Замена передних тормозных колодок – делаем сами!

В условиях городского движения тормозные колодки автомобилей работают в экстремальном режиме. А если владелец еще и водит агрессивно, то можно не удивляться, почему колодки так часто приходится менять. Особенно передние. Самостоятельная замена передних тормозных колодок – тема этого мастер-класса.

1 Почему передние колодки ремонтируют чаще?

Попробуйте как-нибудь посчитать сколько раз вы надавите на педаль газа, пока доедете от дома до работы – вы будете удивлены. Особенно страдают тормоза у любителей быстрой езды и особенно быстро изнашиваются передние колодки – во-первых, они срабатывают быстрее, чем задние, во-вторых, при торможении весь вес автомобиля давит на колеса и тормозные диски.

Вряд ли нужно говорить, что тормозные колодки должны быть качественными и экономить при их выборе не стоит – качественные запчасти в сложной ситуации могут спасти вам жизнь. А любителям экстремальной езды на степень изношенности колодок стоит обращать особое внимание и менять их значительно чаще, чем рекомендуют производители.

2 Период замены передних тормозных колодок

Ни один производитель не укажет вам точно количество километров, которое выдержит та или иная модель тормозных колодок, поэтому не стоит при покупке думать, что вам их хватит на указанный километраж. На упаковке приведены весьма усредненные показатели. Стоит отметить, что для каждой марки автомобиля есть свой рекомендуемый период замены колодок. Большинство современных автомобилей повышенной комфортности имеют датчики на тормозных дисках. Именно они выводят информацию на бортовой компьютер автомобиля и уведомляют об износе тормозных колодок.

Похожие статьи

Очень важно соблюдать допустимую толщину износа колодок и не допускать превышения этого значения, потому что при дальнейшей эксплуатации будут изнашиваться тормозные диски, которые стоят намного дороже, чем полная замена передних тормозных колодок. В среднем при интенсивной езде качественные колодки выходят из строя после года эксплуатации. Владельцам автомобилей, которые редко используют свое транспортное средство, тормозных колодок может хватить и на несколько лет.

Очень редко передние тормозные колодки изнашиваются неравномерно. Зависит это от правильной прокачки тормозов после замены колодок, а также от ходовой части автомобиля. При замене передних колодок очень важно правильно делать прокачку тормозов автомобиля, а также следить за количеством тормозной жидкости, о чем и пойдет речь дальше.

3 Замена тормозных колодок своими руками

Принцип замены передних тормозных колодок для всех марок и моделей автомобилей практически одинаков и отличается только видом механизма тормозов. Замену передних тормозных колодок нужно проводить на двух колесах, даже если одна сторона изношена не так сильно. Для замены передних колодок лучше всего использовать смотровую яму.

Шаг 1. Подготовительный этап

Автомобиль выставляем по центру эстакады, чтобы к сторонам колес можно было подойти свободно. Далее необходимо поставить автомобиль на ручник и под задние колеса что-то подложить. После этого отжать болты на колесе с той стороны, где будем производить замену, и поднять автомобиль на домкрат, чтобы колесо свободно крутилось. После откручивания болтов снимите колесо полностью.

Шаг 2. Снятие тормозных колодок

Самым тяжелом на данном этапе является отжимание тормозного поршня, поэтому могут понадобится дополнительные усилия.

Шаг 3. Суппорт

Далее приступаем к разборке суппорта. Для этого нужно открутить нижний болт его крепления и снять верхний фиксатор колодки. Верхний болт суппорта не нужно откручивать, так как он выполняет только роль крепления. После этого суппорт автомобиля следует поднять в верхнее положение, как на видео, если понадобится, воспользуйтесь монтировкой. Далее можно спокойно достать старые тормозные колодки.

Шаг 4. Установка колодок

Перед обратной сборкой механизма тормозов проведите чистку суппорта и смажьте его элементы, тормозные колодки смазывать не нужно. Далее по очередности установите колодки в механизм суппорта и зафиксируйте их новыми клипсами, которые идут в комплекте.

Шаг 5. Обратная сборка

После этого нужно верхнюю часть суппорта вернуть в первоначальное положение и закрутить нижний болт крепления (без особых усилий). После замены тормозных колодок несколько раз нажмите на педаль тормоза в автомобиле, далее руками прокрутите тормозной диск автомобиля и убедитесь, не сильно ли трут колодки. Если возникает сильное трение, немного отпустите нижний болт крепления суппорта.

Для удобства выполнения работ при замене колодок с левой стороны поверните руль в левую сторону, для правой стороны наоборот. Теперь можете приступать к обратной сборке колеса и переходить к замене колодок с другой стороны автомобиля.

На первоначальном этапе после замены передних тормозных колодок может возникать небольшой неприятный звук. Он возникает, если колодки недостаточно качественные и проходит после того, как они притираются.

Перед заменой передних тормозных колодок обязательно проведите полную диагностику остальных тормозных механизмов. Необходимо убедиться, достаточно ли зажаты и зафиксированы клипсами тормозные шланги. На тормозном диске не должно быть механических повреждений. Также можно произвести замеры его толщины, для этого понадобится штангенциркуль. Толщина диска со всех сторон должна быть одинаковая, как на видео.

Замена задних тормозных колодок

Замена на автомобиле задних тормозных колодок – дело хлопотное, поскольку делать это надо только при определенных условиях. Ремонт важно совершать своевременно. Чтобы не упустить подходящий момент, необходимо самостоятельно разобраться в тонкостях устройства тормозной системы.

Когда нужно менять задние тормозные колодки

На изношенность колодок влияют сразу несколько факторов:

• условия эксплуатации;
• способ вождения;
• состояние механизма;
• качество запчастей.

Эксплуатация в неблагоприятных условиях приводит к сокращению срока службы деталей. Передние колодки (дисковые) изнашиваются в 2-3 раза быстрее задних.

Механизм может прослужить дольше, если установить новые барабанные тормоза. Однако, прежде чем произвести замену самостоятельно, нужно учесть общее техническое состояние авто. Важно не упустить момент, когда система требует обновления, иначе будут появляться все новые проблемы.

Произвести смену деталей нужно тогда, когда появились признаки износа:

• выраженный скрип при торможении (свист, скрежетание, визг);
• большой ход педали;
• удары при резкой остановке;
• длинный путь торможения;
• проваливание педали тормоза в пол.

Если обнаружился один из этих признаков, нужно срочно приобрести детали. Осуществить починку своими руками совсем не сложно. Если откладывать решение проблемы, тормозная система совсем выйдет из строя и восстановить ее будет не просто.

Исправить ситуацию можно, обратившись в сервисный центр, к частному механику или самостоятельно установив колодки.

Внимание! Устройство быстро выходит из строя, если авто оснащено контрафактными деталями, при вождении по бездорожью, используется резкое торможение.

Как поменять задние тормозные колодки своими руками

Прежде, чем приступить к смене изношенных деталей, нужно внимательно осмотреть и другие механизмы, чтобы убедиться, что не будет других «сюрпризов». Вместе с барабанной системой часто ломаются: барабан, течет цилиндр, заклинивает тросик ручника.

Видео

Для эффективного ремонта автомобиль нужно пригнать в яму или поднять на домкрате. Независимо от марки и особенностей механизма, процесс замены тормозов проводится в несколько поэтапных шагов:

1. Колесо демонтируется.
2. Внутри капота снимается крышка тормозного бака;
3. Детали очищаются от грязи.
4. Откручиваются направляющие болты.
5. Колодки отводятся отверткой и меняются попарно.
6. Проверяется система при зажигании.

Работать с барабанной системой гораздо сложнее, нежели с дисками. Однако, если придерживаться правил и не спешить, этот опыт станет полезным навыком, который поможет в дальнейшем самостоятельно справляться с подобными проблемами.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы выполнить ремонт своими руками, нужно приобрести специальные инструменты. Покупка на рынке или с рук повышает шансы попасть на некачественные изделия. Подделки, хоть и выглядят как оригинал, но прослужат совсем недолго.

Автомобильные запчасти лучше приобрести у дилера, поставляющего оригинальные детали компании. В этом случае предоставляется гарантия на эксплуатацию колодок, есть возможность вернуть купленный товар.

Для работы нужно подготовить следующие инструменты:

• домкрат;
• набор ключей;
• кувалда;
• баллонник;
• отвертка;
• брусок;
• спрей wd-40;
• плоскогубцы.

Внимание! Приступать к работе следует на ровной поверхности, подперев колеса противооткатными упорами.

Пошаговая инструкция

Перед началом работы нужно снять заднее колесо, автомобиль приподнять с помощью домкрата и зафиксировать подставкой.

Теперь можно приступать к разборке основного барабанного механизма.

Процесс замены задних тормозных колодок:

1. Снять авто с ручного тормоза.
2. Открутить два фиксирующих болта и демонтировать барабан. Если он «прикипел», поможет постукивание молотком или отверткой.
3. Снять крепежные пружины, освободить тросик ручника. В этом процессе помогут пассатижи.
4. Старые колодки снять.
5. Установить новые изделия в обратной последовательности.
6. Прикрутить колесо.
7. Проверить работу колеса, поставив авто на ручник.
8. Снять автомобиль с домкрата.

Во время починки нужно следить за уровнем тормозной жидкости в баке. Если система будет установлена неправильно, будут происходить утечки.

После замены колодок нужно выждать некоторое время, чтобы детали притерлись друг к другу. Несколько дней торможение может быть неэффективным. Если же автомобиль будет по-прежнему издавать скрежет, то процедуру нужно повторить или обратиться в диагностический центр.

Основные ошибки при замене

Многие автолюбители думают, что можно сэкономить, купив аналоговые запчасти. Однако не каждая марка авто может работать на универсальных деталях. Оригинальная продукция распространяется производителем, гарантирующим сервисное обслуживание. Неисправности в тормозных механизмах часто приводят к аварийным ситуациям на дорогах.

Еще одна ошибка, которую допускают новички, желая сэкономить – замена только одной колодки. Барабанный механизм меняется исключительно попарно – или на передних колесах, или на задних.

Нельзя допускать, чтобы колодки изнашивались в разное время. Нужно менять детали своевременно, иначе будут повреждены диски, и цена ремонта возрастет.

В ходе работы владелец автомобиля должен проверить состояние других элементов тормозной системы. Важно обратить внимание на изношенность дисков, пыльников, резиновых чехлов, шлангов. Это необходимо, чтобы устранить неисправность до того, как случится непоправимое во время вождения.

Замена тормозных колодок — не сложная процедура, которую способен провести любой автолюбитель, не обращаясь в сервисный центр. Следуя пошаговой инструкции, неисправность будет быстро устранена, а элементы системы — восстановлены.

Как заменить колодки дисковых тормозов

Каждый водитель должен уметь определять момент для замены тормозных колодок. Одни производители утверждают, что безопасная толщина накладок составляет 1,6мм, другие — 3,2 мм.

В любом случае, чем раньше вы замените накладки, тем лучше, т.к. при толщине в 2-3мм материал очень быстро износится.

Когда накладка изнашивается до металлического основания, тормоза отказывают, металл сильно царапает диск и может полностью уничтожить его.

Край тормозной колодки можно увидеть через отверстие в колесе. В некоторых автомобилях также предусмотрено специальное смотровое отверстие. Если области обзора недостаточно, придется снять колесо.

Об износе колодок может свидетельствовать падение уровня жидкости в главном тормозном цилиндре. По мере изнашивания фрикционного материала поршни тормозных суппортов больше продвигаются внутрь, сильнее опустошая бак. При снижении уровня жидкости следует также проверить систему на наличие протечек (см. статью Поиск протечек в тормозной системе).

Как правило, автомобили небольшого или среднего размера снабжаются дисковыми тормозами с суппортами и поршнями.

Проверка степени износа

Загляните в отверстие в колесном диске, чтобы оценить толщину накладки. Если области обзора не хватает, ощупайте колодку, однако помните, что с учетом недавней остановки диски могут быть горячими.

Дисковые тормоза могут сильно отличаться друг от друга по конструкции. В двух одинаковых автомобилях могут быть установлены разные тормоза, если при сборке производитель пользовался услугами разных поставщиков. При разборке колодок необходимо тщательно запоминать (или зарисовывать) особенности конструкции.

При покупке сменных колодок обращайтесь к проверенным поставщикам. Помните, что название производителя должно быть написано на коробке четко и без ошибок.

Колодки обычно поставляются упакованными парами (для обоих колес одновременно). Никогда не пытайтесь сэкономить, заменив только одну колодку.

Помимо самих колодок упаковка должна содержать накладки, болты, прокладки, пружины и зажимы, необходимые для установки.

Снимаем колодки

Как правило, при съеме колодок суппорты остаются на месте. Колодки удерживаются в рабочем положении болтами, которые проходят через корпус суппорта.

Потяните плоскогубцами за «невидимку», чтобы освободить фиксатор, удерживающий колодку.

Потяните плоскогубцами за фиксатор, удерживающий колодку.

Надежность фиксации обеспечивается маленькими проволочными зажимами («невидимками»). Извлеките все «невидимки» и вытяните фиксаторы.

Снимите колодки парой плоскогубцев, ухватившись за верхнюю и нижнюю часть опорного щита и прикладывая равномерные усилия. Если у вас нет вторых плоскогубцев, тяните за верхнюю и нижнюю части попеременно.

Если колодка застряла, попробуйте раскачать ее из стороны в сторону.

Равномерно тяните за обе стороны (одновременно или попеременно).

В некоторых случаях для замены колодок необходимо сдвинуть суппорт вниз или полностью снять его.

Удаление хомута

В некоторых колодках предусмотрены хомуты, которые удерживают противошумные прокладки. Приподнимите их с помощью небольшой отвертки.

За колодками иногда находятся противошумные прокладки, которые крепятся хомутами или фиксаторами. При разборе конструкции постарайтесь запомнить, где они находятся и как крепятся.

Следует помнить, что колодки на правом и левом колесах могут быть разной формы.

Очистка диска и суппорта

Для очистки внешних краев диска, протрите их наждачной тканью.

Тщательно протрите гнездо колодки и видимую часть поршня. Если в отверстие цилиндра попадет грязь, суппорт может испортиться.

Попытайтесь аккуратно счистить грязь лезвием отвертки. Постарайтесь не поцарапать детали и не повредить пылезащитные уплотнители.

Закончите чистку с помощью кисти или зубной щетки, обмакнув ее в специальный очиститель или метиловый спирт.

Заржавевший обод тормозного диска также нуждается в чистке. Просуньте отвертку через суппорт так, чтобы ее лезвие легло на обод, а затем поверните диск рукой. Обработайте края наждачной бумагой.

Протрите диск тряпкой без ворса, смоченной в очистителе или метиловом спирте.

Замена колодок

Новые колодки должны быть толще старых, изношенных, поэтому вам потребуется подвинуть поршни назад, чтобы освободить для них место.

Для этих целей используется приспособление для сжатия клапанных пружин или столярная струбцина.

Для вправления поршней обычно используется струбцина. Зафиксируйте струбцину с внешней стороны суппорта.

Для вправления поршня необходимо аккуратно, но сильно надавить на него.

В неподвижных суппортах вправление поршня можно использовать монтажную лопатку. Постарайтесь не повредить поршень.

При вправлении поршня жидкость выталкивается обратно в главный тормозной цилиндр. Если тормозная жидкость прольется на краску, покрытие будет повреждено. Чтобы это предотвратить, оберните горловину бака тряпкой, способной впитывать жидкость.

Оберните тряпкой горловину бака, чтобы предотвратить протекание тормозной жидкости.

Если жидкость все же пролилась, вытрите ее как можно быстрее.

Возможно, вам придется соскрести краску с краев опорных щитов новых колодок, чтобы те могли свободно двигаться в гнездах. Помните, что колодки не должны застревать при движении.

Не стоит удалять краску, если в этом нет особой необходимости, т.к. она предотвращает появление ржавчины и препятствует заеданию колодок.

Открытие спускного штуцера

Существует еще один способ слива тормозной жидкости. Для этого необходимо открыть спускной штуцер, предварительно подсоединив к нему обводную трубку.

Кроме того, вы можете открыть спускной штуцер на суппорте. Если из него по-прежнему течет жидкость, штуцер необходимо закрыть, иначе в систему попадет воздух, и вам придется прокачивать ее.

Подготовка и установка новых колодок

Нанесите на заднюю поверхность колодок и переднюю поверхность прокладок противошумную смазку. Следите за тем, чтобы смазка не попала на фрикционный материал.

Убедившись в том, что новые колодки полностью вам подходят, нанесите на заднюю поверхность колодок и переднюю поверхность прокладок (если они есть) противошумную смазку или смесь.

Следите за тем, чтобы смазка или смесь не попала на переднюю поверхность колодок или фрикционный материал. При вправлении одного поршня второй может выдвинуться вперед или вовсе выпасть наружу.

Чтобы этого не произошло, временно поставьте на место старые колодки, предварительно очистив их.

Установите противошумные прокладки так, чтобы стрелка указывала на прямое направление движения колодки.

Установите колодки, прокладки и хомуты. Если на прокладках есть стрелки, они должны указывать на прямое направление движения колодки.

Выровняйте все детали так, чтобы фиксатор прошел в отверстия для крепления.

Используйте для выравнивания отверстий тонкую индикаторную отвертку.

Установите новые фиксаторы и закрепите их новыми «невидимками».

Сборка и проверка

При необходимости долейте в бак тормозную жидкость.

Подключите электродатчики (если они есть) и верните на место колеса. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы восстановить ее функцию и проверить положение колодок.

Определите уровень жидкости в баке главного тормозного цилиндра и пополните его при необходимости.

Сев за руль впервые после замены колодок, ведите очень осторожно. Помните, что процесс притирки колодок занимает некоторое время.

Тормоза системы Girling А

В тормозных системах типа Girling А присутствует подвижное крепление с двумя поршнями. Такие системы устанавливаются во многих популярных автомобилях.

В большинстве моделей предусмотрен двузубый крепежный штифт (см. рисунок). Модели с двумя штифтами устроены аналогичным образом.

В тормозных системах типа Girling А присутствует подвижное крепление с двумя поршнями. Такие системы устанавливаются во многих популярных автомобилях.

Оба поршня располагаются с внутренней стороны диска, в цилиндре, жестко прикрепленном к ступице. Сам диск крепится подвижно и может перемещаться из стороны в сторону.

Ослабьте болт на крепежном штифте и снимите гайку, болт и штифт. Используйте отвертку, чтобы приподнять фиксирующую пружину.

При нажатии педали тормоза поршни расходятся в разные стороны. Один из них прижимает к диску тормозную колодку, а второй подталкивает к нему подвижное крепление, чтобы вторая колодка подошла к диску с обратной стороны.

Для обеспечения равномерного натяжения штифта используйте пару плоскогубцев.

Накладки удерживаются в рабочем положении одной или двумя крепежными штифтами, которые проходят через весь узел и сами накладки, а также фиксирующей пружиной.

Существуют модели с двумя отдельными штифтами, соединенными между собой «невидимками» или скобами.

Потяните на себя прямую накладку двумя плоскогубцами. Для того, чтобы освободить непрямую накладку, поднимите крепление отверткой.

Если на одной из накладок установлен датчик износа, он находится с обратной стороны.

Тормоза системы Girling XD48

Не путайте пружины суппортов с плоскими направляющими.

Тормоза системы Girling XD48 оборудованы однопоршневыми цилиндрами, которые перемещаются из стороны в сторону.

Поршень прижимает к диску одну накладку, а затем передвигается на другую сторону и воздействует на вторую накладку.

Вытащите шплинты и опустите корпус, чтобы высвободить направляющие.

Корпус двигается вдоль направляющих, удерживаемых шплинтами. Удалите шплинты, опустите корпус и вытяните направляющие в разные стороны. При необходимости подденьте их пробивным пуансоном. Поднимите корпус, чтобы обнажить накладки.

Чтобы поднять корпус, нажмите на один край и потяните другой вверх. Поддержите корпус рукой, чтобы избежать лишнего натяжения гибкой трубки.

Отсоединив корпус, подвяжите его к удобной точке. Не позволяйте ему просто висеть на конце трубки, это может ее повредить.

Следует помнить, что у каждой накладки есть пружина, которая располагается рядом со спускным краном. При замене накладок осторожно отодвигайте эти пружины с нужной стороны.

Тормоза системы Girling Colette

Тормоза систем Girling Colette и ATE используются в некоторых британских, европейских и японских (по лицензии) автомобилях.

Подобно тормозам системы Girling XD48, в них присутствует один поршень и подвижный корпус с двумя штифтами.

Открутите контактный-болт крепления, чтобы освободить штифт

Штифты снабжены пылезащитными заглушками, которые нельзя скручивать. У каждого штифта есть плоские участки, которые находятся под головкой крепежного болта. Они позволяют удерживать штифт гаечным ключом при повороте болта.

Корпус вращается на одном штифте, обнажая колодки.

Некоторые автомобили с передним приводом и тормозами системы Girling Colette снабжены болтами с гнездовыми головками, для работы с которыми требуется особый ключ.

Повернув корпус, подвяжите его, чтобы избежать излишнего натяжения гибкой трубки.

Некоторые колодки снабжены амортизирующими пружинами, которые находятся поверх или внутри них. Если на одной из накладок установлен датчик износа, он находится с обратной стороны.

Тормоза системы Lockheed

Тормоза Lockheed Light Duty, Bendix и ATE используются в различных авропейских автомобилях.

Они во многом похожи на тормоза системы Girling и работают по аналогичной схеме. Иногда за колодками устанавливаются противошумные прокладки.

Для крепления корпуса цилиндра используются крупные шплинты, под которыми находятся фиксирующие пружины.

Помните, что шплинты нельзя использовать повторно. При сборке необходимо подобрать новые шплинты со скошенным концом.

Тем не менее, в тормозах типа Bendix и ATE используются твердые шплинты, для удаления которых потребуется молоток и пробивной пуансон.

Тормоза Lockheed 4X36MB снабжены четырьмя поршнями, каждая пара работает от отдельной гибкой трубки. Такая система считается особенно надежной.

При снятии колодок необходимо отключить датчик износа.

Тормоза системы Freins Girling и Bendix

Тормоза Freins Girling и Bendix используются преимущественно во французских и итальянских автомобилях. Они во многом напоминают Girling XD48, однако корпус в них удерживается не шплинтами, а клинами с «невидимками» на обоих концах.

Перед удалением клинов необходимо запомнить способ крепления «невидимок». Клины удаляются с помощью пробивного пуансона. Корпус снимается тем же способом, что и в XD48.

Вправьте поршень приспособлением для сжатия клапанных пружин или столярной струбциной.

Японские модели

В большинстве своем японские тормоза устроены по одной из вышеописанных схем.

Подвижные тормозные суппорты с одним или двумя поршнями, используемые в автомобилях Datsun, могут незначительно отличаться от Girling XD48 или A. Колодки крепятся штифтами (в некоторых случаях с «невидимками»), а также снабжаются противошумными прокладками или пружинами.

В современных японских автомобилях штифты нередко крепятся спиральными пружинами.

https://tuningkod.ru/master-klassy/zamena-perdnih-tormoznyh-kolodok-svoimi-rukami.html
https://nahybride.ru/hodovaya-chast/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok
http://17koles.ru/how/kak-zamenit-kolodki-diskovyh-tormozov