двери, где расположены элементы замка, или если мешает внутренний усилитель кузовной панели. Тогда клюшники сверлят дополнительное отверстие. Позже его обрабатывают антикоррозионным составом и закрывают пластиковыми или резиновыми заглушками, схожими со штатными.

Естественно, далеко не все клиенты хотят, чтобы в их машине сверлили отверстия. Тогда им предлагают правку вмятины клеевым методом. Правда, такой способ не всегда позволяет вернуть панели идеальную форму. На вмятину приклеивают пластиковое основание (наклейку), форма и площадь которой определяются конкретным повреждением. К основанию цепляют обратный молоток или специальный инструмент с опорами, который вытягивает вмятину.

Термоклеевое соединение достаточно прочное, но может не выдержать при правке деталей из более толстого металла — например, на стойках. Снимают наклейку при помощи спирта, который растворяет клей, но не оставляет никаких следов на лакокрасочном покрытии .

Ремонт усложняется, если кузовная деталь сделана из алюминия. При правке такая панель может лопнуть, причем не в точке воздействия, а поблизости, особенно если есть растяжение металла. Иногда алюминий разогревают строительным феном, чтобы снизить риск разрыва, но это не всегда помогает.

На заключительном этапе область повреждения полируют. На правку вмятин дают бессрочную гарантию, и нет никаких ограничений при эксплуатации. Важно, что при подобных повреждениях не приходится сталкиваться с таким явлением, как память металла при деформации: независимо от размера повреждения и возраста машины вмятина после ремонта не появится вновь.

На правку без окраски уходит от пяти минут до пары часов. Плата будет зависеть от размера повреждения и сложности панели: ремонт простейшей вмятины обойдется в 1000 рублей, а за самые сложные возьмут от девяти тысяч.

Пластическая операция

Правка вмятины с последующей окраской происходит по двум сценариям. В простых случаях клюшник вытягивает ее полностью или максимально близко к исходной поверхности. Далее счищает заводскую краску до металла и производит локальную окраску без нанесения шпаклевки.

Если вмятина внушительная, зачищенную до металла деталь обрабатывают споттером. Это разновидность сварочного аппарата с насадками для правки кузова. Одна из них — обратный молоток с наконечником в форме звездочки. Ее грань припаивается к металлу, и мастер сантиметр за сантиметром вытягивает вмятину. Поверхность стараются сделать максимально ровной, чтобы слой шпаклевки был тонким. В критических случаях профессионалы считают допустимым миллиметровый слой шпаклевки, но обычно он раза в три тоньше. Область окраски зависит от площади и места повреждения — она должна перекрывать зону ремонта как минимум на несколько сантиметров по периметру. К тому же переход цвета надо как-то замаскировать. Для этого используют ребра на панелях кузова. Увы, в некоторых случаях приходится красить деталь полностью, так как негде сделать невидимый переход — как в случае с крышей или капотом.

Ремонтные материалы хорошо взаимодействуют с родным покрытием, за исключением случаев, когда автопроизводитель использует эмаль на водной основе — благо, таких немного. Квалифицированные сервисы дают на работы гарантию не менее одного года.

После окраски нельзя в течение трех дней мыть автомобиль с использованием активной химии и перекрашивать отремонтированное место, если, например, разнотон чересчур заметен. Чтобы сольвенты (растворители), содержащиеся в грунте, краске и лаке, испарились, нужно время. Если в трехдневный срок положить сверху новые слои, растворители, которым некуда деваться, «взорвут» лакокрасочное покрытие — на границах окрашенной зоны появятся неровности. Активная химия на мойке в этот период разъедает слой лака, который еще не полностью полимеризовался, — в итоге он может помутнеть, побелеть, покрыться коркой или съежиться.

На ремонт вмятины с окраской обычно тратят день, в сложных случаях — два. Стоимость ремонта напрямую зависит от места и площади повреждения. Кроме того, машины делят на три ценовые категории в зависимости от класса. Например, в профессиональных сервисах за ремонт повреждения длиной до 150 мм на переднем крыле Калины возьмут около 3700 рублей, более крупное обойдется уже в 4700 рублей. Частичной считается окраска до 80% площади детали. А полная окраска переднего крыла Калины обойдется в 6900–7000 рублей. Кстати, многие владельцы, когда площадь ремонта значительная, предпочитают именно полную окраску детали.

От простого к сложному

Локальный ремонт — это еще и удаление царапин и сколов. Чтобы убрать их следы полностью, в большинстве случаев необходима локальная окраска. Особенно это касается сколов. Победить малой кровью, то есть полировкой, обычно удается лишь неглубокие царапины. Оценить их глубину просто — достаточно провести по детали ногтем: если он зацепился за царапину или скол, никакие ухищрения не удалят дефект полностью.

Запущенные повреждения со ржавчиной могут приговорить деталь. Если на корродирующем участке проступают черные пятна, очень вероятно, что металл проело насквозь, — деталь придется менять. Но в некоторых случаях локальщики берутся спасти элемент. Съеденный коррозией кусок вырезают, на его место вваривают новый. Конечно, здесь уже не приходится говорить о миллиметре шпаклевки. Но всё равно это дешевле и вполне долговечно, если речь идет, например, о заднем крыле. Увы, такой маневр не пройдет с капотом или крышей. На больших и ровных плоскостях невозможно скрыть последствия подобной рокировки, поэтому опытный локальщик за такую работу не возьмется.

Благодарим за помощь в подготовке материала сервис локального кузовного ремонта «АвтоТОТЕММ» на Волгоградском (Москва).

Источник http://autokresla-isofix.ru/tehnologiya-kuzovnyh-rabot-ne-shodya-s-mesta-kuzovnoi-remont-i/
Источник