Средства для антикоррозионной обработки скрытых кузовных полостей

В конструкции кузова автомобиля есть много внутренних полостей. В их число входят стойки, пороги, лонжероны, усилители полов, крышки багажника и т. д. Доступ к таким частям конструкции возможен через специально предусмотренные для этого технологические отверстия. Также для их антикоррозионной защиты необходимы специальные консерванты.

Это маловязкие материалы, которые находятся в полужидком состоянии. В их составе преобладают ингибиторные вещества. Попадая на стенки скрытых полостей, они образовывают полувысыхающую пленку.

Главное качество таких материалов – это способность проникать в крытые и малодоступные полости, закупоривая щели и стыки.

Вещество действует так, что оно вытесняет влагу с поверхности металлических элементов кузова.

Среди наиболее известных и доступных консервантов для срытых полостей выделяется средство «Мовиль». Оно применяется более четырех десятков лет, и до сих пор не утратило актуальности для тех, кому нужна защита кузова от коррозии.

Средство можно приобрести в любой фасовке, в том числе, аэрозольной. Для антикоррозийной обработки днища препараты Waxoil применять не рекомендуется, потому что сухого остатка в нем всего 13%. Все остальное – растворитель.

Отсутствие запаха может означать, что жидкие вещества во время очистки потеряли значительную часть антикоррозионных свойств.

При использовании материала марки Rust Stop следует принимать во внимание то, что он производится на основе минеральных масел. Это значит, что средство обладает высоким уровнем гигроскопичности. Обработка таким веществом скрытых полостей должна проводиться приблизительно через каждые два года, иначе это спровоцирует появление ржавчины.

Этапы проведения антикоррозионной обработки

Мойка. Основа антикоррозионной профилактики. Вещество необходимо наносить на полностью очищенную от грязи поверхность, иначе оно не закрепится и со временем отпадет.

Просушивание. Ни один химический реактив, нанесенный на влажную поверхность, не создаст с нею прочного единства. Рекомендуется не только осушить, но и обезжирить обрабатываемую поверхность.

Обработка препаратами. В полостях скрытого типа антикоррозионное вещество наносится с помощью аэрозольного распыления. Легкодоступные места днищ обрабатываются с помощью валиков или кисти со шпателем. Температура, при которой можно проводить такие работы, должна быть не меньше 15C°. Раствор наносится в три-четыре слоя. После каждого раза необходимо дать веществу полностью просохнуть.

Антикоррозионные работы необходимо проводить в проветриваемых местах. Руки обрабатывающих требуется предохранять резиновыми перчатками.

А далее видео о том, как делается защита кузова от коррозии своими руками:

Как защитить от коррозии днище автомобиля | Автоприбамбас.COM

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться

Кузов автомобиля – это один из главных элементов авто. Основанием кузова является днище, которое держит на себе все остальные элементы.

При покупке машины с пробегом, обязательным пунктом первичного осмотра является днище. Если оно находится в хорошем состоянии, то за таким автомобилем правильно ухаживали и правильно эксплуатировали.

Для борьбы с коррозией металла днища автомобиля применяют несколько способов:

• защита скрытых полостей автомобиля;
• антигравийная защита;
• защита лакокрасочного слоя;
• защита днища и андербоди.

Для более эффективной защиты днища автомобиля используют все вышеперечисленные свойства защиты.

Антикоррозийная защита

Метод защиты один, а вот материалов для его осуществления очень много. Среди разнообразия, лучше выбрать составы, которые рекомендуют производители именно вашей марки автомобиля.

В состав качественных антикоррозийных защит должны входить продукты нефтехимии. Одним из таких составов являются мастики из битума. Они прекрасно изолируют поверхность днища от воздействия окружающей среды.

Это считается традиционный материал, стойкий к механическому воздействию.

Самыми известными марками производителя мастик являются Noxudol, Ercasol, Tektyl. Так же встречаются мастики на основе воска. Они схожи с битумными мастиками, но белее качественны при низких температурах.

Они отлично сохраняют эластичность при морозах, а также замедляют развитие ржавчины на днище. Помимо этого, они более экономичны в расходе, в сравнении с битумными материалами. Вследствие этого, и удобны в работе.

Так же одной из функций восковых мастик входит шумоизоляция днища автомобиля.

Популярные марки

Помимо восковых и битумных, существуют масляные мастики. Это высокотехнологичный материал, который относят к невысыхающим составам. Они проникают даже в малейшие трещины или царапины.

Часто производители утверждают, что масляная мастика связывается с металлом на молекулярном уровне. Проверить это утверждение, к сожалению, крайне сложно.

Но этот материал очень удобен в нанесении, даже в неудобные места кузова.

Данные материалы обладают низкой механической защитой. Есть еще жидкий пластик для защиты днища от коррозии. Он жидкий только при нанесении материала на поверхность.

После засыхания, пластик представляет собой защитный слой, не устойчивый к механическим воздействиям. Такой метод не применяется в качестве единичной защиты.

Для защиты кузова от коррозии применяется специальный материал мовиль.

Его используют для защиты открытых внутренних полостей кузова от внешних и внутренних воздействий. В качестве антикоррозийной защиты днища автомобиля, такой материал не используют. Для того, чтобы ваш автомобиль прослужил вам более длительный срок, необходимо качественно следить за его состоянием. Защита от коррозии днища, так же является обязательной для автомобиля.

Обработка днища автомобиля своими руками

Содер­жа­ние ста­тьи:

В этой ста­тье раз­бе­рём­ся, как пра­виль­но осу­ществ­ля­ет­ся обра­бот­ка дни­ща авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми. Дни­ще и колёс­ные арки авто­мо­би­ля наи­бо­лее под­вер­же­ны воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги при дви­же­нии.

Для защи­ты исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ное эла­стич­ное покры­тие, умень­ша­ю­щее шум, от кото­ро­го отска­ки­ва­ют кам­ни, не повре­ждая его.

Допол­ни­тель­ной про­бле­мой при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля явля­ет­ся пес­ча­но-соле­вая смесь на доро­гах зимой, кото­рая вызы­ва­ет элек­тро-хими­че­ские реак­ции, уско­ря­ю­щие воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Про­стая вода без солей не несёт такой опас­но­сти для авто­мо­би­лей, име­ю­щих стан­дарт­ную завод­скую защи­ту.

Уско­ря­ет появ­ле­ние и рас­про­стра­не­ние кор­ро­зии имен­но нали­чие солей в кли­ма­те и на доро­гах. Боль­ше все­го соль воз­дей­ству­ет, когда тем­пе­ра­ту­ра под­ни­ма­ет­ся выше нуля. При моро­зах тако­го силь­но­го дей­ствия соли нет. Поэто­му очень важ­но чаще мыть дни­ще и колёс­ные арки во вре­мя сля­ко­ти.

Таким обра­зом, защит­ное покры­тие долж­но так­же обес­пе­чи­вать хоро­шую анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту.

Ржав­чи­на как айс­берг, её вид­но толь­ко на 10 про­цен­тов. Вла­га попа­да­ет и оста­ёт­ся в труд­но­до­ступ­ных местах без вен­ти­ля­ции. В боль­шин­стве слу­ча­ев кор­ро­зия начи­на­ет­ся изнут­ри и пере­хо­дит нару­жу.

Уяз­ви­мы­ми для кор­ро­зии зона­ми явля­ют­ся места с точеч­ной свар­кой. При свар­ке из метал­ла испа­ря­ет­ся галь­ва­ни­че­ское покры­тие и ослаб­ля­ет­ся моле­ку­ляр­ная струк­ту­ра метал­ла.

Таким обра­зом, уве­ли­чи­ва­ет­ся риск окис­ле­ния метал­ла – кор­ро­зии.

Може­те про­чи­тать ста­тью “как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля”, где подроб­но опи­сы­ва­ют­ся спо­со­бы борь­бы с кор­ро­зи­ей.

В этой ста­тье рас­смот­рим типы защит­ных покры­тий для дни­ща, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки, а так­же как про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми.

Что представляет собой заводское защитное покрытие днища?

Пер­вым барье­ром про­тив окис­ле­ния метал­ла идёт цин­ко­вое покры­тие, так­же извест­ное как галь­ва­ни­че­ское. Оно явля­ет­ся одним из наи­бо­лее часто при­ме­ня­е­мых защит­ных покры­тий в авто­мо­би­ле­стро­е­нии.

Раз­ные авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли могут при­ме­нять раз­лич­ные мето­ды нане­се­ния цин­ка с раз­ной тол­щи­ной. Оцин­ко­ван­ная сталь даже при нару­ше­нии защит­но­го покры­тия может неко­то­рое вре­мя не ржа­веть.

Далее сле­ду­ет завод­ской грунт и защит­ное эла­стич­ное абра­зи­во­стой­кое покры­тие, защи­ща­ю­щее от про­ник­но­ве­ния вла­ги, от воз­дей­ствия кам­ней и умень­ша­ю­щее виб­ра­ции и шум внут­ри сало­на.

На сего­дняш­ний день наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми мате­ри­а­ла­ми для защи­ты дни­ща авто­мо­би­лей ино­стран­но­го про­из­вод­ства явля­ют­ся покры­тия на осно­ве поли­ви­нил­хло­ри­да (ПВХ), поли­уре­та­на (ПУ) и неболь­шой про­цент акри­ло­вых покры­тий.

Защит­ные соста­вы дни­ща на осно­ве ПВХ пред­став­ля­ют собой сус­пен­зию частиц поли­ви­нил­хло­ри­да в не лету­чих пла­сти­фи­ка­то­рах, ста­би­ли­за­то­рах, уси­ли­те­лях адге­зии, пиг­мен­тов и напол­ни­те­лей. Это так назы­ва­е­мый пла­сти­золь. Он име­ет хоро­шие зву­ко­по­гла­ща­ю­щие свой­ства.

ПВХ явля­ет­ся изно­со­стой­ким покры­ти­ем. Глав­ным пре­иму­ще­ством тако­го покры­тия явля­ет­ся дол­го­веч­ность. Пла­сти­зо­ли на осно­ве ПВХ дают дол­го­сроч­ную защи­ту и явля­ют­ся эла­стич­ны­ми.

Адге­зия покры­тий ПВХ не удо­вле­тво­ря­ет всем тре­бо­ва­ни­ям, поэто­му пред­ва­ри­тель­но при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ный грунт или уси­ли­тель адге­зии.

Нане­се­ние пла­сти­зо­ля про­из­во­дит­ся бесвоз­душ­ным мето­дом. Воз­дух участ­ву­ет в нане­се­нии, но не сме­ши­ва­ет­ся с защит­ным соста­вом.

На заво­де, после нане­се­ния, покры­тие под­вер­га­ет­ся воз­дей­ствию высо­кой тем­пе­ра­ту­ры (от 100 до 175 гра­ду­сов по Цель­сию в тече­ние полу­то­ра часов).

Во вре­мя нагре­ва, части­цы ПВХ раз­мяг­ча­ют­ся и рас­тво­ря­ют­ся в пла­сти­фи­ка­то­ре, фор­ми­руя одно­род­ную плён­ку. После охла­жде­ния, покры­тие ста­но­вит­ся стой­ким к воз­дей­ствию кам­ней, водо­стой­ким и хими­че­ски инерт­ным.

При фор­ми­ро­ва­нии плён­ки защит­но­го покры­тия не про­ис­хо­дит ника­ких испа­ре­ний лету­чих веществ, спо­соб­ных испор­тить целост­ность плён­ки. Абра­зи­во­стой­кость уси­ли­ва­ет­ся напол­ни­те­ля­ми, вхо­дя­щи­ми в состав покры­тия.

Одним из тре­бо­ва­ний к покры­тию явля­ет­ся его спо­соб­ность нано­сить­ся при помо­щи рас­пы­ле­ния, не заби­вая соп­ла рас­пы­ли­те­лей. Для это­го подо­бра­ны напол­ни­те­ли, отве­ча­ю­щие этим тре­бо­ва­ни­ям.

Покры­тие на осно­ве поли­уре­та­на явля­ет­ся более изно­со­стой­ким. Необ­хо­ди­мая защи­та от воз­дей­ствия кам­ней может дости­гать­ся при мень­шей тол­щине покры­тия. В ито­ге сни­жа­ет­ся общий вес авто­мо­би­ля.

Авто­мо­биль­ные покры­тия, осно­ван­ные на поли­уре­тане (PU) соче­та­ют в себе ком­би­на­цию твёр­до­сти и эла­стич­но­сти. Эти свой­ства дают хоро­шее соче­та­ние защи­ты от ско­лов и исти­ра­ния.

При всех пре­иму­ще­ствах, поли­уре­та­но­вое покры­тие име­ет более высо­кую сто­и­мость, чем покры­тие на осно­ве ПВХ.

Аль­тер­на­ти­вой защит­но­му покры­тию на осно­ве ПВХ и поли­уре­та­на (ПУ) явля­ет­ся акри­ло­вое покры­тие. Этот мате­ри­ал име­ет луч­шие пено­об­ра­зу­ю­щие и шумо­изо­ля­ци­он­ные свой­ства.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле?

Суще­ству­ют раз­ные мне­ния на счёт того, сто­ит ли обра­ба­ты­вать дни­ще и колёс­ные арки на новом авто­мо­би­ле.

Неко­то­рые спе­ци­а­ли­сты счи­та­ют, что авто­мо­биль име­ет завод­скую защи­ту и не тре­бу­ет допол­ни­тель­ной обра­бот­ки, а услу­га в дилер­ских цен­трах по анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ке пред­на­зна­че­на для выка­чи­ва­ния денег.

Дру­гие пари­ру­ют, гово­ря, что стан­дарт­ной защи­ты не доста­точ­но, так как защит­ное покры­тие дни­ща на новых авто­мо­би­лях может иметь недо­ста­точ­ную тол­щи­ну, в целях эко­но­мии. Кто бы, что не при­во­дил в каче­стве аргу­мен­та, а спо­ры оста­ют­ся.

Авто­про­из­во­ди­те­ли, в зави­си­мо­сти от агрес­сив­но­сти кли­ма­та в кон­крет­ной мест­но­сти, что­бы дать гаран­тию, могут обра­ба­ты­вать дни­ще кузо­ва по-раз­но­му. Если авто­мо­би­ли, пред­на­зна­чен­ные для рай­о­на с менее агрес­сив­ным кли­ма­том, импор­ти­ру­ют­ся в горо­да с более агрес­сив­ным кли­ма­том, то допол­ни­тель­ная защи­та кузо­ва необ­хо­ди­ма.

Дру­гим аргу­мен­том допол­ни­тель­ной обра­бот­ки дни­ща кузо­ва мож­но счи­тать тот факт, что это самый под­хо­дя­щий для это­го момент, так как дни­ще и колёс­ные арки иде­аль­но чистые и без при­зна­ков ржав­чи­ны.

В любом слу­чае, нуж­но изу­чить какую завод­скую защи­ту име­ет новый авто­мо­биль и каким соста­вом пред­ла­га­ет­ся его обра­бо­тать, сов­ме­сти­ма ли допол­ни­тель­ная защи­та с завод­ским покры­ти­ем и не навре­дит ли ему.

Какие бывают средства для обработки днища автомобиля своими руками?

В целом соста­вы, кото­ры­ми про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща сво­и­ми рука­ми мож­но раз­де­лить на две груп­пы. Это защит­ные соста­вы для откры­тых поверх­но­стей и про­дук­ты для скры­тых поло­стей.

Составы для открытых поверхностей

Защит­ные сред­ства для откры­тых поверх­но­стей мож­но в свою оче­редь раз­де­лить на:

• покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту;
• покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­ской повтор­ной обра­бот­ки.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, пред­став­ля­ют собой масти­ки на осно­ве рези­ны, биту­ма или поли­ме­ров.

Глав­ное их пре­иму­ще­ство в том, что они явля­ют­ся стой­ки­ми к воз­дей­ствию кам­ней и умень­ша­ют шум в салоне.

Они могут рас­пы­лять­ся при помо­щи спе­ци­аль­но­го писто­ле­та (shutz gun) или нано­сить­ся кистью. Их зада­ча гер­ме­ти­зи­ро­вать дни­ще от окру­жа­ю­щей сре­ды.

Боль­шин­ство про­дук­тов для дол­го­вре­мен­ной защи­ты дни­ща име­ют битум­ную осно­ву. Про­дук­ты на осно­ве биту­ма явля­ют­ся не отвер­жда­е­мы­ми. Они про­дол­жи­тель­ное вре­мя оста­ют­ся эла­стич­ны­ми и не ста­но­вят­ся хруп­ки­ми.

Анти­гра­вий­ное покры­тие содер­жит рези­ну и поли­ме­ры, засты­ва­ет, но оста­ёт­ся эла­стич­ным. От него отска­ки­ва­ют мел­кие кам­ни. Може­те про­чи­тать ста­тью “осо­бен­но­сти нане­се­ния анти­гра­вия”, где подроб­но опи­са­ны его свой­ства, под­го­тов­ка к нане­се­нию и нане­се­ние.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, не про­ни­ка­ют доста­точ­но глу­бо­ко в склад­ки метал­ла и труд­но­до­ступ­ные места, где обыч­но воз­ни­ка­ет кор­ро­зия. Такие сред­ства эффек­тив­ны, если нане­се­ны на чистую сухую поверх­ность, луч­ше новую.

Если по какой-то при­чине такое покры­тие повре­жда­ет­ся, то вла­га будет попа­дать через это повре­жде­ние, созда­вая «кар­ман». В ито­ге кор­ро­зия будет раз­ви­вать­ся внут­ри защит­но­го покры­тия и не будет замет­на. Даже битум­ное покры­тие со вре­ме­нем может стать твёр­дым и хруп­ким и потрес­кать­ся.

Через тре­щи­ны вода и может попасть внутрь.

Покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­скую повтор­ную обра­бот­ку, пред­став­ля­ют собой густые соста­вы на осно­ве масел, пара­фи­на и вос­ка.

Защит­ная плён­ка этих ком­по­нен­тов, в отли­чие от плён­ки, сфор­ми­ро­ван­ной дол­го­сроч­ны­ми соста­ва­ми, поз­во­ля­ет испа­рять­ся вла­ге, остав­шей­ся внут­ри.

Такое свой­ство помо­га­ет предот­вра­тить появ­ле­ние новой ржав­чи­ны.

Воск не вре­ден для здо­ро­вья и может при­ме­нять­ся на дни­ще даже внут­ри сало­на. Вос­ко­вые соста­вы, в отли­чие от соста­вов на базе масел, могут со вре­ме­нем высы­хать.

Соста­вы на осно­ве мас­ла мож­но счи­тать луч­шим анти­ко­ром, так как они име­ют хоро­шую про­ни­ка­ю­щую спо­соб­ность, вытес­ня­ют вла­гу и не высы­ха­ют. Мас­ла могут раз­мяг­чать завод­скую защи­ту дни­ща.

Защит­ные покры­тия на осно­ве вос­ка и масел не дают меха­ни­че­скую защи­ту дни­щу, не явля­ют­ся дол­го­веч­ны­ми и тре­бу­ют пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния.

Составы для скрытых полостей

Для поло­стей защит­ный состав дол­жен обла­дать дру­ги­ми харак­те­ри­сти­ка­ми. Он дол­жен быть жид­ким, про­ни­ка­ю­щим во все тре­щин­ки и щели, при этом нико­гда не высы­хать. Внут­рен­ние поло­сти обра­ба­ты­ва­ют­ся про­дук­та­ми на вос­ко­вой или мас­ля­ной осно­ве.

Про­дукт дол­жен содер­жать инги­би­то­ры, спо­соб­ные тор­мо­зить воз­ник­шую кор­ро­зию. Он дол­жен вытес­нять воду и ней­тра­ли­зо­вать соль. Такую защи­ту нуж­но пери­о­ди­че­ски обнов­лять. Каче­ствен­ный воск для поло­стей помо­жет вытес­нить вла­гу и защи­тить металл.

Состав важ­но нано­сить рас­пы­ле­ни­ем так, что­бы оно осу­ществ­ля­лось во всех направ­ле­ни­ях (360 гра­ду­сов) и попа­да­ло во все труд­но­до­ступ­ные места.

Для поло­стей нель­зя исполь­зо­вать рас­пы­ли­те­ли, пред­на­зна­чен­ные для нане­се­ния анти­гра­вия, как и сами сред­ства для откры­тых поверх­но­стей. Они бес­по­лез­ны для при­ме­не­ния в поло­стях.

Жид­кие соста­вы для поло­стей со вре­ме­нем могут выте­кать и тре­бу­ет­ся пери­о­ди­че­ское повто­ре­ние обра­бот­ки (через 1–2 года).

Пушечное сало

Отдель­но сто­ит отме­тить так назы­ва­е­мое «пушеч­ное сало». Этот защит­ный состав явля­ет­ся загу­щён­ным мас­лом с содер­жа­ни­ем анти­кор­ро­зи­он­ных при­са­док, раз­ра­бо­тан­ный спе­ци­аль­но для защи­ты метал­ла авто­мо­би­ля от окис­ле­ния. Твёр­дое «пушеч­ное сало», кото­рое при­ме­ня­ет­ся для дни­ща, содер­жит в себе мно­го пара­фи­на. Мяг­кое исполь­зу­ет­ся для обра­бот­ки внут­ри поло­стей. Это сред­ство заре­ко­мен­до­ва­ло себя как хоро­ший анти­кор. Оно хоро­шо дер­жит­ся на поверх­но­сти и не смы­ва­ет­ся водой. Тем не менее, “пушеч­ное сало” не даёт меха­ни­че­ской защи­ты и тре­бу­ет пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния.

Подготовка к обработке днища автомобиля

• Будем рас­смат­ри­вать как осу­ществ­ля­ет­ся под­го­тов­ка и обра­бот­ка дни­ща сво­и­ми рука­ми анти­гра­вий­ным соста­вом. Обра­бот­ка дру­ги­ми сред­ства­ми име­ет свои осо­бен­но­сти, но в целом про­цесс оди­на­ко­вый.
• Перед нане­се­ни­ем сред­ства, дни­ще долж­но быть чистым. Про­це­ду­ру нуж­но делать на подъ­ём­ни­ке, яме или исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный опро­ки­ды­ва­тель. Дни­ще и арки про­мы­ва­ют­ся горя­чей водой (60–80 гра­ду­сов) под дав­ле­ни­ем. При отсут­ствии воз­мож­но­сти мой­ки под дав­ле­ни­ем, нуж­но исполь­зо­вать щёт­ки для тща­тель­ной чист­ки дни­ща.
• Если тре­бу­ет­ся защи­тить покры­ти­ем колёс­ные арки, то сни­ма­ют­ся колё­са.
• Потом дни­ще и арки высу­ши­ва­ют­ся теп­ло­вой пуш­кой или инфра­крас­ной суш­кой и про­ду­ва­ют­ся сжа­тым воз­ду­хом.
• Если есть ржав­чи­на, то её нуж­но убрать и загрун­то­вать спе­ци­аль­ным грун­том с пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны. Луч­шей под­го­тов­кой мож­но счи­тать пес­ко­струй­ную обра­бот­ку. Если защит­ное покры­тие нане­сти на ржа­вую и нечи­стую поверх­ность, то оно толь­ко уско­рит появ­ле­ние ржав­чи­ны.
• В иде­а­ле, допол­ни­тель­ное покры­тие дни­ща долж­но нано­сить­ся, когда авто­мо­биль ещё новый и чистый. Чем тол­ще покры­тие на дни­ще, тем оно эффек­тив­нее дей­ству­ет как шумо­изо­ля­ция. Сни­жа­ет­ся дорож­ный шум, шум от покры­шек.
• На отбор­тов­ку поро­га луч­ше накле­ить маляр­ную лен­ту с мас­ки­ро­воч­ным мате­ри­а­лом, что­бы рас­пы­ля­е­мый состав не попа­дал на лако­кра­соч­ное покры­тие. Если буде­те покры­вать защит­ным покры­ти­ем арки колёс, то по кра­ям кры­льев тоже сле­ду­ет накле­ить мас­ки­ро­воч­ный мате­ри­ал.

• Ком­по­нен­ты, кото­рые нагре­ва­ют­ся или име­ют дви­жу­щи­е­ся части (к при­ме­ру, шаро­вые опо­ры, амор­ти­за­то­ры), не долж­ны покры­вать­ся сред­ством для дни­ща. Для заклей­ки таких частей исполь­зуй­те газе­ты и маляр­ную лен­ту.
• Перед нача­лом рас­пы­ле­ния сред­ства, его нуж­но нагреть. Для это­го поло­жи­те его в вед­ро с горя­чей водой на несколь­ко минут. Пред­ва­ри­тель­ный разо­грев анти­гра­вия в вед­ре горя­чей воды помо­жет луч­ше и лег­че его раз­ме­шать до нуж­ной кон­си­стен­ции. Нагрев умень­ша­ет вяз­кость. Так сред­ство будет луч­ше рас­пы­лять­ся. Если анти­гра­вий рас­пы­ля­ет­ся слиш­ком жид­кий, то мож­но немно­го умень­шить дав­ле­ние на писто­ле­те.
• В скры­тые поло­сти (лон­же­ро­ны и уси­ли­те­ли) защит­ное сред­ство рас­пы­ля­ет­ся через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия. При необ­хо­ди­мо­сти, эти отвер­стия про­свер­ли­ва­ют­ся конус­ным свер­лом. Дета­ли, не под­ле­жа­щие обра­бот­ке, нуж­но закрыть при помо­щи укрыв­но­го мате­ри­а­ла и маляр­ной лен­ты.

• Тем­пе­ра­ту­ра при нане­се­нии долж­на быть от +10 до +25 гра­ду­сов по Цель­сию. Влаж­ность воз­ду­ха не более 60 %.
• Анти­гра­вий­ный состав име­ет очень корот­кий срок хра­не­ния (6 с неболь­шим меся­цев), после чего его слож­но или невоз­мож­но пере­ме­шать в одно­род­ную мас­су.
• 1 лит­ра анти­гра­вия обыч­но хва­та­ет на 1 кв. м. 4.5 бан­ки хва­та­ет для покры­тия 4-х арок, дни­ща и ниж­ней части поро­гов на неболь­шом лег­ко­вом авто­мо­би­ле.
• Перед рас­пы­ле­ни­ем сред­ства нуж­но встрях­нуть бал­лон не менее мину­ты, после того, как ста­нет слыш­но шарик.
• Дав­ле­ние при рас­пы­ле­нии долж­но быть 3–4 PSI. Это даст покры­тие, по внеш­не­му виду срав­ни­мое с завод­ским. Боль­шее дав­ле­ние даст более глад­кое покры­тие. Чем мень­ше дав­ле­ние, тем более гру­бое, шеро­хо­ва­тое покры­тие.
• Нель­зя рас­пы­лять на ком­по­нен­ты выхлоп­ной систе­мы, тер­мо­за­щи­ту, колен­вал, дви­га­тель, транс­мис­сию, диф­фе­рен­ци­ал, ком­по­нен­ты тор­моз­ной систе­мы.
• Защит­ный состав рас­пы­ля­ет­ся мед­лен­ны­ми рав­но­мер­ны­ми дви­же­ни­я­ми. Дер­жи­те сопло на рас­сто­я­нии 30–40 см. Это предот­вра­тит неже­ла­тель­ное обра­зо­ва­ние пузы­рей.
• Анти­гра­вий нано­сит­ся мок­рый по мок­ро­му, без дли­тель­ной меж­с­лой­ной суш­ки.
• Тол­щи­на покры­тия может быть раз­ной от 1 до 3 мм. При высы­ха­нии сред­ство осе­да­ет и его тол­щи­на сокра­ща­ет­ся.

Мифы и легенды о защите кузова — DRIVE2

В борьбе с коррозией автомобили нередко терпят поражение. Возможно, виной тому мифы, в которые верят многие автовладельцы. Попробуем разобраться – где правда, а где вымысел.

МИФ №1. Оцинкованный кузов не ржавеет

Это не совсем верно. Действительно, оцинкованный кузов противостоит коррозии гораздо эффективнее неоцинкованного, но без дополнительной антикоррозийной обработки одна только оцинковка металла – вовсе не гарантия от ржавчины.

Слой покрытия цинка составляет несколько микрон, он предохраняет кузов только от химических воздействий. Со временем «цинковый щит» становится тоньше, а механические повреждения ускоряют процесс коррозии.

При эксплуатации кузов подвергается вибрационным нагрузкам, которые со временем могут разрушить тонкий слой цинка, а образовавшиеся микротрещины – отличное подспорье для коррозии. К тому же оцинковка может быть частичной или односторонней.

В кузове автомобиля очень много скрытых полостей (пороги, лонжероны, стойки, короба), поэтому коррозия может быть невидимой. Получается, что оцинковка – это далеко не панацея. Без дополнительной обработки кузов будет ржаветь.

МИФ №2. Новому автомобилю антикоррозийная обработка не нужна

Это не совсем так. Для защиты кузова от коррозии при его изготовлении на заводе проводится целый ряд мероприятий: фосфатирование, грунтование, покраска и нанесение специального покрытия на днище автомобиля.

Для защиты днища и внутренней полости крыльев, наиболее подверженных абразивному воздействию камней и песка из-под колес, используют поливинилхлорид (ПВХ), иногда в комплексе с воском или битумом.

Однако этот материал не всегда удачно ложится на поверхность и даже при небольшом сроке эксплуатации может отслоиться и растрескаться, открывая влаге доступ к металлу и тем самым способствуя возникновению коррозии.

Кроме днища, в автомобиле есть скрытые полости, стыки и изгибы кузовных деталей и сварные швы, в которых отсутствует вентиляция. Эти труднодоступные места не всегда качественно обезжириваются, фосфатируются и покрываются грунтом.

Со временем там может скопиться влага – первый помощник ржавчины.

Чтобы перечисленные недостатки заводской защиты не снизили долговечность кузова, после покупки автомобиля необходима профилактическая антикоррозийная обработка, особенно кузовам российских автомобилей.

МИФ №3. Алюминиевый кузов не ржавеет

Верно лишь отчасти. Действительно, алюминий не ржавеет, однако и он подвержен коррозии: со временем он окисляется, превращаясь в порошок. К тому же заблуждением будет считать, что кузов полностью изготовлен из алюминия. Это не так. Большинство его деталей из стали, их необходимо защищать.

МИФ №4. Заводской защиты от коррозии хватит минимум на 10 лет.

Это не совсем так. Гарантия производителя (в среднем, кстати, 6-7 лет) – перестраховка от заводских дефектов, и этот срок кузов выдержит с большой долей вероятности.

Правда, действие кислотных дождей, соли на дорогах, эксплуатация во влажном климате в большинстве случаев гарантией не учитываются. Кстати, скорость корродирования металла – около 0,1 мм/год.

При толщине металла 0,6 мм через 6 лет он может проржаветь насквозь! В конечном итоге срок жизни кузова зависит от производителя, т.е. от качества металла и первоначальной антикоррозийной обработки.

МИФ №5. Брызговики, подкрылки и «мухобойки» – вещь бесполезная

Неправда. Установка подкрылков, брызговиков и даже пластиковых накладок уменьшает абразивное действие песка и грязи на лакокрасочное покрытие. Хотя у такой защиты есть и минусы.

Например, под «мухобойками» со временем скапливается грязь и песок, которые могут снять краску не хуже наждачной бумаги, то же самое происходит под неплотно прилегающими или неправильно подобранными брызговиками и подкрылками.

Подкрылки и брызговики обычно закрепляют саморезами, и чтобы не давать ржавчине лишний шанс, места крепления и наружный стык с крылом желательно обработать антикоррозионным составом.

Брызговики лучше крепить в предусмотренных автозаводом местах, их положение и размеры должны быть такими, чтобы прилегание к крыльям и кузову было как можно более плотным и вероятность повреждения – минимальной.

Наиболее часто задаваемые вопросы о защите кузова

Что такое коррозия?

В зависимости от протекания различают химическую и электрохимическую коррозию. Химическая коррозия – это разрушение металла из-за взаимодействия его с окислителями (кислородом, его соединениями), находящимися в окружающей среде.

Электрохимическая коррозия – процесс разрушения, связанный с возникновением электрического тока при контакте металла с электролитом. Таким электролитом может быть обычная вода, поскольку в ней имеется большое количество растворенных солей и газов.

При взаимодействии железа с водой возникает сразу два пути протекания коррозии.

Когда проводить антикоррозионную обработку автомобиля?

Антикоррозионной защитой автомобиля многие начинают заниматься в преддверии зимы, что имеет свои плюсы и минусы.

Положительный момент: за небольшой период до наступления холодов защитное покрытие не успевает получить серьезных повреждений, поэтому работает в условиях зимы эффективнее.

Отрицательная сторона состоит в том, что осень – сезон дождей и повышенной влажности, а значит, велика вероятность сохранения влаги в скрытых полостях, микротрещинах краски и старого антикоррозионного покрытия. Вода – это основной катализатор коррозионных процессов.

Поэтому антикоррозийную обработку кузова лучше всего делать в сухую теплую погоду или на СТО, имеющих специализированное оборудование. Подержанным машинам рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку.

Какие бывают антикоры?

Антикоррозионные материалы делятся на две категории: средства, предназначенные для защиты внешних незащищенных поверхностей кузова и для обработки поверхностей скрытых полостей. Для защиты внешних поверхностей применяются специальные противошумные мастики на битумной основе, покрытия из ПВХ и так называемые жидкие пластики.

Битумные мастики сделаны на основе битумных или синтетических смол. Мастики могут быть высыхающими и невысыхающими. Невысыхающие мастики на протяжении всего срока службы сохраняют довольно хорошую эластичность и имеют липкую поверхность, но не обладают большой механической прочностью.

Поскольку наносятся мастики довольно толстым слоем (толщина порой достигает 250-400 мкм), они также являются хорошим шумоизоляционным материалом.

Покрытия из ПВХ или на основе каучука. Кузова такими покрытиями обрабатываются преимущественно в заводских условиях.

Покрытие из ПВХ обладает хорошей адгезией и прочностью при достаточной эластичности. Жидкий пластик после нанесения на поверхность образует пластиковую полимерную пленку, которая предохраняет лакокрасочное покрытие от ударов камней.

Препаратом можно обработать пороги или арки колес и даже переднюю кромку капота. Но жидкие пластики не обладают достаточной механической прочностью, и их можно порекомендовать лишь как дополнительную защиту лакокрасочного покрытия.

Средства для обработки скрытых полостей бывают нескольких видов: – невысыхающие препараты на масляной основе (на протяжении всего срока эксплуатации они постоянно находятся в жидкой фазе, это позволяет сохранить подвижность самого препарата, который сразу заполняет микротрещины и зазоры при их появлении); – препараты на парафиновой или восковой основе (такие препараты обладают хорошей влаговытесняющей способностью и сохраняют эластичность практически в течение всего срока службы).

Эксперимент: сгниет или нет? Наносим «антикор» на ржавое днище перед зимой

Осень, ржавчина и «антикор» — три кодовых слова, способных привести в волнение любого автомобилиста. Мы решили запрыгнуть в последний вагон и обработать «коня», побитого снизу коррозией. Вадим Зенькевич не упустил возможность с интересом понаблюдать, есть ли чудеса в этом мире и удастся ли остановить необратимый процесс с помощью технологий?

Что имеем?

— Ближе к концу лета появился 12-летний Ford Focus — внешне опрятный, но слегка битый в «физиономию», с неплохой комплектацией (и «барабанами» сзади, ха!), исправный. Удачный экземпляр? Это пока не глянешь на днище — там все так красиво, что, как поется в песне, «перестаешь дышать».

По-хорошему здесь все нужно было отпескоструить, загрунтовать и только потом делать антикоррозийную обработку. Но беглый обзвон и «гуглеж» не дал результат — у знакомых нет нужных специалистов или они заняты под завязку, в интернете с мастерами тоже негусто.

Часики тикали, наступил октябрь. Пора что-то делать! Скрепя сердце было решено наносить «антикор» на живую — прямо на ржавчину. «Ты бы еще в декабре вспомнил! — ерничали коллеги. — Делай, но ты опоздал — надо было обрабатывать летом. Но хуже, наверное, уже не будет, если обработают нормально».

Обратный отсчет

За день до обработки делаю контрольные фото. С них пойдет отсчет, по ним и будем сравнивать, что работает лучше, «чудо-технология» или ее реклама.

Даже пары фото вам хватит, чтобы бежать в комментарии и строчить сообщения в стиле «ну и «гнилушку» ты нашел!».

Самое страшное даже не на середине машины, а на лонжеронах спереди и сзади. На них, честно говорят, боязно смотреть. Сзади ситуация примерно такая.

Спереди чуть лучше, но недостаточно для того, чтобы радостно петь и танцевать.

Подрамник еще держится, но и на нем есть «рыжики».

В Гатово? Нет, попробуем спасти.

Куда поехали?

Нынешнюю контору можно было бы по традиции не называть, да все равно догадаетесь — используемая технология относительно новая и на слуху. Сработала реклама: компания на своем сайте утверждает, что состав можно наносить в любую погоду, а пескоструить поверхность не нужно. Одним словом, проверяем Krown — вдруг реально поможет?

Внезапно нагрянувшая оттепель должна подыграть — теоретически в теплую и сухую погоду состав быстрее впитается и начнет работать.

Сама обработка заняла плюс-минус два часа. Кстати, встречал в отзывах, что раньше работники спрашивали разрешение на сверловку отверстий и внутреннюю обработку полостей. То ли времена прошли, то ли дезинформация, то ли Focus был в настолько плачевном состоянии, что сотрудники центра проделали дырки и обработали без спроса.

353 рубля в кассу — вручают техпаспорт на обработку. В нем значится, что у автомобиля была «четвертая степень коррозии» из пяти — проще говоря, почти «корч».

— Focus ржавчиной не испугал? — спрашиваю у менеджера.

— Мы тут столько видели, что нас таким не испугаешь, — отшучивается он в ответ.

Перед выездом из центра менеджер предупредил о необходимости очистить тормоза парой эффективных замедлений и о том, что составу нужно выгореть, поэтому в салоне может быть неприятный запах, даже небольшой дымок. Что же, не о том предупреждали!

Дело в том, что сама площадка перед центром немного залита тем самым составом, который капает с выезжающих после процедуры машин. Пока дойдешь до автомобиля, составом «обработаются» в том числе подошвы вашей обуви.

Если «протектор» на ботинках «злой», то это не так страшно. А если у вас, например, кеды или кроссовки с подошвой типа «полуслик», то в автомобиле ноги гарантированно соскользнут с педалей — это, мягко говоря, неприятно. В общем, фирменная бумажка на полу очень даже пригодилась — о нее полдороги домой я чистил подошвы. На будущее — возьмите с собой бахилы, чтобы дойти от кассы до машины.

Чтобы все было по фэншуй, машину после обработки ставлю на солнечное место и первые пару дней стараюсь часто не ездить — пускай сохнет состав, не липнет лишняя грязь.

Неделю спустя

Неделя — слишком короткий срок для того, чтобы заниматься серьезным анализом и оценкой результата. Поэтому на старте нашего большого эксперимента — просто первые впечатления.

Если с очисткой тормозов я справился тут же, то с выгоранием состава с выхлопной и прочих «горячих» элементов автомобиля пришлось помучиться. Примерно неделя ушла на то, чтобы после поездок длиной от 10 до 30 километров от машины не воняло паленым. Сразу вспоминалась «Sierra за 200» — у нее первые годы редакционной эксплуатации были вопросы с проводкой, на длинных трассовых перегонах также появлялся характерный запах.

Вряд ли экоактивисты обрадуются снимкам, сделанным после первых суток простоя. Судя по отзывам, антикоррозийщики обрабатывают машину с запасом, и этот самый запас капает прямо на асфальт.

Излишки заметны и без ползания вокруг машины. Вот вам следы состава из-под крышки багажника.

«Слезы радости» за неделю растеклись и по «физиономии» Focus.

Само собой, помимо днища также обработаны дверные петли.

Те самые заглушки для просверленных отверстий под обработку. По слухам, именно в этих местах состав дает сбой — новая ржавчина возникает именно здесь. Вот и проверим!

Открываю капот. Маслянистая обработка заметна в том числе на стаканах — здесь у нас также несколько очагов коррозии.

Лезу под машину. За неделю, повторюсь, ржавчина никуда не денется, поэтому просто оценим, как и где обработано днище.

После обработки ржавые места стали видны еще отчетливее — без слез под машиной находиться невозможно.

Вдоль кузова протянулись еще одни просверленные отверстия с заглушками для обработки полостей. Есть мнение, что использованная технология годится именно для таких работ, но не для «антикора» всего днища. Будет интересно посмотреть после зимы!

В масляной обработке в том числе лонжероны — за них переживаем в первую очередь.

Все, в общем-то, как и должно быть неделю спустя. Смущает разве что крепление бака — оно сухое! Учитывая, что сам бак в следах обработки, возникает резонный вопрос: состав уже впитался, испарился или «так надо» с самого начала?

На что рассчитываем?

На чудо! Если серьезно, то, даже если обработка «заморозит» коррозию, это можно будет считать успехом. Заодно проверим слух о том, что их состав очень быстро смывается, буквально за месяц-два. Вот и посмотрим — следующую серию нашего «антикор»-триллера ждите примерно в середине зимы. Следите за сайтом!

Источник http://https://polus-avto.ru/kuzov/zashhita-dnishha-avtomobilya-ot-korrozii-kak-zashhitit-dno-avto.html
Источник http://https://www.abw.by/novosti/experience/212144