Тюнинг кузова легкового автомобиля

Оклейка автомобиля пленкой — это средство быстрого и качественному тюнинга.

Тюнинг кузова — спецатрибутика

Крайне редко тюнинг машин обходится без специальной атрибутики, такой как:

• спойлеры;
• уникальные бамперы;
• ветровики;
• воздухозаборники;
• реснички;
• карбоновые наклейки;
• стикеры;
• накладки.

Несколько таких атрибутов делают авто более спортивным и живым. Для подчеркивания стиля атрибуты выкрашивают в определенный оттенок, сочетающийся с доминирующим цветом машины.

Автомобиль практически с любыми атрибутами смотрится эффектно, если они сами по себе удачные, — главное не переборщить.

В большинстве случаев, модернизация кузова приводит к повышению стоимости авто при продаже, ведь практически любой тюнинг хорошо оценивается любителями уникальных машин.

Внутренний тюнинг

Даже самая полная комплектация автомобиля не предоставляет максимум комфорта. Потенциал улучшения есть всегда. Дело в том, что производители исходят из соображений целесообразности и стараются не выходить за рамки бюджета. Однако каждый может заменить какую-либо отделку на более дорогую и эксклюзивную.

Помимо эстетики, существует еще и комфорт. Максимальное удобство всегда связано с удобной посадкой. Хорошее кресло – это, прежде всего, удовольствие во время езды. Штатные кресла тоже бывают хороши, но, как уже говорилось, – нет предела совершенству.

Если внешности автомобиля придается спортивный уклон, то салон должен этому соответствовать. Чаще всего он преображается кардинальным образом. Родные «гражданские» кресла заменяют на большие «чаши» с боковой поддержкой и пилотными ремнями безопасности. Руль, педали и прочие органы управления тоже подлежат замене на спортивные.

Руль спорткара имеет открытые металлические спицы и не предполагает наличие кнопок. Наверняка, некоторые тюнинг-ателье смогли бы изготовить спортивный руль под заказ, на котором можно было бы разместить и все штатные кнопки, но это уже будет отступление от чистой стилистики.

Спортивные педали не содержат резиновых накладок. Голый металл обеспечивает лучшую чувствительность для стопы, а прокладка из резины, наоборот, ухудшает ее.

Однако педали не находятся на видном месте, и если вы не стрит-рейсер, то видоизменять их совсем не обязательно.

Существует и компромисс – можно приобрести специальные металлизированные накладки на педали, имитирующие спортивную перфорацию.

Ручку переключения передач при стилизации салона под спорт-стайл вытачивают из алюминия и покрывают лаком. Вариантов может быть много, но правило одно – ручка не должна иметь никаких украшений и излишеств.

В рамках тюнинга салона автомобиля могут быть заменены все обшивки и отделки. На первом месте – натуральная кожа. В тюнинг-ателье могут обтянуть кожей практически любую деталь салона. Если родные материалы не устраивают, то сегодня это совершенно не является проблемой. Отдав автомобиль в тюнинг, можно одеть салон в кожу или любой другой материал.

Надоевшие всем имитации дерева, которые присутствуют даже в довольно дорогих автомобилях, можно заменить натуральными. Автомобильных краснодеревщиков не так много, но они есть. Правда, перед тем, как сделать заказ, рекомендуется ознакомиться с примерами работ. Все вставки из дерева должны выглядеть, как заводские. Тюнинг салона не терпит кустарщины.

Деревянные вставки сложных форм на заводах изготавливаются на станках с ЧПУ. Конечная форма детали заложена в компьютерную программу. Задача станка – удалить все лишнее при помощи подвижной трехмерной фрезы. Изготовить в точности подобную деталь вручную практически невозможно, поскольку единственный измерительный инструмент в данном случае – это глаз.

В последнее время появился спрос на эко-тюнинг. Он предполагает замену всех синтетических материалов в салоне на натуральные. Дело это довольно дорогое, но у многих собственное здоровье находится на первом месте.

При эко-тюнинге вместо пластиковых деталей изготавливают деревянные или алюминиевые аналоги. Они могут обтягиваться кожей или натуральными тканями. В эко-тюнинге применяется экзотическая древесина, текстиль из конопляных, льняных или джутовых волокон, кокосовое волокно, натуральный каучук и другие природные материалы.

Нереально крутой тюнинг за 5000 руб.?

Тюнинг кузова

Тюнинг кузова своими руками. Серийные машины, особенно восьмидесятых и девяностых годов, обычно имеют одинаковый угловатый и не очень привлекательный дизайн, и освежить его или поменять, можно несколькими способами, которые будут описаны в этой статье.

Да и более современные машины, с более аэродинамически совершенными кузовами, всё же многие автовладельцы хотят выделить из толпы.

Но серийные пластиковые обвесы, продающиеся в магазинах, довольно дороги, делаются только для определённых моделей, да и не добавляют машине самого главного — того, что обвес (а соответственно и дизайн машины) будет в единственном экземпляре.

Конечно же описать в одной статье все нюансы и варианты существенного изменения кузова в лучшую сторону и все этапы работ с металлом и пластиком не так то просто, особенно для новичков. Но в этой статье будет всё описано по возможности понятно.

Сделать машину единственной и неповторимой по дизайну, можно только доработав (изменив) кузов своими руками. Самый быстрый и не требующий больших вмешательств в серийный кузов — это конечно же наружный пластиковый обвес.

Поменять серийный бампер, например, можно тоже по- разному. Например, купить готовый и выпускаемый какой- то фирмой под определённую модель, можно купить на авторазборке более дутый бампер, от более свежей и «зализаной «машины, и разрезав его посередине, подогнать под ширину своей машины, а так же переделав его крепления.

Можно изготовить с «нуля» из полиэфирной или эпоксидной смолы и стеклоткани. Этот способ наиболее трудоёмкий и дорогой, но только он позволит сделать эксклюзив в единственном экземпляре. Это так же относится и к всевозможным спойлерам, накладкам, воздухозаборникам, расширенным колёсным аркам.

И здесь следует определиться, из чего всё это будет сделано, из более лёгкого, но трудоёмкого стеклопластика или из более тяжёлого и ремонтнопригодного листового металла, из которого можно изготовить всё гораздо быстрее. Выбирать вам.

Я считаю, что выбор нужно делать изходя из формы изделия. Если деталь имеет сложную форму со множеством мелких выпуклостей или выпуклых рисунков ( см.

фото боковой крышки мотоцикла и кофра), то легче будет изготовить эту деталь из стеклопластика ( стеклоткань со смолой).

Если деталь более пологая и имеет ровную и однообразную выпуклость по всей длине, как например, имеет расширенная колёсная арка, то лучше её изготовить из стального листа, будет и легче, и быстрее, если иметь необходимый для этого инструмент. К тому же нет смысла думать как прикрепить пластиковую деталь к металическому кузову, намного проще сделать деталь из металла и просто приварить её к кузову.

Какой инструмент и приспособления нужны для работ с листовым металлом и какой для работ с стеклопластиком мы рассмотрим по оттдельности. Главным принципом всех этих работ- это такой же принцип, по которому пошли и производители современных автомобилей, имеющих привлекательный дизайн.

Это принцип» раздутия» современного кузова и придания ему более плавных форм и переходов, что позволяет добиться ещё и меньшего коэффициента сопротивления воздуха, обтекаемого машину, что в купе с современными двигателями позволяет сократить расход топлива почти вдвое. Но главным достоинством всех этих работ- это конечно же, более свежий, элегантный и привлекательный дизайн.

Практика. Постараюсь описать изготовление одной и той же детали, но из двух разных материалов — стеклопластика и листового металла. Изготовим, например, самое простое — передний воздухозаборник (на капоте).

Для изготовления этой детали из стеклопластика понадобятся глина или пластилин, количество которых зависит от размера детали, эпоксидная или полиэфирная смола (грамм 250), стеклоткань, желательно разной толщины, стеклошпаклёвка и финишная шпаклёвка- их количество зависит от того как вы выравняете (зашлифуете) поверхность засохшей смолы, ну и наждачная бумага.

Про грунтовку и краску не пишу, так как о правильной подготовке и нанесению лакокрасочного покрытия мы поговорим в отдельной статье подробно (например вот тут и вот здесь). Самым первым и ответственным этапом будет определение формы и размеров детали, а как я уже говорил, понадобится глина или пластилин, придется на время вжиться в проффессию скульптора.

Кроме того, если форма детали не получится, то в любой момент можно всё поправить или добавить материал, если не хватило. Стелим клеёнку на капот и лепим прямо по месту, это позволит визуально наблюдать за размером, относительно капота ( отходим назад и осматриваем с разных сторон) ,и если нравится форма и размер, то заглаживаем и окончательно формируем форму макета.

К тому же лепка прямо на капоте (через полиэтиленовую плёнку или малярный скотч) позволит нижней части вашего воздухозаборника повторить плавный изгиб капота и это впоследствии позволит сделать красивую стыковку готовой детали и поверхности капота..

Кстати, при лепке не забывайте проверять линейкой или картонными шаблонами симметричность детали, то есть, постоянно сравнивайте высоту и ширину каждой половинки детали.

Вылепив форму детали не забудьте по периметру сделать четыре или шесть симметричных утолщений( бобышек) в нижней части детали, благодаря им вы сможете просверлить в конце работ в них отверстия для винтов крепления детали, а эти утолщения усилят и сделают прочными места креплений и вашей детали будет не страшна вибрация и порывы ветра.

Вылепив макет из пластилина или глины, и одобрив его внешний вид, можно начинать накладывать форму из стеклоткани, но перед этим нужно наложить на форму два — три слоя из кусочков обычной бумаги, а клей подойдёт обычный, селикатный или сваренный из крахмала. Отрываем от старых газет кусочки и предварительно смазав макет клейстером или клеем лепим эти кусочки на форму, и накладываем несколько слоёв.

Клей для бумаги сохнет очень быстро и только после этого начинаем накладывать кусочки стеклоткани на смазаные эпоксидным клеем слои бумаги.

Если обойтись без бумажных слоёв, то потом после высыхания будет очень трудно отделить высохший пластиковый воздухозаборник от пластилинового (глиняного) макета.

Вместо кусочков бумаги можно использовать и малярный скотч, если деталь не имеет слишком крутых и резких изгибов.

Там где поверхность довольно ровная накладываем более крупные и толстые куски нарезаной стеклоткани, а там где малые радиусы или закругления, ложим более мелкие и тонкие кусочки, и добиваемся чтобы все кусочки перекрывали друг друга примерно на треть, это добавит прочности, а так же добиваемся чтобы все кусочки стеклоткани хорошо пропитывались смолой. Накладываем всего три — четыре слоя, так как деталь не силовая ( не держит другую деталь) и между каждыми слоями хорошо промазываем эпоксидкой.

Можно использовать и полиэфирную смолу, если найдёте, она менее текуча, но зато имеет едкий запах, Работаем в резиновых перчатках, и сразу много эпоксидного клея не разводим (двухкомпонентный состав 1 к 10), клей начинает полимеризовываться (застывать) уже через час. Если смола начинает густеть и вы не успеваете её использовать, то смолу можно разбавить ацетоном (но не более 10 процентов ацетона).

Самый верхний слой, желательно, покрыть смолой, разведённой каким- нибудь наполнителем ( пластиковая стружка, алюминиевая пудра и др.) Это не даст верхнему слою потечь и с боков изделия не будет подтёков, и застывших капель, которые нужно потом будет удалять вышкуриванием.

При застывании эпоксидка имеет свойство, хотя бы чуть чуть, но застыть с мелкими неровностями, ямками.

Наша задача создать в этих ямках (впадинах) риски и царапинки, можно это сделать наждачной бумагой ( 80 — 200 абразив) или железной кисточкой, сделанной из трубки и тросика.

Покрыв всю поверхность (и ямки и выпуклости) сеткой мелких царапин мы добьёмся максимальной агдезии (сцепки) верхнего слоя и стеклошпаклёвки.

Работаем в перчатках и желательно, в респираторе, так как стеклоткань сделана из тончайших стеклянных частичек, которые попав даже на кожу (не дай бог в дыхательные пути) , если расчесать вызывают раздражение. Покрыв поверхность стеклошпаклёвкой, можно отделить почти готовый воздухозаборник от глиняного макета.

Кстати, глину можно сохранить и обжечь в печи, превратив в керамику, это позволит вам при желании организовать мелкосерийное производство детали воздухозаборника и не только его, в отличие от пенопластового макета, который многие потом просто вымывают из детали ацетоном. Отделив воздухозаборник от макета, остаётся его ещё раз зашкурить, подровнять и вывести финишной шпаклёвкой под последующую грунтовку и покраску.

О работе с стеклотканью и эпоксидной смолой, можно почитать так же в этой статье, где я описал изготовление подиумов для динамиков, устанавливаемых в дверях автомобиля. Ну или здесь — в статье про изготовление подиума для сабвуфера, усилителя и монитора.

Последняя операция- это сверление крепёжных отверстий в бобышках изделия. Просверлив их, остаётся приложить воздухозаборник на заранее отмеренное посередине место на капоте и просверлить отверстия в металле капота, используя в начале сверления пластиковый воздухозаборник с отверстиями как кондуктор.

Так же нужно вырезать прямоугольные окна в капоте, соответственно форме воздухозаборника и подвести туда воздушный фильтр, это позволит создать инерционный надув и немного поднимет мощность.

Ещё советую на входных окнах капота закрепить металлическую сетку от всякого мусора и в местах отреза металла загрунтовать срезы и прокрасить.

Остаётся покрасить готовое изделие и прикрепить к капоту с помощью винтов с красивыми хромированными головками, а можно сделать воздухозаборник (как на жёлтой машине), чтобы его крепления не были видны вообще.

Для этого просто вклеиваются в воздухозаборник с обратной стороны гайки или бобышки с резьбой, а потом при закреплении воздухозаборника, болты или винты вворачиваются с обратной стороны капота.

Изготовление этого изделия из стального листа (0,8 — 1 мм) еще проще, так как потребуются кусок картона, скотч, ножницы по металлу и картону, кусочки листового металла, проволока диаметром 5 — 7 мм и сварочный полуавтомат.

Если вы захотите сделать верхнюю часть (потолок) воздухозаборника более выпуклую, тогда нужно будет повозиться подольше (используя английское колесо), однако, это не обязательно, так как эта деталь и с плоским верхом смотрится неплохо.

Для начала определяемся с размерами, только на этот раз работаем не с глиной, а с картоном. Вырезаем из картона верхнюю часть, боковинки , заднюю часть и склеив все эти детали скотчем, прикладываем к капоту машины.

Не забываем проверять симметричность, верхнюю часть можно проверить сложив её пополам, а боковинки проверяем на одинаковость просто наложив одну на другую сверху.

Если форма или размеры не устраивают, то вырезаем из картона побольше или поменьше и опять прикладываем, ведь картон это не металл и резать его очень легко.

Если приложенный на капот, пока картонный воздухозаборник устраивает по размерам и дизайну, то остаётся разобрать его, отклеив скотч, и приложив все картонки на листовой металл, просто обвести их чертилкой или маркером.

Есть, правда, один нюанс, боковинки и верхнюю часть воздухозаборника можно слелать из цельного листа и потом только согнуть боковины на 90 или более градусов (зависит от выбранного дизайна) относительно верхней части, но для красивой и качественной гибки нужен листогиб — гибочный станок.

Если его нет, значит боковинки просто вырезаются отдельно и затем привариваются к верхней части, после шлифовки сварных швов деталь будет выглядеть как цельная. После переноски размеров на листовой металл вырезаем детали ножницами или болгаркой, затем прихватив боковинки к верхней части сваркой, проверяем требуемые углы, подгибаем, если нужно, а затем обвариваем.

изготовленные мной стеклопластиковые кофры для мотоцикла

самодельные бардачки из стеклоткани для мотоцикла

Далее, привариваем заднюю более низкую стенку, а затем к передним окнам, куда собственно, заходит воздух, нужно приварить выгнутые по форме окон из 5 — 7 мм проволоки кантики, которые придадут изделию законченный ( фирменый) вид и жёсткость, без этих кантиков создаётся впечатление незаконченного вида из за остроты кромки. Далее, остаётся приварить изнутри бобышки с резьбой или гайки для крепления воздухозаборника к капоту. Эти гайки приварите, приблизительно, на сантиметр выше кромки, так как нужно будет по кромке пустить резиновый уплотнитель.

После сварочных работ зашлифовываем все сварные швы снаружи, и если где- то неровности, кратеры и непровары, то просто перешпаклёвываем швы, ведь это же не швы бензобака. Остаётся всё отшлифовать брусочком с наждачкой, загрунтовать и покрасить изделие.

Расширение колёсных арок.

В изменении дизайна кузова автомобилей, наиболее частым и эффективным методом улучшения внешнего вида машины является расширение ступиц колёс, установка более широких колёс и соответственно расширение арок колёс.

Колёса выдвигают в стороны с попощью ступичных переходников (в форме катушек) выточенных из качественных алюминиевых сплавов(например Д16) или титана (подробнее об этом в статье про широкие колёса — ссылка чуть выше).

После выдвижения колёс в стороны и замены их ширины на большую, машина приобретает вид мускулкара, а после замены пружин на более короткие ещё и приземестый спортивный вид с заниженным центром тяжести. Остаётся изменить только одно — расширить стандартные колёсные арки .

Работа начинается как всегда, с разметки и вырезания картонных шаблонов.Принцип один: вырезал примерил, не хватило ширины добавляем с помощью скотча полоску картона и опять примеряем, пока не добьёмся достаточной ширины прикрытия колеса и премлемого внешнего вида. Прикреплять картон к кузову для просмотра можно тем же скотчем.

Когда форма шаблона понравится, вырезаем из картона зеркальную копию. Один шаблон для правой арки, другой для левой в зеркальном отображении.

То же самое проделываем и с задними арками, и после всего добавляем на каждой картонке по 2-3 сантиметра ширины (ну или запоминаем и потом добавляем эти 2-3 см на стальной детали) .

Это нужно во первых для закатки наружных кромок арок на зиговочной машине, про которую читаем здесь.

Это придаст жёсткость и красивый вид («съест» примерно сантиметр — полтора ширины, может и больше, если арка большая и машина тоже), а во вторых ширина чуть уменьшится при придании выпуклости листовому металлу, ну а в третьих лишнее всегда легче отрезать чем добавить не достающий фрагмент.

Вырезав картонные шаблоны накладываем их на металический лист толщиной равной толщине кузова вашей машины(обычно от 0,7 у свежих до 1 мм у более древних моделей), обводим маркером и вырезаем сначала чуть с запасом болгаркой, а затем уже точно ножницами по металлу.

Далее для придания выпуклости понадобится кожаная подушка набитая дробью или песком, (пример кожаной подушки и молотков, можно посмотреть здесь) и молоток со сферическим и отполированным бойком. Определившись с какой стороны деталь будет выпуклой, этой стороной ложим на подушку и начинаем наносить частые удары, постепенно двигаясь по спирали от середины к краям.

Со временем деталь начинает приобретать выпуклый вид и одновременно приобретать жёсткость. Когда достигли необходимой глубины детали, ставим её уже не на подушку, а на плоскую и гладкую наковальню или плитку, и обязательно поверхность этой плитки должна быть если не полированной, то хотя бы шлифованной.

От этого зависит гладкость поверхности готовой детали. Уложив деталь на плитку, пластиковым молотком изнутри подравниваем неровности и шишки .Обстучав всю поверхность на плоской плите, вы естественно не выровняете деталь полностью .

Для окончательной отделки и придания гладкого и зеркального вида выпуклой детали её необходимо прокатать между роликами английского колеса (про английское колесо читаем вот тут).

Начинаем прокатывать с небольшим прижимом и постепенно сжимаем штурвальчиком ролики скобы до максимального усилия.

На выходе должна получиться идеально ровная делаль, которую выравнивать шпаклёвкой нет никакой необходимости.

Когда арка готова, пока не спешим её приваривать к кузову, так как нам необходимо сделать ещё одну( зеркальную копию) , которая пойдёт на другую сторону машины. А так как арка пока не приварена к кузову, то сверять с ней вторую арку при изготовлении будет намного легче.

И ещё, пока не приварили к кузову, нужно будет закатать кантик наружной кромки арки с помощью зигмашины (смотрите про зигмашинку кликнув по ссылке выше в тексте), это добавит жёсткости арке и придаст законченный фирменный вид.

И когда будете изготовлять вторую арку на другую сторону машины, то используйте картонный шаблон первой арки (только перевёрнутый), и при изготовлении второй арки, вы с помощью этого шаблона добьётесь одинаковой формы обоих арок.

Останется теперь приварить их точно к кузову, при необходимости обрезать часть родного крыла(с закатанной частью) и заполировать сварные швы.

Задние арки делаем по такому же принципу, и когда будут приварены и задние арки, то желательно для полной гармонии и жёсткости соединить задние и передние арки расширенными порогами( см. фото на примере запорожца).

Теперь нужно зашлифовать и перешпаклевать сварные швы, загрунтовать и покрасить.

Конечно же про тюнинг кузова дело интересное и необъятное и его невозможно описать в одной статье, но всё же надеюсь эта статья пригодится новичкам, творческих успехов всем!

Виды тюнинга автомобилей (плюсы и минусы)

Перевод английского слова Tuning (настройка, регулировка) в полной мере не описывает направление автомобильного бизнеса (или скорее автомобильного мира), именуемого тюнингом автомобиля. Доработка конструкции, изменение режимов работы на программном уровне, изменение внешнего дизайна и интерьера – вот далеко не полный перечень того, что входит в понятие тюнинг.

Для чего нужен автотюнинг, и каким он бывает? Можно ли «тюнинговать» свою машину самостоятельно? Какая для этого нужна квалификация, и какими могут быть последствия ошибок? Каким образом сказывается тюнинг на стоимости автомобиля при его последующей перепродаже? Ответы на эти и другие вопросы интересуют широкий круг владельцев как машин премиум-класса, так и бюджетных авто.

Что такое тюнинг автомобиля и зачем он нужен

Вопреки распространённому мнению, что автотюнинг как явление появился сравнительно недавно, первые работы в этом направлении начались еще в начале прошлого века – практически сразу с серийным выпуском первых легковых автомобилей. Это и понятно, автомобиль товар не дешевый и первые автовладельцы стремились подчеркнуть индивидуальность своей машины.

В этом отношении мало что изменилось за прошедший век – именно стремление к индивидуальности подталкивает автолюбителей к изменению внешнего и внутреннего облика автомобиля и его технических (в большей степени функциональных характеристик).

И если ещё совсем недавно тюнинг автомобиля был уделом молодёжной аудитории, теперь он всё больше смещается в сторону рассудительного среднего возраста.

Ведь оптимизация затрат на содержание авто может быть следствием дополнительных изменений заводской конструкции или изменений программ управления двигателем, направленных на оптимизацию характеристик машины.

Например, мероприятия направленные на снижение расхода топлива на определённых режимах езды.

Определённым группам автовладельцев принципиально важен неповторимый внешний вид и уникальная отделка интерьера автомобиля, пусть и очень дорогого в серийной комплектации. Другим интересно превратить автомобиль в информационно-развлекательный центр, напичканный аудио и видео аппаратурой.

Так что в самом общем виде тюнинг – это любые мероприятия, связанные с изменением конструкции, дизайна и/или штатных настроек, регулировок или программного обеспечения серийных автомобилей.

Виды тюнинга автомобилей

Обычно тюнинг классифицируют в зависимости от того, на что он направлен. Изменения дизайна экстерьера машины в России принято называть внешним тюнингом, интерьера – внутренним, а любые технические мероприятия – техническим.

Понятно, что такое разделение носит условный характер, например установка лебёдки на внедорожник меняет дизайн автомобиля и в то же время подразумевает технические мероприятия.

История тюнинга неразрывно связана с родиной массового автомобилестроения – США, и многие термины и определения, как и классификация, берут своё начало в Америке. Принято считать, что золотой век тюнинга пришёлся на промежуток между Второй Мировой войной и началом борьбы за экологию. В этот период и определилась классификация автомобильного тюнинга на виды и подвиды.

Аудио тюнинг

Аудио тюнинг – принципиальные изменения штатной аудиосистемы автомобиля с использованием сабвуферов, усилителей, цветомузыкальной аппаратуры, набора динамиков. Сюда же относятся видео и компьютерное оборудование, позволяющее преобразовать автомобиль в своеобразный информационно–развлекательный центр.

Тюнинг интерьера

Тюнинг интерьера – развивался в Америке не только в направлении индивидуального дизайна, использующего более качественные и привлекательные материалы, и обеспечивающий повышение комфорта внутри салона, но и ровно в противоположном направлении.

Дело в том, что «тюнингование» серийных машин для участия их в гонках (таких, например, как сверхпопулярные в США NASCAR) требовало как раз снижения комфортности салона за счёт оборудования внутри него каркаса безопасности;

Тюнинг двигателя

Тюнинг двигателя – самый сложный, но и, пожалуй, самый распространённый вид автотюнинга. До того, как в автомобилестроение пришла процессорная техника, тюнинг двигателя выполнялся за счёт внесения изменений в конструкцию: расточка цилиндров, увеличение диаметра дроссельной заслонки, установка «спортивных» распределительных валов и других.

Когда же процессами, необходимыми для работы двигателя, стала управлять электроника, появилась возможность оптимизировать работу мотора под пожелания автовладельца программными методами (так называемый чип–тюнинг).

Тюнинг подвески

Тюнинг подвески – для легковых автомобилей направлен на улучшение управляемости на высоких скоростях. Результаты достигаются за счет установки спортивных элементов (пружин, амортизаторов, проставок). Как следствие уменьшается дорожный просвет машины.

Для внедорожников решается обратная задача: повышение проходимости за счёт увеличения дорожного просвета.

Тюнинг кузова

Тюнинг кузова – изменение экстерьера автомобиля. Поначалу, предполагалось не только качественно иное эстетическое восприятие машины (нанесение рисунка, покраска жидкой резиной, оклейка пленкой), но и улучшение аэродинамических характеристик за счёт установки дополнительных элементов (бамперов, антикрыла, спойлеров).

Впоследствии дополнительные элементы часто стали носить декоративный характер, не только не улучшая, но порой и ухудшая реальную аэродинамику машины.

Тюнинг колёс

Тюнинг колёс – замена серийных дисков на нестандартные, ярко выделяющиеся блестящей никелированной поверхностью, окраской или размерами стала в Америке очень популярным видом тюнинга. В сочетании с соответствующей резиной такие колёса придают автомобилю ярко индивидуальные черты.

Традиции тюнинга тесно переплелись с реставрационно-восстановительными работами и стали основой множества стилевых направлений. Наиболее значимые из них – это хот-род, лоурайдер, VIP-стиль и дрэг-рэйсинг.

Хот-род

Хот-род – машины 40-60х годов прошлого века с модернизированными двигателями, позволяющими развивать максимальную скорость. Как правило, с машин снимают часть обвеса, чтобы убрать лишний вес.

Лоурайдер

Лоурайдер – машина с очень низким дорожным просветом, оборудованная особой гидравлической системой, встроенной в ходовую систему и позволяющей автомобилю совершать эффектные движения: подниматься на дыбы, переваливаться с боку на бок, прыгать.

VIP –стиль

VIP –стиль зародился в начале 1990-х годов в Японии. По легенде, местная мафия вынуждена была пересаживаться с популярных Mercedes AMG на японские машины, и тюнинг напрашивался сам собой. Характерные черты VIP-стиля – это низкая как у лоурайдеров посадка, обвес по кругу, широкие нестандартные колеса (как следствие – отрицательный угол развала) и роскошная аудиосистема.

Дрэг-рэйсинг

Дрэг-рэйсинг – направление автоспорта, в котором соревнования проходят на прямом участке трассы длиной ¼ мили (402 метра), а соотношение мощности двигателя и веса машины позволяет проходить эту дистанцию менее чем за 10 секунд (рекорд России – 6,325 секунды).

В мировом профессиональном дрэг-рэйсинге мощность двигателя может достигать нескольких тысяч лошадиных сил.

Достоинства и недостатки автотюнинга

Вне всякого сомнения, тюнинг – интереснейшее и увлекательное занятие. Владельцы тюнингованных автомобилей выделяют в нем следующие преимущества:

Однако тем, кто впервые решил заняться тюнингом собственного автомобиля, следует помнить, что необходимо тщательно взвесить свои возможности с пониманием того, что за небольшие деньги без должной подготовки и квалификации можно получить весьма скромный, а иногда и плачевный результат.

Наиболее распространённая иллюстрация к этому – чип-тюнинг двигателя. Конечно, от такой операции хочется сразу всего: увеличения мощности двигателя, снижения расхода топлива, да ещё и увеличения крутящего момента. Но даже мало знакомые с техникой автовладельцы понимают (возможно, не сразу) что так не бывает, и улучшение одних параметров получают, как правило, за счёт ухудшения других.

При этом работу должен выполнять квалифицированный специалист с использованием программного обеспечения, разработанного тем же автопроизводителем.

В противном случае никаких гарантий, что внесённые изменения не приведут к недопустимым нагрузкам, как в самом двигателе, так и сопряженных с ним системах (сцепление, коробка передач, ходовая).

А гарантированно качественная работа не может стоить дёшево.

Главный же недостаток любого тюнинга – его зачастую отрицательное влияние на стоимость автомобиля при последующей перепродаже. Конечно, бывают случаи, когда продуманный и грамотно исполненный тюнинг даже несколько повышает стоимость автомобиля, но подавляющее большинство покупателей на вторичном рынке предпочитают серийный вариант, эксплуатировавшийся в условиях неагрессивной езды.

И в этой ситуации остаётся только вариант «растюнинговать» автомобиль до серийного состояния. Кстати, на Западе доведение автомобиля до начального состояния считается также одним из направлений тюнинга.

Видео: шедевры тюнинга автомобилей

Кузовной ремонт

Информационная статья.

Кузовной ремонт авто – это довольно сложный процесс, требующий специальных знаний и приспособлений. Кузовной ремонт производится после получения повреждений, самая распространенная причина их появлений ДТП.

Цель произведения кузовного ремонта – это восстановление изначального внешнего вида авто. В зависимости от полученных повреждений, может производиться либо локальный ремонт, либо сложный процесс восстановления геометрии кузова.

Очень важно, чтобы каждый этап работ по восстановлению кузова, выполнялся профессионально, с использованием спецоборудования и качественных материалов.

Восстановление геометрии
Что влечет за собой нарушения геометрии кузова

Нарушение геометрии – это смещение базовых точек кузова, для того чтобы было более понятно, можно представить стул у которого покосились ножки, безопасно ли будет сидеть на таком стуле? – вряд ли.

Так и с кузовом автомобиля – средство передвижения, попросту превращается в орудие для убийства, так как нарушены аэродинамические показатели, вследствие чего техника становится неуправляемой. Поэтому, автомобиль с нарушенной геометрией кузова не пригоден для езды.

Изменения в авто при нарушении геометрии

При незначительных нарушениях в геометрии кузова, возможно изменения в авто будут незаметны.

Но со временем они обязательно проявятся, в виде постоянной тряски, раскрученных гаек, зажим которых будет ослабляться вследствие вибрации, а это будет приводить к поломкам в самых неожиданных местах.

Впоследствии таких неисправностей регулировка развала схождения не будет давать никаких результатов, а поведение авто станет, скорее всего, просто непредсказуемо.

Выравнивание геометрии кузова

На сегодняшний день лишь один способ дает удовлетворительные результаты по восстановлению геометрии кузова – это выравнивание с помощью стапеля. Различаются несколько видов стапелей: рамные, платформенные, напольные.

Самым эффективным и профессиональным считается платформенный стапель, который позволяет производить ремонт любой сложности.

Восстановление геометрии происходит следующим образом: автомобиль устанавливается на платформу стапеля, надежно закрепляется на месте с помощью специальных зажимов, а затем благодаря силовым стойкам создается необходимое давление для выравнивания.

Локальный ремонт кузова

Локальный ремонт кузова позволяет быстро, качественно, с минимальными затратами удалить вмятины, потертости, царапины и сколы от камней.

Ремонт такого рода, происходит исключительно на поврежденном участке, таким образом, сохраняется заводская покраска автомобиля.

В результате произведения такого ремонта, вы получаете привлекательный внешний вид своего автомобиля.

Места, в которых рекомендован локальный ремонт кузова

Удаление вмятин и царапин может производиться как с локальной покраской поврежденных мест, так и покраской всей детали, на которой имеются дефекты.

Следует учитывать, что специалисты рекомендуют производить локальную покраску, в том случае, когда устранение дефектов требуется на менее заметных деталях кузова, например нижняя часть порогов, низ бампера.

Подготовка и ремонт бампера

Перед тем как приступить к ремонту бампера, его необходимо снять. Поврежденный на нем участок нужно очистить от грязи и старой краски. Далее специальным промышленным феном бампер нагревается и с помощью специальных инструментов дефект выравнивается.

Оставшиеся неровности шпаклюются и грунтуются. Затем происходит покраска бампера, желательно в специальной камере.

Трещина на бампереРемонт таких повреждений может производиться исключительно специалистами, с задействованием сварочного оборудования для пластика.

В данном случае обязательно нужна покраска бампера.

Покраска и полировка автомобиля

Подготовка к покраскеПервоначально необходимо подготовить детали кузова под покраску: устранить коррозию, потертости, царапины, другие недостатки, выровнять все вмятины. Затем, на детали наносится специальная шпатлевка, которая предупреждает появление коррозии и обладает хорошим сцепляющим эффектом.

Покраска кузова

Покраска деталей кузова автомобиля должна проходить с задействованием высококачественного оборудования под строгим контролем специалистов.

Для хорошей покраски необходимо чтобы выбор краски проводился колористами на специальном оборудовании, от этого зависит очень многое, а именно конечный результат и внешней вид вашего авто.

Очень важно, чтобы кузов красили в специальном боксе, это поможет избежать попадания пыли.

Полировка автомобиля

Полировка авто поможет защитить кузов от неблагоприятных факторов окружающей среды. Создаст эффект отталкивания грязи, придаст особый блеск машине, усилит сопротивляемость слабым механическим воздействиям. Как правило, полировка, в зависимости от качества продукции, сохраняет свои защитные свойства от 5 до 9 месяцев.

Источник https://remkasam.ru/tuning-kyzova-legkovogo-avtomobilia.html
Источник