Тюнинг луаз 969 своими руками: подвески, салона, двигателя

Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.

В определенных условиях – в провинции, среди охотников, рыбаков, фанатов оффроуда – машина востребована до сих пор. Но беда в том, что эти дожившие до наших дней «волынянки» уже предельно изношены – и это вдобавок к тому щедрому комплекту болячек, которыми наделили их от рождения создатели.

Поэтому активные эксплуатанты «ЛуАЗиков» сегодня всерьез дорабатывают своих полноприводных любимцев. Естественно, что больше всего таких живых машин осталось на их родине – в украинской глубинке, и на основе опыта тамошних жителей будет интересно понаблюдать, какие новые возможности получают сегодня практически раритетные машины.

Самое слабое место «ЛуАЗиков» – двигатель, причем слабое – во всех смыслах. 1,2-литровый мотор был вял и «физически» (40 л. с.), и в плане долговечности.

И если первое благодаря толковой трансмиссии и малой массе (960 кг) ограничивало только максимальную скорость, то второе со временем просто не дает возможности эксплуатировать машину.

Поэтому любой другой двигатель – уже счастье для завзятого фаната «волынянок».

1.6 л, турбодизель, от VW Golf II

Но вопрос трансплантации бензинового «сердца» для ЛуАЗа ох как непрост.

Вроде и капот у него не самый короткий, но получается так, что двигатель висит впереди передней оси и всей трансмиссии (дает о себе знать родство с «Запорожцами» ), и имеет значение каждый сантиметр его длины.

Ведь родной мотор «волынянки», МеМЗ-966968 – относительно короткий V-образный, к тому же лишен радиатора водяного охлаждения, а все современные «заменители» – рядные «четверки», которые охлаждаются жидкостью.

Лучшее решение тут – позаимствовать «короткий» мотор от компактной переднеприводной иномарки. Так, едва ли не классическим решением для замены мотора стал 1,6-литровый турбодизель от VW Golf II, установка которого не требует переделки кузова. Но кажется, чаще встречаются более хлопотные – хотя в итоге и более дешевые варианты: моторы от задне- и переднеприводных ВАЗов и Таврий.

На фото: ЛуАЗ с дизельным двигателем VW

Важнейшая проблема пересадки – недостаток места для радиатора жидкостного охлаждения. Обычно его заимствуют от той же Таврии или аналогичной иномарки, и вместе с вентилятором помещают справа от мотора.

Но там он из-за плохого обдува нередко со своей задачей не справляется, и отчаянные умельцы ему в помощь добавляют еще один – уже без вентилятора, но большой и тонкий (к примеру, от вазовских «девяток»), благодаря чему он помещается перед двигателем.

На фото: Двигатель ВАЗ с радиатором сбоку	На фото: ЛуАЗ с двигателем от Таврии

Многие самодеятельные конструкторы не стесняются изменить внешний вид машины и удлиняют капот.

Простейший вариант – нарастить лишь центральную часть, добавив выступ, в который в этом случае помещают даже внушительный радиатор от Нивы. Продлевают владельцы и весь капот.

Порядка восьми дополнительных сантиметров достаточно, чтобы установить под капот ЛуАЗа «жигулевский» мотор, а перед ним – радиатор вместе с вентилятором и диффузором.

Соединяют любое новое «сердце» с родной коробкой передач при помощи традиционного метода – через переходную плиту. В случае с «таврическим» мотором дело облегчается тем, что в природе существует такая деталь фабричного производства – от модели ЛуАЗ-1302.

На фото: Переходная плита между позаимствованным двигателем и трансмиссией ЛуАЗа

Ходовая часть

Самое главное достоинство данной модели – ее систему полного привода – всерьез обычно не переделывают. Есть вариант установки механизма блокировки переднего межколесного дифференциала, для чего тюнеры, не мудрствуя лукаво, используют «родные» детали от аналогичного механизма заднего моста, который у «ЛуАЗика» блокируется «от рождения».

Только ленивый не меняет его невыразительные 13-дюймовые колесики на нечто более крупное.

Да и как иначе – ведь сюда без каких-либо переделок (вплоть до 15-дюймового варианта) подходят диски от японских и корейских автомобилей с диаметром окружности крепежных отверстий 114,3 мм.

Правда, если выбранные колеса оказываются весьма большими и тяжелыми, машина становится совсем вялой в разгоне, поскольку для раскрутки четырех катков нужна дополнительная мощность.

Самые неравнодушные владельцы в таких случаях меняют шестерни в колесных редукторах, увеличивая передаточное число пар. Внедряться в эти редукторы стоит еще и по той причине, что их штатные прямозубые шестерни сильно шумят. Если удается найти предприятие с уцелевшим парком зуборезных станков, «луазоводы»-гурманы заказывают там себе косозубые шестерни.

Еще одна доработка, куда более актуальная – замена амортизаторов на более «тугие», чаще всего «москвичевские», с небольшой переделкой крепления.

Дело не только в их большей доступности, но и в том, что из-за конструктивного перегруза передка при малейшей неисправности амортизаторов «волынянка» склонна к раскачиванию кузова на крупных неровностях.

Если владелец к тому же уже успел установить более тяжелый и длинный мотор-«водянку», вопрос становится насущным. Автор видел «луазоводов»-экспериментаторов, которые вдобавок изменяют угол установки амортизаторов, но об эффекте такой меры достоверных данных нет.

Краткие технические характеристики

Габариты — 3 430/1 610/1 754 мм База — 1 800 мм Клиренс — 280 мм Масса снаряженная/полная — 960/1360 кг Максимальная скорость — 85 км/ч. Двигатель — четырехцилиндровый, V-образный Рабочий объем — 1 196 см³ Мощность — 40 л. с. (4 200—4 400 об/мин.) Максимальный крутящий момент — 7,8 кгс-м (2 700—2 900 об/мин.) Запас топлива — 34 л

Относительно просто модернизировать рулевое управление ЛуАЗа (тут уместно заметить, что техосмотр на родине модели отменен несколько лет назад, и сертификация такой переделки в стране необязательна.). Типичная для ЛуАЗ-969 всех версий картина – «разболтанный» из-за износа шарниров и особенностей рулевого редуктора руль.

Поэтому многие заменяют эти узлы более стойкими деталями рулевой трапеции от Жигулей и Москвичей, для чего требуется лишь сделать новые крепления и продольную рулевую тягу. Кроме того, известен не один случай применения иномарочного рулевого механизма с гидроусилителем.

Мера, к слову сказать, не особо и необходимая, но, как правило, часто мы дорабатываем наши машины по особым законам тюнинга, которые могут не совпадать с законами логики.

Кузов

Утилитарный кузов ЛуАЗа также можно отнести к числу его главных достоинств, но многим пользователям хочется побольше комфорта. Не менее половины машин давно колесят по дорогам (и бездорожью, кстати, тоже) с самодельным жестким верхом.

Кустарные конструкции советских времен клепали из стали, алюминия и фанеры, но варианты посовременнее предусматривают использование готовых частей крыши и боковин от ижевского Москвича-«пирожка», серийных внедорожников и минивэнов.

«Родной» кузов у машины полунесущий, с интегрированной рамой (как у некоторых Range Rover, кстати), поэтому терпит самые невероятные упражнения начинающих конструкторов. Увы, часто эти сооружения далеки даже от базовых постулатов дизайна, но насколько помнится, «волынки» были критикуемы за стиль с самого своего рождения.

Интересно, что в последние годы конвейерной жизни ЛуАЗ-969М одно придворное тюнинг-ателье выпускало для него вполне симпатичный пластиковый верх, и такие крыши ходили по рукам даже после прекращения сборки модели в Луцке и подмосковной Электростали.

Несколько раз автору доводилось видеть ЛуАЗ с кузовом пикап. Причем речь не о конвейерной модификации, которая существовала в 1990-е, а о работе самодеятельных конструкторов, в первую очередь – участников трофи-рейдов.

Впрочем, летом на дорогах до сих пор можно встретить «ЛуАЗики» с первозданным кузовом и со снятым брезентовым верхом: возможность прокатиться с ветерком в кабриолете высоко ценится не только в кругах гламурных жителей мегаполисов.

Некоторые неспокойные «джиперы» замахиваются на комплекс мер по повышению комфорта в салоне: меняют торпедо, сиденья, устанавливают в двери «жигулевские» стеклоподъемники вместо съемных окошек (ранние версии 969-ой модели) или сдвижных форточек (ЛуАЗ-969М с 1979 г.).

Важная доработка кузова – переделка капота на конструкцию аллигаторного типа.

Двигатель и вспомогательные системы «вездеходика» требуют постоянного внимания, и штатный способ открывания капота не благоприятствует длительным работам в моторном отсеке.

Задние узлы навески обычно делают наружными, заимствуя петли багажника у Москвича-402/403/407, или приспосабливают – вы только представьте! –поводки дворников от крупных автомобилей.

На фото: ЛуАЗ с капотом «аллигаторного типа»

Маленький долгожитель

В завершение хочется обратить внимание читателей на то, что в случае с ЛуАЗами мы имеем возможность наблюдать настоящий рыночный парадокс.

Один из самых примитивных и недолговечных отечественных автомобилей, созданный на базе одноразового армейского транспортера вдруг оказался настоящим долгожителем! Малотиражный, снятый с производства около двадцати лет назад, он все еще в строю, и остается востребован настолько, что владельцы согласны радикально перекраивать выжившие образцы, поддерживая их в эксплуатационном состоянии. Причина на поверхности: почти уникальная проходимость и совершенно исключительная цена. Самое грустное здесь, что автопроизводители этого феномена упорно не замечают, что второе из упомянутых качеств в их глазах безоговорочно перевешивается первым.

Тюнинг луаза своими руками фото видео

Луаз — машинка сильно утилитарная, и этот утилитаризм часто идет в ущерб комфорту. Шумность в салоне здесь не исключение…Шесть лет назад, когда Лу попал в мои руки, прогоревший родной глушак сразу был заменен на самую дорогую (в нашем местном автомагазине) нержавеешную вазовскую банку .

Какой там будет шум в салоне мне тогда было пофигу, так как хватало других, более серьезных проблем по машине.

Приоритетом был исправный двигатель, хоть какие-нибудь тормоза но никак не выхлопная…Потом, когда Волынь, была удачно «поставлена на колеса» и началась ее вторая интересная жизнь, размышления об тюнинге выхлопа начнала появлятся все чаще.

В гараже валялась новая «банка» от Сузуки Витара, сначала хотел использовать ее.

Но результаты эксперимента с подключением толстым резиновым шлангом вышеописанной детали японского автопрома вместо той же детали только российского показали безполезность такой затеи — заметного снижения общего шума не происходило. Лучшие результаты показало выведение шланга как у большинства автомобилей — сзади. Теперь стало понятно что нужно воплощать в железе.

Готовых гнутых колен чтобы просто сварить нужную конфигурацию в нашем маленьком городе к сожалению в продаже нет. Пришлось использовать то что было под рукой -части выхлопных систем разных автомобилей и большинство изгибов делать самому.

Модель Луаз 969м можно назвать первым удачным внедорожником советского производства даже несмотря на то, что заложенная при производстве концепция высокопроходимого и маневренного автомобиля провалилась из-за установки запорожского двигателя. В целом, этот автомобиль, начало выпуска которого датируется 1967 годом, показал себя с хорошей стороны, посмотрим, что еще можно с ним сделать.

1 Тюнинг модели Луаз 969 м – новые границы возможного

В советские времена этот легкий внедорожник с небольшим по мощности двигателем отличали в первую очередь жесткая независимая подвеска, небольшая масса, передний привод и низкий центр тяжести автомобиля.

Однако со временем все эти преимущества стали недостатками, так как время не стоит на месте, автомобильная промышленность развиваются, технологии растут – ездить на Луазе 969м с обычными характеристиками в современных условиях довольно непросто.

Сегодня грамотный тюнинг данной модели начинается с обновления двигателя. Штатный агрегат, который даже в 70-х годах прошлого столетия уже устарел, чаще всего заменяют более мощным и подходящим.

В зависимости от финансовых возможностей это может быть либо новый агрегат от какой-либо из моделей ВАЗ, либо зарубежный аналог, например, от автомобилей Isuzu или Toyota.

В первом случае идеальным вариантом будет установка 1,2 литрового двигателя от «копейки» ВАЗ 2101, правда, осуществить замену своими руками весьма проблематично. Необходимо также заменить трансмиссию автомобиля, придется выполнять и сварочные работы, ведь вазовский двигатель не идеально встает в кузов Луаза.

Придется вытачивать шкивы, менять защиту двигателя и устанавливать новый генератор, так как штатный 40-амперный вариант совершенно не годен даже в случае установки вазовского мотора. Чип-тюнинг в данном случае невозможен ввиду отсутствия ЭБУ на модели Луаз 969.

После замены двигателя необходимо заменить сцепление, переделать подвеску, установить блокировку дифференциала, гидроусилитель рулевого управления и т. д.

Если вы решитесь на замену двигателя более мощным аналогом иностранного производства, изменений будет гораздо больше. Некоторые владельцы предпочитают устанавливать дизельную версию двигателей от старых внедорожников Toyota вместе с заменой рулевого управления с ГУР от тех же моделей.

Для повышения проходимости нелишними будут замена днища автомобиля и усиление конструкции крыши. Днище делается из крепких стальных пластин, а крыша либо полностью срезается, либо устанавливается дополнительная опора. Лифтинг увеличит клиренс автомобиля, для него достаточно приобрести готовый лифт-комплект.

Однако такие серьезные изменения при тюнинге лучше доверить специалистам в данной области, это позволит вам сэкономить время, нервы и денежные средства.

Забываю выключать фары что делать

2 Изменения внешности Луаз 969м – нет предела для фантазии

Угловатый кузов, чем-то напоминающий коробок со спичками, две торчащие передние фары – этот автомобиль практически лишен эстетики. Еще бы, ведь создавался он в первую очередь для военных целей. Но ничего не мешает владельцам данного автомобиля проявить фантазию и переделать Луаз в более «серьезный» городской автомобиль, либо внедорожник с высокой степенью проходимости.

В первом случае можно обратиться в тюнинг-ателье, но можно и воспользоваться специальными 3D программами, с помощью которых есть шанс создать действительно уникальный вид автомобиля.

Если же вы решили сделать этот автомобиль более проходимым, то первым делом необходимо позаботиться об увеличении клиренса, замене штатных колес и установке внедорожного комплекта для тюнинга, в который входит стандартный набор внешнего оборудования.

Своими руками с помощью специальных инструментов можно установить лебедку в передний бампер, кенгурятник (необходимо позаботиться о правильном креплении, чтобы не усиливать нагрузку на переднюю часть кузова), багажник на крышу, защитные пороги, дополнительную оптику на крышу и усиленные бампера в передней и задней части. Все эти изменения, наряду с новым окрасом кузова, позволят существенно улучшить эстетический вид автомобиля и повысить его возможности на бездорожье.

3 Тюнинг интерьера модели Луаз 969м

Самым простым и удобным способом повысить комфорт является установка иной панели приборов – отлично подойдет торпедо от модели Volkswagen Golf 2.

Благодаря небольшим размерам автомобиля нетрудно произвести своими руками и дополнительную шумоизоляцию салона, которая на данном автомобиле отсутствует вовсе. Для этого необходимо приобрести специальные шумоизоляционные материалы (вибропласт, моделин и т. д.

), снять сидения и обшивку дверей, «вооружиться» инструментом и приступить к проклейке салона. Для удобства передвижения в зимнее время лучше установить в Луаз 969м дополнительный аккумулятор и генератор, к которым можно подсоединить новый обогреватель.

Ну а для улучшения эстетическиого вида отлично подойдут такие аксессуары как чехлы на сидения, алюминиевые накладки на педали, фирменные коврики или перетяжка салона кожей или другим материалом.

В этой статье мы поговорим о таком автомобиле, как ЛуАЗ-969м. Это легкий внедорожник, производство которого началось в очень далеком 1975 году.

Тогда это было действительно удачное приобретение, особенно для сельского жителя, потому как, несмотря на свою несуразную внешность, автомобиль прилично справляется со всеми ухабами и препятствиями. Кроме того, автомобиль неприхотлив ни к топливу, ни к маслу, абсолютно ни к чему.

На данный, момент встретить этот «джипик» на дорогах практически нереально, однако, тюнинг ЛуАЗ 969м, как и любого другого внедорожника, получил очень широкое распространение. Для начала посмотрим, чем же не устраивает владельцев штатная комплектация.

Недостатки Луаза

Большинство людей считает, что любой советский автомобиль – это зло, которого нужно бояться и обходить его стороной. На самом же деле, небольшой, ну, иногда чуть больше чем небольшой, список доработок сможет сделать из этого творения достойный автомобиль. Посмотрим, что же стало причинами такого «предвзятого отношения».

Двигатель

• Он очень прожорливый. Для того чтобы проехать сто километров по идеально ровной трассе, придется сжечь минимум 14 литров бензина, и это при объеме 1,2 литра.
• Воздушное охлаждение. Из-за этого он очень шумный, а так же плохо переносит высокие обороты, которые приходится поддерживать при преодолении препятствия. Как следствие – перегрев, однако, это достаточно редкое явление.
• Малая мощность. Даже при таких характеристиках 40 лошадок для 1,2 литрового мотора — это просто смешно, отсюда и такой расход, исправление этой проблемы мы рассмотрим чуть позже.
• Карбюратор, который постоянно просто льет топливо в цилиндры. Это отрицательно сказывается как на работе, так и на запуске двигателя, особенно на холодном.
• Отнесем это к силовой установке, поскольку редукторы на каждом колесе – это трансмиссия. Честно сказать, трудно придумать что-то более ненадежное, потому что ресурс данного узла не превышает и 80 000 километров.

Auto motor und sport

Подвеска, рулевое управление

• Высокопрофильная резина, которая способствует раскачиванию на дороге, от этого управляемость очень сильно страдает. Сюда же можно отнести и ширину покрышек 16,5 см, что очень мало. Естественно, преодолевать какую-то грязь или снег на ней практически нереально. Да, еще один момент – это диаметр дисков 15 дюймов. На неровностях за это надо сказать спасибо, но разгон очень уж не радует.
• Огромный люфт рулевого колеса. Здесь установлен червячный механизм. Порой возникает такое чувство, что его собирали из того, что было на заводе в тот момент.
• Сложность рулевого управления. В сумме здесь 8 тяг, каждая из которых имеет по 2 шаровых наконечника, итого – огромный люфт, а так же постоянное обслуживание, решение проблемы – только качественные детали, либо самостоятельно изготовление шаровых опор на токарном станке.
• Маленькие колесные арки и малый ход подвески, поскольку она выполнена на рычагах.

Салон

• Маленькие сидения, низкие, которые не позволяют посмотреть на дорогу рядом с автомобилем, разве что если ваш рост подходит к 2 метрам, но тогда возникнут проблемы с потолком.
• Бензиновая печка. Этот момент некоторым нравится, но большинство не в восторге.
• Низкая шумка и теплоизоляция, которой практически нет.

Пожалуй, на этом все.

Есть еще мелкие недочеты, но спишем их на то, что идеального автомобиля не существовало, и он никогда не будет существовать.

Тюнинг двигателя

Начнем с того, что надо дорабатывать двигатель. Причины названы, осталось их устранить. Забежим чуть вперед и скажем, что кто-то дорабатывает штатный мотор, а кто-то меняет его на ВАЗовский. Мы рассмотрим каждый из вариантов отдельно.

Доработка штатного мотора

Тюнинг двигателя ЛуАЗ 969м прежде всего направлен на повышение надежности и на снижение расхода топлива. Поэтому есть четкий список мероприятий, применимых не только к этому мотору, но и к любому другому.

• Установка другого карбюратора. В продаже имеются переходники на ДААЗ 2105. это не только поможет увеличить надежность двигателя при холодных пусках, но и снизит расход топлива, но немного. Кроме того, в случае поломки запчасти найти на него не составит труда.
• Установка другого воздушного фильтра. Пожалуй, «фильтрующая кастрюля», как и у ВАЗов, не справляется со своими обязанностями. А двигателю надо «дышать полной грудью».
• Шлифовка головок блока цилиндров. Как известно, МеМЗ 968М имеет V-образный двигатель, поэтому действия придется проводить с обеими головками. Для этого необходимо сточить посадочную плиту на 1-2 миллиметра. Засчет этого будут уменьшены камеры сгорания, а значит, увеличится степень сжатия, что, в свою очередь, приедет к значительному снижению расхода топлива.

Не стоит слишком усердствовать, потому что практика показала, что стачивание более 2,5 мм приводит к обрыванию шпилек крепления головок, настолько сильным становится взрыв. Штатная степень сжатия составляет 7,4, в то время как после шлифовки она вырастает до 9. это критическое значение, превышение которого приведет к повреждению двигателя, возможно даже к прогоранию поршней.

• После шлифовки обязательно применение 92-го бензина, а значит, необходимо заменить поршневые кольца на более качественные. Кроме того, вырастет и температурный режим работы, поэтому надо задуматься о принудительном охлаждении.
• Некоторые умельцы растачивают цилиндры под поршень 79 мм, от 2106, следовательно, объем возрастает до 1,3 литров. Мощность же в этом случае возрастает вплоть до 60 лошадиных сил.
• Выхлопную систему целесообразно развести на 2 выхлопных трубы, что позволит более тонко настроить работу двигателя. Поскольку значительно улучшится вентиляция цилиндров

Выхлопной коллектор ваз 2107 инжектор

Пожалуй, на этом с двигателем все, больше и него ничего не получится добиться. Кроме того, все эти работы чреваты перегревом в самый неподходящий момент.

Установка двигателя ВАЗ

Итак, посмотрим, что же необходимо для того, чтобы установить под капот силовой агрегат от классики. Прежде всего, надо понимать, что его нужно установить в точности горизонтально, потому что иначе КПП не встанет на место, а первичный вал будет закусывать, что приведет к его обрезанию.

Вообще, немного тех, кто действительно занимался подобными переделками. Однако, те, кто это делал, в один голос твердят, что надо устанавливать двигатель от Нивы, то есть 1,7 литра. Да, мощность в 80 лошадок – это хорошо, но масса двигателя и навесного оборудования переваливает за 150 килограмм.

Один умелец, так сказать, Кулибин, нашел решение в двигателе от 21083, что решило проблему перевешивания. Кроме того, объем в 1,5 литра – самый оптимальный для такого легкого автомобиля.

Так же надо отметит и сравнительную компактность 21083 относительно Нивовского силового агрегата.

Да, есть некоторые предрассудки относительно ремня ГРМ, но это все сплетни и ложь, если все своевременно менять, то ничего не случается.

Помимо всего этого, не будем забывать и о трансмиссии. Штатная КПП от 2108 прекрасно дружит с раздаткой от ЛуАЗа. Еще одно преимущество – это очень маленький картер двигателя, что очень сильно влияет на проходимость.

Тюнинг подвески

Как уже говорилось выше, подвеска автомобиля – полностью независимая, что значительно сокращает ее ход. Здесь есть одно кардинально решение – установка мостов, неразрезных мостов. Большинство посчитает, что это невозможно, однако, прецедентов очень много. В этом случае не желательно переносить основной привод назад, потому что проходимость переднего, как известно, в разы выше.

Многие делают лифт подвески, но это ненужно, потому что дорожный просвет и так переваливает за 28 сантиметров, особенно с двигателем 21083.

Тюнинг салона

Внутри все придется ободрать, почистить от мастики и заново уложить изоляцию. Лучше использовать металлизированный материал, потому что он значительно более устойчив к коррозии. После этого необходимо тщательно заново промазать все соединения мастикой, типа «Кордон».

Выше уже говорилось неудобных сидениях. Которые, в принципе, можно заменить на абсолютно любые, придется только переварить крепления. Желательно приподнять их на 10-15 сантиметров, тогда посадка станет просто идеальной.

Обязательным мероприятием является усиление направляющих крыши. Иначе автомобиль рискует сложиться пополам на ухабах. Так же желательно заменить руль, потому что штатный имеет слишком тонкий обод, что чревато проскальзыванием пальцев.

Да и вообще, если будет установлен мотор от ВАЗа, то это вкорне меняет и внутреннее убранство, но и решение с печкой.

Почему? Потому что этот двигатель имеет водяное охлаждение, а значит, радиатор отопителя можно установить в салон, установить рядом вентилятор, после чего в салоне будет тепло.

В этом же случае желательно установить и панель от классики, либо от 2108. Это позволит разместить тахометр, который, надо сказать, очень важен. Кроме того, датчик температуры – это для владельцев ЛуАЗа новинка, так сказать, диковинка, к которой придется привыкать.

Заключение

Подведем итоги. Итак, это автомобиль, который вызывает противоречивые чувства. С одной стороны – это действительно внедорожник, который заслуживает большего.

С другой же – сделать из него действительно что-то стоящее без замены силового агрегата практически невозможно. Кроме того, найти запчасти на такой агрегат практически не представляется возможным, не говоря уж о редукторах.

Тюнинг ЛуАЗ 969М фото показывают то, чего нельзя передать словами. Ведь обязательно надо рассказать миру о своем творении.

ЛуАЗ 969м тюнинг своими руками

Луаз 969м, известный также по названию «Волынь», являлся первым советским автомобилем повышенной проходимости, который предназначался не для нужд военных, а для личного пользования.

Это небольшой, но отличающийся высокими внедорожными свойствами автомобиль выпускался с 1966 по 2001 год.

За это время машина претерпела весьма незначительные изменения — как в агрегатной части, так и в плане дизайна и комфорта.

Самым серьезным обновлением можно считать установку в автомобиль нового двигателя. После 1990 года устанавливаемый в ЛуАЗы МеМЗ-245 с воздушным охлаждением был заменен на 1,1 литровый мотор от автомобиля «Таврия», отличающийся наличием водяного охлаждения, повышенной мощностью и оборотистостью.

В остальном вплоть до прекращения производства «Волынь» оставалась автомобилем, отличающимся хорошей проходимостью, небольшой стоимостью, и высокой степенью практичности. В то же время, отрицательные черты этого автомобиля вызывают настолько большое количество нареканий, что нивелируют названные выше положительные стороны.

ЛуАЗы страдают от посредственного качества сборки и изготовления деталей. Еще одним огромным минусом является архаичная конструкция, изначально абсолютно не учитывающая необходимость обеспечения комфорта, неудобное рулевое управление с большим люфтом, крайне низкие динамические характеристики автомобиля.

Еще одним конструкционным минусом является сложное и трудоемкое обслуживание, которое, к тому же, требуется автомобилю очень часто.

Все это, а также очень низкая цена автомобиля, делают «луаз тюнинг» достаточно популярным направлением современной индустрии совершенствования старых автомобилей. Тем более, что простор для деятельности тут огромен – в «Волыни» сложно найти агрегат, который не требовал бы улучшения.

Пламенный мотор. Тюнинг двигателя

Как уже упоминалось, «родной» двигатель ЛуАЗа, особенно произведенного до 1991 года, не обеспечивает минимально приемлемых показателей движения. Помимо низкой надежности, малой максимальной скорости, отсутствия динамики и большого для автомобиля такого класса расхода топлива, двигатели МеМЗ-969 и МеМЗ-969А имеют также склонность к перегреву, хотя и меньшую, чем на «Запорожцах», благодаря иной компоновке «Волыни». Каким-то образом улучшить имеющийся двигатель практически нереально, так что единственным выходом является его замена.

Наиболее подходящим вариантом является установка двигателя от ВАЗ-2121. Он отличается от устанавливающихся на «классику» не только большим объемом, мощностью и крутящим моментом, но и меньшей склонностью к перегреву во время езды по бездорожью.

Замена двигателя заметно преображает поведение автомобиля, что особенно ощущается на трассе. Если «родной» двигатель показывал проблемы с мощностью уже на скорости 70 км/ч, то «нивовский» без проблем разгоняет «Волынь» до 110-120 км/ч. Улучшается и динамика – обгон на скорости 80-100 км/ч больше не является неразрешимой проблемой.

Тюнинг УАЗ Хантер

Вместе с тем, снижается и расход топлива. При среднем режиме движения вполне можно вписаться в 9-10 литров на сотню, что с мелитопольским двигателем было практически невозможным.

Еще более интересно ведет себя автомобиль с установленным дизельным двигателем небольшого литража. Например, Toyota 1N. Этот агрегат стоит существенно дороже, но разница в цене окупается и разницей в поведении машины. ЛуАз становится куда более динамичным не только на трассе, но и вне ее, особенно если необходимо карабкаться на крутые склоны.

Многократно снижается и риск заглохнуть посередине подъема или во время поездки по сложному бездорожью.

Кроме того, установка дизеля является предпочтительной в случае эксплуатации «Волыни» в условиях серьезного бездорожья, когда есть необходимость форсировать неглубокие водные преграды. Ведь дизельный двигатель не заглохнет от попадания воды, да и возможный гидроудар такой мотор перенесет с гораздо меньшими последствиями, чем бензиновый.

Что касается установки более современных двигателей производства МеМЗ, такой вид тюнинга нельзя назвать удачным решением. Ведь основной проблемы – недостатка мощности и момента – замена штатного двигателя на инжектор не решит. К тому же, известен достаточно капризный характер мелитопольского инжектора и его требовательность к обслуживанию и качеству топлива.

Этот использующийся на луаз 969м тюнинг значительно меняет поведение автомобиля, но для лучшей управляемости, позволяющей полнее раскрыть возможности новых двигателей, необходимо также доработать подвеску автомобиля, и рулевое управление.

Подвеска. Изменения небольшие – результат существенный

Применяемый на луаз 969 тюнинг подвески обычно сводится к замене стандартных амортизаторов современными газонаполненными. Кроме того, ввариваются усилительные короба, делающие подвеску надежнее при высоких нагрузках, например, на бездорожье.

Практически обязательным мероприятием является замена колесных дисков на современные варианты, до 15-ти дюймов, включительно. Такие колеса с установленной современной резиной улучшают управляемость «Волыни» и несколько увеличивают ее внедорожные возможности.

Более радикально улучшить подвеску без проведения целого ряда сварочных работ и приобретения дорогостоящих деталей практически нереально, так что в основном приходится довольствоваться лишь такой модернизацией. Разумеется, кардинально ходовые качества такие меры не меняют, но все же происходит определенное улучшение плавности хода и мягкости автомобиля.

Тюнинг салона ВАЗ 2105 своими руками

Рулевое управление. Необходимые улучшения

Именно этот узел автомобиля вызывает огромное количество нареканий. Рулевой механизм ЛУАзакрайне неудачен. Люфт рулевого колеса, который не удается кардинально уменьшить никакими средствами – еще полбеды. Помимо этого, уход и ремонт рулевой системы на «Волыни» — занятие не для слабонервных, настолько часто он необходим и настолько неудобно его осуществлять.

В случае с этим узлом полумерами не обойтись – как и в ситуации с двигателем, рулевой механизм лучше полностью заменить. И опять на выручку приходят японцы – в изделие луцкого автопроизводителя отлично вписывается рулевая от Toyota. Причем установить можно даже механизм с гидроусилителем.

Помимо очевидно возрастающего комфорта, эта замена позволяет также значительно улучшить управляемость автомобиля, как на дороге, так и вне ее. Автомобиль куда лучше слушается руля, управление становится несравненно более информативным. На бездорожье снижается риск неожиданного соскальзывания в глубокую колею, переворота автомобиля.

Машина значительно адекватнее откликается и на действия водителя на относительно высоких скоростях, в момент обгона других транспортных средств.

Кузов

Первое, что обращает на себя внимание при просмотре представляющих луаз тюнинг фото – изменения, касающиеся кузова автомобиля. Полунесущий, с лонжеронной рамой кузов «Волыни» позволяет воплощать в жизнь достаточно смелые эксперименты.

Тут возможны действия по двум основным направлениям – улучшение имеющегося. Либо полная переделка кузова.

Первый вариант обычно включает в себя установку дуг безопасности, покраску кузова современными материалами, установку внедорожного обвеса и бугеля.

Распространенным вариантом является также замена штатных осветительных приборов, что позволяет не только преобразить автомобиль внешне, но и добиться значительного улучшения освещенности пространства перед автомобилем. Штатные фары в этом смысле оставляют желать лучшего.

Также часто устанавливается дополнительно оборудование, которое может быть востребовано во время поездки по бездорожью – различные лебедки и другие устройства самобуксировки.

Второй вариант – это снятие крыши и установка вместо нее душ безопасности, предусматривающих использование в случае необходимости съемного тента.

Конструкция автомобиля позволяет срезать стойки крыши, и даже сделать лобовое стекло опускающимся, в подражание армейским «джипам».

Этот вид тюнинга требует гораздо большего объема работ, но позволяет значительно изменить внешний вид не блещущей дизайнерскими изысками «Волыни».

Тюнинг УАЗ Патриот

Салон

Простодушный минимализм салона еще можно простить, но в сочетании с крайне неудобными креслами и отвратительной эргономикой приборов управления он становится серьезной проблемой.

Приборка может быть заменена на панель от ВАЗа. Это изделие, также весьма далекое от совершенства, все же гораздо приятнее на вид, чем родная «ЛуАзовская». К тому же, стоит она не дорого, а установить и подключить такую панель не составляет большого труда.

Однозначной замене подлежат сиденья – в оригинале крайне неудобные даже в поездках на близкие расстояния. Габариты автомобиля накладывают определенные ограничения на выбор кресел, к тому же, они обязательно должны иметь откидывающиеся назад спинки – иначе не получится сесть на задние сидения. Впрочем, их зачастую вообще убирают, делая автомобиль двухместным.

Кроме того, обязательным является укладка звукоизоляции, по умолчанию в автомобиле отсутствующей. Нелишним будет также выполнить обивку салона велюром, а пол устлать ковролином. Это даст определенное улучшение шумового фона в салоне. Впрочем, в силу конструкции тихо в «Волыни» не будет никогда.

Одновременно с шумоизоляцией выполняется и теплоизоляция салона. Стандартный отопитель, прожорливый и неэффективный, следует заменить на более современную модель.

Если существует вероятность ночевки в автомобиле в холодную пору года, стоит также задуматься об установке дополнительного автономного отопителя в салоне.

Поможет он и в зимних поездах, ведь добиться хорошей теплоизоляции салона ЛуАза практически невозможно даже после проведения очень серьезного тюнинга.

Вывод

В общем, каждый автовладелец вносит свои, уникальные изменения. Кто-то устанавливает поворотные сидения, позволяющие относительно комфортно ночевать в «Волыни». Кто-то, напротив, убирает задний ряд, устанавливая там столик или дополнительное оборудование. Есть варианты с усиленной крышей, позволяющей перевозить на ней достаточно серьезные грузы. А встречаются и ЛуАзы – снегоболотоходы. Для этих целей автомобиль максимально облегчают и устанавливают шины сверхнизкого давления, а все швы герметично заделывают, стараясь добиться положительной плавучести автомобиля. Все эти модификации доступны в интернете – можно посмотреть иллюстрирующие тюнинг луаза своими руками фото видео, соизмерить затраченные ресурсы со своими возможностями, и выбрать вариант тюнинга, наиболее подходящий для тех или иных задач.

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:

Тюнинг ЛУАЗ. Фото, советы и рекомендации

Луаз 969м можно с абсолютной уверенностью называть первым внедорожником отечественного производства. Не смотря на то, что концепция автомобиля заключалась в том, чтобы сделать высокоскоростное авто с хорошей проходимостью, провалилась из-за запорожского двигателя, машина вышла довольно неплохой для отечественного внедорожника.

Уникальными особенностями ЛУАЗа для того времени являлись:

• жёсткая независимая подвеска
• передний привод
• низкий центр тяжести
• относительно небольшая масса

• Но каким бы удачным автомобиль не был, со временем он безнадёжно стареет и ЛУАЗ не исключение – с 1967 года (именно тогда с конвейера сошёл первый ЛУАЗ) в автомобилестроении всё в корне изменилось и теперь это авто по меньшей мере можно назвать морально устаревшим.
• Остаётся только одно – провести тюнинг ЛУАЗ своими руками, тем самым перенеся его из прошлого века в этот. Сперва это занятие кажется безрассудством, но можно посмотреть на фото уже завершённых проектов по тюнингу ЛУАЗ и изменить своё мнение:

Доработка узлов и тюнинг двигателя ЛУАЗ

Если штатный двигатель полностью исправно работает и никаких нареканий по нему нету, мощности хватает и потребление топлива ещё не увеличилось за годы эксплуатации, то вполне можно обойтись и родным силовым агрегатом. Но если это не так, что вполне вероятно, то можно воспользоваться донором, т.к. прибегать к ремонту такого старого двигателя бессмысленно.

Так называемое «сердце» автомобиля уже тогда не совсем подходило для этого авто, что уж говорить о сейчас. Здесь не помогут никакие доработки и модернизации, единственно правильным решением будет полная замена силового агрегата на другой, например, из семейства ВАЗ. У многих любителей данной марки увенчалось успехом «подружить» ЛУАЗ с 1200-кубовым двигателем от ВАЗ 2101.

Конечно, нужно немного попотеть, т.к. установить двигатель от «копейки» просто, но согласовать его работу с остальными системами довольно сложно. Проблема начинается с того, что поддон картера от Жигулей не входит в стандартную защиту ЛУАЗа из-за выпуклых форм.

Эта проблема решается путём сохранения конфигурацию штатной охранной жести, для чего сначала меняется масляный насос на двигателе-доноре. В результате этого насос, а именно, его маслоприёмник, если сравнить с классическим, прилично приподнят.

Остаётся только подогнать поддон. Эта защита подразумевает замену ещё как минимум двух деталей, т.к. диаметр шкивов на коленчатом валу и помпе получится слишком большим. Следовательно, шкивы придётся вытачивать с нуля. Штатный генератор со своими 40 амперами, совсем не вписывается в теперешнее представления о энергопотреблении автомобиля.

Для этого нужно использовать как минимум узел от двигателя с 85 амперами от того же ВАЗ 2101. Могут возникнуть небольшие трудности с соединением трансмиссии и двигателя, в результате чего придётся корректировать форму колокола, чтобы она соответствовала стартеру от ВАЗ 2101 и его втягивающим. Не лишним будет и установить в последствие сцепление от недорогой иномарки.

Без межколёсной блокировки также не обойтись. Крайне необходим задний дифференциал, его довольно просто установить в переднюю главную пару. В этом случаи, при жёстком подключении кормы, трансмиссия блокируется полностью. Этим же способом можно модифицировать оба привода.

Также крайне необходим гидроусилитель. Некоторые нюансы компоновки, при которых двигатель располагается над передней осью и его довольно большой вес, делают его очень неповоротливым даже на ходу. Также он полностью лишен обратной связи и реактивного действия, поэтому гидроусилитель станет настоящим спасением для этого автомобиля.

В интернете есть сведения о некоторых умельцах, которые умудрились установить в старый ЛУАЗ двигатели от современных кроссоверов, в результате чего мощности для этого автомобиля стало даже слишком много, не говоря о том, что появилась возможность провести даже чип тюнинг ЛУАЗ и установить турбину.

Но в результате потребуется основательная доработка всех остальных деталей этого достаточно старого авто, которая, по сути, не оставит от родных внутренностей ровным счётом ничего. Всё зависит от того, считаете ли вы целесообразным тратить уйму денег и времени на такого старичка. Но всё же есть примеры того, что такой тюнинг иногда себя оправдывает. В видео показан один из таких примеров:

Небольшие внешние улучшения

Неказистую внешность этого авто испортить довольно сложно – угловатый кузов, похожий на спичечный коробок, торчащие фары, полное отсутствие эстетической составляющей – всё это свидетельствует о военном прошлом ЛУАЗа. Редко кто занимается тюнингом внешности ЛУАЗа, но если это вдруг потребовалось, то можно воспользоваться специальными программами про 3д тюнингу и онлайн тюнингу.

1. При желании можно полностью срезать весь верх кузова, а на его место приварить что-то своё. Здесь верх был заменён на кузов от Запорожца:
3. Добавить ко всему этому хромированные подножки, переднюю и заднюю защиту и маленький ЛУАЗ получит немного агрессивный внешний вид.

Тюнинг салона ЛУАЗ – сохраняем заводской минимализм

Большее внимание, по сравнению с остальными внешними улучшениями, стоит уделить приборной панели. Тюнинг приборной панели ЛУАЗ должен быть самым минимальным, но он крайне необходим. В первую очередь стоит заняться ни на что не годной подсветкой приборов, если есть желание поездить в тёмное время суток. Это решается покупкой и установкой светодиодов.

Перед снятием и модернизация панели можно заняться заменой печки – старая часто выходит из строя и совсем не оправдывает своё предназначение. Но не стоит усердствовать с тюнингом панели – максимум, что можно с ней сделать, чтобы сохранить эргономичность – покрыть кожей или хромом.

Мотивацией для проведения тюнинга салона должна являться в первую очередь безопасность. Стоит уделить внимание установке удобных сидений. Задними сидениями можно пожертвовать в пользу каркаса безопасности.

Хотя авто и кажется небольшим, места внутри салона очень много и пространства для фантазии в избытке.

Всё зависит от условий эксплуатации, в которых Вы будете использовать авто и, конечно же, от вашей изобретательности и креативности.

Больше информации вы наверняка сможете найти на форуме

Тюнинг Луаз 969м — современный взгляд

Модель Луаз 969м можно назвать первым удачным внедорожником советского производства даже несмотря на то, что заложенная при производстве концепция высокопроходимого и маневренного автомобиля провалилась из-за установки запорожского двигателя. В целом, этот автомобиль, начало выпуска которого датируется 1967 годом, показал себя с хорошей стороны, посмотрим, что еще можно с ним сделать.

Рекомендуем к прочтению:

Тюнинг Москвич — самостоятельная доработка автомобиля-легенды.

Тюнинг ЗАЗ 965 — самостоятельная модернизация основных деталей «горбатого»
Задние фонари на ВАЗ 2114 — доступные возможности тюнинга.

• Как тюнинговать задние фонари на приору?
• Неоновая лента для тюнинга авто
• Характеристика альтернативной оптики на автомобиль.
• Установка лазерного стоп сигнала на автомобиль.
• Светодиодные лампы для авто — выбрасывайте галогенки!

1 Тюнинг модели Луаз 969 м — новые границы возможного

В советские времена этот легкий внедорожник с небольшим по мощности двигателем отличали в первую очередь жесткая независимая подвеска, небольшая масса, передний привод и низкий центр тяжести автомобиля.

Однако со временем все эти преимущества стали недостатками, так как время не стоит на месте, автомобильная промышленность развиваются, технологии растут — ездить на Луазе 969м с обычными характеристиками в современных условиях довольно непросто.

Сегодня грамотный тюнинг данной модели начинается с обновления двигателя. Штатный агрегат, который даже в 70-х годах прошлого столетия уже устарел, чаще всего заменяют более мощным и подходящим. В зависимости от финансовых возможностей это может быть либо новый агрегат от какой-либо из моделей ВАЗ, либо зарубежный аналог, например, от автомобилей Isuzu или Toyota. В первом случае идеальным вариантом будет установка 1,2 литрового двигателя от «копейки» ВАЗ 2101, правда, осуществить замену своими руками весьма проблематично. Необходимо также заменить трансмиссию автомобиля, придется выполнять и сварочные работы, ведь вазовский двигатель не идеально встает в кузов Луаза. Придется вытачивать шкивы, менять защиту двигателя и устанавливать новый генератор, так как штатный 40-амперный вариант совершенно не годен даже в случае установки вазовского мотора. Чип-тюнинг в данном случае невозможен ввиду отсутствия ЭБУ на модели Луаз 969.

После замены двигателя необходимо заменить сцепление, переделать подвеску, установить блокировку дифференциала, гидроусилитель рулевого управления и т. д.

Если вы решитесь на замену двигателя более мощным аналогом иностранного производства, изменений будет гораздо больше. Некоторые владельцы предпочитают устанавливать дизельную версию двигателей от старых внедорожников Toyota вместе с заменой рулевого управления с ГУР от тех же моделей.

Для повышения проходимости нелишними будут замена днища автомобиля и усиление конструкции крыши. Днище делается из крепких стальных пластин, а крыша либо полностью срезается, либо устанавливается дополнительная опора. Лифтинг увеличит клиренс автомобиля, для него достаточно приобрести готовый лифт-комплект.

Однако такие серьезные изменения при тюнинге лучше доверить специалистам в данной области, это позволит вам сэкономить время, нервы и денежные средства.

2 Изменения внешности Луаз 969м — нет предела для фантазии

Угловатый кузов, чем-то напоминающий коробок со спичками, две торчащие передние фары — этот автомобиль практически лишен эстетики. Еще бы, ведь создавался он в первую очередь для военных целей. Но ничего не мешает владельцам данного автомобиля проявить фантазию и переделать Луаз в более «серьезный» городской автомобиль, либо внедорожник с высокой степенью проходимости.

В первом случае можно обратиться в тюнинг-ателье, но можно и воспользоваться специальными 3D программами, с помощью которых есть шанс создать действительно уникальный вид автомобиля.

Если же вы решили сделать этот автомобиль более проходимым, то первым делом необходимо позаботиться об увеличении клиренса, замене штатных колес и установке внедорожного комплекта для тюнинга, в который входит стандартный набор внешнего оборудования.

Своими руками с помощью специальных инструментов можно установить лебедку в передний бампер, кенгурятник (необходимо позаботиться о правильном креплении, чтобы не усиливать нагрузку на переднюю часть кузова), багажник на крышу, защитные пороги, дополнительную оптику на крышу и усиленные бампера в передней и задней части. Все эти изменения, наряду с новым окрасом кузова, позволят существенно улучшить эстетический вид автомобиля и повысить его возможности на бездорожье.

3 Тюнинг интерьера модели Луаз 969м

Самым простым и удобным способом повысить комфорт является установка иной панели приборов — отлично подойдет торпедо от модели Volkswagen Golf 2. Благодаря небольшим размерам автомобиля нетрудно произвести своими руками и дополнительную шумоизоляцию салона, которая на данном автомобиле отсутствует вовсе. Для этого необходимо приобрести специальные шумоизоляционные материалы (вибропласт, моделин и т. д.), снять сидения и обшивку дверей, «вооружиться» инструментом и приступить к проклейке салона. Для удобства передвижения в зимнее время лучше установить в Луаз 969м дополнительный аккумулятор и генератор, к которым можно подсоединить новый обогреватель. Ну а для улучшения эстетическиого вида отлично подойдут такие аксессуары как чехлы на сидения, алюминиевые накладки на педали, фирменные коврики или перетяжка салона кожей или другим материалом.

Уход за передней и задней подвеской автомобиля ЛУАЗ-969М

Советский автомобиль ЛуАЗ, переделку которого реально выполнить самостоятельно, представляет собой легкий внедорожник, выпуск которого начался в конце шестидесятых годов прошлого века. Машина получилась компактной, проходимой и маневренной, отлично подходила для сельской местности. Несмотря на специфический интерьер, автомобиль пользовался спросом, так как был неприхотлив в обслуживании и эксплуатации, при этом имел неплохие ходовые качества. Сейчас оригинальный отечественный джип этой марки встретить на дорогах маловероятно, однако тюнингованные версии до сих пор радуют своих владельцев. Рассмотрим возможности усовершенствования данного транспортного средства, но сначала изучим его штатные характеристики.

Силовой агрегат

Несмотря на то что отечественные автомобили сложно отнести к элитной категории автомобильной промышленности, небольшие переделки ЛуАЗа позволят получить вполне достойное транспортное средство как по ходовым параметрам, так и в плане комфорта. Основные изменения касаются силовой установки, ходовой части и салонного оснащения.

Штатный мотор внедорожника отличается хорошим «аппетитом». Он потребляет порядка 14 литров горючего на сотню километров. Причем объем двигателя составляет всего 1,2 литра. Прочие особенности силовой установки рассматриваемого автомобиля приведены ниже:

• Атмосферное охлаждение, которое обуславливает высокую шумность и нестабильную работу на высоких оборотах, поддерживаемых при преодолении сложных препятствий. При неаккуратном обращении может возникать перегрев узла.
• Малый показатель мощности. Для такого объема и расхода топлива 40 лошадиных сил – это явно недостаточно.
• Несовершенная конструкция карбюратора, который частенько заливает цилиндры топливом. Это негативно отражается на работе и пуске мотора, особенно в холодном состоянии.
• Ресурс агрегата до капитального ремонта не превышает 80 тысяч километров.

Салон и стиль ЛуАЗ

Двери на ЛуАЗ тюнинг салона, а также интерьер автомобиля — это все на совести владельца. Едва ли кто-то будет ждать от Волынца особого комфорта. Его главное достоинство — великолепная проходимость, полный отключаемый привод, блокировка, жесткий и легкий кузов. Имея это оружие, Волынец недосягаем для соперников, дайте только мощности.

Салон каждый оформляет настолько проработанно, насколько позволяет бюджет. Мы привели несколько фотографий доработки салона как в стиле армейских вездеходов, так и в стиле пляжных автомобилей. Машинка симпатичная в любой роли. Для рейдов на ЛуАЗ устанавливают верхнюю световую рампу, также есть возможность подключить лебедку с приводом от раздатки. Автомобильчик позволяет реализовать любую схему по внедорожному тюнингу.

Простой и неприхотливый внедорожник с военными корнями еще послужит делу мира, рыбалки и охоты. Главное — приложить силы, найти минимальные ресурсы и полюбить этого малыша, как это сделали те, чьи работы представлены на страничке. Всех автомобильных благ и чистых дорог!

Ходовая часть

Переделка ЛуАЗа потребуется также в части рулевого управления и ходового узла. В штатном исполнении автомобиль оснащен высокопрофильной резиной, способствующей раскачиванию и ухудшению управляемости на дороге. Ширина покрышек также недостаточна (всего 165 мм). Большие сугробы или глубокую грязь преодолеть на таких колесах будет весьма проблематично. Диаметр дисков составляет 15 дюймов, что приемлемо на неровных участках, однако мешает активному разгону. К минусам также относят небольшие колесные арки и малый ход рычажной подвески.

Руль имеет существенный люфт, работает посредством действия червячного механизма. Его конструкция оставляет желать лучшего. Проблема имеется и в части управления рулевого. Переделка ЛуАЗа в этом направлении – замена имеющихся деталей на качественные аналоги или изготовление новых шаровых опор самостоятельно в токарной мастерской. Дело в том, что этот узел имеет 8 тяг, каждая из которых оборудована парой шаровых наконечников. В результате возникает огромный люфт и необходимость постоянного обслуживания элемента.

Научите пользоваться раздаткой на ЛУАЗЕ

#1 ВНЕ САЙТА Vrubel

• ORM
• Регистрация: 09 Apr 2006
• 5412 сообщений
• Авто: Nissan Patrol Y61, BMW 540
• Имя: Денис
• Пол: Мужчина
• Город: Киев, Летки

Не могу понять, как пользоваться раздаткой. Вроде уже все варианты перебрал. Выключаю передачу и кручу шайтан рычаг раздатки — ничего не происходит.

Может не то еще с машиной.

Как включать пониженную? ДА и вообще кто может в пару предложений как пользоваться раздаткой.

#2 ВНЕ САЙТА jazzman

• Авто: УАЗ ПАТРИОТ
• Имя: Олегович
• Пол: Мужчина
• Город: Белая Церковь

Когда я ездил крайний раз — было как в инструкции.

#3 ВНЕ САЙТА Vrubel

• Авто: Nissan Patrol Y61, BMW 540
• Имя: Денис
• Пол: Мужчина
• Город: Киев, Летки

#4 ВНЕ САЙТА jazzman

• Авто: УАЗ ПАТРИОТ
• Имя: Олегович
• Пол: Мужчина
• Город: Белая Церковь

Пониженная включается переводом рычага вправо-вперед.

Во всяком случая должна вкл.

Сообщение отредактировал jazzman: 18 July 2015 — 14:11

#5 ВНЕ САЙТА drumms

• Авто: ЛУаЗ ТПК
• Имя: Анатолий
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

бывает клинит, но не страшно, лечиться подгибанием вилки в коробке — 15 мин.

выжатое сцепление — левый рычаг —

назад — вправо и вперед -(только на нейтралке ) — пониженная

осторожно с рычажком с пола (справа) — блокировка заднего моста иногда случайно цепляется, потом не вписываешся в повороты.

#6 ВНЕ САЙТА NoUaZ

• Авто: Ford Explorer
• Имя: Вадим
• Город: Львов

volyn.JPG33.75К2 Количество загрузок:

#7 ВНЕ САЙТА Vrubel

• Авто: Nissan Patrol Y61, BMW 540
• Имя: Денис
• Пол: Мужчина
• Город: Киев, Летки

понял спасибо, а то срам застряли посреди брода в Летках

#8 ВНЕ САЙТА drumms

• Авто: ЛУаЗ ТПК
• Имя: Анатолий
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

#9 ВНЕ САЙТА Vrubel

• Авто: Nissan Patrol Y61, BMW 540
• Имя: Денис
• Пол: Мужчина
• Город: Киев, Летки

Он в броде так засел, что пока я его 3тн Патролом пытался дернуть, то сел сам. Не смотря на свой не скромный вес, патрол вылез самостоятельно.

Луаз очень тяжелый для своих маленьких колес, пробывали раздатку вчера с местным гуру, уселись в песке даже на пониженной. Пришли к выводу мотор от таврии слишком высокооборотист. Единственно удалось его вытолкнуть, наверно в этом его преимущество.

Сообщение отредактировал Vrubel: 19 July 2015 — 09:13

#10 ВНЕ САЙТА drumms

• Авто: ЛУаЗ ТПК
• Имя: Анатолий
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

ЛуАЗ: переделки двигателя

Как правило, силовой агрегат совершенствуют двумя способами: доработкой штатного мотора и установкой модели с ВАЗа. Рассмотрим оба варианта.

Модернизация силового агрегата автомобиля направлена на повышение надежности мотора и снижение расхода горючего. Определенный перечень манипуляций поможет оптимизировать работу не только этого силового агрегата, но и многих других аналогов.

1. Монтаж другого карбюратора. При помощи переходника установите модель ДААЗ-2105, что позволит повысить надежность пуска на холостых оборотах и снизить потребление топлива. Запасные части на этот узел не являются дефицитом.
2. Замена воздушного фильтра на более современный вариант.
3. Проведение шлифовки головки блока цилиндров. Поскольку мотор имеет V-образную форму, манипуляции необходимо выполнять с обоими элементами. Для этого стачивают на пару миллиметров посадочную плиту, что позволит уменьшить объем камер сгорания и увеличить компрессию. Это повлияет на снижение «аппетита» авто.

Предыстория [ править | править код ]

В середине 1950-х годов в НАМИ был выработан перспективный типаж микролитражных автомобилей и их агрегатов, планируемых к освоению в период реализации Семилетнего плана развития народного хозяйства (1959—1965 годы). Данный типаж включал в себя три типа автомобилей: четырёхместный микроавтомобиль общего назначения, предназначенный для продажи в индивидуальное пользование (будущий ЗАЗ-965); двухместный микроавтомобиль для инвалидов, предназначенный для замены инвалидных мотоколясок Серпуховского завода (опытный НАМИ-031, в производство не пошёл) и лёгкий многоцелевой грузопассажирский автомобиль, рассчитанный на перевозку четырёх человек, либо двух человек и 200–250 кг груза.

Проработка последней концепции была начата НАМИ в 1958 году совместно с Ирбитским мотоциклетным заводом с постройки опытного образца НАМИ-049 «Огонёк», конструкция которого во многом базировалась на ранее разработанном военном плавающем вездеходе НАМИ-032Г (конец 1956 или начало 1957 года). Автомобиль имел стальные несущее основание и каркас кузова (стойки, рамка лобового стекла, проём заднего борта), на которые крепились стеклопластиковые наружные панели (оперение, двери, капот, борт). В результате было достигнуто оптимальное сочетание веса — всего 752 кг в снаряжённом состоянии — и динамических качеств — максимальная скорость с 22-сильным ирбитским двигателем МД-65 составила 80 км/ч, а также расхода топлива — 6,7–7,1 л/100 км, в зависимости от дорожных условий. Использовались независимые торсионные подвески на продольных рычагах, постоянный привод на передний мост при отключаемом заднем, блокируемые колёсные дифференциалы, колёсные редукторы. Грузоподъёмность составила 300 кг при двух пассажирах, либо четыре пассажира.

Впоследствии к работе над машиной подключились конструкторы перепрофилированного для производства микролитражных автомобилей (Запорожье, УССР), на котором были созданы опытные образцы НАМИ-049А «Целина» (лёгкий грузовик) и ЗАЗ-969, унифицированные по силовому агрегату с только что освоенной заводом моделью ЗАЗ-965 «Запорожец».

Завершающие работы по тюнингу штатного мотора

При переделке ЛуАЗа в части мотора не нужно особо усердствовать во время шлифовки головок. Практика показывает, что стачивание свыше 2,5 мм приводит к срыву шпилек. Стандартная степень сжатия составляет 7,4, а после обточки она возрастает до 9. Превышение этого показателя приводит к деформации силовой установки и прогоранию поршней.

После проведения шлифовальных работ необходимо использовать топливо АИ-92, предварительно заменив поршневые кольца на более прочные модификации. После проведенного процесса вырастет температурный режим функционирования, в связи с чем необходимо побеспокоиться о системе принудительного охлаждения.

Некоторые умельцы умудряются расточить цилиндры под 79-миллиметровый поршень, что дает возможность повысить мощность до 60 «лошадок». Выхлопной узел рекомендуется развести на две трубы, что даст возможность точнее настроить работу силового агрегата за счет улучшения вентиляции цилиндров. На этом можно считать доработку штатного мотора ЛуАЗа завершенной.

Поведение на суше и на воде

Характеристики Луаз 967 позволяют использовать авто в разных условиях. В военное время машину часто задействовали для вывоза раненых и подвоза боеприпасов. Благодаря независимой подвеске, она легко преодолевает разные препятствия, а скорости в 75 км/час более чем достаточно для перемещения по суше и быстрого выезда с линии огня.

Несмотря на возможность преодоления водных преград, Луаз 967 трудно назвать хорошим «пловцом». Его скорость при движении в воде всего 3-4 км/час, чего явно недостаточно для преодоления больших водоемов. Разработчики не предусмотрели винт, поэтому движение в воде происходит за счет вращения колес. Для оптимизации техники многие ставят лодочный двигатель, но из-за низких бортов он заливает внутрь воду. Но это не проблема, ведь жидкость легко удаляется с помощью насоса в подкапотном пространстве.

Основной проблемой транспорта является момент въезда в воду и выезда на сушу. Здесь предъявляются жесткие требования к навыкам водителя. Главное — правильно разогнаться и включить полный привод. Если этого не сделать, колеса будут пробуксовывать во влажном грунте. В машине есть лебедка, но использовать ее для вытаскивания транспорта запрещено, ведь она банально не выдержи нагрузки.

При выезде на берег можно использовать специальные трапы. Если их нет в комплекте, необходимо перераспределить нагрузку. Для этого люди на борту перемещаютсяна заднюю часть амфибии, чтобы помочь колесам зацепиться за дно.

ВАЗовский мотор

Установка силового агрегата от «классики» должна производиться строго горизонтально, иначе коробка передач не станет на посадочное место, а первичный вал будет подвергаться закусыванию. Специалисты советуют монтировать «движок» объемом 1,7 литра (от «Нивы»). Мощность при этом достигает 80 коней, однако масса увеличивается до 150 кг.

Как вариант, можно внедрить мотор от модели 21083 (1,5 л). Эта версия компактнее и легче. При эксплуатации агрегата необходимо обращать внимание на ремень ГРМ, так как он будет подвергаться дополнительной нагрузке. В пару к «жигулевскому» мотору отлично подойдет КПП от «восьмерки», которая хорошо агрегирует с раздаткой ЛуАЗа. Дополнительный плюс – небольшой картер мотора, обеспечивающий улучшение показателя проходимости.

Схема электрооборудования ЛуАЗ-969М

Автоматическая коробка передач
I — Ближний свет; II — Дальний свет; III — Подфарник и задний габаритный фонарь; IV — Указатель поворотов; V-Стоп-сигнал.

1. — Дополнительный боковой указатель поворотов;
2. — Передний правый габаритный фонарь и указатель поворотов;
3. — Фара головного света;
4. — Соединительная колодка;
5. — Передний левый габаритный фонарь и указатель поворотов;
6. — Звуковой сигнал;
7. — Датчик прибора давления масла;
8. — Расположение датчика указателя температуры масла;
9. — Генератор ЛуАЗ;
10. — Прерыватель-распределитель зажигания;
11. — Соединительная колодка;
12. — Стартер ЛуАЗ-969;
13. — Свечи зажигания;
14. — Аккумулятор;
15. — Монтажный блок предохранителей;
16. — Выключа­тель аккумуляторной батареи;
17. — Электромотор стеклоочистителя;
18. — Подкапотная лампа;
19. — Реле регулятор;
20. — Реле блокировки стартера;
21. — Реле сигнализации исправности тормозной системы;
22. — Дополнительное реле стартера;
23. — Электромотор насоса стеклоомывателя;
24. — Катушка зажигания;
25. — Электромагнитный клапан ЭПХХ;
26. — Микровыключатель ЭПХХ;
27. — Кнопка включателя стоп-сигнала;
28. — Лампа в плафоне освещения салона;
29. — Блок электронный, управления ЭПХХ;
30. — Штепсельная розетка;
31. — Реле указателей поворотов;
32. — Включатель аварийной сигнализации;
33. — Центральный включатель света;
34. — Трёхрычажный подрулевой переключатель;
35. — Плавкий предохранитель;
36. — Биметаллический предохранитель;
37. — Плавкий предохранитель;
38. — Плавкий предохранитель;
39. — Амперметр ЛуАЗ-969;
40. — Лампочки освещения приборов;
41. — Контрольная лампа сигнализации исправности тормозной системы;
42. — Лампа контроля указателей поворотов;
43. — Прибор давления масла (манометр);
44. — Кнопочный биметаллический предохранитель;
45. — Спидометр ЛуАЗ-969;
46. — Контрольная лампа дальнего света;
47. — Указатель температуры масла;
48. — Лампа контроля блокировки дифференциала заднего моста;
49. — Указатель уровня топлива;
50. — Включатель контрольной лампы блокировки дифференциала заднего моста;
51. — Включатели сигнализации исправности тормозной системы;
52. — Включатель фонаря заднего хода;
53. — Кнопочный биметаллический предохранитель;
54. — Датчик прибора уровня топлива;:
55. — Контакт звукового сигнала;
56. — Замок зажигания;
57. — Задний фонарь ЛуАЗ-969;
58. — Фонарь заднего хода;
59. — Фонарь ламп подсветки номерного знака;
60. — Отопительная установка;
61. — Температурный переключатель отопителя;
62. — Свеча накаливания отопителя;
63. — Электромотор вентилятора отопителя;
64. — Электромагнитный клапан дозатора топлива отопителя;
65. — Электрический топливный насос отопителя;
66. — Контрольная лампа отопителя;
67. — Контрольная спираль отопителя;
68. — Соединительная колодка;
69. — Включатель отопителя.

Улучшение салона

Внутреннюю обшивку необходимо удалить полностью, уложить новую изоляцию, стыки обработать мастикой. Неудобные сидения можно поменять на любые аналоги, предварительно приварив подходящие крепления. Не помешает приподнять кресла на 100-150 миллиметров, что оптимизирует посадку в автомобиль.

При переделке ЛуАЗа своими руками обязательно необходимо усилить направляющие элементы крыши, иначе имеется риск деформации кузова при езде по ухабам. Кроме того, желательно установить новый руль, так как штатный вариант имеет тонкий ободок, который проскальзывает между пальцами. Если монтируется ВАЗовский двигатель, коренным образом изменится ситуация с печкой. Это связано с тем, что новый мотор имеет водяное охлаждение, а значит, обогреватель можно вынести в салон, а рядом приспособить вентилятор.

Панель реально обновить посредством монтажа детали от «классики. Такое решение даст возможность установить тахометр и датчик температуры.

Преимущества и потенциал ЛуАЗ 969

А ведь, действительно, ниша, которую занимает работяга ЛуАЗ — абсолютно свободна. Чем подкупает этот автомобиль?

1. Он недорогой. Цена Луаза на вторичном рынке едва ли перевалит за 500-600 долларов. Сравнить с ним можно разве что ГАЗ 69, но это совсем разные весовые категории, а, соответственно, разные эксплуатационные расходы.
2. Конструкция луцкого вездехода проста, надежна и ремонтопригодна. Любую деталь, даже в стоковом исполнении, можно купить на рынке, в крайнем случае, заказать у токаря-фрезеровщика, а ресурс автомобиля в общем — огромный.
3. Прекрасные, уникальные внедорожные качества, огромный дорожный просвет, обусловленный применением колесных редукторов, и небольшие колеса на бездорожье способны творить чудеса.
4. ЛуАЗ тюнинг которого позволяет делать с салоном все, что угодно, трансформируется под любые потребности — от охоты и рыбалки, до пляжного фан-кара или прогулочного джипа.

Конечно, это не все, что может заинтересовать в этом автомобиле, как в концепции. Есть еще масса полезных преимуществ, но тюнинг своими руками этого железного чуда может воплотить любую мечту, касательно недорогого внедорожника.

Узел подвески

Имеющаяся подвеска рассматриваемого автомобиля – независимого типа с ограниченным ходом. Решить кардинально эту проблему можно путем монтажа неразрезных мостов. Придется потрудиться, однако результат будет вполне заметным после усовершенствования. Переделки ЛуАЗа в этой части не следует производить с переносом основного привода назад, поскольку с ведущим передним мостом проходимость существенно выше. Некоторые умельцы делают лифт подвески, но это лишнее, поскольку клиренс и так вполне внушительный – 280 миллиметров, а с мотором 21083 – еще больше.

Разработка и освоение в производстве [ править | править код ]

В 1964 году в Запорожье была выпущена опытно-промышленная партия модели ЗАЗ-969 в количестве 50 единиц. Впоследствии по организационным причинам серийное производство автомобиля было передано на механический завод в городе Луцк (ЛуМЗ), с 1959 года занимавшийся выпуском прицепов, рефрижераторов и других специальных автомобилей, а до этого — капитальным ремонтом грузовиков ГАЗ и изготовлением различной сельхозтехники, вроде транспортёров силосных масс.

На Луцком заводе на основе ЗАЗ-969 создали свой вариант, внешне отличавшийся дизайнерским оформлением кузова (другая передняя часть, изменённый рисунок узора выштамповок на боковине). Опытные образцы были собраны в 1965, а в следующем году была выпущена опытная партия.

Массовое производство началось в 1967 году, при этом из-за дефицита агрегатов привода на задний мост первый серийный вариант автомобиля, ЗАЗ-969В (в некоторых источниках также может обозначаться ЛуМЗ-969В), имел привод только на передние колёса — зато в трансмиссии имелся вал отбора мощности для привода навесного и прицепного оборудования (вероятно, не у всех машин, так как у некоторых сохранившихся экземпляров он отсутствует). 887-кубовый двигатель имел обозначение МеМЗ-969 и развивал мощность 30 л. с., от мотора модели МеМЗ-966, устанавливавшегося на «Запорожец» ЗАЗ-965А, он отличался в первую очередь изменённым принципом работы системы охлаждения — на него устанавливался нагнетающий вентилятор вместо вытяжного. Всего было выпущено 7438 автомобилей этой модификации [ источник не указан 913 дней

В конце того же 1967 года ЛуМЗ был официально переименован в Луцкий автомобильный завод, однако его продукция по-прежнему несла марку ЗАЗ.

В 1971 году были решены проблемы с поставками агрегатов привода заднего моста, и автомобиль был запущен в серию в полноприводном варианте, который обозначался как ЗАЗ-969 (реже ЛуАЗ-969) — без литеры (не путать с опытной партией ЗАЗ-969 1964 года).

В Луцке же был налажен и выпуск другого потомка НАМИ-032, плавающего транспортёра переднего края ТПК / ЛуАЗ-967, работы по которому велись параллельно.

Внешность

Простенький и угловатый экстерьер нечасто решаются кардинально менять. При желании можно воспользоваться специальными программами по 3D тюнингу. Как вариант, срезают полностью верх кузова, а вместо него ставят другую модификацию, например, от «Запорожца». Если дополнить внешнее оснащение хромированными подножками, защитными элементами и новой решеткой радиатора, маленький внедорожник обретет дополнительную агрессивность в своем облике.

Общее описание семейства [ править | править код ]

В семейство входили следующие серийные модели:

• ЗАЗ-969В
  /
  ЛуАЗ-969В
  /
  ЛуМЗ-969В
  (1966—1972) — переднеприводный, с валом отбора мощности;
• ЗАЗ-969
  /
  ЛуАЗ-969
  (1971—1975) — полноприводный, с блокировкой заднего дифференциала;
• ЛуАЗ-969А
  (1975—1979) — модернизация ЛуАЗ-969. Двигатель 1,2 л, 40 л. с.;
• ЛуАЗ-969М
  (1979—1996) — модернизация ЛуАЗ-969А. Раздельный привод тормозов, новые очертания внешности и салон.

Также с ним тесно связаны автомобили:

• ЛуАЗ-1301
  ;
• ЛуАЗ-1302
  (1990) — модернизация ЛуАЗ-969М. Двигатель 1,1 л, 53 л. с.;
• ЛуАЗ-2403
  .

ЛуАЗ-969 был первым советским переднеприводным автомобилем (вариант «969В» без привода на заднюю ось). Также ЛуАЗ-969 — это первый внедорожник, бывший предметом народного потребления, то есть, официально продававшийся «в личное пользование». Кроме того, ЛуАЗ-969 — первый серийный советский автомобиль, созданный специально для нужд жителей села.

Функциональный дизайн и упрощённая отделка кузова, обеспечивающего лишь самый минимальный комфорт, соответствовали назначению автомобиля.

Близкие по классу лёгкие внедорожники для армии или жителей села создавались и за границей — например, западногерманские DKW Munga (1956—1968), Haflinger (1959—1974) и Volkswagen Iltis (1978—1988), Farmobil (1962—1966), восточногерманский Wartburg 353—400 Jagdwagen и другие.

Подведем итоги

Улучшить характеристики и дать вторую жизнь рассматриваемому автомобилю позволит переделка ЛуАЗа. ВАЗ – один из самых популярных доноров в части силового агрегата. Проведя тюнинг подвески и остальных основных узлов, вы получите довольно сносный легкий внедорожник. Модернизация салона и экстерьера добавит внешней агрессивности и внутреннего комфорта. Учитывая, что затраты на модернизацию не такие уж космические, имея старый автомобиль этой марки, не спешите сдавать его в металлолом. Реставрация поможет получить настоящий рабочий раритет.

Старый конь, как известно, борозды не портит. Тысячи автомобилей советской эпохи все еще остаются в строю благодаря «экономической целесообразности» и определенным усилиям их владельцев. Мы подготовили серию статей о доработках, облегчающих сегодня эксплуатацию живых раритетов.

Старый конь, как известно, борозды не портит. Тысячи автомобилей советской эпохи все еще остаются в строю благодаря «экономической целесообразности» и определенным усилиям их владельцев. Мы подготовили серию статей о доработках, облегчающих сегодня эксплуатацию живых раритетов.

Миниатюрный ЛуАЗ-969 по прозвищу «Волынянка» всегда был самым доступным отечественным внедорожником. Его очень любили жители сельской глубинки за умение круглогодично ездить по грунтовкам и бездорожью, за утилитарный кузов, пригодный для перевозки объемных сельскохозяйственных грузов. За это ему прощали немногочисленные, но существенные недостатки: малый ресурс двигателя-«воздушника», невысокую надежность прочих агрегатов и отсутствие комфорта.

Главные достоинства украинского «джипа» – цена и потрясающая проходимость – остаются актуальными по сей день. Колесные редукторы, подключаемый полный привод, «ползучая» передача, блокировка заднего дифференциала, малый вес (960 кг) и внушительный клиренс (280 мм) делают его серьезным конкурентом даже самым современным полноприводникам, оснащенным «интеллектуальной» трансмиссией со сложными агрегатами.

Поскольку автомобиль не выпускается уже почти 20 лет, найти сегодня мало-мальски «живой» образец не очень легко. Цена его может стартовать лишь с $600–1000, однако последующие поиски некоторых запчастей составляют порой немалую проблему.

Чтобы облегчить эксплуатацию автомобиля, сконструированного по заказу военных согласно армейским канонам более сорока лет назад, владельцы модернизируют некоторые узлы «Волынянки».

Конечно же, о ежедневной беcпроблемной эксплуатации вездеходика речь все равно идти не может, но некоторую прибавку комфорта и так недостающей надежности автомобиль получает.

Полугрузовой крытый кузов «Волынянки» превращают в пикап только спортсмены и фанаты «покатушек» офф-роад.

Торпедо от «пятерки» BMW (E12) хорошо подошло по размеру в салон ЛуАЗа, но «донор» может быть и другим.

Двигатель

Замена недолговечного «воздушника» любым другим мотором – лучший вариант.

Машине вполне хватает штатных 40 л. с., однако двигатель воздушного охлаждения МеМЗ-969 редко служит без капремонта более 30 – 40 тыс. км. Сопрягают новое «сердце» с родной коробкой при помощи переходной плиты. Главная проблема трансплантации – недостаток места для радиатора охлаждения. Прибавление веса при исправной ходовой части существенного значения не имеет.

Распространенный вариант – двигатель от классических «Жигулей» или от «Таврии». Радиатор, позаимствованный у той же «Таврии» или компактной иномарки, вместе с вентилятором обычно помещают справа от мотора. Но там он нередко со своей задачей не справляется, и ему в помощь добавляют еще один. Если второй теплообменник большего объема, но тонкий (к примеру, от «Самары»), то он займет место перед двигателем, и его эффективности будет достаточно и без вентилятора обдува.

Владельцы, которые не боятся менять внешний вид машины, идут и на такой шаг, как удлинение капота. Можно нарастить только центральную часть, добавив нишу, куда поместится даже объемистый радиатор от «Нивы», а можно продлить вперед весь капот. Восьми сантиметров достаточно, чтобы установить перед жигулевским мотором радиатор вместе с диффузором.

А вот двигатели от многих переднеприводных иномарок из-за меньшей длины помещаются под капотом «луазика» без каких-либо переделок и с сохранением классической компоновки. Например, в моторный отсек «Волынянки» хорошо вписывается 1,6-литровый турбодизель от VW Golf II.

Ходовая часть

Эффективная система полного привода ЛуАЗ-969 не требует серьезных переделок.

Механизм газораспределения верхнеклапанный, приводится в действие от распределительного вала при помощи толкателей, штанг и коромысел. Распределительный вал — трехопорный , стальной, с цементированными и закаленными кулачками и шейками, на продолжении третьей опорной шейки выполнена винтовая шестерня для привода распределителя зажигания и масляного насоса. От осевого перемещения распределитель­ный вал фиксируется упорным фланцем, осевое перемещение распределительного вала должно быть 0,1… 0,33 mm . Вал распределительный в сборе:

/ — втулка балансирного вала; 2 — вал распределительный; 3 — втулка противовеса.

Диаметральные зазоры в подшипниках распре­делительного вала в новом двигателе: заднего (со стороны маховика)—0,060…0,111, mm , среднего — 0,070…0,118 mm , переднего — 0.040…0.088 mm .

Установочные метки О на распреде­лительных шестернях

Шестерня 2 распределительного вала тексто­литовая, с чугунной ступицей, крепится на перед­нем конце вала на шпонке 5 и фиксируется гайкой 39 с торцевым шлицом, являющейся одновременно

эксцентриковым кулачком привода топливного насоса. Кулачок фиксируется пружинной шай­бой 40. Для правильной установки фаз газораспределе­ния на шестернях нанесены метки О, которые при сборке должны быть совмещены. При необходимости проверка фаз газораспределения (рис. 15) производится на собранном непрогретом двигателе при температуре 15…25°С и зазорах в клапанном механизме 0,45
mm .

Диаграмма фаз газораспределения: Л —в пускной клапан; В — выпускной клапан; ВМТ — верхняя мертвая точка; НМТ — нижняя мертвая точка

Привод распределительного вала, балансирного механизма и задний коренной подшипник:
1 — картер двигателя; 2 — шестерня ведомая привода распределительного вала; 3 — масляный радиатор; 4 — уплотнитель масляного радиа­тора; 5 —шпонка; 6 — фланец упорный; 7 — вал балансирный; 8— упорная пружина; 9, 50 — передняя и задняя шейки распределительного вала; 10— опора переднего подшипника; 11—подшипник; 12 — шайба; 13 — коленчатый вал; 14 — шпонка; 15 — задний коренной подшипник; /6—стопор; /7 — шайба стопорная болта; 18 — болт; 19 — прокладка; 20 — шестерня ведущая привода распределительного вала; 21 — шестерня ведущая привода балансирного вала; 22 — крышка распределительных шестерен; 23 — маслоотражатель; 24 — прокладка; 25 — болт крепления корпуса центробежного маслоочистителя ; 26 — храповик; 27 — шайба уплотнптельная ; 28 — маслоотражатель; 29 — сальник коленчатого вала передний; 30 — болт; 31 — крышка центробежного маслоочистителя ; 32 — корпус маслоочистителя ; 33 — подшипник балансирного вала; 34 — шайба упорная; 35 — шпонка; 36 — маслоотражатель; 37 — ведомая шестерня балансирного вала; 38 — втулка; 39 — гайка с торцевым шлицем, являющаяся эксцентриковым кулачком топливного насоса; 40 — шайба стопорная; 41 — штуцер-жиклер; 42 — крышка; 43 — винт крепления крышки; 44 — втулка подшипника балансира; 45 — шпонка; 46 — шайба стопорная; 47 — болт; 48 — шайба; 49 — балансир; 51 — сальник колен­чатого вала задний; 52 — маховик; 53 — шайба стопорная болта маховика; 54 — болт крепления маховика; 55 — подшипник ведущего вала ко­робки передач; 56 — штифт; 57 — маслоотражатель заднего сальника коленчатого вала.
Балансирный механизм. Для уравновешивания момента инерции V -образного четырехцилиндрового двигателя имеется балансирный механизм и уравновешивающая масса на противо­весах коленчатого вала. Механизм балансирный в сборе:
/ — шестерня балансирного вала; 2 — вал балансирный; 3 — балансир; 4 — шпонка сегментная; 5 — шайба ба­лансирного вала; 6 —шайба стопорная; 7 — болт

Вал балансирного механизма расположен внутри распределительного вала и вращается в за­прессованных с торцов распределительного вала втулках 38 и 44 и шариковом подшипни­ке 33, расположенном в крышке распределительных шестерен. На концах балансирного вала на шпонках с одной стороны установлена ведомая шестерня 1 с противовесом, на другом—балансир 3. Привод балансирного механизма осуществляет­ся от коленчатого вала парой косозубых шестерен 21 и 37 с передаточным отношением 1:1. Осевое перемещение балансирного механизма ограничивается упорной пружиной 8. Диаметральные зазоры между шейками балан­сирного вала и подшипниками на новом двигателе: 0,070…0,113 mm для задней шейки (со стороны ма­ховика) и 0,040…0,071 mm для передней шейки. При установке балансирного механизма нужно совместить метки 0 , нанесенные на шестернях балансирного механизма. Толкатели плунжерного типа, стальные, с тор­цами, наплавленными специальным составом высо­кой твердости. Толкатели выпускных клапанов 1 и 3 цилиндров (первая пара со стороны вентилятора) — имеют четыре отверстия на ци­линдрической поверхности: одно вверху — для извлечения толкателя; второе в проточке А—для подвода масла через штангу, регулировочный винт и коромысло в валик коромысел; и два внизу — для слива масла, стекающего по кожухам и штан­гам толкателей из сферических сопряжений верх­них наконечников штанг с регулировочными вин­тами. Вставка 7 этих толкателей имеет центральное и боковое отверстия. Остальные толкатели не имеют вставок и проточек по наружному диа­метру. Диаметральный зазор между толкателями и направляющими толкателей 0,025…0,063 mm .

Толкатели смазываются под давлением по каналам В картера.

При монтаже следует обратить внимание на на­личие проточки и отверстия в ней у толкателей вы­пускных клапанов 1 и 3 цилиндров.

Толкатели:

а — слив масла через толкатели; б — подвод масла через толкатели выпускных клапанов 1 и 3 цилиндров: / — толкатель выпускного клапана 1 и 3 цилиндров; 2 — штанга толкателя; 3 — уплотнитель кожуха штанги; 4 — шайба; 5 —пружина; 6 — толкатель; 7 — вставка толкателя выпускного клапана; 8 — штанга толкателя выпускного клапана 1 и 3 цилиндров; А— пр о­точка в толкателе выпускного клапана; В — канал в картере.
Штанги толкателей — дюралюминиевые трубки с напрессованными стальными наконечниками. В наконечниках имеются отверстия для прохода смазки.
Штанги толкателя выпускных клапанов 1 и 3 цилиндров — короткие (длиной 209,1…210,4 mm ). При монтаже их нельзя путать с другими штанга­ми. Длина остальных шести штанг 224,1…225,4 mm . Длина штанг измеряется от сферы впадины верх­него наконечника до сферы выступа нижнего нако­нечника.
Валик коромысел стальной, полый, с проточка­ми по наружному диаметру и отверстием, сообща­ющим масляный канал коромысла с внутренней полостью валика коромысел.

Валик коромысел клапанов в сборе:
1 — валик коромысел; 2 — коромысло левое; 3 — втулка; 4 — пружина

распорная; 5 — винт регулировочный; 6 — гайка; 7 — шплинт; 8 — шайба; 9 — коромысло правое; 10 — втулка распорная.

Коромысла клапанов 2 и 9 стальные, литые, со смазочным каналом, сообщающим канал регулировочного винта 5 с кольцевым каналом. Клапаны подвесные. Диаметр головки впускно­го клапана 7 34 mm , а выпускного клапа­на 6 — 32 mm ; угол наклона рабочей фаски кла­панов 45°.

/ — наконечник выпускного клапана; 2 — тарелка пружин клапана, 3 — пружина клапана малая; 4 — сухарь клапана; 5 —пружина клапана большая ; 6 — клапан выпускной; 7 — клапан впускной. Рабочая фаска выпускного клапана имеет спе­циальную наплавку. Выпускные клапаны изготов­лены из некалящейся жаропрочной стали, для уменьшения износа их торцов на стержни сверху одеваются наконечники / высокой твердости. Каж­дый клапан имеет подве пружины—малую 3 и большую 5. Диаметральные зазоры между стержне^ клапа­на и направляющей при сборке в новом двигателе: для впускных — 0,025…0,065 mm , выпускных — 0,055 … 0,095 mm . Ширина притертой фаски клапа­на и седла 1,4 … 2,0 mm для впускных и выпускных клапанов, ее расположение равномерно по всей по­верхности.
Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов производится на холодном дви­гателе, когда толкатели клапанов находятся в ниж­нем положении (клапаны закрыты).
Кривошипно-шатунный механизм Продольный и поперечный разрезы двигателя приведены в разделе двигатель.
Картер туннельного типа, отлитый из магниевого сплава МЛ-5;

Картер коленчатого вала в сборе:

1- картер, 2 — заглушка, 3 — передняя, средняя и задняя опоры распределительного вала; 4 — шпилька крепления масляного радиатора; 5-прокладка, 6 — штуцер подводящий; 7 — шпилька крепления картера сцепления; 8 — расточки под цилиндры; 9 — вкладыш; 10 — стопор подшипника, 11-отгибная шайба, 12 — болт; 13 — шпилька крепления масляного насоса; 14 — канал подвода масла к центробежному маслоочистителю , 15- канал подвода масла к коренным подшипникам; 16 — шпилька крепления головок цилиндров; 11-штуцер отводящий .

сплошные боковые стен­ки вместе с передней, задней и внутренней попереч­ной перегородками придают картеру необходимую жесткость. В задней стенке картера имеются рас­точки для установки привода распределителя за­жигания и масляного насоса, которые приводятся от шестерни, расположенной на распределительном валу двигателя (передаточное отношение 1:1).

С левой стороны картера находится два про­дольных канала. Канал 14 для отвода масла от масляного насоса к центробежному маслоочистителю и канал 15 для подвода масла к подшипникам коленчатого вала. В верхней части картера расто­чены четыре отверстия 8, расположенные попарно под углом 90°, в которые устанавливаются цилинд­ры. Цилиндры и их головки крепятся шпильками 16, ввернутыми в картер. Опора среднего коренного подшипника коленча­того вала разъемная, из двух половин, крепится к картеру двумя вертикально расположенными бол­тами 4 . Передний и задний коренные под­шипники коленчатого вала неразъемные. Задний коренной подшипник 15 запрессован не­посредственно в стенку картера и фиксируется сто­пором, а передний И—в переднюю опору 10 и фиксируется штифтом. Коренные подшипники ко­ленчатого вала изготовлены из специального алю­миниевого сплава. Выше расточек под коренные подшипники в средней, передней и задней стенках картера расточены опоры 3 под распреде­лительный вал. В восьми расточенных приливах картера уста­новлены толкатели.

Опора среднего коренного подшипника (вид со стороны носка коленчатого вала):

/ — болт стяжной; 2 — шайба; 3 — опора верхняя; 4 — болт крепления средней опоры;.. 5 — опора нижняя;

6 – шти фт вкл адыша; 7 — вкладыш; 8 — канал подвода смаз­ки к подшипнику; 9 — коленчатый вал; 10 — штифт опо­ры
Коленчатый вал трехопорный , литой из высокопрочного чугуна. Диаметр коренных шеек (55—0,02) mm , кривошипа 33 mm .
Диаметральные зазоры между коренными шей­ками и вкладышами в новом двигателе: задняя (со стороны маховика) — 0,085 . . . 0,125 mm ; средняя — 0,050…0,100 mm ; передняя— 0,070…0,110 mm , a между шатунными шейками и вкладышами шату­на—0,026…0,071 mm .

Коленчатый вал сбалансирован вместе с махо­виком, механизмом сцепления и корпусом центро­бежного маслоочистителя . Допустимый дисбаланс не должен превышать 15 gf — crn .

При динамической балансировке на шатунные шейки устанавливаются разъемные, круглого сече­ния, противовесы массой (810±1) g каждый.

Противовесы статически балансируются до без­различного положения.

После динамической балансировки на махови­ке и кожухе сцепления наносятся метки В их взаимного расположения. При сборке эти метки не­обходимо совмещать.

Разъемный подшипник средней коренной шейки вместе со средней опорой монтируется на коленча­тый вал до постановки в картер.

Передняя и задняя шейки коленчатого вала уп­лотнены маслоотражателями 23 и рези­новыми самоподжимными сальниками 29 и 51. Пе­редний и задний сальники невзаимозаменяемы . Задний сальник 51 на рабочей кромке имеет левую маслосгонную резьбу, и на нем нанесена стрелка, указывающая направление вращения вала.

На заднем торце коленчатого вала на четырех штифтах 2 (рис. 10), один из которых смещен, уста­новлен маховик 5.

Привод распределительного вала, балансирного механизма и задний коренной подшипник:

1 — картер двигателя; 2 — шестерня ведомая привода распределительного вала; 3 — масляный радиатор; 4 — уплотнитель масляного радиа­тора; 5 —шпонка; 6 — фланец упорный; 7 — вал балансирный; 8— упорная пружина; 9, 50 — передняя и задняя шейки распределительного вала; 10— опора переднего подшипника; 11—подшипник; 12 — шайба; 13 — коленчатый вал; 14 — шпонка; 15 — задний коренной подшипник; /6—стопор; /7 — шайба стопорная болта; 18 — болт; 19 — прокладка; 20 — шестерня ведущая привода распределительного вала; 21 — шестерня ведущая привода балансирного вала; 22 — крышка распределительных шестерен; 23 — маслоотражатель; 24 — прокладка; 25 — болт крепления корпуса центробежного маслоочистителя ; 26 — храповик; 27 — шайба уплотнптельная ; 28 — маслоотражатель; 29 — сальник коленчатого вала передний; 30 — болт; 31 — крышка центробежного маслоочистителя ; 32 — корпус маслоочистителя ; 33 — подшипник балансирного вала; 34 — шайба упорная; 35 — шпонка; 36 — маслоотражатель; 37 — ведомая шестерня балансирного вала; 38 — втулка; 39 — гайка с торцевым шлицем, являющаяся эксцентриковым кулачком топливного насоса; 40 — шайба стопорная; 41 — штуцер-жиклер; 42 — крышка; 43 — винт крепления крышки; 44 — втулка подшипника балансира; 45 — шпонка; 46 — шайба стопорная; 47 — болт; 48 — шайба; 49 — балансир; 51 — сальник колен­чатого вала задний; 52 — маховик; 53 — шайба стопорная болта маховика; 54 — болт крепления маховика; 55 — подшипник ведущего вала ко­робки передач; 56 — штифт; 57 — маслоотражатель заднего сальника коленчатого вала.
Маховик отлит из серого чугуна. На обод махо­вика напрессован (с нагревом) стальной зубчатый венец, служащий для пуска двигателя стартером. Между маховиком и торцом вала установлена уплотнительная прокладка 15. Маховик крепится к валу болтом 4 и стопорится шайбой 3. Болт имеет расточку, в которой установлен подшипник веду­щего вала коробки передач. Болт маховика 4 затя­гивается динамометрическим ключом (момент за­тяжки 28…32 kgf — m ). Биение наружного торца маховика на максимальном диаметре допускается не более 0,40 mm . На переднем конце коленчатого вала установ­лены на сегментных шпонках 10: опорная шайба 7, шестерни привода распределительного 8 и ба-лансирного 9 валов, корпус центробежного масло-очистителя 11. Все эти детали затягиваются пусто­телым болтом 14 (момент затяжки 10…12,5 kgf — m ). Осевое перемещение коленчатого вала на новом двигателе 0,06…0,27 mm обеспечивается длиной подшипника 11 и длиной передней корен­ной шейки. Осевое перемещение ограничивается шлифованным буртиком щеки с одной стороны и упорной шайбой 12 коленчатого вала с другой (при установленном и закрепленном наборе, как указа­но выше). Поршни изготовлены из жаропрочного алюми­ниевого сплава, луженые, имеют плоскую форму днища. На головке поршня проточены три канавки под поршневые кольца: две верхних — под компрес­сионные, нижняя — для маслосъемного кольца. Юбка поршня имеет форму эллипсного конуса, большее основание которого расположено у ниж­него края юбки, а наибольшая ось эллипса лежит в плоскости, перпендикулярной к оси поршневого пальца.
Для обеспечения монтажного зазора между поршнем и цилиндром 0,05…0,07 mm поршни подби­раются по цилиндрам согласно их размерных групп.

Литера группы, определяющая номинальный диаметр и действительный размер ремонтного уве­личения, а также стрелка (для правильного распо­ложения смещения оси пальца при монтаже), на­носятся на наружной поверхности днища поршня. Направление стрелки при монтаже на всех порш­нях должно быть в сторону шестерен газораспреде­ления. По диаметру отверстия под палец поршни сортируются на четыре группы, обо­значенные краской на бобышке отверстия под палец.

Поршневые пальцы плавающие, стальные, зака­ленные и полированные. Длина пальца 65,6 mm , диаметр — 22 mm . От осевого перемещения паль­цы фиксируются пружинными стопорными коль­цами.

Пальцы изготавливаются с высокой точностью и подбираются к поршням и шатунам с сортиров­кой на четыре группы по наружному диаметру.

Расположение поршневых колец на поршне:

а — зона, где не следует располагать замки всех колец; / — верхнее компрессионное кольцо; 2 — нижнее компрессионное коль­цо; 3 — верхний диск ыаслосъемного кольца; 4 — осевой расширитель; 5 —радиальный расширитель; 6 — нижний диск масло-съемного кольца; 1,11 — расположение замков компрессионных колец; ///, VI — дисков маслосъемного кольца; IV , V — расши­рителей маслосъемного кольца. Обозначение размерной группы наносится на внутренней поверхности поршневого пальца. При сборке палец, поршень и шатун комплектуются из деталей только одной размерной группы, этим обес­печивается натяг. между пальцами и поршнем О… 0,005 mm и зазор между пальцем и шатуном 0,002…0,007 mm (при температуре 20 °С).

Во избежание задиров на сопрягаемых поверх­ностях палец следует вставлять в нагретый до тем­пературы 50…75°С поршень.
Поршневые кольца — два компрессионных из специального чугуна и одно маслосъемное. Верхнее компрессионное кольцо 1 хромированное, с притуплёнными кромками по наружному диамет­ру, нижнее 2 — фосфатированное с острыми кром­ками по наружному диаметру. На его наружной поверхности выполнена прямоугольная фаска. При постановке на поршень кольцо устанавливается фаской вниз. Маслосъемное кольцо стальное, состоящее из четырех элементов, двух стальных дисков З яб, осевого 4 и радиального 5 расширителей. Монтажный зазор в замке колец, сжатых в ци­линдре, должен быть 0,25…0,55 mm для компресси­онных и 0,9…1,5 mm для дисков маслосъемных ко­лец. Установка и расположение колец и их замков показана на рис. 11.
Шатуны стальные, кованные, двутав­рового сечения. В верхнюю головку шатуна запрес сована бронзовая втулка. По диаметру втулки шатун маркируется у головки цветом. Подбор пальца к верхней головке шатуна произво­дится в соответствии с цветовой маркировкой на шатуне. Допускается подбор пальцев к шатуну из смежных групп. Операция должна выполняться при температуре 15…25°С , при этом смазанный маслом палец должен проталкиваться легким усилием руки.

Нижняя головка шатуна разъемная, с тонко­стенными взаимозаменяемыми вкладышами. Крыш­ка нижней головки шатуна не взаимозаменяема. При сборке крышки со стержнем шатуна цифры (указывающие номер цилиндра) у разъема нижней головки должны располагаться с одной стороны. Гайки 2 шатунных болтов затягиваются (момент 5,0…5,6 kgf — m ) и фиксируются стопорными гайка­ми 3 (поворотом их на 1,5…2 грани после сопри- j косновения с основными). На стержне шатуна нанесен номер детали. При установке на двигатель шатун должен быть обра­щен номером в сторону вентилятора. Разница в мас­се шатунов, установленных на двигатель, не долж­на превышать
12 g . Вкладыши шатунов изготовлены с большой точностью, взаимозаменяемы. При ремонте двига­теля их меняют без каких-либо подгоночных опера­ций и только попарно. Запрещается спиливать или пришабривать стыки вкладышей или крышек под­шипников, а также устанавливать прокладки между вкладышем и его постелью. В запасные части поставляются вкладыши номинального и двух ре­монтных размеров, уменьшенных на 0,25 и 0,5 mm . Ремонтные вкладыши необходимо устанавли­вать только после перешлифовки шатунных шеек коленчатого вала.

Шатун в сборе:
а — стык втулки верхней головки шатуна; б — место цве­тового индекса размерной группы верхней головки шату­на; / — болт крепления крышки шатуна; 2 — гайка болта крышки шатуна; 3 — гайка стопорная; В — номер цилин­дра

Модернизация [ править | править код ]

ЛуАЗ-969А [ править | править код ]

В 1975 году в серию пошёл ЛуАЗ-969А

с усовершенствованным двигателем МеМЗ-969А [1] (1,2 л, 40 л. с.). Это был первый луцкий автомобиль, который носил марку ЛуАЗ. От ЗАЗ-969В и ЗАЗ-969 его можно было отличить по наличию окошка в тенте. Было выпущено около 30,5 тысяч автомобилей этой модели.

В 1977 году была выпущена и партия закрытых цельнометаллических фургонов. У Э. Томпсона в его труде о советских автомобилях обозначается как ЛуАЗ-969Ф.

Источник http://https://nissan-modus.ru/komplektatsii/tyuning-luaz-969-svoimi-rukami-podveski-salona-dvigatelya.html
Источник http://https://motorchina-online.ru/test-drajv/hodovaya-luaz-ustrojstvo.html