Проставки под пружины для увеличения клиренса – какие лучше и как установить

Я знаю, что часто автовладельцы пытаются наоборот опустить машину, сделать ее максимально низкой. Но сами понимаете, кто занимается подобным. Особенно, когда речь идет о таких автомобилях как Ваз 2109, 2110 и пр.

Возьмите любую машину, Пежо, Хонда, Опель, Мазда, Ниссан, Тойота, Ауди. Лишь единицы из них имеют действительно большой клиренс, то есть дорожный просвет. И то, это в основном касается кроссоверов. Соглашусь, что автомобили типа Рено Логан и Шкода Октавия Тур высокие. Но вот Шевроле Лачетти, Форд Фокус, Киа Сид или Рио, Мазда 3, Хендай Акцент, Фольксваген Пассат порой явно не дотягивают до той высоты, которая нужна для наших дорог.

Именно низкое качество дорог заставляет автовладельцев менять размеры клиренса. Один из методов — это проставки. Их установка осуществляется в задние и передние колеса. Причем многие делают это своими руками. Куча соответствующих обучающих видео вам в помощь.

Купить себе комплект проставок не так дорого, как полностью поменять пружины, заменить комплект колес большего диаметра. Хотя и у проставок есть свои недостатки.

Что дают проставки после установки

Увеличение клиренса полезно в следующих случаях:

• Автовладельцы решают повысить проходимость транспортного средства по бездорожью и в городе, с учётом состояния дорог в РФ.
• Понизить вероятность повреждения элементов в нижней части автомобиля.
• Смягчить динамическую нагрузку на подвеску.
• С большим клиренсом любое авто смотрится эффектно.

Влияние на поведение автомобиля

Инженеры — разработчики конструкции автомобиля рассчитывают все параметры таким образом, чтобы обеспечить нужные характеристики. Поэтому спорткары и подобные типы машин максимально «прижаты» к поверхности дороги, что необходимо для устойчивости и управляемости на высокой скорости. Внедорожники, не рассчитанные на слишком быструю езду, подняты над полотном, поскольку их главная задача — успешно преодолевать препятствия в условиях плохих дорог либо их полном отсутствии.

Высокий клиренс внедорожников позволяет им преодолевать серьёзные препятствия

Всё дело в центре тяжести авто, поднимающемся вместе с кузовом при увеличении клиренса, что ведёт к таким последствиям:

1. Управляемость автомобилем снижается вместе с ростом скорости.
2. Авто сильнее кренится в поворотах, возрастает тормозной путь.
3. Увеличивается потребление топлива.
4. Во время движения поток воздуха в пространстве под машиной усиливается. Чем выше скорость, тем хуже становится сцепление колёс с асфальтом.

Так сильно поднимать кузов легкового автомобиля нельзя

Совет. Ухудшения ездовых качеств останутся почти незаметными, если вы грамотно выполните работы по наращиванию клиренса. Обычный легковой автомобиль нельзя поднимать без последствий выше, чем на 5 см.

Плюсы и минусы увеличения клиренса и какие бывают проставки

Кроме увеличения клиренса, имеются и другие преимущества:

1. Проходимость автомобиля с высокими колесами значительно увеличивается, можно сделать внедорожник.
2. Просевшие от времени колесные пружины возвращаются на место после.
3. Днище автомобиля защищено от повреждений.

К недостаткам относят следующие факторы:

1. Смещение центра тяжести транспортного средства, снижение управляемости машиной.
2. Нарушение устойчивости передней подвески.
3. Снижение срока службы рулевой системы.
4. Ухудшение работы амортизаторов.

Пневмобаллоны в пружины

Активнее всего для увеличения клиренса используются вставки-пневмобаллоны. Устанавливать их стоит в задние колесные пружины. После накачки цилиндры увеличиваются в несколько раз и растягивают просвет.

1. Простая установка и увеличение грузоподъемности.

1. Нужно иногда подкачивать цилиндры вручную, обслуживать и менять баллоны через несколько лет.

Резиновые проставки

Так же используются каучуковые вкладки. Элемент ставится под заднюю стойку. Толщина такой амортизирующей подушки зависит от того, какого расстояния хочется добиться.

1. Нет деформации кузова, резина не ржавеет со временем, срок эксплуатации механизмов и систем не уменьшается.

1. Сложность установки, особенно на заднюю стойку.

Бафферы под пружину

Проставки для увеличения клиренса бывают из каучука и алюминия – их ещё называют «Баферы в пружины». Установка такого элемента проста – достаточно поместить под опорную тарелку пружины прокладку необходимой толщины.

1. Можно добиться значительного увеличения размеров клиренса, при установке таких специальных амортизирующих подушек так же есть возможность их регулировки без снятия.

1. Не подходит для просевших пружин, нельзя ставить на проржавевший кузов.

Вставки в пружины

Металлические проставки такого типа ставятся непосредственно в пружины. Могут устанавливаться как на передние, так и на задние колеса. Выбор в их пользу стоит делать, если у авто значительно снижен клиренс.

1. Элемент позволяет так же увеличить грузоподъемность автомобиля, избежать просадки после нагрузки.

1. Недостаточное увеличения дорожного просвета.

Межвитковые проставки для авто

Между витками пружин так же сятавят автобаффер – это упругая полиуретановая подушка, помогающая поглощать удары и вибрации.

1. Машина не «клюёт» при торможении, смягчение ударов, например при проезде «лежачих полицейских», увеличение клиренса и срока службы подвески.

1. Дорогостоящий комплект при покупке 4 штук.

Зачем они нужны

Не буду голословным, а просто приведу простые примеры из жизни. Думаю, они позволят вам понять, почему стоит задуматься над вопросом установки проставок для увеличения дорожного просвета.

• Автомобиль изначально достаточно низкий. Это касается импортных машин, поскольку наши-то автопроизводители понимают, что бороться с дорогами бессмысленно, как и ждать улучшения их качества. Потому они стараются адаптироваться под текущие условия, предлагая высокий клиренс. Но и его бывает недостаточно. В итоге, проезжая по очередному участку, вы вновь и вновь цепляетесь днищем, защитой картера, не можете проехать бордюр, тормозите перед каждой ямой, дабы не получить удар. Все это мешает нормальному движению и езда превращается в испытание.
• Вам часто приходится нагружать машину. Полный салон людей или огромное количество багажа заметно присаживает автомобиль, который начинает чиркать по асфальту, тереться колесами о подкрылки. Согласитесь, приятного в этом мало.

Установка проставок является самым оптимальным решением проблемы, если смотреть с позиции цена-качество. Они повышают жесткость и увеличивают расстояние от днища до земли. К счастью, мой автомобиль достаточно высокий, но мне очень близка эта проблема, поскольку у друзей такого клиренса нет. Собственно, хотелось бы и им установить вставки, поскольку я вынужден постоянно брать свою машину, если едем куда-то на природу или за город. Но не будем о грустном.

Думаю, вам предельно понятно, зачем нужны эти проставки и какую функцию они выполняют. Но перед тем как поставить и даже приобрести эти элементы, которые продаются далеко не только в Волгограде, но также в любых городах, таких как москва, Спб, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и пр., предлагаю узнать, какие бывают эти самые проставки.

Рекомендуем: Двойное сцепление: совокупность достоинств механики и автомата

Какие материалы используются

Перед покупкой проставок, необходимо определиться с конструкцией (типом) и с материалом. Выделяют следующие разновидности:

1. Полиуретановые. Имеют большую степень сжатия, очень легко деформируются, поэтому могут привести к повреждению подвески. Однако стоят очень дешево, просто устанавливаются.
2. Резиновые. Очень эластичные, помогают добиться плавности подвески. Амортизируют шум и вибрации. Однако обладают ограниченным внутренним ресурсом, быстро изнашиваются.
3. Пластиковые и композиционные. Максимально адаптируются к автомобилю. Среди недостатков – малый срок службы, менять проставку придется каждый год.
4. Алюминиевые. Достаточно надежные и прочные, деформируются только при наличии значительных механических нагрузок. Однако служат меньше, чем железо.
5. Металлические. Очень прочные, со временем не теряют своих эксплуатационных свойств. Среди недостатков – возможность коррозии при соприкосновении металлической проставки и кузова. Служат только для увеличения клиренса.

Вывод

Для легковых автомобилей с низким дорожным просветом устанавливать проставки для увеличения клиренса — это выгодное решение. Главное правильно подобрать, правильно установить и правильно эксплуатировать.

Выгодно устанавливать алюминиевые, резиновые, силиконовые проставки. Просто у них разный срок службы и по-разному влияют на вождение. Алюминиевые долговечнее, резиновые и силиконовые универсальные мягкие, и не влияют на управление, но изнашиваются быстрее.

Чтобы сильно не изменять ходовые характеристики автомобиля, не следует поднимать авто больше, чем на 3 см.

Какой материал лучше

Выбор материала зависит от нужд автовладельца и состояния самого автомобиля. Ниже представлена таблица, по который можно выбрать материал.

Критерий	Полиуретановые	Резиновые	Композиционные	Алюминиевые	Металлические
Влияние на подвеску	При долгой эксплуатации приводят к повреждению	Помогают добиться плавности, поглощают все вибрации	Не оказывают никакого значительного влияния	Не оказывают никакого значительного влияния	Не оказывают никакого значительного влияния
Срок службы	Длительный	Быстро изнашиваются	Краткий – менять проставку нужно каждый год	Средний	Длительный, считаются самыми долговечными
Сложность установки	Очень простые	Простые	Средняя	Средняя	Средняя
Вред, наносимый автомобилю	Может привести к повреждению подвески	Не наносит значительного вреда	Не наносят значительного вреда	Не наносят значительного вреда	Могут привести к появлению ржавчины на кузове автомобиля в месте соприкосновения конструкции
Возможность деформации	Легко деформируются	Деформируются со временем	Деформируются со временем	Деформируются от сильных механических нагрузок	Практически не деформируются

Распорка

Пружины авто между каждым витком имеют определенное расстояние, в это место можно вставить резиновую прокладку, которая толще, чем это расстояние. Такую прокладку можно приобрести в магазине. В итоге после установки автомобиль будет проседать меньше от собственного веса. То есть пружина изначально сжимается, из-за того, что на нее давит сам кузов, а прокладка делает это сжатие меньшим.

Там где будет установлена данная распорка, там сжатия практически не будет, а там где ее нет, сжатие будет больше. Но несмотря на это большинство недорогих автомобилей, таких как Ford Focus, Hyundai Solaris и так далее получают 3-5 см к предыдущему клиренсу. Да, можно поставить еще больше таких распорок и получить еще большее увеличение, но лучше этого не делать.

Данный способ даст вам то что нужно, но есть и обратная сторона. Проставки очень сильно увеличат жесткость, особенно если у вас изначально не особо комфортная машина. Также ухудшиться управляемость и ESP будет работать не так корректно как раньше.

Стоит это все не особо дорого, и сделать всю процедуру можно самостоятельно. Если покупать ее для моделей АвтоВАЗа, то они в среднем вам обойдутся в 500 рублей комплект. Если же у вас не особо дорогая иномарка, то минимум вам потребуется 2 000 рублей также за комплект.

Что лучше: бафферы или проставки

Прежде чем понять, какие конструкции лучше, необходимо определить разницу между этими элементами.

Проставки имеют единственное назначение – увеличение расстояния до дорожного полотна. Комплект деталей на 1 колесо стоит от 1 тысячи рублей и выше. Устанавливаются рядом с верхней опорой стойки (опорным подшипником).

Для установки вставок необходимо демонтировать колеса и подвески. Они обладают следующими недостатками: нарушается баланс подвески, смещается центр тяжести, увеличивается нагрузка на амортизаторы.

Автобаферы – это амортизационные подушки, устанавливаемые между витками колесных пружин. Они помогают увеличить дорожный просвет, снизить нагрузку на подвеску. Ставится при помощи обычного автодомкрата – крепится на витки пружины.

Единственный недостаток бафферов – они достаточно дорогие. За 1 элемент необходимо отдать от 1600 рублей. Однако по возможности лучше установить на автомобиль именно автобафферы. Читайте статью «Плюсы и минусы автобеферов».

Как разбирается задняя подвеска — фото

Чтобы снять амортизатор, надо вытащить или выбить болт

После откручивания задняя стойка извлекается целиком

При ослаблении шток удерживается вторым ключом

Так выглядит гнездо для проставки при снятой стойке

Раскручивание нижнего крепления стойки

Лучшие производители проставок

Выбор производителя не является важным при покупке проставок. На рынке мало специализированных производителей, которые занимаются только данной продукцией. В интернет-магазинах чаще продается OEM товар, без бренда. Важно подобрать проставки по материалу и размеру.
Для покупки рекомендуются следующие фирмы:

• AUTODVC. Производят элементы, устанавливающиеся напрямую под пружину, как передние, так и задние комплекты. Позволяют поднять клиренс на 30-40 миллиметров. В каталоге имеется продукция для множества марок авто: AUDI, VW, SKODA, LADA и т.д. Достаточно прочные, делаются из металла или алюминия. Среди недостатков – могут привести к коррозии на железных элементах кузова.

• Power Guard. Этот производитель занимается изготовлением межпружинных бафферов. Помогают увеличить дорожный просвет на 30 миллиметров. Стоят не слишком дорого, при этом прочные и надежные. Помогают увеличить амортизационные свойства автомобиля. Сложно найти оригинал в продаже.

• Amortect. Новый поставщик. Более дорогой аналог Power Guard. У продукции повышен срок службы, но переплачивать придется в 4-5 раз.

• POLYEDR. Производят полиуретановые подушки, которые ставятся непосредственно под пружины и над кузовом. Одно из главных преимуществ такого решения – низкая стоимость. Но бафферы очень быстро изнашиваются. Необходимо заранее закупить комплект вкладок и менять их каждые несколько месяцев.

Проставка в стойки амортизаторов

Один из самых способов это этот. Суть в том, что есть место где стыкуется амортизатор и кузов и в это место можно установить специальную проставку, которая поднимет кузов вверх. Откройте капот, если у вас популярный седан или хэтчбек и вы уведете это место.

Минус здесь только один, центра тяжести станет выше и это немного негативно скажется на управляемости. Какой получиться результат сложно сказать, так как бывают разной толщины проставки.

Установить их можно самостоятельно, если вы немного разбираетесь в машинах. Рублей за 600 вы сможете приобрести данную проставку. Они бывают пластиковыми и алюминиевыми, из алюминия стоят немного дороже, но зато они надежнее.

Отзывы автовладельцев и инструкции по установке

Реальные пользователи не сходятся во мнении по поводу использования проставок. Одни автовладельцы считают их бесполезным приобретением, другие же выступают за установку, и пишут положительные отзывы о своём опыте использования.

На форумах встречаются следующие мнения:

• Помогает справиться с проблемой просевшего зада, в отличие от замены пружин и амортизаторов.
• Никак не влияет на безопасность и управляемость машины, если только не ездить со скоростью 120 км/ч.
• Чтобы не было никаких последствий, необходимо установить только оригинальные проставки от производителя.
• Излишнее поднятие машины выглядит колхозно. Использовать автобафферы стоит если нужно справиться с проблемой просевшего кузова.
• Такая модификация может разбалансировать системы механизма.

Установка проставок на задние стойки

Для задних колес можно использовать резиновые толстые вкладки, пневмобаллоны или автобаферы. В зависимости от модели авто может потребоваться снятие задних стоек, но например с баферами проще, демонтировать их не придется. Следуйте фото-отчёту.

Инструкция для установки без снятия стойки:

1. Для начала подвесьте задок на домкрат, далее снимите колеса.
2. Стянуть пружину с помощью стяжки
3. Отсоединить нижнее крепление амортизатора.
4. Снять пружину и установить на нее проставку.

Установка проставок на передние стойки

Порядок действий напрямую зависит от модели вашего авто. Для установки необходимо снять все элементы, добраться до колесных пружин. В комплект поставки должны входить удлиненные болты. Для правильного монтажа следуйте универсальной инструкции:

1. Демонтируйте передние колеса.
2. Поднимите машину при помощи домкрата.
3. Снимите датчики ABS.
4. Сожмите пружины при помощи стяжек.
5. Установите вставку.
6. Разожмите пружину.

Для установки межвиткового автобафера, снимать пружину нет необходимости.

Фото-отчёт по установке проставок:

Фото-отчёт по установке межвитковых автобаферов:

Устанавливаем проставки сами

Специалисты рекомендуют в данном случае воспользоваться услугами сервиса. Так можно быть уверенным в высоком качестве работ. Однако, если вы немного дружите с техникой и владеете мастерством держания инструментов в руках, можно проставки установить собственными силами. Еще конечно должно быть желание. Главное, соблюдать нехитрый порядок действий. Итак, устанавливаем для передних стоек:

1. Поднимаем машину, используя домкрат. Необходимо снять колесо, отсоединив тормозные шланги.
2. Затем откручиваем гайки, снимаем стойки. Желательно придерживаться руководства для своей марки авто.
3. От обычных болтов нужно избавиться, они не подходят по длине. Лучше использовать новые элементы.
4. Следующим шагом станет фиксирование проставки с помощью болтов.

Выполнив данные манипуляции, поставьте все назад. Бывает, что необходима подпереть пружину.

Установочный процесс с задними проставками:

1. Сначала снимите пороги.
2. На данном этапе убираются накладки багажника, обшивка, боковые панели задних сидений.
3. Аналогичным способом с домкратом, поднимаем зад транспортного средства. Далее делаем все подобно пунктам установки передних проставок.

В завершении собираем обратно.

Как сделать вставку для пружины своими руками

Конструктивные особенности вкладок достаточно простые, поэтому деталь можно изготовить своими руками. Наличие чертежей — обязательно для изготовления вставки из металла. Так же ориентируйтесь на размеры своего авто – измерьте диаметр самой пружины и монтажных поверхностей.

Вот несколько типовых чертежей, которые можно найти в интернете и на профильных форумах по вашему авто.

Видеоинструкция по удлинению амортизаторов

Для автомобилиста, хоть раз менявшего стойки на машине своими руками, не составит проблемы увеличить клиренс с помощью проставок и новых пружин. Процедура не подразумевает кардинального вмешательства в конструкцию подвески и не требует применения специального оборудования либо сварки. Возможно, в первые дни после поднятия кузова вам придётся привыкать к небольшим изменениям в поведении авто на дороге и снизить скорость езды. Это закономерные последствия увеличения клиренса, к которым нужно привыкнуть.

Прямоток – как сделать его своими руками.

Шумоизоляция колёсных арок автомобиля своими руками

Как выбрать и пользоваться

• Не покупайте вкладки с рук. Для стабильной подвески нужны хорошие заводские детали. В противном случае покупка способна нанести вред машине.
• Обратите внимание: баффер должен подходить для конкретно вашей модели машины. Обратите внимание на список в официальной инструкции. Подберите автобаферы по размерам и моделям авто.
• Чтобы выбрать максимальный клиренс, измерьте текущий просвет и найдите в справочнике нормативный. Отнимите меньшее значение от большего и добавьте 50 мм.
• Увеличивайте дорожный просвет сзади и спереди одновременно – это поможет увеличить управляемость авто.
• Каждую зиму и лето проверяйте состояние деталей, меняйте их при необходимости. Обращайте внимание на особенности конкретного типа вкладок – железо портится долго, а полиуретан быстро.

Автобафферы — инструкция по установке:

Отзывы на бафферы:

Инженеры-конструкторы при создании автомобиля рассчитывают каждый миллиметр, устанавливая определенный баланс между деталями и агрегатами транспортного средства. Любое изменение, внесенное в конструкцию авто с целью улучшения технических характеристик, вносит определенный дисбаланс в общую структуру.

Увеличить проходимость автомобиля, предназначенного ездить по асфальту, не всегда представляется возможным. Как бы вы ни старались изменить или улучшить состояние подвески с помощью различных манипуляций, усовершенствовать конструкцию до состояния внедорожника не удастся. Либо приобретайте внедорожник, либо смиритесь с ездой по городским трассам.

Русские легковые машины параметры на кручение. Жесть, как она есть: всё об усилении кузова. Способы увеличения жесткости

Наш автобазар Донецкой и Луганской областей предоставляет возможность каждому посетителю выгодно приобрести машину. Благодаря удобной и продуманной системе сравнений удается выбрать автомобиль согласно предъявленным требованиям и финансовым возможностям. Продуманный интерфейс и простота в работе страницы позволяет выбрать несколько моделей и марок, определиться с их достоинствами и недостатками.

Сравнение авто можно провести по следующим основным параметрам:

Позволит выбрать наиболее оптимальный вариант, и вложиться в имеющийся бюджет;

Каждый спортсмен, занимающийся автоспортом (в свое удовольствие или профессионально), обязан повысить безопасность автомобиля. Ни одна салонная машина не рассчитана на нагрузки, с которыми кузов сталкивается на гонках. Чтобы на высоких скоростях, при столкновении водитель не получил серьезные травмы, в салон устанавливают каркас безопасности (safety cage).

Из материала вы узнаете об особенностях этой конструкции, разновидностях и их отличиях. Ознакомитесь с технической документацией, и прочей полезной информацией по теме.

Что такое каркас безопасности

Каркас безопасности представляет собой конструкцию, состоящую из стальных труб. Монтируется внутри транспортного средства, после чего прикручивается или приваривается к кузову в ключевых точках. Основная задача каркаса – придание дополнительной жесткости.

Пространственный каркас безопасности предотвращает серьезную деформацию кузова при перевороте или столкновении транспортного средства с другими объектами. Необходимость монтажа конструкции продиктована международным регламентом спортивной ассоциации FIA, а также рядом других контролирующих органов.

Жесткость кузова

Жесткость кузова современных автомобилей являет собой важный параметр, от которого зависит его безопасность. Чем меньше жесткость кузова, тем быстрее в нагруженных местах начнут появляться трещины, усталость металла.

С другой стороны, при попадании в дорожно-транспортное происшествие , кузов с небольшим запасом жесткости деформируется сильнее. Это увеличивает вероятность смертельного исхода при одинаковой скорости по сравнению с машиной, у которой этот показатель на порядок выше.

Кроме того, этот параметр характеризует общую прочность транспортного средства, степень пассивной безопасности и долговечности. Кузов является несущей конструкцией всего автомобиля, навесных элементов, пассажиров и перевозимых грузов.

Если жесткость на кручение недостаточная, при проезде по неровностям машина начинает «играть». Это приведет к неправильной работе подвески, непрогнозируемому ее поведению на высокой скорости. Кручение нужно снизить настолько, насколько это вообще возможно.

Главный параметр, опираясь на который, специалисты проводят тестирование – жесткость кузова на кручение вдоль продольной оси. Задача определить, какое усилие нужно приложить к кузову, чтобы вызвать деформацию на 1 градус. Измеряется жесткость в Нм/градус.

Наиболее жесткими считаются автомобили с однообъемной компоновкой кузова, когда силуэт напоминает форму куба, например минивэны . Куда меньшее сопротивление имеют двух и трехобъемные кузова. Большое количество дверей также снижает показатель. Самая низкая жесткость у автомобилей с открытым верхом.

Таблица значений жесткости кузова

Модель	Жесткость (Нм/гр)
Koenigsegg Agera R	65000
Koenigsegg Agera	58000
ВАЗ-21106 (гоночный) Желтая акула	51800
Bugatti Veyron	50000
Audi A8 D4	45000
Porsche Cayman 981	42000
Mercedes S-Class W222	40500
Rolls-Royce Phantom	40500
Audi R8	40000
Lexus LFA	39130
BMW 7 series F01	37500
BMW F10	37500
VW Phaeton	37000
Bentley Flying Spur mk2	36500
Audi A8 D3	36000
Lamborghini Aventador	35000
Ferrari F50	34600
Porsche 911 Turbo 997	34000
Range Rover mk3	32500
VW Passat B6	32400
BMW Z4 Coupe mk1	32000
Alfa Romeo 159	31400
BMW 7 series E65	31200
Porsche 911 Carrera S 991	30400
Mazda Rx-8	30000
Mercedes E-Class W212	29920
Aston Martin Vanquish	28500
Koenigsegg CC-8	28100
BMW X5 E70	28000
Land Rover Freelander 2	28000
Mercedes S-Class W221	27500
Lancia Kappa Coupe	27350
Ford GT	27100
Aston Martin DB9 Coupe	27000
Mazda CX-5	27000
Pagani Zonda F	27000
Porsche 911 Turbo 996	27000
Pagani Zonda C12 S	26300
Porsche Carrera GT	26000
Audi A8 D2	25000
BMW F30	25000
Porsche Panamera	25000
VW Golf V GTI	25000
Mini 2003	24500
Alfa Romeo 166	24400
Bentley Continental Supersports	24000
BMW E39	24000
BMW E60	24000
Seat Leon 2005	23800
Mazda CX-7	23700
BMW X5 E53	23100
Lamborghini Gallardo	23000
Peugeot 407	22700
Toyota Prius 2001	22700
BMW E90	22500
Audi TT Roadster mk2	22000
Jaguar X-Type Sedan	22000
Saab 43533 Sedan mk2	22000
Ford Mustang 2005	21000
Saab 43533 Sportcombi mk2	21000
Chrysler Crossfire	20140
Lamborghini Murcielago	20000
Volvo S60 mk1	20000
Fiat Punto 3d	19700
Ford Focus 3d mk1	19600
Mercedes SL R231	19400
Audi TT Coupe mk1	19000
Bugatti EB110	19000
ВАЗ-2180 Лада Веста	19000
Alfa Romeo 147 3d	18800
Alfa Romeo 156	18800
Volvo S80 mk1	18600
Opel Combo 1999	18500
Bentley Azure	18000
Maserati Quattroporte 2008	18000
Mercedes SLS Roadster	18000
Pagani Zonda Roadster	18000
Ford Focus 5d mk1	17900
Volkswagen Fox 2007	17900
Alfa Romeo MiTo	17650
BMW E34	17200
Citroen Picasso mk1	17000
Ford GT40 MkI	17000
Mercedes SL R230	16400
Jaguar X-Type Estate	16300
Alfa Romeo 147 5d	16250
Ford Mustang 2003	16000
Jaguar XK mk2	16000
Aston Martin DB9 Convertible	15500
Mazda Rx-7 FD	15000
Ferrari 575M Maranello	14700
BMW Z4 Roadster mk1	14500
Daewoo Nubira 1997	14500
ВАЗ-21109 Консул	14300
Renault Twingo 1995	14200
BMW E46 Wagon	14000
McLaren F1	13500
Porsche 911 Turbo 993	13500
BMW E46 Sedan	13000
Opel Omega 1999	13000
ВАЗ-2191 Лада Гранта седан	13000
Porsche 959	12900
BMW E46 Coupe	12500
ВАЗ-21106	12200
ВАЗ-2123 Шеви-Нива	12000
ВАЗ-2170 Лада Приора	12000
Audi A2	11900
Opel Astra 4d 1998	11900
Opel Astra 5d 1998	11700
ВАЗ-2191 Лада Гранта лифтбек	11700
Porsche 911 Turbo 996 Convertible	11600
Saab 43533 Cabriolet mk2	11500
ВАЗ-1119 Лада Калина хэтчбек	11000
BMW E36 Touring	10900
Fiat Bravo	10600
BMW E46 Convertible	10500
BMW Z8	10500
Daewoo Lanos 3d 1997	10500
Lotus Elise S2/ Exige 2004	10500
Opel Astra 3d 1998	10500
Toyota Corolla 3d 1995	10500
ВАЗ-21108 Премьер	10500
Audi TT Roadster mk1	10000
Renault Sport Spider	10000
ВАЗ-2120 Лада Надежда	10000
ВАЗ-1117 Лада Калина универсал	10000
Ford Mustang Convertible 2005	9500
Chevrolet Corvette C5	9100
Fiat Brava	9100
ВАЗ-21213 Нива	8900
Opel Vectra 4d 1999	8800
Ferrari 360 Spider	8500
ВАЗ-21102	8400
Nissan Sunny 3d 1995	8200
ВАЗ-21083	8200
ВАЗ-2112	8100
Opel Corsa 3d 1999	8000
Peugeot 206 CC	8000
ВАЗ-2110	8000
Lotus Elan	7900
Dodge Viper Coupe mk2	7600
Toyota Starlet 5d 1995	7600
Nissan Prairie 4×4 5d 1995	7500
ВАЗ-2111	7400
ВАЗ-2131 Нива	7400
ВАЗ-2105	7300
ВАЗ-2107	7200
ВАЗ-1111Э Ока	7000
Dodge Durango mk1	6800
ВАЗ-21093	6800
Fiat Tempra	6700
Ford Fiesta 3d 1995	6500
Opel Corsa 3d 1995	6500
ВАЗ-2106	6500
ВАЗ-21043	6300
Lotus Esprit SE Turbo	5850
BMW Z3 mk1	5600
ВАЗ-21099	5500
ВАЗ-2115	5500
Ford Mustang Convertible 2003	4800
ГАЗ-М20 Победа	4600
Ford Maverick 5d 1995	4400
Nissan Micra 1995	4000
МЗМА-400 Москвич	2500

В быту автовладелец также может столкнуться с проблемой жесткости. Например, при поддомкрачивании автомобиля , или заезде одним колесом на препятствие. Из-за кручения навесные элементы кузова (двери, капот) начинают плохо открываться. Причина как раз в недостаточной жесткости кузова.

Способы увеличения жесткости

Увеличение показателей жесткости кузова достигается не только путем приваривания или прикручивания каркаса, существуют и менее радикальные способы.

Навесные усилители жесткости

При выпуске нового автомобиля, рассчитывается в том числе и жесткость его кузова. Производитель закладывает необходимый запас жесткости, но если транспортное средство не предназначено для автогонок, то ожидать от него чудес не стоит.

Самый простой и доступный способ – установка усилителей жесткости , в народе распорок или «УЖей». Делятся на три типа:

• Верхний УЖ. Является связующим звеном между стаканами, делая их положение фиксированным. Распорка распределяет нагрузку между стойками, создавая единый механизм.
• Нижний УЖ. В процессе прохождения неровных участков дороги не позволяет лонжеронам расползаться. Вместе нижняя и верхняя распорки значительно повышают жесткость, создавая раму.
• Задний УЖ. Увеличивает жесткость задних стаканов, распределяя между ними нагрузку.

Кроме этого существует масса дополнительных усилителей для конкретных марок и моделей автомобилей: подрамные, распорки вдоль порогов, на крылья (косынки), каркас под бампер — башбар (bash bar).

Установка распорок не относится к способу подготовки автомобиля к участию в автогонках, разве что на любительском уровне.

Усиление кузова

Это уже более продвинутый способ увеличения жесткости, весьма трудоемкий и затратный в финансовом плане.

При интегрированном усилении, места точечной сварки обвариваются дополнительно. Точки крепления агрегатов и особо нагруженные места кузова, усиливаются дополнительными слоями металла. Особое внимание уделяется зонам деформации, предусмотренным производителем. На эти места ввариваются косынки и перемычки.

Однако, для подготовки к участию в профессиональных спортивных дисциплинах, потребуется установка каркаса.

Виды каркасов

С конструктивной точки зрения, каркас безопасности бывает двух видов – болтовой и вварной. Рассмотрим каждую разновидность поподробнее.

Болтовой каркас безопасности

Также называется сборно-разборным. Крепится к боковым стойкам, порогам и полу при помощи болтов. В любой момент конструкцию можно полностью разобрать. Как правило, болтовый каркас пользуется популярностью среди начинающих автогонщиков, а также владельцев, использующих транспортное средство в комбинированном режиме – для повседневной езды и участия в соревнованиях.

Устанавливая такой каркас нужно выбирать качественный крепеж. Если болты будут плохими, при аварии конструкция может отстегнуться и повредить водителя.

Вварной каркас безопасности

Чтобы при помощи каркаса безопасности получить жесткость кузова, регламентированную правилами автомобильных ассоциаций, нужно внимательно изучить ряд приложений.

Приложение J

Являет собой официальный документ, выпущенный международной автомобильной федерацией FIA (Fédération Internationale de l’Automobile). https://www.fia.com/

Правила повышения безопасности кузова каркасным методом прописаны в статье 253. Там указаны технические параметры каждого элемента конструкции, используемого в «клетке». Читать перевод статьи в формате PDF.

Приложение 14

Разработано Российской автомобильной федерацией. Являет собой регламент, устанавливающий использования автомобильных каркасов безопасности. Актуален для тех, кто планирует соревноваться в отечественных чемпионатах.

Несмотря на общую целостность, кузов автомобиля представляет из себя сложную конструкцию, сваренную воедино из десятков, а иногда и сотен элементов. Прибавьте к этому действующие на него нагрузки от подвески и агрегатов, вызывающие в металле внутренние напряжения. Факторы внешней среды тоже не идут кузову на пользу и негативно отражаются на его долговечности. Резюмировав, получаем, что «скелет» автомобиля вовсе не так фундаментален, как может показаться на первый взгляд.

Почему же производители со своими астрономическими бюджетами не закладывают достаточную жёсткость кузова на стадии проектирования и производства автомобиля, оставляя поле деятельности для нас, «тюнингистов»? Во-первых, закладывают, но для обыкновенной, гражданской езды. Во-вторых, в процессе эксплуатации она теряется, равно как и из-под капота убегают отжившие своё «лошади». Наконец, инженеры-проектировщики не могут наращивать жёсткость до бесконечности, так как скованы десятками других факторов. Например, использование высокопрочных сталей наращивает массу автомобиля и удорожает производство, а отдельные элементы, такие, как передние лонжероны, в угоду пассивной безопасности должны гасить энергию удара при столкновении. Следовательно, они должны быть выполнены из мягких сплавов. Кроме того, существуют ограничения по компоновке, вынуждающие делать элементы изогнутыми, что в свою очередь снижает их жёсткость.

Итак, краеугольная величина, ради повышения которой всё затевается – жёсткость кузова на кручение вдоль продольной оси кузова автомобиля. Измеряется она в Нм/градус и показывает, какое усилие нужно приложить к кузову, чтобы изогнуть его на один градус. По современным меркам нормальным показателем для машин с несущим кузовом является 20 000 Нм/град и выше, в то время как в начале века цифры были ниже вдвое. Максимальной величиной жёсткости обладают так называемые «однообъёмники», чья силовая структура условно напоминает куб. Хуже с этим делом у трёхобъёмных машин, особенно с большим количеством дверей, так как последние не являются частью силовой структуры кузова. Самая большая проблема, следовательно, у открытых кузовов: родстеров, кабриолетов и им подобных. Именно поэтому кабриолеты зачастую тяжелее аналогичных купе – для компенсации жёсткости кузова вследствие «поехавшей крыши» их конструкция усиливается дополнительно.

Измерение жёсткости кузова на кручение – процесс многоступенчатый и любопытный. Прежде всего, опытные образцы тестируют в виртуальной среде при помощи программ, которые не предустановлены на ваших Windows и MacOS. Но наибольший интерес представляет «живой» тест. В этом случае кузов фиксируется на станине измерительного комплекса за точки крепления задней подвески. В это время на точки крепления передней подвески воздействуют мощные гидроцилиндры, которые создают усилие «на кручение» в вертикальной плоскости, но разных направлениях.

Как мы упомянули, в процессе эксплуатации жёсткость кузова неотвратимо снижается, и хороших последствий это не принесёт в любом случае. Автомобиль с «уставшим» кузовом медленнее реагирует на повороты руля, его реакции расхлябаны и неоднозначны. Кроме того, «дышащий» металл сильнее подвержен деформациям и растяжениям, а также коррозии. При подъёме на домкрате, диагональном вывешивании или заезде одним из колёс на бордюр двери из-за возникшего перекоса могут попросту не открыться… или не закрыться. Короче говоря, с недостатком жёсткости нужно бороться. Какими способами? Ниже приведём их перечень с указанием достоинств и недостатков каждого.

Распорки

Этот вариант усиления кузова, пожалуй, больше других «на слуху». Сотни тюнинговых фирм сегодня готовы предложить распорки практически на любой автомобиль. Устанавливаются такие детали в штатные места без существенных доработок, а нередко ими снабжают автомобиль, покидающий сборочный конвейер ещё на заводе. Но мы говорим про тюнинг, поэтому «стоковые» варианты рассматривать не будем. Дополнительные распорки призваны связать воедино наиболее нагруженные, а оттого и «гуляющие» элементы кузова, такие как стаканы стоек подвески, точки крепления рычагов и агрегатов.

Детали, призванные усилить эти узлы, изготавливаются в соответствии с конфигурацией каждой модели автомобиля в отдельности – универсальных деталей тут не бывает. Самый популярный продукт – распорка передних стоек, так как именно передняя часть автомобиля испытывает максимальные нагрузки от силового агрегата, руления и преодоления неровностей дорожного покрытия. Цена вопроса невелика и обычно находится в пределах от двух до десяти тысяч рублей, в то время как «приход» в управляемости от такой распорки заметен сразу, особенно на видавшем виды автомобиле. Полный же комплект из распорок может «потянуть» на сотню тысяч. Однако помните, что «уставшему» кузову в первую очередь рекомендован ремонт или замена, а не навешивание усилителей.

• простота установки и демонтажа;
• невысокая стоимость;
• некоторое улучшение управляемости;
• широкий ассортимент продукции на большинство автомобилей.

• занимают некоторое место под капотом и в салоне;
• незначительное увеличение массы автомобиля;
• для кузовов с «уставшим» металлом служат временным решением.

Интегрированное усиление

Повысить жёсткость кузова можно и без установки дополнительных элементов – при помощи усиления имеющихся. В этом случае производится «доделывание» за производителем. Например, штатная точечная сварка, применяемая на заводах для упрощения производства, усиливается дополнительными швами. На места крепления рычагов и агрегатов накладывается дублирующий слой металла, который обваривается по периметру и точками по площади. Места изгибания штатного металла усиливаются при помощи перемычек и «косынок», таким образом защищаясь от колебаний.

В отличие от распорок, такой способ усиления применяется при кузовном ремонте или подготовке автомобилей к спортивным дисциплинам. Также он подойдёт в случае, если автомобиль состарился или нет желания прибегать к первому варианту. Стоимость такого усиления определяется не деталями, как в первом случае, а количеством работ, так как для его реализации требуется частичная разборка автомобиля, да и качественная сварка требует от мастера квалификации.

• не скрадывает место под капотом и в салоне;
• повышает долговечность отдельных элементов и кузова в целом;

• высокая трудоёмкость;
• исходя из первого пункта, высокая стоимость в случае, если выполняется не самостоятельно;
• нарушение зон деформации, предусмотренных изготовителем;

Каркас безопасности

Наиболее радикальный способ повышения жёсткости кузова – каркас безопасности. Почему не «каркас жёсткости»? Основная цель, которой он служит – сохранение жизненного пространства в автомобиле при столкновениях и переворотах. Салон автомобиля и точки крепления подвески связаны в этом случае «клеткой» из холоднокатаных стальных труб. Такой каркас тоже «дышит», как и кузов, но это необходимо для поглощения энергии ударов и уменьшения перегрузок, испытываемых пилотом.

Область применения – исключительно автомобильные соревнования. В зависимости от дисциплины отличаются и требования, предъявляемые к каркасам безопасности. Так, в мировом ралли или «взрослых» кольцевых сериях вварная «клетка» настолько развита, что без должной сноровки попасть в салон не удастся вовсе, в то время как в «клубных» дисциплинах каркас может состоять всего из нескольких труб, соединённых болтами.

Установка каркаса безопасности подразумевает локальное или полное усиление кузова, описанное выше, посему является наиболее трудоёмкой и дорогостоящей операцией, что, впрочем, не важно, когда речь идёт о жизни пилота. Это наиболее трудоёмкий процесс, требующий высокой квалификации и специализированного оборудования (как, например, трубогиб). Нередки случаи, когда дорабатываемому автомобилю временно срезают крышу, чтобы проварить верхние сопряжения каркаса. Установленное изделие сопровождает сертификат соответствия определённому техническому регламенту – так называемая омологация. Само собой, такая конструкция существенно увеличивает жёсткость кузова на кручение – как правило, в 3-5 раз.

• сохранение жизненного пространства при столкновениях;
• существенное улучшение управляемости и целостности кузова.

• высокая стоимость установки;
• трудоёмкость выполнения работ;
• увеличение массы автомобиля;
• непригодность автомобиля к гражданской эксплуатации.

Что в итоге?

Если кузов вашего автомобиля «ослаб» в процессе эксплуатации, ему требуется ремонт с заменой элементов, накопивших напряжение. Это можно совместить с усилением отдельных элементов в случае, если действующие на них нагрузки превышают рассчитанные производителем. В случае, когда ощущается нехватка информативности и отзывчивости в управлении, и виной тому кузов, логичнее всего усилить его при помощи распорок, выпускаемых для имеющегося автомобиля. Если путь автомобиля – соревнования, то заботиться стоит не только о жёсткости кузова, но и о дополнительной безопасности, посему каркас – единственно правильное решение. Пусть кузов вашего автомобиля будет жёстким!

Жесткость кузова на кручение или жК/к – это величина, которая характеризует прочностные особенности автомобильного остова, его долговечность и безопасность. Данная величина оказывает сильное влияние на управляемость автомашины. Именно поэтому известные мировые суперкары, оснащенные углепластиковыми и мягкими легкими кузовными панелями, отличаются высочайшими значениями этого самого параметра. Рассмотрим показатели жК/к известных отечественных моделей, сравним их с показателями иномарок.

Показатели модели Лады Калины

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Автомобильный остов Калины спроектирован с учетом важнейших канонов по ПБ. Примерно двенадцать процентов кузовных элементов на этом отечественном автомобиле изготовлены из высокопрочной стали. Больше половины железа покрыто цинком. Для сравнения, к примеру, на популярной «десятке» оцинкованию подвергалось лишь 33 процента железа.

Что касается жК/к, то у Калины показатель выше на целых двадцать процентов, чем у той же «десятки». ПБ седана Лады Калины даже без использования подушек имеет 3 звезды из 5 по системе краш-тест Евро.

Несмотря на большое количество критики в адрес Калины, дизайнеры и инженеры отечественного автозавода регулярно проводят улучшения. В частности, если подробнее рассмотреть Калину второго поколения, то можно будет увидеть важные моменты.

Например, чего только стоит удавшийся экстерьер – более солидный, агрессивный и, безусловно, привлекательный. Всего этого удалось добиться простыми приемами: немного приподняли капот, добавили побольше накладок из хрома и улучшили внешний вид оптики.

Теперь, что касается непосредственно управления. На прежней Калине стоило повернуть руль вправо и влево, как автомобиль начинал переваливаться, хотя и сохранял прямолинейность движения. Неизвестно, рискнул ли кто-нибудь проводить эксперименты с рулем на плохих дорогах, ведь это грозило чуть ли не «перевертышем».

Новая Калина такого повода точно не даст, так как помимо повышения значения жК/к, была проведена четкая настройка рулевого управления. В результате стало проще объезжать дорожные неровности, кочки и ямы.

Интересно. Острым рулевое управление помогли сделать следующие настройки. Была применена освоенная на иномарках технология «короткой» рейки, а вместо четырех оборотов руля оставили всего три. И еще одно изменение касалось более жесткого крепежа.

Примечателен еще один факт. Раньше фиксация рулевой осуществлялась посредством резиновых втулок. Технология проверенная, но явно устаревшая. И вот на АвтоВаз решили испробовать, правда, только на левой опоре рейки более жесткий способ крепежа. Это сразу же принесло свои плоды, жесткость рулевой системы увеличилась на целых 25 процентов!

Инженеры АвтоВаз хорошо постарались, добавив также новый буфер сжатия задней подвески. Деталь обладает передовыми характеристиками, уменьшающими в несколько раз крены. Вкупе с увеличившимися показателями жК/к, это дает мощнейший эффект, и все больше Калина стала напоминать Гранту с ее уверенной «рулежкой» и бесперебойной работой подвески.

Лада Приора

Следующая отечественная модель, производящаяся на Волжском автозаводе, это Лада Приора. Сегодня она выпускается в 4-х кузовных вариациях. В линейке моделей присутствует также Приора Купе – не завоевавшая, правда, еще какой-либо популярности у россиян.

Важным параметром кузова Приоры, опять же, выступает величина жК/к. Примечательно, что для Приоры показатель этот равен 12 000 Нм/град в версии седан. У остальных вариаций, кроме купе, он на ряд ниже.

Несмотря на это, существуют общие показатели для всех 3-х моделей, подразумевающих размеры кузова. Так, одинаковая у всех типов кузова (кроме купе) колесная база, дорожный просвет и ширина. Что касается длины, то напомним, что седановские показатели равны 4350 мм, хэтчбековские – 4210 мм, а универсаловские – 4340 мм. Разная у кузовов и высота: седан – 1420 мм, хэтчбек – 1435 мм, а универсал – 1508 мм.

Изначально слабыми зонами кузовов Приоры считались крыша, капот и багажник. Именно по той причине эксперты настаивают на обязательной обработке самим владельцем автомашины всех внутренних поверхностей проблемных зон антикором.

Защита кузова Приоры от коррозии дается на 6 лет. Практически этот срок определяют: цинковое покрытие порогов, днища и арок, а также использование низколегированной стали.

И действительно, практический опыт доказал, что кузов Приоры невероятно устойчив к воздействию коррозии. Если и начинаются проблемы, то в группу риска попадают в первую очередь бамперы, затем образуются пузыри на ЛКП в зимнее время года, краска облущивается.

12-тысячный показатель Нм/град на седане Приоры – это не большая величина. Даже у ВАЗ-21106, не говоря уже об иномарках, данный показатель выше. Таким образом, владельцам Приоры, предпочитающим активную езду, хорошо бы усилить автомобильный остов. В частности, усиление должно подразумевать инсталляцию распорок стоек и модернизацию СПУ на оси сзади.

Лада Гранта

Лифтбек Гранта – это 3-объемный кузов, подразумевающий удачное сочетание багажной крышки с задним стеклом. Примечательно, что в эпоху СССР лифтбеки как таковые не существовали. Была такая модель – ИЖ-2125 Комби, но она лишь воплощала некоторые лифтбековские идеи. На самом же деле и слова такого в КАС узаконено не было, хотя там встречались такие понятия, как фастбек, фаэтон и даже брегам.

Тем самым, Лада Гранта Лифтбек восстанавливает историческую справедливость, ведь помимо нового названия, автомобиль производился как раз на ИАЗ, ныне именуемом как ОАГ.

Примечание. Ижевский автозавод сегодня представляет больше филиал тольяттинского предприятия, не занимающего собственными разработками.

Лифтбек – это не просто слово. Так, данный тип кузова выглядит в плане показателей жК/к на зависть хорошо. Этот показатель стал в два раза выше, чем у хэтчбеков, хотя и меньше, чем у седанов ввиду конструктивных особенностей.

В частности, разница в конструктивных особенностях между лифтбеком и седаном заключена в первую очередь в «задней поперечине». У лифтбека этой детали нет вообще, не предусмотрена она, а у седанов – проходит за спинкой заднего дивана.

Примечание. В принципе поперечину на лифтбек можно было бы поставить, но в этом случае исчезло бы все удобство, связанное с погрузкой в багажник. Автомобиль бы наполовину потерял свою практичность, что неприемлемо ни при каких условиях, даже в угоду показателям жК/к.

Пытаясь хоть как-то возместить потерю в жК/к, инженеры пошли на следующее. Они добавили усилители в некоторых местах, таким образом, значительно увеличив показатель, и лишь немного не дотянув до седановского результата.

К тому же, из-за внедрения усилителей лифтбек стал тяжелее на 15 кг, а это уже, в свою очередь, сказалось отрицательно на показателе кручения.

Таблица жесткости кузова автомобилей

Марка автомобиля	Жесткость, Нм/град
Alfa Romeo 147 3d	18800
Alfa Romeo 147 5d	16250
Alfa Romeo 156	18800
Alfa Romeo 159	31400
Alfa Romeo 166	24400
Alfa Romeo MiTo	17650
Aston Martin DB9 Convertible	15500
Aston Martin DB9 Coupe	27000
Aston Martin Vanquish	28500
Audi A2	11900
Audi A8 D2	25000
Audi A8 D3	36000
Audi A8 D4	45000
Audi R8	40000
Audi TT Coupe mk1	19000
Audi TT Roadster mk1	10000
Audi TT Roadster mk2	22000
Bentley Azure	18000
Bentley Continental Supersports	24000
Bentley Flying Spur mk2	36500
BMW 7 series E65	31200
BMW 7 series F01	37500
BMW E34	17200
BMW E36 Touring	10900
BMW E39	24000
BMW E46 Convertible	10500
BMW E46 Coupe	12500
BMW E46 Sedan	13000
BMW E46 Wagon	14000
BMW E60	24000
BMW E90	22500
BMW F10	37500
BMW F30	25000
BMW X5 E53	23100
BMW X5 E70	28000
BMW Z3 mk1	5600
BMW Z4 Coupe mk1	32000
BMW Z4 Roadster mk1	14500
BMW Z8	40000
Bugatti EB110	19000
Bugatti Veyron	50000
Chevrolet Corvette C5	9100
Chrysler Crossfire	20140
Citroen Picasso mk1	17000
Daewoo Lanos 3d 1997	10500
Daewoo Nubira 1997	14500
Dodge Durango mk1	6800
Dodge Viper Coupe mk2	7600
Ferrari 360 Spider	8500
Ferrari 575M Maranello	14700
Ferrari F50	34600
Fiat Brava	9100
Fiat Bravo	10600
Fiat Punto 3d	19700
Fiat Tempra	6700
Ford Fiesta 3d 1995	6500
Ford Focus 3d mk1	19600
Ford Focus 5d mk1	17900
Ford GT	27100
Ford GT40 MkI	17000
Ford Maverick 5d 1995	4400
Ford Mustang 2003	16000
Ford Mustang 2005	21000
Ford Mustang Convertible (2003)	4800
Ford Mustang Convertible (2005)	9500
Jaguar XK mk2	16000
Jaguar X-Type Estate	16300
Jaguar X-Type Sedan	22000
Koenigsegg Agera	58000
Koenigsegg Agera R	65000
Koenigsegg CC-8	28100
Lamborghini Aventador	35000
Lamborghini Gallardo	23000
Lamborghini Murcielago	20000
Lancia Kappa Coupe	27350
Land Rover Freelander 2	28000
Lexus LFA	39130
Lotus Elan	7900
Lotus Elise S2 / Exige (2004)	10500
Lotus Esprit SE Turbo	5850
Maserati Quattroporte 2008	18000
Mazda CX-5	27000
Mazda CX-7	23700
Mazda Rx-7 FD	15000
Mazda Rx-8	30000
McLaren F1	13500
Mercedes SL R230	16400
Mercedes SL R231	19400
Mercedes SLS Roadster	18000
Mercedes E-Class W212	29920
Mercedes S-Class W221	27500
Mercedes S-Class W222	40500
Mini (2003)	24500
Nissan Micra 1995	4000
Nissan Prairie 4×4 5d 1995	7500
Nissan Sunny 3d 1995	8200
Opel Astra 3d 1998	10500
Opel Astra 4d 1998	11900
Opel Astra 5d 1998	11700
Opel Combo 1999	18500
Opel Corsa 3d 1995	6500
Opel Corsa 3d 1999	8000
Opel Omega 1999	13000
Opel Vectra 4d 1999	8800
Pagani Zonda C12 S	26300
Pagani Zonda F	27000
Pagani Zonda Roadster	18000
Peugeot 206 CC	8000
Peugeot 407	22700
Porsche 911 Carrera S 991	30400
Porsche 911 Turbo 993	13500
Porsche 911 Turbo 996	27000
Porsche 911 Turbo 996 Convertible	11600
Porsche 911 Turbo 997	34000
Porsche 959	12900
Porsche Carrera GT	26000
Porsche Cayman 981	42000
Porsche Panamera	25000
Range Rover mk3	32500
Renault Sport Spider	10000
Renault Twingo 1995	14200
Rolls-Royce Phantom	40500
Saab 9-3 Cabriolet mk2	11500
Saab 9-3 Sedan mk2	22000
Saab 9-3 Sportcombi mk2	21000
Seat Leon 2005	23800
Toyota Corolla 3d 1995	10500
Toyota Prius 2001	22700
Toyota Starlet 5d 1995	7600
Volkswagen Fox 2007	17900
Volvo S60 mk1	20000
Volvo S80 mk1	18600
VW Golf V GTI	25000
VW Passat B6	32400
VW Phaeton	37000
ВАЗ-1111Э Ока	7000
ВАЗ-21043	6300
ВАЗ-2105	7300
ВАЗ-2106	6500
ВАЗ-2107	7200
ВАЗ-21083	8200
ВАЗ-21093	6800
ВАЗ-21099	5500
ВАЗ-2110	8000
ВАЗ-21102	8400
ВАЗ-21106	12200
ВАЗ-21106 (гоночный)	51800
ВАЗ-21108 Премьер	10500
ВАЗ-21109 Консул	14300
ВАЗ-2111	7400
ВАЗ-2112	8100
ВАЗ-2115	5500
ВАЗ-2120 Надежда	10000
ВАЗ-21213 Нива	8900
ВАЗ-2123 Шеви-Нива	12000
ВАЗ-2131 Нива	7400
ГАЗ-М20 Победа	4600
МЗМА-400 Москвич	2500

Безусловно, жесткость кузова на кручение – это один из важнейших показателей современного автомобиля. Будем надеяться, что со временем наши инженеры придумают более эффективные схемы и доработают конструкцию так, что и отечественные автомобили занимали верхние строчки в рейтинге лучших автокаров в мире по данному показателю.

С точки зрения уменьшения вредных выбросов — безусловно, да. Применение турбины позволяет эффективнее сжигать горючую смесь. Это с радостью подтвердят все производители автомобилей, зажатые требованиями Евро-6.

Однако в понятие «хорошая экология» вкладывают не только вредные выбросы, но и разумное потребление ресурсов планеты. ДВС потребляет кислород, содержащийся в воздухе, а принцип работы турбонаддува основан на том, что через камеры сгорания проходит больше воздуха, чем в атмосферном моторе.

Кажется, что расходование кислорода в ДВС (чье количество планомерно растет) следует уменьшать, пока мы не сожгли его весь. Но как? Ведь никто не отменял. Грубо говоря, с литром топлива сжигается примерно 3 кг кислорода, порядка 100 кубометров кислорода на 50-литровый бак. Современные моторы лавируют между разными уровнями обогащения смеси так, чтобы на выходе получить как можно меньше вредной дряни, но в целом это один и тот же диапазон: примерно от 12:1 до 14:1 в рабочих режимах (идеальная пропорция для полного сгорания топлива — 14,7:1).

Наддувный мотор, в теории, заточен на обогащение смеси в большей степени, чем атмосферник — то есть доля воздуха в «наддувной» смеси чуть ниже. Но смеси-то при прочих равных условиях наддувный мотор съест больше. Как подсчитать, что для экологии хуже — больше вредных выбросов или меньше кислорода?

Ученые утверждают, что содержание кислорода в атмосфере постепенно снижается. Полтора века назад — 26%, сейчас — около 21%. При 18% человек ощутит кислородное голодание. Собственно, постоянные обитатели мегаполисов давно довольствуются 19% и страдают гипоксией, не всегда об этом подозревая. А при 17%. лучше об этом пока не думать.

Чем быстрее едешь, тем быстрее доедешь

По чистой математике такое утверждение абсолютно справедливо — есть незыблемая формула зависимости расстояния и времени от скорости. Но математика не учитывает вынужденные остановки для дозаправки топлива и очищения организма от шлаков. А на больших дистанциях — скажем, от 1500 км и более — это достаточно существенный фактор.

Причем у нас тут не какая-нибудь Франция (950 км «в поперечнике» с севера на юг и с запада на восток) и 1500 км — вполне заурядная дистанция для российских водителей. Многие проезжают ее «за один присест». Общеизвестно, что наиболее экономичный режим движения по загородным магистралям — в пределах 80–100 км/ч на высшей передаче. Быстрее — мотор станет ощутимо больше «жрать».

Формула-1 могла бы проехать от Москвы до Сочи часов за пять — в условиях идеального асфальта, отсутствия пробок и, конечно, с игнорированием ПДД. Но ей пришлось бы — при 100-литровом баке — останавливаться на АЗС каждые 300 км. Время в пути из-за этого может вырасти на 15–20%.

Формула-1 могла бы проехать от Москвы до Сочи часов за пять — в условиях идеального асфальта, отсутствия пробок и, конечно, с игнорированием ПДД. Но ей пришлось бы — при 100-литровом баке — останавливаться на АЗС каждые 300 км. Время в пути из-за этого может вырасти на 15–20%.

Причем расход топлива нарастает стремительнее, чем скорость движения — отчасти из-за того, что сопротивление воздуха прямо пропорционально квадрату скорости. Для некоторых моделей разница в расходе топлива для скоростей 90 и 120 — почти двукратная. То есть, если все время топить педаль в пол, остановок на АЗС будет почти в два раза больше. Каждая остановка — минимум минут десять, если нет очередей. И суммарный выигрыш по времени на большой дистанции даже если и состоится, то крайне небольшой. Оно того стоит? Считайте сами.

Жесткость кузова — очень важный параметр

Для конструкторов — да. Для покупателей — нет. Потому что у подавляющего большинства покупателей нет даже примерного представления о смысле и содержании параметра, выражаемого в Нм/град. Хотя многие интуитивно понимают разницу между жесткостью на кручение и на изгиб. И в целом догадываются, что чем выше показатель жесткости, тем лучше. Но, скажем, 19 000 Нм/град. — результат Лады Веста — это много или мало? Это хорошо для машины данного класса или плохо?

Производители охотно пользуются технической отсталостью потребителей, рапортуя в парадных описаниях новинок, что жесткость кузова увеличилась на 7, 15 или даже 50 процентов в сравнении с предыдущей моделью. И крайне редко сообщают конкретные значения, превращая, таким образом, жесткость кузова в чисто маркетинговую «замануху». Некоторые заводы вообще не считают нужным называть какие-то цифры. Попробуйте, например, найти данные по жесткости кузова — одного из самых продаваемых в России автомобилей. Из «Руководства по ремонту и эксплуатации»: «Кузов представляет собой неразборную конструкцию, обладающую достаточной жесткостью…».

Горящий индикатор топлива — срочно на АЗС!

Если вы уверены, что ваши датчик и указатель уровня топлива не врут, то особо спешить некуда. Многочисленные эксперименты ЗР в области топливной экономичности , когда мы осушали баки самых разных моделей до настоящей пустоты, показали, что на момент срабатывания индикатора запас хода остается еще изрядный. В конкретных цифрах — от 40 до 80 км, иногда даже больше 100! То есть, в переводе на литры, производители закладывают резерв в диапазоне 10–15% от объема топливного бака модели.

Исключение — некоторые гибриды, которые, как выяснилось, категорически не выносят, когда уровень топлива в баке совсем низкий. С ними лучше не рисковать и по сигналу индикатора сразу отправляться на ближайшую колонку.

Для бездорожья нужен полный привод

Ничего подобного. Полный привод , конечно, не помешает, равно как и высокие показатели геометрической проходимости. Но, прежде всего, нужны цепкие шины — с широкими канавками и гранеными шашечками. Многие полноприводные кроссоверы на бездорожье выглядят весьма кисло. И не раз в наших «грязевых» и «снежных» тестах авторы восклицали — ему бы шины «позубастей»!

Протектору с откровенно паркетным рисунком, идеальным для асфальта, будет неуютно даже на увлажненной дождем ровной грунтовке. И вы свалитесь в колею вовсе не потому, что у машины нет полного привода — она просто в какой-то момент не сможет зацепиться за дорогу.

Полный привод, безусловно, предпочтительнее переднего или заднего, когда вы уже застряли и машину надо как-то вытаскивать. А чтобы ехать — в большинстве случаев достаточно одной ведущей оси.

Две стороны медали

Почти любое утверждение, причем не только в автомобильном мире, неоднозначно и имеет «тыльную часть». Если продавец в салоне напирает на «самый большой в классе багажник », «высокую экономичность дизеля» или «выдающиеся внедорожные качества», вы его, конечно, культурно выслушайте, но выводы лучше сделать потом, по здравом размышлении. Большой багажник нередко компенсируется тесным салоном, экономичность дизеля сводит на нет его цена относительно «бензинки», а внедорожные качества вообще излишни при городском образе жизни.

Все это к тому, чтобы нас не обманывали — даже из благих побуждений, когда хотят дать какие-то рекомендации. И чтобы мы не обманывали сами себя.

Источник http://https://dixtorg.ru/servis-i-tyuning/na-skolko-mozhno-podnyat-mashinu-prostavkami.html
Источник http://https://avtoshkoladosaaf8marta.ru/obsluzhivanie/russkie-legkovye-mashiny-parametry-na-kruchenie-zhest-kak-ona-est-vs-ob/