Трещина на фаре что делать?

Инструкция: Что делать, если потеют фары изнутри – основные причины неисправности

От грамотной работы головной оптики автомобиля напрямую зависит безопасность движения машины. Фары должны не просто гореть, но и быть правильно настроены, чтобы не слепить встречных автомобилистов. Свет от головной оптики должен грамотно распределяться по дорожному полотну, тем самым освещая для водителя максимально возможную зону.

Даже с правильно настроенными фарами могут возникать непредвиденные проблемы, среди которых одной из наиболее распространенных является их запотевание. Если внутри фар образуется влага, свет от нее будет преломляться, что скажется на площади освещаемого пространства и направлении света. Светопропускаемость запотевшей фары значительно снижается, из-за чего водителю сложнее контролировать ситуацию вокруг автомобиля. Если фары потеют постоянно, со временем это приведет к их выходу из строя, поэтому лучше разобраться с причиной проблемы до возникновения серьезных последствий.

Устройство вентиляции автомобильной фары

Фара автомобиля является грамотно продуманным устройством, и производители заботятся не только о качественном распределении света по дороге, но и об отводе тепла. За выделение тепла в фаре отвечает лампочка, которая в процессе работы нагревается. Отражатели фары увеличивают скорость нагрева, что заставляет производителей оптики предусматривать специальные системы вентиляции для отвода возникающего тепла.

Вентиляционные отверстия фары

Каждый производитель фар по-своему решает проблему с нагревом. Чаще всего для отвода тепла предусматривается несколько вентиляционных отверстий на обратной стороне фары, которые оборудуются воздушными заслонками и клапанами.

Поскольку фара является герметичным моноблоком, при своевременном отводе из нее тепла, в ней не образуется конденсат, независимо от температуры окружающего воздуха.

Почему потеют фары изнутри

При нарушении герметизации или наличии проблем с вентиляцией, на внутренней стороне фары появится конденсат. Можно выделить 3 основные причины, которые приводят к подобной неисправности:

• Проблемы в конструкции фары. Трещины и плохая сборка чаще всего являются причинами нарушения герметизации оптики. Если фары дорабатывались, например, устанавливался «ксенон» или «ангельские глазки», не исключено, что в процессе сборки оптика была плохо герметизирована. Также разгерметизация возникнет после образования трещин на фаре, что может произойти не только в результате ДТП, но и при сильном перепаде температуры. При этом трещина не обязательно должна быть на «лицевой» стороне фары, не исключено, что она образовалась с обратной стороны корпуса, что привело к разгерметизации устройства освещения.
• Нерабочая система вентиляции. Чаще всего производители фар предусматривают несколько вентиляционных отверстий, тогда как для отвода тепла в большинстве случаев достаточно грамотной работы одного из них. Поэтому засорение одного или даже двух вентиляционных каналов может никак не сказаться на отводе тепла, но если они будут забиты все, то внутри фары начнет оседать конденсат. Засоряется вентиляция фары с течением времени из-за попадания пыли, грязи и влаги.
• Неправильная установка лампочек. Еще одной причиной, которая может привести к запотеванию автомобильной фары, является неправильная установка лампочек. Плохо или криво закрученная лампочка приведет к разгерметизации головной оптики. Воздух будет попадать в фару, а при выделении тепла образуется конденсат, который осядет на внутренней поверхности осветительного прибора.

Исходя из вышесказанного, если в последнее время фара не разбиралась, вероятнее всего проблема кроется в образовании трещин или «забитой» вентиляции.

Что делать, если потеют фары изнутри

Если внутри фары образуется конденсат, и она запотевает, необходимо проверить вентиляцию и герметизацию. Делается это по следующему алгоритму:

1. Фара снимается с автомобиля и внимательно осматривается на наличие сколов, трещин и глубоких царапин. Осмотреть фару необходимо со всех сторон, при этом даже небольшая трещина может привести к образованию в ней конденсата;
2. Внимательно изучите все стыки на фаре, а также надежность прилегания лампы и правильность ее установки;
3. Если проблема с запотеванием изнутри наблюдается только с одной фарой, можно снять вторую и сравнить их «лицом к лицу». Обращайте особое внимание на места соединения элементов фары друг с другом;
4. Когда проблему визуально обнаружить не получается, можно разобрать фару полностью и собрать ее снова. При разборе оцените сохранность прокладок и сальников – они не должны быть порваны или иметь трещины. Во время сборки также внимательно следите за прокладками, старайтесь их не «закусить»;
5. Осмотрите систему вентиляции на загрязнения и почистите ее при необходимости. Лучшим вариантом станет полная промывка фары при разборе, но делать это следует внимательно, чтобы не намочить элементы, взаимодействующие с электричеством. Перед сборкой фары просушите ее.

Если в процессе разбора или внешнего осмотра были обнаружены трещины на фаре, их можно попытаться устранить, тем самым вновь герметизировав осветительный прибор. Небольшие трещины в пластмассе легко заклеить с помощью изоленты или специально предусмотренных для этого прокладок. Если имеется трещина или скол на стекле, вероятнее всего потребуется замена фары, чтобы восстановить в ней герметизацию.

Интересный факт: Некоторые водители, чтобы не восстанавливать герметичность фары, используют силикагель – небольшие пакетики, эффективно впитывающие влагу (которые часто можно обнаружить в коробке с обувью). Данное решение является действенным, и оно может на время помочь избавиться от проблемы. Пакетики с силикагелем укладываются внутрь фары и фиксируются там таким образом, чтобы не мешать лампе и отражателю освещать дорогу. Подобное решение лучше рассматривать как временный вариант, если нет возможности срочно заменить фару.

(396 голос., 4,53 из 5)
Загрузка…

Ремонт пластиковых фар

Довольно часто возникают проблемы с заказом пластиковых корпусов и стёкол для повреждённых фар. По опыту в большинстве случаев их можно отремонтировать и не покупать новые. Эта процедура не такая уж и сложная. Однако терпение и внимательность будут весьма кстати. В зависимости от конкретной модификации оптики, могут быть два типа конструкции: единый монолитный блок и со съёмным стеклом. Если в первом случае дешевле и проще заменить повреждённую фару новой или «бэушной», то во втором — ремонт разбитой фары обойдётся значительно дешевле, чем покупка новой оптики.

Технология ремонта корпуса фар

Восстановление и ремонт повреждённых корпусов фар и стёкол для всех типов оптики независимо от модели автомобиля выполняется по идентичной технологии. Отбитые части и трещины сваривают с помощью технического фена или склеивают специальным клеем. Разбитое стекло можно самостоятельно изготовить из оргстекла.

Чтобы выполнить качественный ремонт стёкол фар автомобиля, в первую очередь необходимо определить материал, из которого изготовлена повреждённая оптика. Как правило, фары производят из поликарбонатов или акрилов.

Поликарбонаты — это полиэфиры угольных кислот. Они довольно прочны и практичны в эксплуатации. Материал отлично переносит перепады температур, устойчив к ударным нагрузкам и хорошо очищается с помощью различных моющих средств. Недостаток поликарбоната в том, что пластик подвержен воздействию ультрафиолета и разрушается при попадании щелочей. Также он способен растворяться в кетонах, углеводородах и сложных эфирах.

При длительной эксплуатации поликарбонат со временем теряет прозрачность и тускнеет. Устранить этот недостаток можно с помощью полировки.

Акрил — это тоже пластик, но более качественный. В обиходе он известен как оргстекло, в основе которого полиметилметакрилат водород. Такая комбинация получается в результате многоступенчатой полимеризации специально разработанной смеси из углерода, водорода и кислорода. Основным и наиболее важным преимуществом акрила является способность принимать практически любую заданную форму при нагревании. При этом после охлаждения оргстекло становиться прозрачным, достаточно прочным и устойчивым к трещинам. Степень прозрачности акрила после остывания уменьшается всего на 5—7%. В отличие от поликарбоната данный пластик меньше мутнеет со временем.

Подготовка к ремонту

Чтобы выполнить ремонт пластиковой фары своими руками следует подготовить такие инструменты:

• технический (строительный) фен-паяльник и компрессор;
• фрезерный станок;
• инжектор;
• ультрафиолетовая лампа;
• дрель, болгарка или ножовка по металлу;
• пинцет, линейка, штангенциркуль, пассатижи и отвёртка;
• напильники, круги и наждачная бумага;
• шлифовальная машинка;
• термостойкий вакуумный пакет;
• перчатки, защитные очки и салфетки;

Из материалов для ремонта понадобятся старая оптика (осколки и части повреждённых фар), пластик аналогичный тому, из которого изготовлен корпус, оргстекло 4,0—6,0 мм, шпатлёвка для пластика, эпоксидный клей, как вариант, специальный клей или дихлорэтан.

Починка корпуса

Повреждение оптики может иметь различный характер. Ремонт трещин пластиковых фар производится свариванием с помощью нагнетания горячего воздуха. Таки образом можно приварить и отколотые части.

Также их можно приклеить клеем. Если повреждённые части утеряны или разрушены полностью, можно их заменить аналогичными запчастями, вырезанными из ранее ремонтированной оптики. При этом очень важно учесть следующее обстоятельство. Сваривать следует только пластик одного вида. Если допустить ошибку и соединить акрил с поликарбонатом, то такая оптика прослужит всего несколько недель.

Более сложной процедурой является ремонт крепления фары. По опыту сваривание или склеивание повреждённого крепления является непрочным и служит недолго. Наиболее эффективным в данном случае является ремонт корпуса фары методом «протезирования» с помощью металлических запчастей. Для этого необходимо подготовить обычные куски металла из старого кузова автомобиля, шпатлёвку для бампера и краску.

Последовательность ремонта крепления фары:

• оторванное крепление кладём на кусок металла и рисуем заготовку с дополнением в виде продолжения в сторону корпуса;
• метим и сверлим отверстия для крепления;
• вырезаем необходимую фигуру болгаркой;
• в полученной детали делаем вырезы в продолжении, которые мы дорисовывали;
• сгибаем вырезы таким образом, чтобы получился дубликат пластикового крепления;
• полученную металлическую деталь нужно будет вставить как «протез» вместо повреждённого пластикового крепления;
• для этого разогреваем докрасна те части, которые мы дорисовывали в виде продолжения;
• берём заготовленную деталь пассатижами и вплавляем в корпус фары ниже центра крепления, так как металл тоньше повреждённого пластикового элемента;
• пока материал не остыл, выравниваем новое крепление в нужное положение;
• после остывания необходимо заделать все пустоты эпоксидным клеем для обеспечения герметичности корпуса;
• накладываем шпаклёвку для придания необходимой толщины креплению;
• даём высохнуть, обрабатываем, шлифуем и красим.

Ремонт сколов и трещин на стёклах фар

Как правило, в процессе эксплуатации автомобиля довольно часто появляются малозаметные сколы при попадании на остекление небольших камней. Такие даже самые незначительные повреждения в виде еле заметного «паучка» со временем могут привести к появлению трещин и нарушению герметизации фары. Поэтому очень важно устранить проблему на начальной стадии. Самый простой вариант ремонта стекла, замена оптики новым стеклом предполагает существенные затраты. Однако есть и более дешёвый способ — ремонт стекла фары своими руками.

В домашних условиях можно восстановить область повреждённой структуры оптики с помощью полимеров или специальных клеящих составов.

Если рассматривать строение скола, то он состоит из двух частей: выбитый осколок и участок с повреждённой структурой. Сначала необходимо тщательно очистить скол и внимательно рассмотреть повреждённый участок на предмет наличия в нём трещин. Если трещин не обнаружено, можно сразу приступать непосредственно к заделыванию скола. В том случае, когда в процессе осмотра обнаружены существенные трещины, сначала необходимо принять меры к предотвращению их развития в процессе дальнейшей эксплуатации. Для этого необходимо аккуратно засверлить тонким сверлом края трещин.

Ремонт сколов на фарах выполняется в следующем порядке:

• промываем и сушим место скола;
• над центром повреждённого участка устанавливаем инжектор и начинаем подавать клеящую или полимерную смесь;
• аккуратно заполняем весь объём скола и контролируем отсутствие воздушных пузырьков;
• убираем инжектор и с помощью ультрафиолетовой лампы подсушиваем клей;
• чтобы придать восстановленной поверхности большую прочность можно применить отвердитель;
• после полного застывания смеси убираем напильником выступающие части и неровности;
• шлифуем место скола с помощью наждачной бумаги или мелкозернистого круга;
• полируем поверхность фары.

После выполнения такого ремонта фара сможет прослужить довольно большой срок.

Что делать если запотевает фара на автомобиле

Одна из самых распространенных проблем с передней оптикой — нарушение герметичности корпуса фар.

Мнение, что возникновение конденсата внутри фары является естественным процессом остывания воздуха внутри фары при выключе-нии ламп — ошибочно. Профессионалы знают, что сильное запотевание — это следствие повреждения или некачественной сборки фар.

Основными причинами нарушения герметичности фар являются:

• образование микротрещин, через которые поступает влага;
• при замене ламп влага попала внутрь;
• деформация или загрязнение резиновых уплотнителей задних крышек;
• использование некачественного герметика;попадание влаги
• при мытье подкапотного пространства;
• нарушение циркуляции воздуха внутри фары.

Причин может быть гораздо больше, и, чтобы их качественно устранить, необходима квалифицированная диагностика.

Опыт мастеров лаборатории «Автопризма» позволяет точно диагностировать проблему запотевания и устранить ее в кратчайшие сроки. Специалисты«Автопризма» используют только проверенные материалы и инструменты при ремонте фар. Мы можем гарантировать результат и проблема запотевания фар не побеспокоит вас снова.

Ремонт трещин фар

Как правило, в процессе эксплуатации автомобиля довольно часто появляются малозаметные сколы при попадании на остекление небольших камней. Такие даже самые незначительные повреждения со временем могут привести к появлению трещин и нарушению герметизации фары, что может привести к вышеописанному запотеванию фар. Поэтому очень важно устранить проблему на начальной стадии. Самый простой вариант ремонта — замена оптики, и такой вариант предполагает довольно существенные затраты. Однако есть и более доступный способ — ремонт стекла фары в лаборатории «Автопризма».

Почему потеет фара изнутри?

Многие автолюбители сталкивались с такой распрастроненной проблемой, как запотевание фар.

Здесь важно отметить, если фары Вашего автомобиля запотевают только после мойки аппаратом высокого давления и быстро проветриваются, то, вероятнее всего, Вам не стоит уделять этому слишком большое внимание. Многие автопроизводители описывают это как варианты нормы эксплуатации автомобиля.

Если же запотевание длительное и фара сама не проветривается, то это повод озадачиться. Мало того, что это просто неприятно, так еще может привести к неудобствам и даже серьезным проблемам:

• из-за влаги сокращается срок службы ламп, причём любых;
• конденсат на стекле значительно снижает его проницаемость, а значит фары светят хуже;
• большое количество влаги в фаре — это прямой путь к короткому замыканию;
• возможно помутнение самого стекла.

Давайте разберёмся с причинами этого.

Почему потеют фары? В стекле фар со временем или в следствии каких-либо мелких повреждений образуются микротрещины, способствующие неконтролируемому попаданию воздуха во внутреннее пространство. Таким образом, влага, содержащаяся в воздухе, при нагревании и остывании лампы, оседает на стекле.

Итак, потеет фара, что делать?

Чтобы избавиться от конденсата на стекле фар, нужно извлечь их из кузова и открыть, включить ближний свет и прогреть лампы. Затем потушить свет, и оставить автомобиль в таком виде в тепле до утра. При выполнении этих действий, к утру, наверняка, влаги не будет.

Чтобы избавиться от этой проблемы на долгое время, а не на один день, Вам придётся поработать.

Необходимо найти трещины в стекле. Так как они могут быть очень маленькими, вряд ли Вы сможете увидеть их без специального оборудования. Можно поступить так: отключить фару от системы электропитания автомобиля, опустить стекло фары в воду и внимательно его осмотреть. В воде вы непременно увидите все трещины.

ВАЖНО, не опускайте фару в воду целиком!

Хорошенько просушите всю область стекла, например, компрессором, бытовым феном, пылесосом или же, просто оставьте их на непродолжительное время. Далее — возьмите герметик и тонким слоем нанесите на этот участок. Ещё можно попробовать воспользоваться полировкой. С помощью болгарки и специальной насадки «зашить» недостатки стекла.

Но это менее действенный способ, чем специальные герметичные средства. Не стоит пользоваться таким народным методом, как заливание фары тормозной жидкостью, ибо это уменьшит прозрачность стекла, что станет для вас такой же проблемой, как и трещины. Конечно же, с более крупными трещинами герметиком бороться бесполезно. Будет легче просто поменять стекло или всю фару.

Для этого придётся обратиться в автосервис.

Ремонт стекла фар своими руками: быстро и просто

Фары в процессе эксплуатации автомобиля могут быть повреждены по разным причинам и, если они не разбиты вдребезги, и вы не планируете покупать новые в ближайшее время, ремонт стекла фар можно попробовать осуществить своими руками.

Виды автомобильной оптики

Стекла фар – важный элемент системы освещения, автопризма может быть из:

• Стекла;
• Поликарбоната;
• Акрила (оргстекла).

Стекло

Среди преимуществ: красивый вид, идеальная светопропускаемость, длительный срок эксплуатации.

Стекло имеет ряд недостатков: при малейшем ударе оно может легко треснуть, также его легко поцарапать.

Для защиты на поверхности фар наклеиваются специальную пленку.

Поликарбонат

Эта оптика устойчива к разного рода механическим повреждениям, она прочнее стекла в 200 раз, отлично переносит температурные перепады.

Однако, поликарбонат в процессе эксплуатации мутнеет, также он может потерять свои качественные характеристики под действием кислотосодержащих средств.

Оргстекло

Оптика из акрила (оргстекла) отличается большей практичностью. Акрил и поликарбонат — похожие материалы, но по сравнению с поликарбонатом оргстекло отличается большей прозрачностью, но при температурных перепадах на нем могут появиться трещины и сколы.

Инструменты и материалы для ремонта фар

Для восстановления фары автомобиля своими силами понадобятся:

• паяльный фен;
• УФ-лампа;
• набор инструментов;
• пила для резания металла;
• наждачная бумага;
• шлифмашина;
• абразивные круги;
• дрель;
• дихлорэтан.

Помимо инструментов необходимо приготовить растворитель, а также очки и перчатки.

Ремонт сколов и трещин пластиковых фар

Чтобы сделать ремонт фары из оргстекла или поликарбоната, надо приготовить соответствующий материал, из которого была изготовлена поврежденная оптика.

Совмещать разные по качеству материалы нельзя, их будет невозможно качественно приварить.

Подбирается для передних фар оргстекло толщиной 6 мм, для задних фонарей – 4-5 мм.

Порядок восстановления фары, на которой появились трещина, скол или царапина:

1. сначала необходимо произвести подготовку стекол (очистить от пыли, помыть и просушить место скола);
2. затем приготовить пистолет для клеящего состава;
3. заполнить аккуратно все трещины клеем;
4. подсушить ультрафиолетовой лампой место ремонта поврежденных фар;
5. нанести на поверхность отвердитель, дать время ему хорошо застыть;
6. отшлифовать участок поврежденного пластикового материала;
7. отполировать стекло до блеска.

Ремонт дихлорэтаном

Для устранения дефектов можем использовать дихлорэтан (молекулярный клей). Это многокомпонентное вещество помогает прочно соединить осколки фар, этой смесью можно залить все трещины и царапины. Порядок работы, как сделать ремонт фары, описан выше. Обратите внимание, клей предварительно нагревают при помощи паяльника.

Стоит учесть, что дихлорэтан – ядовитая смесь, при работе нельзя не учитывать риск попадания вещества на кожу, при склеивании кусочков стекол фар необходимо надеть перчатки и защитить глаза очками.

Ремонт эпоксидным клеем

Место скола можно залить эпоксидкой. Для использования эпоксидной смолы надо заранее приготовить бинт.

Эпоксидка – двухкомпонентная смесь, состоящая из смолы и отвердителя. Компоненты смешивают согласно инструкции, получается вязковатая консистенция.

Перед склеиванием пластиковых фар необходимо удалить загрязнения, обработать стыки наждачкой, обезжирить и просушить. Затем осколки стекол фар нужно разложить и соединить между собой, предварительно нанеся на стыки эпоксидный клей. После используются марлю или стеклоткань: на материал наносится второй слой эпоксидки, лишний клей удаляется. Поверхности фар хорошо просушивается.

Пайка поврежденных фар

Пайка — это еще один способ, как восстановить фары своими руками, если стекло треснуло. Все осколки поврежденного пластикового корпуса можно соединить с помощью технического фена. Если части потерялись, необходимо предварительно сделать выкройки и вырезать их из материала, из которого изготовлен сам корпус, например, ABC пластик. Все части подогреваем феном и устанавливаем на свое место.

Замена стекол фар

В случае, когда стекло фары не подлежит восстановлению, следует произвести замену стекол. Для этого надо приобрести новое стекло или изготовить его своими руками. После демонтажа фар надо удалить старый герметик, крепление фары производится только на свежий герметик.

Полировка фар

Данная процедура является заключительным этапом ремонта фар своими силами. Предварительно производится грубая шлифовка в несколько этапов, затем обработка полиролью.

Как видите, ремонт пластикового корпуса можно легко и быстро осуществить самостоятельно. Главное, приготовить нужный инструмент и запастись терпением.

Трещины на кузове автомобиля на примере subaru outback 2013 года

Несмотря на редкий инженерный традиционализм, разработчики Subaru всегда умудрялись впихнуть в конструкцию что-нибудь этакое, неожиданное и революционное. Например, в 1986 году на компактный Justy поставили вариатор.

Всеми отвергнутый и забытый, он, переработанный самим Ван Доорном, вдруг заиграл новыми красками и обеспечил себе перспективу на много лет. В 2009 году вариатор появился на гораздо более крупной модели Subaru, нашем сегодняшнем герое – Legacy Outback.

Правда, тогда к наименованию этого универсала повышенной проходимости уже перестали добавлять Legacy. Не станем делать этого и мы.

Четвертое поколение Subaru Outback выпускалось до 2014 и в целом зарекомендовало себя неплохо, хотя со знаменитой надежностью предшественников сравниться, увы, не могло. Слишком, говорят «субаристы», сложной стало…

БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИЕ ОТЛИЧИЯ

Понятно, что Outback построен на базе Legacy, которая, в свою очередь, в разные времена делила платформу и с Impreza, и c Forester. Отличия универсала повышенной проходимости от базового седана незначительны, но важны для правильного выбора. Первое и главное, что известно всем – это разница в дорожном просвете.

У седана он едва достигает 155 мм, а у Outback превышает 200 мм, что на плохих дорогах является решающим аргументом. Салон автомобилей не отличается, за исключением багажника.

Причем важно заметить, что у универсала он не только больше и может быть дополнительно увеличен за счет заднего ряда кресел, но и доступ нему значительно проще, поскольку дверь намного шире.

На Outback никогда не ставились 2,0-литровые 4-цилиндровые двигатели и не было самого неудачного мотора Subaru тех лет – 2,5-литрового турбированного. Силовая гамма состояла из 2,5-литрового атмосферного двигателя, 3,6-литрового 6-цилиндрового и 3,0-литрового оппозитного турбодизеля, который признан самым ненадежным мотором Subaru.

• 
• Subaru Outback всегда провоцирует на быструю езду, даже там, где нет асфальта
• 
• ЦЕПИ – НАШЕ ВСЁ

Главной инновацией Legacy, а после и Outback, стал цепной вариатор Lineartronic, разработанный совместно с Luk. Чтобы было понятно, в чём революционность этой коробки, напомню, что практически все современные бесступенчатые трансмиссии работают с применением толкающего пластинчатого клиновидного ремня.

Отсюда повышенная шумность, быстрый износ и высокая вероятность перегрева. Главное же – традиционные вариаторы критично относятся к высоким показателям крутящего момента, особенно при резких знакопеременных нагрузках, скажем, при езде по плохим дорогам и активном маневрировании. Совсем другое дело – клиноцепные.

Они переваривают крутящий момент до 350 Нм на первичном валу и почти не шумят. Кроме того, позволяют делать большие передаточные числа в малых корпусах. Скажем, у того, что применяется на Forester и на Outback, передаточное число достигает 6,3, что дает возможность еще и отказаться от понижающей.

Помимо этого, на нашем универсале стоит так называемый «длинный» вариатор с планетарным редуктором после, собственно, узла вариатора. Это повышает его живучесть и избавляет от проблем с задним ходом, известных владельцам Forester. В общем, в случае с Outback – сплошные плюсы, включая надежность и выносливость.

Эксперименты показали, что признаки перегрева не появляются даже при движении на максимально возможной скорости в течение получаса, что для других вариаторов – недостижимый результат. Масло в нем меняется с интервалом 100 000 км. Требуется примерно 12 литров (около 4,5 остается в гидротрансформаторе).

Причем мы рекомендуем масло именно менять, а не доливать, как предписывает мануал. И очень важно не перепутать масло. На нем должно быть обозначение Subaru CVT Oil Lineatronic, с маркировкой K0425Y0710. Продается оно в емкостях по 20 литров, но ведь можно и скооперироваться.

Проблемы у вариатора возникают только с блоками управления, вернее с той частью, которая в виде датчиков и исполнительных механизмов работает в самой коробке. В остальном проблемы редки и возникают от недостатка масла и перегрева.

Каждому свое. Subaru всегда были тесны для больших и рослых водителей. В этом Outback придраться можно лишь к недостаточному углу регулировки рулевой колонки

Равнение направо. Водитель Outback должен все время косить глазом на шкалу спидометра. Скорость в автомобиле не чувствуется

2. Больше драйва. Система I-drive работает с вариатором и позволяет настроить автомобиль на очень спортивный лад
3. ВСЕ ПРОТИВ

Даже дизель в Subaru сделали оппозитный. Получилось не очень, хотя и не так чтоб совсем уж плохо. Просто, столкнувшись с течью прокладок блоков, придется всерьез раскошелиться, только за работу отдав тысяч пятьдесят. Дизелей, однако, у нас совсем не много, а официально они и вовсе не завозились. Главным мотором была атмосферная оппозитная четверка рабочим объемом 2,5 литра.

Классический «субаровский» двигатель для Outback. Он шел с шестиступенчатой механикой или вариатором, развивая 167 л. с. и 229 Нм крутящего момента. В конструкции применялся механизм изменения высоты поднятия клапанов, что позволяет улучшить показатели экономичности. Для примера: с механикой расход топлива за городом не превышает 8 литров, и это при почти полной загрузке.

Проблемы двигателя типичны. При перегреве ведет головки и сами блоки. Ремонтопригодность под вопросом, и чаще всего узлы меняют целиком. Важно помнить, что все эти операции можно провести, только сняв мотор с автомобиля, добавив это стоимости работ. Кроме 2,0-литрового, все моторы Legacy оснащены цепным приводом ГРМ, срок службы цепи в котором равен ресурсу двигателя.

Заменить ее при желании можно, но дорого. Меньше, чем за 300 долларов, вряд ли кто возьмется. Да и список запчастей вас, скорее всего, удивит. Две цепи, семь успокоителей, натяжителей и толкателей, непременно помпа и четыре шкива. Часто мотор может подъедать масло. Впрочем, все двигатели Subaru это любят.

Производитель о проблеме знает, но дальше наклейки о необходимости регулярной проверки уровня дело пока не идет. Говорят, при интенсивной эксплуатации мотор Outback от залива до залива, может съесть еще залив. Учитывая периодичность замены масла в 15 000 километров, получается прилично. Так говорят… Еще проблемы обычно возникают у тех, кто пренебрегает качественным топливом.

Лить надо только 95-й и только проверенный. Замена форсунок (по 46 долларов) нужна, когда они начинают заметно постукивать при работе, а холостой ход теряет стабильность и плавность. Что касается двигателя 3,6 литра, то, по сути, это «расширенное издание» того же четырехцилиндрового, и никакими специфическими особенностями он не отличается.

В целом можно сказать, что если вам удастся избежать крайностей и вы не прельститесь выдающимися скоростными характеристиками турбомотора или сверхэкономичностью дизеля, то проблем с силовым агрегатом быть не должно.

ПОЛНЫЙ И МЯГКИЙ

На Outback может быть три варианта полного привода в зависимости от трансмиссии. На механику ставят постоянный полный с обычным коническим дифференциалом, симметричный и блокируемый старой доброй вискомуфтой. На версию с вариатором идет автоматический, подключаемый с помощью электронно-механической муфты.

А на классический автомат – постоянный полный ассиметричный, распределяющий момент в пропорции 45:55. Какой лучше – сказать трудно, поскольку работают они одинаково хорошо во всех ситуациях, и обычному потребителю вряд ли удастся отличить один от другого.

Возможно, какой-нибудь эксперт и почувствует на гравийке отличия в управляемости, но тоже не всегда и не сразу. Главное, что все системы невероятно надежны, а слабым звеном можно считать муфты. Вязкостные могут «свариться в собственном соку», электронные забиться горелым маслом.

Но бывает это настолько редко, что никто и не припомнит, когда это было в последний раз. А вот стучащую рулевую рейку, напротив, любой механик-субарист вспомнит сразу. И добавит, мол, ремонтируй – не ремонтируй… В общем, можно сказать, поломкой это не считается. Стучит, раздражает, но не разваливается.

В подвеске чаще всего умирают стойки стабилизатора. Некоторые автомобили оснащались самовыравнивающимися амортизаторами от Bilstein, замена которых влетает в копеечку. Зато они позволяют перевезти тонну груза и не оторвать задний бампер на бугре у самой дачи.

• Легким движением. Объем багажника можно увеличить с 560 литров до 1760 и получить почти ровный пол длиной 1850 мм

В целом же, можно смело сказать, что четвертое поколение Outback японцам удалось. Несмотря на то, что пропали знаменитые безрамочные стекла дверей, а качественного пластика мы так и не увидели, главные черты, надежность и комфорт, сохранились. Причем надежность не только механическая, но и в движении. А ведь надежность – это и есть источник спокойствия.

Мнение владельца: Василий, Outback 2011 г. в.Поменял Outback на Outback и, как говорится, не жалею. Была у меня машина с 3,0-литровым мотором, всем радовала, кроме расхода… Пришло время менять машину и как-то даже не думал о другой марке или модели. Секта есть секта! Пробеги у меня большие.

Думал даже газ поставить, но, говорят, не очень хорошо моторы японские его переваривают. Да и расход с 2,5-литровым мотором и вариатором устраивает. Разгоняется машина отлично, а вот на трассе для быстрого обгона эластичности не хватает.

Говорят, после рестайлинга в 2012 году этот недостаток исправили, но те машины много дороже.

Тест-драйв Subaru Outback 2013 – дороги не обязательны

После тестов проходимых универсалов Volvo и Volkswagen, мы не могли пройти мимо Subaru Outback. Тем более, что модель недавно, хотя и незначительно, но обновили. Большой универсал, с высоким клиренсом и постоянным полным приводом — мечта любителя проходимых «сараев».

Но стоит ли он своих денег?

Мы мельком знакомились с Outback прошлой зимой на специальных снежных покатушках, которые организовал импортер и дилеры. Тогда была возможность вдоволь нарезвиться в снегу и почуствовать работу систем безопасности, которые с одной стороны позволяют не переживать за стабильность машины на скользкой дороге, а с другой — при желании поездить спортивно, с прохождением поворотов «веером».

Интересно, что система стабилизации Outback дает больше свободы, чем у Forester. Она не мешает, а наоборот помогает водителю проходить повороты в скольжении, не давая при этом раскачать машину в динамический занос.

Но сейчас речь о новом Outback и абсолютно «гражданской» езде по условно расчищенному от снега Киеву.

На тесте побывал автомобиль Subaru Outback 2013-го модельного года с мотором 2,5 л и вариатором в младшей комплектации PA стоимостью 335 800 гривен.

Что изменилось?

Мы сейчас не будем сравнивать текущее поколение Subaru Outback с третьим, которое выпускалось с 2003 по 2009 год. Дело это прошлое, что было, то было. Да, теперь на дверных стеклах рамки, вместо гидротрансформатора — вариатор, а дизайн стал принципиально другим. Но, как говорил наш первый Президент, «маємо те, що маємо», изменения произошли, нравится это кому-то или нет.

Если же говорить о рестайлинге этого года, то он весьма незначителен. Стала другой передняя оптика и решетка радиатора, чуть изменился бампер и противотуманные фары, в салоне новое рулевое колесо и 3,5″-диплей на торпедо. Вот и все внешние обновки.

Внутри же, цитируя официальный сайт, «каждый элемент шасси и кузова разработчики усовершенствовали для обеспечения стабильности на прямых и в поворотах, чтобы гарантировать движение автомобиля именно так, как этого ожидает водитель. Модернизированная механическая трансмиссия значительно упрощает переключение передач в любых условиях», да перенастроили слегка систему стабилизации VDC.

Дизайн

Дизайн Outback, как и у всей текущей линейки Subaru, рубленный, довольно грубый. Нельзя сказать, что это плохо, но машина из тех, что не может нравиться всем без исключения.

Хорошо помню, как впервые увидел на улице Outback пятого поколения и долго не мог простить Subaru, что они испортили одну из любимых моих машин. Но это вкусовщина, конечно. Судя по киевским улицам, у Outback такого дизайна достаточно поклонников.

Кстати, опять же на мой вкус, этот небольшой рестайлинг, который сделал машину чуть более «рубленой» пошел ей на пользу.

Машина большая и высокая, она сразу демонстрирует свой потенциал и предназначение, состоящее в том, чтобы довезти большую семью с поклажей до места назначения независимо от дорожных условий. Subaru Outback выглядит довольно брутально и не особенно пытается притворяться легковым автомобилем, как Volkswagen Passat Alltrack.

Интерьер

У нас на тесте была младшая комплектация, которая от старших отличается в первую очередь тканевой отделкой салона и отсутствием нескольких не самых критичных функций, таких как люк, система бесключевого доступа и пуска двигателя, а также память водительского сиденья.

Что с материалами и дизайном?

Салон, скажем прямо, простоват, как для машины за сорок с хвостиком тысяч долларов, даже с учетом других способностей автомобиля. И дело не в ткани на сидениях, а дизайне в целом.

Рулевое колесо от Impreza пошло машине на пользу. Но в целом интерьер не впечатляет.

Заметно, что у компании не хватает ресурсов на разработку принципиально новых решений, поэтому отдельные вещи кочуют из модели в модель по много лет. Взять, к примеру, дисплей бортового компьютера, вынесенный на центральную консоль.

Приборы традиционно реагируют на поворот ключа прогоном стрелок до отсечки.

Зачем он нужен при наличии 3,5″ полноцветного экрана на панели приборов, который практически не используется? На панель приборов выводятся данные магнитолы и навигации, БК же в стороне.

Да, он всегда активен, не нужно ничего переключать. Но уместнее было бы все же совместить все данные в одном месте.

А угадайте, где находятся клавиши управления показаниями БК? Я нашел на третий день теста справа от спидометра.

И хотя материалы в целом неплохи и салон удобный, ощущение некоторой бюджетности по сравнению с конкурентами остается.

Как с простором?

С местом для водителя и пассажиров, понятное дело, все хорошо. И регулировок хватает, и пространства много, высокий водитель сможет удобно разместиться, не лишив комфорта пассажира сзади. Форма кузова с приподнятой, а не опущенной линией крыши, положительно сказалась на месте в верхней части салона сзади. Пассажиры в дальней дороге оценят регулировку наклона спинки.

Спинки задних сидений можно регулировать по наклону отдельно друг от друга.

В каждой из дверей есть просторные карманы, но ниши для бутылок маловаты, не всякая литровая туда поместится.

Багажник просторный, с объемными боковыми нишами, в которых есть крепления для фляг. Сеток в комплекте нет, их, как и дополнительные аксессуары, можно заказать отдельно.

Драйв

Ездовые качества Subaru Outback нужно оценивать в двух ипостасях. Первая — обычная езда по асфальту в городе и за его пределами. Вторая — то, ради чего и покупают такие машины, а именно бездорожье и даже в большей степени езда по заснеженному городу и сугробам с ледяными глыбами во дворах.

Город и трасса

В обычной езде Subaru Outback хорош, но без лишних оваций. Подвеска жестковата, от такой машины ожидаешь игнорирования неровностей, а не информировании о всех трещинах дорожного покрытия.

С другой стороны, крупные ямы и бугры она, в принципе, отрабатывает хорошо, хотя и шумно.

Любителям комфорта скорее не понравится, но если смотреть в соотношении комфорт/управляемость, то результат будет неплох.

А рулится Subaru Outback действительно хорошо, прогнозируемо и точно, несмотря на внушительные габариты. Не чувствуешь себя водителем «сарая» отнюдь. Конечно, это далеко не Impreza WRX, но как для семейного универсала езда вполне задорная. Динамики с таким мотором, как по мне ей хватает.

Другое дело, что люди, привыкшие к гидротрансформатору, могут не сразу найти общий язык с вариатором, который любит держать оптимальные обороты на разгоне. Но это вопрос привычки, как мне кажется.

Постоянно меняя машины и коробки передач я весьма лоялен к вариаторам и особенных недостатков в алгоритмах их работы не вижу.

Вариатор в Аутбеке позволяет имитировать ручные переключения, подрулевые лепестки также в наличии.

Если нужно резкое ускорение, всегда можно воспользоваться подрулевым лепестком и сбросить пару виртуальных передач вниз, подстегнув мотор. Для этого не обязательно переключаться в ручной режим коробки. К тому же, в отличие от вариатора Mitsubishi, затем коробка вернется в Drive сама, если некоторое время лепестки не трогать.

Расход топлива в городском режиме держится на уровне 11-12 литров, для 2,5-л мотора это нормальный показатель.

К сожалению, в условиях почти непрерывных снегопадов, особенно потестировать машину на трассе возможности не было. Из того, что все же удалось проверить — машина отлично держит дорогу, даже когда покрытие далеко от идеального.

Зимняя езда

Универсал повышенной проходимости вряд ли есть смысл покупать только для того, чтобы эксплуатировать его на асфальте. Потенциальные и нынешние владельцы явно берут его с прицелом на дачи, пикники, рыбалки и другие частые мероприятия, требующие выезда на бездорожье. Тут Subaru Outback чувствует себя как в своей тарелке.

Глубокий снег не препятствие для Subaru Outback. Но лучше заранее отключить ESP, которая может «помочь» окопаться, так как не даст пробуксовать там, где это может быть нужно.

Полный привод, который на автомате хотя и не отдает постоянно половину момента назад, тем не менее всегда держит задний мост «в тонусе» и позволяет атаковать почти любые сугробы и лужи, не особенно задумываясь.

Напомню, что в Subaru конструкция полного привода зависит от коробки передач.

В случае с механикой момент между осями всегда распределяется пополам, а с автоматом в комплекте идет многодисковое сцепление, которое варьирует распределение момента в зависимости от условий. Но не меньше, чем 60/40 в пользу передней оси.

Не каждый кроссовер способен соперничать с Outback клиренсом.

Клиренс в 213 мм и пластиковая защита кузова по кругу также способствуют спокойной езде вне асфальта. Еще бы передний свес поменьше. Система помощи на спусках также всегда готова прийти на выручку.

Но даже в городе все это начинаешь ценить зимой.

Когда дворы превратились в полосу препятствий, а начавшийся днем снег сделал из дорог спецучастки какого-то скандинавского ралли, то и полный привод, и столь большой клиренс уже не кажутся обременительным грузом, который возишь с собой зря. Subaru Outback способен припарковаться в любом сугробе и спокойно выехать из него, наблюдая как «пузотерки» полируют лед, пытаясь просто выбраться со двора.

На снегу машина крайне стабильна, спокойно стартует со светофоров и очень прогнозируемо реагирует на подачу и сброс газа, проявляя избыточную поворачиваемость.

Немного тренировок и можно почувстовать себя Маркусом Гронхольмом даже на универсале. Поездив зимой понимаешь, за что люди покупают Subaru даже несмотря на недостатки интерьеров.

Другой вопрос, что из этого будет востребовано, когда снега на дорогах нет. А живем-то мы отнюдь не в Финляндии.

В итоге

В своей нише полноприводных универсалов Outback чувствует себя неплохо. Все же конкуренты дороже, хотя и предлагают больше интересных опций, особенно за доплату.

Но если машина призвана в первую очередь выполнять утилитарные функции доставки семьи из точки А в точку Б, а между этими точками далеко не всегда асфальт, то Outback готов справиться с задачей всегда. Особенно это хорошо можно почувствовать зимой.

Outback — очень утилитарный автомобиль. Он отлично справляется со своей функцией возить много пассажиров и поклажи по любым дорогам.

За кадром

Возможно, что в пробках перед Новым годом отчасти виноват и я. Надумал, понимаете ли, днем помыть машину. Выехав из мойки увидел такую картину. Через 30 минут город стоял на 10 баллов и так до девяти вечера. Простите, если что 🙂

Все фото с тест-драйва Subaru Outback 2013

Subaru Outback: цены, проблемы, стоимость запчастей

Странная штука — рыночный спрос. Автолюбителям с каждым годом внешность и статус автомобиля становится важнее прямого предназначения средства передвижения. Как тогда объяснить тот факт, что большинство кроссоверов оснащаются приводом лишь на переднюю ось, имеют слабую трансмиссию и порой совсем никудышную геометрическую проходимость? По этим параметрам Outback может не уступать, а порой даже превосходить средний SUV. И это при том, что по удовольствию от вождения «субарик» даст фору не только любому псевдокроссоверу, но и многим «обычным» легковушкам. Оппозитные моторы, низкий центр тяжести и спортивные корни дают о себе знать: редкий «субаровод» не участвует в зимних покатушках. Правда, стоит этот «спортсмен» недешево: даже самые ранние экземпляры в кузове B13 примерно на треть дороже схожих по размеру универсалов других японских марок, в том числе и просто моделей Legacy. Последние в основном отличались комплектациями с более слабыми моторами (для них были доступны двигатели 2,0 л) и более низким клиренсом.

ДВИГАТЕЛЬ

«Субаровских» оппозитников бояться не надо: моторы надежные, долговечные, мощные и достаточно неприхотливые. И, самое важное, неплохо приспособленные для России: почти всегда на «Аутбеках» стоит заводская алюминиевая защита двигателя, а генератор, к примеру, не боится преодоления глубоких луж из-за своего высокого расположения.

Самый распространенный движок — бензиновый 2,5 л (165 л. с.), который был модернизирован в 2007 году, и его мощность увеличилась до 173 л. с. Болезни у мотора отсутствуют, главное — регулярно обслуживать и заливать качественные ГСМ. В противном случае грозит «жор» масла и прочие неприятности.

Если обслуживаться в «субаровских» неофициальных сервисах (свои нюансы в ремонте все же есть), ТО не должно стать слишком дорогим: масло меняется раз в 10 тыс. км, ремень с роликами и помпой — каждые 100 тыс., а платиновые свечи ходят и по 80 тыс.

Снимать, кстати, для этого двигатель, как утверждают некоторые сервисмены, вовсе не обязательно: в зависимости от типа двигателя может потребоваться разве что поддомкрачивание мотора. Двигатель также можно назвать вполне экономичным: средний расход по трассе составляет 6,5–7 л, а в городе — 10–11 л. 3-литровый агрегат (245 л. с.

) потребляет на 1–1,5 л больше, что компенсируется лучшей динамикой. Из особенностей можно отметить использующуюся в приводе ГРМ цепь, которая весьма требовательна к маслу — может и растянуться от недосмотра.

• 
• Менять свечи на субаровских моторах при заправке качественным топливом придется нечасто: иридиевых свеч может хватить на 60–80 тыс. км
• 
• Лакокрасочное покрытие кузова прочное, а мутнеющие фары легко полируются вручную
• 
• Главные отличия Outback от Legacy — массивный пластиковый обвес, увеличенный на 5 см клиренс и двуцветная раскраска
• ТРАНСМИССИЯ

Outback оснащался постоянным полным приводом с дифференциалом, симметрично распределяющим крутящий момент между осями, а версии с ручной коробкой отличались наличием пониженной передачи. Последние версии могли потревожить владельцев дребезжанием двухмассового маховика, а модели с 4-ступенчатой АКП (ими оснащались только модели с мотором 2.

5 до 2007 года) могут раздражать своей «адаптивностью»: в момент, когда нужно резко ускориться после движения с постоянной скоростью, автомат не всегда это «понимает». Но после нажатия «кикдауна» коробка быстро просыпается. Трехлитровые и поздние 2,5-литровые версии оснащались более современными «пятиступками».

В целом, что «механика», что АКП отлично себя зарекомендовали.

2. Шасси прекрасно подходит для наших условий: подвеска крайне вынослива, а симметричный полный привод работает без нареканий
3. ПОДВЕСКА И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Outback стоит на дороге заметно выше простых Legacy (клиренс составляет 190 мм), что делает его чуть более валким и в то же время более жестким.

Что, кстати, позволяет не опасаться использовать этот Subaru в качестве маленького грузовичка: Outback безболезненно перевозит тяжелую поклажу как в салоне, так и в прицепе: конструкция позволяет.

Для прицепного устройства, кстати, есть штатные места установки, а на рынке имеются доступные варианты фаркопов.

Элементы передней подвески неприхотливы: шаровые и сайлент-блоки передних рычагов нередко ходят свыше 200 тыс. км, а вот втулки и стойки стабилизаторов при жесткой эксплуатации могут износиться при 50–70 тыс.

Подшипники ступиц при нормальных условиях служат около 150 тыс., а амортизаторы и того больше.

Придраться можно к слишком чувствительной ABS, а также к падению уровня жидкости в бачке ГУРа при спортивной эксплуатации автомобиля.

• Салон Outback и Legacy — самый качественный и комфортный из всех Subaru
• КУЗОВ И САЛОН

Subaru, как и все автомобили с бескаркасными стеклами, страдают их затиранием. Чтобы этого избежать, нужно реже открывать грязные стекла и следить, чтобы на них не скапливался песок. К неудобствам можно отнести сложность замены салонного фильтра и поскрипывающую в мороз шторку люка.

К оцинкованному кузову же никаких нареканий: коррозии не наблюдается, а лакокрасочное покрытие крайне прочное. От пескоструйки пороги защищают мощные пластиковые накладки.

Салон — самый качественный среди моделей Subaru, долго сохраняет тепло зимой и вполне износостойкий — пластик быстро не царапается.

1. 
2. Салон Outback и Legacy — самый качественный и комфортный из всех Subaru
3. ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ, р.

• ОБЗОР ВТОРИЧНОГО РЫНКА. УНИВЕРСАЛОВ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ
• 
• Плюсы
• Отличная управляемость, одна из лучших для этого класса проходимость, беcпроблемные двигатели и трансмиссия, наиболее качественный из всех Subaru салон
• Минусы
• Высокая цена, затирание стекол, чувствительная ABS
• ВЕРДИКТ

Пожалуй, единственная слабая сторона Outback — высокая цена. Ведь в остальном это прекрасный образец спортивного семейного автомобиля, отлично подходящего для российской эксплуатации.

Надежная полноприводная трансмиссия, долговечная простая подвеска, высокий клиренс и безотказные моторы — чем не альтернатива традиционным кроссоверам? Прямых же конкурентов на вторичном рынке мало: Audi Allroad дороже в обслуживании, а Volvo Cross Country не настолько прочен и более капризен.

Заражаемся от выздоровевшего кроссовера Subaru Outback — ДРАЙВ

Кузов жёстче, двигатель мощнее, оснащение богаче… Outback пятого поколения модернизирован с учётом пожеланий нынешних владельцев. В том числе и российских.

Subarist — это вирус, распространяемый автомобилями Subaru. Человеку он передаётся необязательно при первом контакте: например, из поездки на Аутбеке предыдущего поколения по Карелии я вернулся здоровым — тот «японец» нёс неопасный штамм.

Зато столкнувшись с новым универсалом Outback в Подмосковье, я ощутил, что инфицирован. Кроссовер! Он показал себя молодцом на асфальте и бездорожье, порадовал уютным салоном — и надписью «all auto» на блоке стеклоподъёмников.

Все мои желания в один миг сбылись…

Длина увеличилась на 25 мм до 4815 мм, ширина — на 20 мм. Клиренс прежний: 213 мм, но за счёт изменённого контура крыши Outback стал на сантиметр выше.

Предшественник отдавал дешевизной: у него были простенькая отделка салона, скромное оснащение и… как бы помягче сказать… общее несоответствие продукта его цене.

Неплохой в целом автомобиль четвёртого поколения нашёл менее десяти тысяч покупателей с 2009 года. Теперь же японцы, будто проснувшись после долгой спячки, решили разом исправить все косяки.

Обновили внешность и интерьер, модернизировали технику, обогатили комплектации. Получился совсем другой Outback!

Внедорожное предназначение подчёркивают прочный некрашеный пластик и защита трансмиссии. Но вместо всесезонных шин Outback комплектуется теперь летними.

Между тем внешне кроссоверы двух поколений легко и перепутать, особенно если подходишь с кормы. На самом деле общего у них — разве что стекло багажной двери да кругляши противотуманок.

Поставив две машины рядом, понимаешь, что новая чуть крупнее по всем параметрам: где по сантиметру приросло, где по два.

Уже в базовой комплектации есть 18-дюймовые колёса, светодиодные фары и фонари, электропривод багажной двери, кожаный салон, кнопка запуска двигателя, подогрев всех сидений, камера заднего вида… Ущипните меня!

Свободного пространства в салоне стало больше, а качество отделочных материалов не оставило повода для критики.

Приборы в колодцах можно подсветить как угодно: на выбор — девять цветов. В ручном режиме выбора передач зажигается оранжевый. В нижней части консоли появился тайник с подсветкой и разъёмами для внешних устройств.

Subaru меняется, уверяет Шоичиро Кезука, отвечающий в компании за планирование. Уж не знаю, под каким девизом там работали раньше, но новый — «всё для клиента» — подразумевает быструю реакцию на жалобы и готовность оперативно исправлять ошибки. Наглядный пример — интерьер с мягкой отделкой и улучшенным оснащением.

Или взять упомянутые выше стеклоподъёмники: японцы не понимают, зачем русским четыре автоматических, если водитель пользуется только одним. Но сделали как просят. Исчезли электронные часики, о которые сломано не одно журналистское перо. Время отображается на дисплее климатической установки. И это только верхушка айсберга.

Как устранить кузовную трещину на Subaru Outback

Трещины на поверхности корпуса возникают Subaru Outback в тех местах, которые подвержены значительным механическим нагрузкам или коррозии.

Различные виды дефектов

Следует различать трещины на кузове от повреждений лакокрасочной поверхности. Это необходимо делать, потому что дефекты можно устранить с помощью различных методов.

Отдельно анализируется ситуация с Subaru Outback, в этом авто возникают нередко множество трещин, обычно это происходит часто с моделями, которые были выпущены в 2010 году. Также наблюдаются подобные неполадки на более поздних моделях (11 года, 13 и 14).

Есть устоявшийся миф, что трещины могут быть только на ранних моделях этой японской машины, причем появляются они чаще всего в районе кормы. Тогда как машины произведенные, например с 2013 года, подобные изъяны практически не возникают.

Действительно трещины на более похожих моделях, что скорее является редкостью, чем постоянная тенденция, но там они тоже иногда встречаются. Большинство владельцы данной иномарки уверены, что производитель изначально неверно рассчитал механические нагрузки и прочность кузова машины. Вполне допустимо, что сделана подобная «ошибка» была умышленно, чтобы сэкономить материал.

К чему приводят трещины

Трещины приводят к тому, что возникает деформация кузова, также меняется «шумка», корпус машины начинает скрипеть, в районе задних стоек возникают постукивания.

На Субару Аутбек велик риск появления подобных изъянов особенно у тех машин, которые постоянно эксплуатируются по проселочным дорогам, размеры трещин доходят до пяти миллиметров. Иномарки, которые «работают» в городе меньше подвержены подобным дефектам.

Хорошая новость для автовладельцев заключается в том, что ликвидация трещин предусмотрена гарантийными обязательствами. Очень часто работники СТО применяют различные ухищрения, чтобы снизить риск возникновения трещин:

Используют точечную сварку с последующим окрашиванием.

Сроки гарантии

Сотрудники дилерских организаций часто производят сложные ремонтные операции, обрабатывая Субару Аутбек с целью усилить кузов. При этом опираются на расчеты, выполненные по специальным математическим формулам. Нередко все подобные экзерсисы приводят к нулевому результату. Трещины все равно появляются, как будто никаких манипуляций не проводились

Когда заканчивается срок гарантии (3 года и пробег 100 тыс. км), то трещины на Subaru Outback приходится устранять часто собственноручно.

Рекомендуется делать подобные работы сразу, не откладывают в долгий ящик. Причина заключается в том, что трещины быстро увеличиваются в размерах, и параллельно происходит непременно деформация кузова.

Особенно это касается тех легковых машин, которые усиленно эксплуатируются

Трещины ликвидируются несколькими способами:

• Чаще всего применяют сварку (задние стойки);
• Пластиковые узлы склеиваются специальным составом;
• Детали, которые подвергаются температурному воздействию, обрабатываются специальной каменной пастой.

Сварочные работы производятся только точечным способом, то есть в месте обработки детали делается неразрезное соединение.

Подготовка к работам

Перед тем как начинать работы, к ним необходимо подготовиться. Для этого делается тщательная очистка обрабатываемого участка. Обязательно следует удалить всю старую краску, используя наждачную бумагу. Для сварочных работ необходимо будет арендовать оборудование, купить грунтовку и краску.

Подразумевается выполнение нескольких этапов. Соединяемые детали аккуратно компонуются и прижимаются друг к другу, затем их инсталлируют между электродами.

Затем они нагреваются до определенного состояния и деформируются в нужном направлении.

Соединяемые узлы проходят нагрев электрическим током, который проходит кратковременным импульсом в сотую долю секунды.

Таким образом, точно в намеченном небольшом участке происходит разжижение металла, в котором наличествует площадь размером 4-12 мм. После завершения работы, узел следует обязательно выдержать некоторое время, чтобы он закрепился и остыл.

Такие параметры как время обработки и сила тока зависят во многом от того, насколько деталь массивна и велика ее толщина.

Чтобы работа проистекала эффективно, необходимо обеспечить:

Быстрое перемещение электродов;

Константное взаимодействие свариваемых узлов;

Обеспечение нужного давления.

При работах обязательно следует соблюдать необходимые правила. Например, диаметр точки контакта обязательно должен быть больше не более чем в три раза толщиною самого такого сварного узла. При прохождении сварочного импульса все детали плотно прижимаются, чтобы появился так называемый «сварной поясок», который не даст возможности выплеснуться из рабочей зоны раскаленному металлу.

Сварные работы

После окончания работы электроды расслабляются с незначительной оттяжкой, в несколько секунд чаще всего бывает достаточно, чтобы кристаллизация жидкого материала стала более качественной. Точки прихватывания сверкой должны достоять друг от друга на одинаковое расстояние. Таким образом, это позволит более равномерно распределяться нагрузкам.

Опытные сварщики электроды всегда охлаждают водой, это значительно удлиняет срок их службы. После окончания сварочных работ швы в обязательном порядке зачищаются.

Шпаклевка и покраска

Затем начинается этап лакокрасочных работ, которые имеют несколько фаз. Прежде всего, все обрабатываемые участки следует протереть растворителем. Швы шпаклюются, что даст возможность сделать поверхность более гладкой. Шпаклевок есть множество, рекомендуется использовать мягкую шпаклевку.

Если задействована мягкая (жидкая) шпаклевка, то применяется наждачная бумага зернистостью не более восьмидесяти. После окончания шлифовальных работ следует подождать не менее 24 часов. Праймер распыляют по поверхности, покрытие в этом случае будет более гладкое. Каждый слой хорошо должен просохнуть, всего рекомендуется делать не менее трех «заходов».

После окончания грунтования, еще раз поверхность еще раз грунтуется и обезжиривается. После покраски праймер наносится на заделанные трещины. После того как выполнены все подготовительные работы, участок покрывается краской с использованием распылителя. Лак наносится на завершающем этапе работ через три дня, когда высохнет краска. По материалам autokuz.ru

Что и когда ломается в Subaru. 7 основных проблем с надёжностью | Сервисный центр Субару на Лихоборке

Перед покупкой Subaru многие задаются вопросом: а надёжны ли эти машины? Не потребуется ли ремонт Субару в дальней дороге, к поломках каких агрегатов и когда готовиться? Сколько стоит ремонт Форестера, Легаси или Импрезы? На основе своего 20-летнего опыта ремонта и тюнинга Subaru мы обобщили основные проблемы с надёжностью автомобилей этой марки.

Радиаторы

Проблема: Течь охлаждающей жидкости из-за конструктивной особенности радиатора. Из-за этого греются многие Субару, особенно автомобили в возрасте.

Модели: большинство моделей Subaru любых годов и рынков. Меньше подвержены этой проблеме только машины моложе 2009 года.

Решение: Замена радиатора. Обязательная профилактическая промывка раз в год, особенно если приборная доска не имеет указателя температуры охлаждающей жидкости. Это важно, так как не уследить за повышенной температурой легко, а перегрев Subaru ведёт к дорогостоящему ремонту двигателя.

Альтернативное решение: установка нештатного цельноалюминиевого радиатора, который по цене сопоставим со стоимостью оригинала. Профилактическая промывка желательна и для неоригинальных радиаторов.

Рулевая рейка

Проблема: из-за недостатков конструкции разбивается подшипник электрической рейки и появляется стук в рулевой рейке. Ездить так можно долго, но это очень неприятно. Гидравлические рейки также склонны к поломке – это протекание.

Модели: автомобили выпуска 08-09 года и моложе (Forester, Outback, XV 2 поколения) для электрической рейки и все модели всех годов с гидроусилителем.

Решение: электроусилитель – замена рулевой рейки на Субару оригинал. Лучше успеть по гарантии, так как проблема проявляется в среднем при пробеге 50 тысяч километров. Гидроусилитель – ремонт рулевой рейки Субару в специализированных сервисах.

Автомат E-5АТ

Проблема: перегрев из-за состарившегося масла ведёт к ухудшению работоспособности гидроблока, появляются рывки при переключениях, ошибки при диагностике

Модели: Subaru с большими и мощными двигателями: например, Forester S-Edition и tS, Outback 3.6, Legacy 3.0, Tribeca

Решение: полная замена масла в АКПП Субару каждые 30 тысяч пробега. Достаточно сделать эту операцию во время ТО30 вашего Субару, и это войдёт в привычку. Цена – около 10 500 рублей, включая расходники. Если игнорировать, то замена гидроблока на Subaru обойдётся примерно в 100 тысяч рублей суммарно.

Альтернативное решение: установка маслокулера для коробки передач. Это решение задерживает старение масла и предотвращает АКПП Форестера, Легаси и Аутбека от перегрева, но необходимо в основном для машин с увеличенной мощностью. В остальных случаях достаточно регулярно обновлять масло.

Стук задних стоек STI

Проблема: из-за конструктивной особенности амортизаторов-перевёртышей (плохое уплотнение смазки штока) задние стойки в целом довольно долго сохраняют работоспособность, но появляется стук подвески Импрезы. В меньшей степени это касается передних.

Модели: STI поколения GD (2000 – 2007 годы). Стук подвески Subaru встречается и у других моделей, но не так часто, и его природа несколько иная

Решение: Разборка, обновление смазки и уплотнений. Ориентировочная цена — около 6000 тысяч рублей за пару.

Альтернативное решение: врезание тавотниц и периодическое обновление смазки. Это немного дешевле и проще, но не всегда решает проблему полностью, а также требует более частого повторения процедуры.

Поломки турбомоторов EJ25

Проблема: из-за конструктивных недостатков все 255 и 257 моторы склонны к перегреву и разрушению поршней даже на небольших пробегах – в среднем от 50 тысяч километров.

В зависимости от степени тяжести, возможно повреждение головок блока, задиры на стенках цилиндров, разрушение перегородок поршневых колец.

Высокий расход масла Субару с большой вероятностью говорит о скорой поломке мотора Subaru.

Модели: WRX, STI, Forester, Legacy – все Subaru с турбомоторами объёмом 2,5 литра

Решение: шлифовка головок в случае лёгкого перегрева или переборка (свыше 200 тысяч рублей вместе с работой) / замена двигателя Субару, если пострадали поршни и блок.

Необходимо не допускать перегревов (профилактическая промывка радиатора обязательна), менять моторное масло не реже, чем раз в 5 тысяч и избегать некачественного топлива.

При переборке имеет смысл поставить усиленные поршни и более толстые прокладки.

Разрушение вискомуфты

Проблема: из-за естественного износа механизм блокировки вискомуфты Субару перестаёт работать, при этом при движении по дуге ощущаются подёргивания и вибрации. Игнорирование замены может привести ещё и к поломке коробки передач Субару.

Модели: в основном WRX, а также все Subaru с механической трансмиссией, кроме STI

Решение: Замена. Существуют прецеденты разборки и ремонта этого узла, но эффективность и надёжность такого решения низкая.

Гул заднего редуктора

Проблема: характерный гул заднего редуктора Subaru и его последующее заклинивание вызваны старением смазки в нём. Чтобы максимально продлить жизнь этого узла, масло следует обновлять раз в 30 тысяч пробега. Достаточно сделать эту операцию во время ТО30 вашего Субару, и это войдёт в привычку. Ориентировочная стоимость операции – меньше 2 тысяч рублей.

Модели: все Subaru с полным приводом, преимущественно – автомобили в возрасте.

Решение: замена детали, стоимость «контрактного» узла – около 10 тысяч рублей.

Немного мировой статистики. Вот что о поломках Subaru говорят ведущие мировые рейтинги. Авторитетное американское агентство J.D.

Power изучило автомобили-трёхлетки, и по итогу Subaru достался рейтинг ниже среднего, а основными проблемами стали кузов/интерьер.

Кстати, в прошлом году надёжность Subaru оценивалась как более высокая, так как был присвоен средний рейтинг.

Другие американцы (Consumer Reports) рекомендовали для покупки в 2015 году (рейтинг учитывает надёжность в числе трёх основных критериев) сразу три модели Subaru – в своих классах победу одержали Impreza, Legacy и Forester. А в 2014 году отдали марке 7 место в общем рейтинге.

По данным европейской организации OCU, у в Старом Свете автомобили Subaru ведут себя лучше: 8 место в списке самых надёжных марок. Правда, вслед за большинством других японцев.

В прошлом году британцы из журнала What Car? отправили Subaru замыкать десятку самых надёжных марок 3-8-летних машин.

А немцы из TÜV поставили Forester на 9 место в списке самых надёжных 9-10-леток и на 2 (после Porsche 911) – среди моделей в возрасте 10+.

Мировая статистика подтверждает российскую: Subaru ни в коем случае не стоит считать ненадёжными, если за ними следить и относиться вдумчиво. Поэтому, любите свои Subaru, дарите им правильные запчасти и обслуживайте в правильных сервисах!

Источник http://molot-util.ru/treschina-na-fare-chto-delat/
Источник http://polus-avto.ru/drugoe/treshhiny-na-kuzove-avtomobilya-na-primere-subaru-outback-2013-goda.html