Как оценить ЛКП автомобиля при покупке? Разные зазоры на кузове нового автомобиля

Нали­чие ров­ных зазо­ров кузова пред­по­ла­гает пра­вильно отре­гу­ли­ро­ван­ные кузов­ные панели. Если машина имеет свет­лый цвет, то не ров­ные и не сим­мет­рич­ные зазоры между пане­лями осо­бенно заметны.

Неров­ные зазоры и, соот­вет­ственно, непра­вильно отре­гу­ли­ро­ван­ные панели кузова вли­яют на:

• Внеш­ний вид авто­мо­биля. Это вклю­чает зазоры и рас­по­ло­же­ние пане­лей не на одной плос­ко­сти.
• Услож­ня­ется откры­ва­ние и закры­ва­ние капота, две­рей, крышки багаж­ника.
• Коли­че­ство попа­да­е­мой воды и шума от ветра. Непра­вильно отре­гу­ли­ро­ван­ные панели кузова непо­сред­ственно вли­яют на повы­шен­ный шум и про­течки воды в салон.
• Если какая-либо панель кузова вплот­ную сопри­ка­са­ется с дру­гой, при­ле­га­ю­щей к ней пане­лью, то лако­кра­соч­ное покры­тие на тру­щихся местах будет сти­раться.

Как измерить зазоры?

На заво­дах и в про­фес­си­о­наль­ных мастер­ских исполь­зуют спе­ци­аль­ные линейки, поз­во­ля­ю­щие легко изме­рить зазоры между пане­лями. Такую линейку не сложно изго­то­вить самому. Ей можно быстро срав­нить раз­ные зазоры, даже не запо­ми­ная зна­че­ний.

Сов­па­де­ние при­ле­га­ю­щих пане­лей по плос­ко­сти можно про­ве­рить, при­ло­жив линейку ребром одно­вре­менно к двум краям раз­ных пане­лей. Между линей­кой и кузо­вом допус­ка­ется зазор в 2 мм.

Реко­мен­да­ции раз­мера зазо­ров между пане­лями кузова от про­из­во­ди­теля варьи­ру­ются для раз­ных пане­лей кузова. Могут быть раз­ные пара­метры для перед­него крыла и капота в срав­не­нии с перед­ним кры­лом и перед­ней две­рью. Обычно раз­мер зазо­ров между пане­лями варьи­ру­ется от 3 до 8 мм. В неко­то­рых слу­чая зазоры могут быть больше.

Причины не ровных и не одинаковых зазоров

Важно пра­вильно понять при­чину неров­ного рас­по­ло­же­ния пане­лей и зазо­ров между ними.

Жела­тельно удо­сто­ве­риться, что все струк­тур­ные эле­менты кузова, на кото­рых, соб­ственно, кре­пятся панели, имеют пра­виль­ные гео­мет­ри­че­ские пара­метры. Если есть сме­ще­ния и пере­косы, то добиться ров­ных и сим­мет­рич­ных зазо­ров будет не воз­можно, за исклю­че­нием мини­маль­ных изме­не­ний, кото­рые можно ком­пен­си­ро­вать регу­ли­ров­ками креп­ле­ний кузов­ных пане­лей. К при­меру, если под­ка­пот­ная планка, на кото­рой кре­пится верх­няя часть ради­а­тора и замок капота, сме­щена, то зазоры капота с перед­ними кры­льями будут неров­ными и неоди­на­ко­выми.

Нужно сде­лать диа­го­наль­ные изме­ре­ния сим­мет­рич­ных точек и, при необ­хо­ди­мо­сти, устра­нить сме­ще­ние вытя­ги­ва­нием в нуж­ном направ­ле­нии.

Более про­стыми при­чи­нами могут быть износ шар­ни­ров две­рей и их про­ви­са­ние, отсут­ствие одного или несколь­ких бол­тов креп­ле­ний, не настро­ен­ные замки или про­сто непра­вильно уста­нов­лен­ная кузов­ная панель.

Регулировка зазоров кузова

При регу­ли­ровке зазо­ров, нужно чтобы машина сто­яла без пере­ко­сов, на ров­ной поверх­но­сти, не под­дом­кра­чен­ная.

Перед нача­лом регу­ли­ровки зазо­ров кон­крет­ной панели, нужно вни­ма­тельно изу­чить кон­фи­гу­ра­цию и раз­меры име­ю­щихся зазо­ров, чтобы понять, куда нужно сдви­нуть эту кузов­ную панель.

Неко­то­рые панели кузова могут регу­ли­ро­ваться за счёт хода бол­тов. Про­дол­го­ва­тые бол­то­вые отвер­стия поз­во­ляют регу­ли­ро­вать поло­же­ние пане­лей. Они поз­во­ляют, до пол­ного закру­чи­ва­ния болта, изме­нять поло­же­ние панели в неболь­ших пре­де­лах. Неко­то­рые гайки, инте­гри­ро­ван­ные в кузов, имеют неболь­шой сво­бод­ный ход и, также, поз­во­ляют регу­ли­ро­вать поло­же­ние кузов­ной панели.

Рёбра жёст­ко­сти пане­лей (канты) должны сов­па­дать друг с дру­гом. Они должны состав­лять одну линию от панели к панели.

При регу­ли­ровке зазо­ров нач­ните с панели, при­ле­га­ю­щей к несъём­ной части кузова. Обычно начи­нают с зад­них две­рей. Они вплот­ную под­хо­дят к зад­ним кры­льям, кото­рые при­ва­рены и их поло­же­ние не будет меняться. Нужно выста­вить дверь так, чтобы все зазоры были ров­ными (боко­вой, верх­ний и ниж­ний), а также пет­лёй замка отре­гу­ли­руйте «вылет» двери отно­си­тельно зад­него крыла. Дверь не должна высту­пать и не должна быть утоп­лена в проём.

На ста­рых маши­нах шар­ниры могут иметь износ, и дверь может про­ви­сать. Это можно ком­пен­си­ро­вать под­ня­тием той части шар­нира, кото­рая кре­пится к кузову, либо нужно заме­нить шар­нир на нор­маль­ный.

Ненор­мально узкий зазор между дверьми может быть из-за непра­виль­ного рас­по­ло­же­ния цен­траль­ной стойки кузова. Её могли не дотя­нуть или вообще не вытя­ги­вать после ава­рии, про­сто заме­нив двери. В этом слу­чае зад­няя дверь может плохо закры­ваться и немного выпи­рать отно­си­тельно зад­него крыла.

Регу­ли­ро­вать зазоры удоб­нее вдвоём. Один чело­век дер­жит панель, а дру­гой кор­рек­ти­рует и при­кру­чи­вает. Осо­бенно это важно, когда осу­ществ­ля­ется замена тяжё­лой панели кузова (двери, капот). Можно регу­ли­ро­вать и одному, что будет слож­нее, но вполне осу­ще­ствимо. Для удоб­ства само­сто­я­тель­ной уста­новки две­рей суще­ствуют при­спо­соб­ле­ния, кре­пя­щи­еся к дом­крату. Что-то подоб­ное, при жела­нии, можно изго­то­вить самому.

При откры­ва­нии и закры­ва­нии двери, она не должна под­ни­маться вверх или опус­каться вниз. Если такое про­ис­хо­дит, то петлю замка в про­ёме нужно отре­гу­ли­ро­вать. Если петля не слиш­ком сильно затя­нута бол­тами, то её можно сме­стить вверх или вниз рез­ким уда­ром молотка. Дверь должна откры­ваться и закры­ваться легко и не изме­нять сво­его поло­же­ния.

Ино­гда нужно дверь «пере­гнуть» по месту. К при­меру, рамку двери ото­гнуть в сто­рону про­ёма, а ниж­нюю часть двери от про­ёма или, наоборот, в зави­си­мо­сти от того, как дверь рас­по­ло­жена в про­ёме.

Если воз­ни­кает необ­хо­ди­мо­сть снять перед­нее крыло для доступа к бол­там шар­ни­ров перед­ней двери, то край двери лучше закле­ить маляр­ной лен­той, чтобы не поца­ра­пать лако­кра­соч­ное покры­тие двери при сня­тии и уста­новке крыла.

Кры­лья нужно настра­и­вать после настройки две­рей. У крыла есть несколько креп­ле­ний, каж­дое из кото­рых вли­яет на его рас­по­ло­же­ние отно­си­тельно перед­ней двери и капота. Нужно, также, учи­ты­вать рас­по­ло­же­ние крыла отно­си­тельно фары с пово­рот­ни­ком.

Нач­ните вырав­ни­вать крыло и затя­ги­вать болты креп­ле­ний с его зад­ней верх­ней части, рядом с верх­ним краем перед­ней двери. Необ­хо­димо будет при­кру­чи­вать креп­ле­ния, кото­рые нахо­дятся за две­рью. Таким обра­зом, нужно добиться ров­ного зазора по всей длине, учи­ты­вая выпук­ло­сть двери, кото­рую должно повто­рять крыло. Далее можно пере­хо­дить к части крыла, кото­рая идёт вдоль капота.

Капот и крышка багаж­ника

Капот регу­ли­ру­ется шар­ни­рами, рези­но­выми упо­рами и зам­ком. Шар­ниры поз­во­ляют регу­ли­ро­вать рас­по­ло­же­ние капота влево-вправо, впе­рёд-назад и по высоте.

Кроме оди­на­ко­вых ров­ных зазо­ров с кры­льями, капот дол­жен быть ровно выстав­лен по длине кры­льев. Если он сдви­нут в сто­рону лобо­вого стекла или к фарам, то его поло­же­ние необ­хо­димо изме­нить. Для этого нужно поме­тить мар­ке­ром теку­щее поло­же­ние капота отно­си­тельно шар­ни­ров с внут­рен­ней сто­роны капота и немного осла­бить болты, так, чтобы капот не бол­тался, но мог пере­ме­щаться впе­рёд и назад. Пометки помо­гут ори­ен­ти­ро­ваться отно­си­тельно преды­ду­щего поло­же­ния капота. Лучше регу­ли­ро­вать попе­ре­менно каж­дую сто­рону отдельно. Далее затя­ните болты и закройте капот для про­верки его поло­же­ния. При необ­хо­ди­мо­сти повто­рите про­цесс.

Если зазоры капота и крышки багаж­ника ров­ные по длине с обеих сто­рон, но раз­ные по ширине, то можно открыть капот (или крышку багаж­ника) и, удер­жи­вая с двух сто­рон, резко, с уси­лием толк­нуть капот/крышку багаж­ника в бок, где зазор шире. Так можно воз­дей­ство­вать на шар­ниры и сдви­нуть капот/крышку багаж­ника на несколько мил­ли­мет­ров. Если капот при­мет необ­хо­ди­мое поло­же­ние, то и замок капота нужно отре­гу­ли­ро­вать, так как он тоже вли­яет на поло­же­ние капота. Непра­вильно отре­гу­ли­ро­ван­ный замок может «уво­дить» капот в сто­рону при закры­ва­нии.

Регу­ли­ру­е­мые рези­но­вые упоры (отбой­ники) уста­нав­ли­ва­ются на внут­рен­нюю сто­рону капота, на под­ка­пот­ную планку и на внут­рен­нюю часть крышки багаж­ника. Они могут регу­ли­ро­ваться и вли­ять на рас­по­ло­же­ние капота по высоте, а также на плот­но­сть закры­ва­ния и высоту откры­ва­ния капота.

Советы

• При регу­ли­ровке зазо­ров нико­гда не ослаб­ляйте все болты одно­вре­менно. Нужно остав­лять хотя бы один болт затя­ну­тым. Иначе панель кузова будет бол­таться в про­ёме и будет соскаль­зы­вать, когда Вы захо­тите нажи­вить её, удер­жи­вая в нуж­ном поло­же­нии. Все­гда ста­рай­тесь посте­пенно при­бли­зить панель в нуж­ное поло­же­ние, ослаб­ляя то один, то дру­гой болт.
• Можно при­ме­нять про­стой приём. Он заклю­ча­ется в том, чтобы при­кру­тить болты креп­ле­ний так, чтобы они могли удер­жи­вать кузов­ную панель, но при этом поз­во­ляли с неболь­шим уси­лием её сдви­гать в нуж­ное поло­же­ние по месту. Нужно поэкс­пе­ри­мен­ти­ро­вать и понять с какой силой нужно закру­чи­вать болты.
• При уста­новке две­рей, капота и крышки багаж­ника можно вре­менно убрать петлю замка из про­ёма. Это поз­во­лит двери и капоту сво­бодно откры­ваться и закры­ваться. Выста­вив нуж­ную панель по зазо­рам, можно снова при­кру­тить петлю замка в проём и отре­гу­ли­ро­вать её рас­по­ло­же­ние.
• Под шар­ниры допус­ка­ется под­кла­ды­вать шайбы, чтобы изме­нить поло­же­ние панели на несколько необ­хо­ди­мых мил­ли­мет­ров. В этом слу­чае жела­тельно не пере­бор­щить с тол­щи­ной и коли­че­ством шайб, чтобы это не было заметно и не явля­лось допол­ни­тель­ным при­зна­ком про­во­ди­мого ремонта авто­мо­биля. Суще­ствуют даже спе­ци­аль­ные под­кладки для таких целей, кото­рые можно встав­лять под болты креп­ле­ния без их сня­тия.
• Ино­гда, когда все пара­метры рас­по­ло­же­ния панели кузова мак­си­мально отре­гу­ли­ро­ваны и зазоры ров­ные, но панель нахо­дится не на одном уровне с сосед­ними пане­лями. Такое чаще бывает с кра­ями, кото­рые немного высту­пают. В таком слу­чае можно под­жать этот край, пред­ва­ри­тельно сде­лав без­опас­ный упор этой панели, так, чтобы ничего не повре­дить.

Ещё интересные статьи:

Осмотр кузова при покупке подержаного автомобиля

ВЫБОР И ПОКУПКА Выбор автомобилей в РоссииКакой автомобиль нужен вамТипы автомобилейЦены и дополнительные расходыНадежность, долговечность, ремонтопригодностьИндивидуальные предпочтенияИмидж и престижКак читать тех. характеристикуОтечественный или зарубежный?Автомобиль из АмерикиСколько стоит ваш автомобиль?Из Калининграда на паромеВыбор отечественного авто (ч.1)Выбор отечественного авто (ч.2)Выбор иномаркиВыбор иномарки (продолжение)Как читать VIN номерАвтомобиль с дизелем: за и против Автомобиль с АКП: за и противВыбор внедорожникаВыбор купеВыбор фургонаОбзор гольф-классаНемного о цвете автомобиляПочём запчасти ?Автомобили с большим пробегомСпособы покупки автомобиляПроверка авто по базамПроверка документов на автоОсмотр кузоваОсмотр двигателяОсмотр снизуОсмотр салонаТорг при покупкеОформление сделкиКак грамотно оформить покупкуПосле покупки. СоветыФирмы по подбору б/у автомобилейСтрахование автомобиляПостановка авто на учетМы и автомобильВыбор детского сидения

Сколько на рынке битых машин, никто не знает. Их много. Каждый день случаются сотни ДТП, и в большинстве случаев после серьезных аварий люди предпочитают продавать свои автомобили. Плохие воспоминания, да и часто в аварии помимо кузовных деталей повреждается много всего остального. Рвутся провода, трескаются патрубки, мнутся металлические корпуса, перекашивает крепеж навесного оборудования. Короче, если восстанавливать по уму, то уйдет уйма времени и сил. Куда проще получить возмещение по Каско и продать битую машину ушлым людям. Таких сделок, будьте уверены, происходит десятки ежедневно.

Что происходит с битой машиной в руках перекупов? Она восстанавливается до более-менее приличного состояния. Кузовные детали вытягиваются, шпакются и красятся. В самых запущенных случаях меняются на целые, часто бэушные с разборки или на самые дешевые китайские. Если надо менять какие-то другие детали под капотом, опять-таки берут все самое дешевое, лишь бы как-то работало.

Что касается сборки всего хозяйства, то все зависит от стоимости машины. В поставарийный ремонт дорогих машин вкладываться выгодно. Можно сымитировать заводскую сварку, все по-человечески покрасить, поставить как следует. Сэкономить при восстановлении ровно настолько, чтобы это не бросалось в глаза. Поэтому покупателям премиальных авто следует быть внимательными вдвойне. Что касается дешевых массовых машинок, то с ними редко заморачиваются всерьез. Проще показать авто двум десяткам покупателей, пока не найдется «лох», чем чинить все как следует.

Но подождите-ка, а ведь мы во всех предыдущих статьях старались перекупщиков отсекать? Значит, битые в хлам автомобили нам не попадутся? Отнюдь! Даже если проверка документов отсекла самых последних перекупов, то это не гарантия. Сами хозяева могут после ДТП отдать авто в ремонтную мастерскую с задачей восстановить до того состояния, чтобы ее можно было продать какому-нибудь недалекому персонажу. Еще случается, что перед вами — честный продавец, который ранее купил битую машину, не подозревая об этом.

В общем, битых машин, выдающихся за нормальные, на вторичке полно, и вычислить их проще всего именно по состоянию кузова.

Важный момент! Как я уже говорил, далеко не все повреждения кузова должны ставить крест на покупке. Небольшие вмятины, сколы и царапины — это досадные мелочи, которые можно дешево устранить. Это повод сбить цену, но не более! Не надо отказываться от покупки авто только на том основании, что у него покрашена дверь оттого, что ее притерли на парковке или поцарапали гвоздем хулиганы. Опасайтесь машин именно после достаточно серьезных ДТП. Теперь разберемся, как же определить подлог на глаз.

Некоторые советчики говорят, что перед осмотром автомобиля стоит найти где-нибудь такой же, но новый и гарантированно не битый вариант, запомнить, как он выглядит, чтобы потом сравнивать. Этот совет годится только для моделей, которые до сих пор продаются, причем не успели пройти рестайлинг и имеются в салонах официальных дилеров ровно в том же виде, что и на вторичке. А впрочем, даже в салонах автомобили далеко не целые на все 100- их часто бьют при транспортировке, и потом красят и выдают за новые. Но мы отвлеклись. Если вы все-таки меня не послушались и купили толщиномер, то развлекайтесь. Пикайте, тыкайте, и делайте выводы. Но не забывайте про простой визуальный осмотр, подсвечивая те или иные места фонариком. На что нужно обратить внимание:

— Зазоры. Поводите пальцами по всем-всем зазорам и приглядитесь к ним пристально. Зазоры дверей, бамперов, капота, багажника — каждая щель на теле машины должна быть вами изучена. Помните, как Земфира поет про трещинки? Вот именно так должно быть. Зазоры должны быть ровными и небольшими. Ведете пальцем сверху вниз по зазору между передней и задней дверью и понимаете, что расстояние меняется? Плохо. Величина зазора на правой стороне машины отличается от таковой на левой стороне? Плохо. Зазор неестественно большой? Плохо. Теперь проведите ладонью по зазору поперек, с одного элемента на другой. Не должно быть никаких перепадов высот. Не забывайте зазоров на бамперах! Бамперы должны висеть идеально ровно.

Это закрытые двери. Видите, насколько передняя ниже и сильнее выпирает, чем задняя? Риски на крыше, коряво приделанные хромированные детали и прочие «артефакты» от не самого качественного ремонта — налицо.

Еще один кривой зазор — расстояние между деталями изменяется справа налево

Криво повешенный капот. Застывшая в немом укоре маляру капля краски довершает композицию.

— Ребра жесткости. Они есть обычно на крыльях, иногда на дверях. Острые грани. Все они должны быть идеально ровными, и совпадать на соседних элементах. Если где-то есть несовпадение, то значит элемент снимали и криво поставили обратно.

Нестыковка ребер жесткости

— Кромки дверей, капота, багажника. Проведите пальцем по кромкам, особенно — по нижним. Они должны быть идеально ровные, гладкие, закругленные. Если видите или чувствуете малейшие неровности, острые края, бугры, засечки и риски, то наверняка элемент красился, и вам попались закрашенные следы шпаклевки.

— Лючок бензобака. Старый прием. Нужно, точно так же, как и в случае с дверьми, выяснить, не снимали ли его. Если снимали, то внутри могут быть следы вмешательства: царапины, болты с царапинами, криво установленные петли и т.п. Лючок часто снимают маляры для того, чтобы подобрать краску. А раз краску подбирали, значит что-то красили. Закономерность работает не всегда, так как лючок можно снять и незаметно.

— Корыто запасного колеса и пространство под ковриком багажника. Еще одна типичная «лакмусовая бумажка». Когда проводят восстановительный ремонт после удара в заднюю часть, то корыто запаски частенько не восстанавливают в его исходной форме и грубо отсткукивают молотком, потому что оно незаметное и форма у него сложная. Ну а вы изучите его — в идеале под ковриком должна быть чистота и порядок.

Правильное «корыто» выглядит вот так.

— Проемы дверей и багажника. Они очень многое могут сказать нам. Здесь — самое вероятное местонахождение «колхозных» сварных швов и точек — внимательно изучите их. Также поводите ладонью по стойкам — все должно быть ровно. И двери должны закрываться идеально, не задевая за проемы и без грохота. Соответственно, на проемах нигде не должно быть никаких потертостей, царапин и вмятин, которые появляются, кода дверь повешена криво и задевает за проем. Обязательно все осветите фонариком и ощупайте, чтобы зафиксировать переходы оттенков краски, бугры и прочие следы ремонта. Обязательно отогните все уплотнители проемов. Они должны легко отходить -их не приклеивают. Посмотрите, нет ли под ними следов ремонта: краски другого оттенка, вмятин, царапин, следов герметика и полировочной пасты (белый порошок обычно). Кроме того, на самих резинках не должно быть даже микроскопических точек краски. Если они есть, деталь рядом красилась с вероятностью 105%. Более того, красили кустарно — нормальные мастера хотя бы снимают эти резинки перед тем как работать.

Осмотрите все болты, которыми прикручены дверные петли — они должны быть одинаковые и без единой царапинки или иных следов вмешательства дяди Васи с гаечным ключом. Кстати, далеко не обязательно болты должны быть окрашены в цвет кузова — иногда их на заводе просто цинкуют и все. Ключевой критерий — полное отсутствие царапин на гранях.

Внимательно посмотрите на зазоры крышки багажника справа и слева.

— Сварные точки и швы. Заводская сварка похожа на штамповку — это такие округлые ровные вмятинки (как на изображении). Бывает и так, что элементы между собой варят швом, но все эти точки и швы должны быть ровными и аккуратными. В гаражных условиях повторить заводское качество очень трудно, да и дорого — на имитацию «завода» могут заморочиться только на очень дорогих машинах. Дешевые будут варить по-быстрому. Точки сварки есть на дверных проемах, под капотом и в багажнике.

Вот так выглядят заводская точечная сварка.

— Мазки герметика. Вам попадутся места, замазанные герметиком и покрашенные -больше всего их под капотом и в багажнике. Не пугайтесь, это норма. Естественно, герметик должен быть нанесен аккуратно, хотя корявые мазки можно встретить местами и на достаточно дорогих машинах.

Девственно чистый некрашеный капот. Внимательный глаз заметит, что абсолютно заводской герметик изнутри нанесен кривовато. Опасаться стоит не этого, а откровенной мазни.

— Звук от стука. Постучите согнутым пальцем по всем кузовным панелям. Звук не должен быть глухим — слегка гулким. Но главное, чтобы справа и слева при ударе по одинаковым местам он не должен отличаться. То есть стукнули по крылу справа, запомнили звук, перешли на левую сторону, стукнули в том же месте, сравнили. Слишком глухой звук говорит о том, что на элементе есть шпаклевка. И не забудьте крышу!

— Ржавчина. Все просто: на машинах до 10 лет ее быть просто не должно, если только в части 2 вы не выяснили, что отдельные элементы склонны к коррозии. Рамка лобового стекла, кромка багажника, нижние части дверей, арки крыльев — это гниет чаще всего. На старых автомобилях ржавчины совсем не быть не может. Вопрос — как относился к гнили владелец — оставлял без присмотра, закрашивал для маскировки или всерьез боролся. Основной вердикт вынесет кузовной мастер СТО, а вы же должны изучить каждый сантиметр кузова на предмет «паучков», вздутий краски и прочих следов тлена. Не забудьте в этот момент заглянуть под днище, пощупать руками пороги (боковые края днища под дверями) и все элементы, которые я упомянул выше. Ржавчину замаскировать непросто — она имеет коварное свойство проступать сквозь слои краски.

Плохо обработанная поверхность перед покраской всегда оборачивается вспучиванием краски — следите внимательно за такими пузырями, они возникают в местах, где к кузову что-то прикрепляется.

В укромных местах может обнаружиться самая натуральная гниль.

— Оттенки цвета на кузовных элементах. Если все вышеперечисленное нужно изучать буквально «под лупой», то есть вплотную с фонариком, то для «цветового контроля» надо немного отойти. Посмотрите внимательно, нет ли где различия. Одно крыло не может быть темнее другого, если машина некрашеная. Та же история с дверьми, крышей, капотом, багажником. Обойдите кругом и внимательно осмотрите автомобиль под разными углами. Ни малейшего подозрения на перепад оттенка быть не должно.

— Шагрень. Это сленговый термин, под которым обычно понимают рельеф лакокрасочного покрытия. В нашем несовершенном мире не бывает ничего идеально гладкого, и уж тем более не бывает идеально ровной краски. Внимательно посмотрите и осветите под разными углами фонариком, шагрень на ВСЕХ (да-да, именно всех, включая бамперы и крышу) элементах кузова. Плюс-минус рельеф везде должен быть одинаковым. Небольшие царапинки, микроскопические впадинки и выступы, в общем — естественные неровности. Так должна выглядеть краска автомобиля с пробегом. Изношенной, но несильно и, главное — равномерно.

Даже совершенно новый автомобиль, особенно — темного цвета, под определенным углом света показывает легкую бугристость краски — этот рельеф и есть шагрень. Важно, чтобы она везде была одинаковой, и не слишком ярковыраженной.

Подозрительно, если лак идеально гладкий — скорее всего, машину покрасили и целиком отполировали перед продажей, чтобы придать ей лоска. Под этим лоском может быть страх и ужас. Чрезмерная гладкость должна вас насторожить. Впрочем, как и явно мутный лак — такой бывает после не очень качественной покраски.

Но это не самое страшное. Очень плохо, если на краске заметны серьезные неровности, то есть эффект «апельсиновой корки» или целлюлита. Следы от скотча на кузовных панелях или в проемах дверей — плохо! Закрашенные пылинки (их ищите крайне тщательно) -караул! Машину красили кое-как, в плохой покрасочной камере, в гараже или вообще на улице. Также плохо, если шагрень на разных элементах разная. Где-то все опрятно и гладко, где-то похуже, а где-то совсем печально. «Лоскутное одеяло» — верный признак ДТП и дешевого ремонта в анамнезе.

— Ровность всех поверхностей. Мы уже с вами погладили стыки кузовных панелей и дверей, но нелишним будет еще раз убедиться в том, что кузов идеально ровный. Присядьте на корточки у каждой из двух фар спереди, а затем и у обоих фонарей сзади, и посмотрите на боковые поверхности машины. Покачайте головой, чтобы изменились углы падения света. Дважды, спереди и сзади, каждый бок (всего четыре приседания — заодно и фитнес)! Не должно быть никаких искривлений, бугров и неровностей. Левая и правая сторона должны быть абсолютно идентичными по рельефу, и без аномалий. Не уверены? Присядьте еще раз. Пусть вас сочтут параноиком, но вы должны быть уверены.

Вот такой ракурс для осмотра оптимален. Тут с геометрией кузова проблем нет, зато выявлена вмятинка на крыле. Устранить ее несложно, но отнюдь не бесплатно!

Можете еще придирчиво посмотреть на машину в профиль с обеих сторон, сзади и спереди в анфас, чтобы убедиться, что ни один из элементов не стоит криво — ни бамперы, ни фары, ни фонари, ни решетка радиатора, ни номерные знаки

— Молдинги, ручки дверей, зеркала, антенны, шильдики и прочие мелкие детали кузова. Они не должны отсутствовать, быть потрескавшимися, сколотыми и так далее. Частенько после ДТП элемент красят, а ручки и прочую мелочь оставляют, если она более-менее целая. Молдинги не должны отходить от дверей и шататься в своих посадочных местах.

Ищите любые следы краски на зеркалах и ручках, как, например, вот этот. Явный признак, что машина красилась, и не слишком аккуратно.

— Фары и фонари. Они должны быть чуть-чуть затертыми, причем, опять-таки, одинаково с обеих сторон. Фары можно отполировать, но никогда нельзя довести их до состояния новых. Даже после полировки они будут чуть-чуть мутные, потому что всегда остаются глубокие царапины, которые заполировать невозможно.

Смотрел для клиента как-то машину — выбирали Логан. Быстро увидел, что степень мутности фар отличается — одна была явно новее. При ближайшем рассмотрении нашли косвенные признаки аварии: сломанное крепление под капотом и следы окраски на бампере.

Выяснилось, что владелец попал в небольшое ДТП, догнал на перекрестке ВАЗ на минимальной скорости, треснул бампер и фару. Так он после установки дешевой китайской фары тер ее придорожной грязью, чтобы выглядела более мутной! Обмануть не получилось, но нужно быть готовым к изобртетальности продавцов. Важно, чтобы маркировка на обеих фарах была одинаковой — и без иероглифов! Если это, конечно не «японец» праворульный или не «китаец».

Дефекты ксеноновых фар — идеальный предмет для торга. Когда я брал эту машину, у нее не горела лампа ближнего света и была трещина на корпусе. Затраты на ремонт считали исходя из цены корпуса 12000 рублей, плюс блок розжига ксенона 15000, плюс лампа 5000. Удалось скинуть 10000 после торгов, а проблема была решена покупкой бэушного блока розжига за 5000 (сама лампа оказалась рабочей) и заклеиванием корпуса, чтобы не затекала вода. Выгода налицо.

— Колеса. Внимательно осмотрите все четыре колеса. Во-первых, они должны ровно стоять в колесных арках с одинаковыми зазорами по периметру. Если вы видите, что одно колесо слегка смещено вперед или назад, то это может быть следствием повреждения в аварии.

Второй момент — износ протектора. Он должен быть некритичным — совсем уж «лысая» резина с буграми — это как минимум повод поторговаться. Вам вместо нее придется купить новую. Главное, чтобы протектор был изношен равномерно на всех колесах. Если передние, скажем, еще более-менее, а задние — вообще хлам (или марки шин разные), то это плохо. Значит владелец экономил на обслуживании, и поскупился купить новый комплект. Поставил хорошие шины только спереди на ведущие колеса, а назад перекинул старье. Бесстрашный парень, плохо знакомый с тем, что «лысые» колеса сзади склонны к заносам. Стало быть, и многие расходники менялись по тому же принципу: лишь бы ехало.

Кроме того, внутренняя и внешняя половина протектора должны быть изношены одинаково. Если нет, то колесо стоит криво — нарушены углы установки колес. Если кривизна значительная, это вызвано некачественным ремонтом, сильным износом подвески и/или аварией со смещением деталей ходовой части.

Также здесь стоит вспомнить о заводских рекомендациях. Желательно не покупать машину с нештатными дисками и шинами, если вы только не фанат тюнинга, готовый серьезно вкладываться в автомобиль. Слишком большие и тяжелые колеса, на которые не рассчитывал производитель, быстрее будут «убивать» подвеску. Нормативные размеры, рекомендованные производителем, напомню, можно узнать на сайте http://www.calc.ru/razmery-shin.html . Еще такие справочные таблицы есть на сайтах интернет-магазинов колес, но их я рекламировать не буду.

— Стекла. Маркировки всех стекол автомобиля должны быть одинаковыми. В большинстве случаев в маркировках есть и год выпуска — не в полной комбинации (скажем, «2008»), а обычно это набор точек и две последние цифры — «08», «11», «13» и так далее. Эти цифры должны быть не только везде одинаковыми, но и соответствовать году выпуска машины. Если где-то стекло отличается, значит его меняли — на заводе так сделать не могли. Уделите пристальное внимание элементу, где было разбито стекло. Если это в салон забирались воры, то ничего страшного. А если была авария, то, соответственно, надо выяснять тяжесть последствий.

SAAB — это как раз тот случай, когда маркировка не всегда понятная. Но тут гадать нечего — одно из стекол «неродное», так как формат маркировки разный. А должен быть одинаковым.

Но не обольщайтесь — даже если по кругу все маркировки совпадают, это не гарантирует отсутствие ДТП — от проверки кузова вы никуда не денетесь. Бывают даже достаточно тяжелые аварии, где удар приходится в нижнюю часть и все стекла остаются целыми. У меня в 19 лет была «девятка», которую я разбил на трассе — вот ее фотография. Ни одного битого стекла, а какой «фарш»! Удар пришелся на колесо — я на большой скорости наехал на торчащую опору ограждения. Сам, кстати, тоже остался цел и невредим.

— VIN. Где расположен уникальный идентификационный номер, я вам не подскажу — для каждого автомобиля это индивидуально. С определенной гарантией точки размещения VIN указаны в книжке по эксплуатации (крайне полезная вещь, как вы поняли). Еще можно попытать счастья в Яндексе/Гугле («расположение VIN Toyota Corolla 10») или на клубном форуме.

Под лобовым стеклом — одно из популярных мест для размещения VIN.

Централизованной базы данных в свободном доступе по этому поводу нет. При осмотре VIN вам нужно убедиться, что он не имеет следов корректировки — все цифры и буквы хорошо читаются, не повреждены, не имеют следов закрашивания и не сгнили от ржавчины. Разумеется, VIN на кузове должен совпадать с тем, что указан в документах.

Памятка для отметок

Как определить крашена ли машина?

Здрав­ствуйте доро­гие чита­тели блога kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим, по каким при­зна­кам можно опре­де­лить “кра­шена” ли машина, то есть про­из­во­дился ли кузов­ной ремонт на авто­мо­биле и имеет ли кузов или его отдель­ные детали не завод­скую покраску.

Завод­ская покраска и сборка авто­мо­биля имеет опре­де­лён­ные стан­дарты каче­ства. Новый авто­мо­биль имеет ров­ные, оди­на­ко­вые зазоры между дета­лями кузова, глад­кое лако­кра­соч­ное покры­тие с оди­на­ко­вым оттен­ком на каж­дой детали, а также хорошо закры­ва­ю­щи­еся двери, капот и крышку багаж­ника. Смысл рас­по­зна­ва­ния сле­дов кузов­ного ремонта и не завод­ского окра­ши­ва­ния, сво­дится к тому, что нужно поста­раться найти дефекты, кото­рые ука­жут на то, что над авто­мо­би­лем про­из­во­дился кузов­ной ремонт. Если ремонт был сде­лан очень каче­ственно, то ино­гда даже про­фес­си­о­налу бывает сложно опре­де­лить «кра­шена» ли машина. В боль­шин­стве слу­чаев, советы, при­ве­дён­ные ниже, помо­гают рас­по­знать ава­рий­ное про­шлое авто­мо­биля.

Отличие оттенка

Самый замет­ный при­знак пере­краски детали авто­мо­биля – это несов­па­де­ние оттенка цвета. Нужно обойти машину и вни­ма­тельно осмот­реть все ли детали имеют оди­на­ко­вый отте­нок. Нужно смот­реть под раз­ными углами. Под одним ракур­сом отте­нок может выгля­деть прак­ти­че­ски оди­на­ко­вым, а под дру­гим отли­чаться (см. фото).

На нашем при­мере (см. фото), перед­няя дверь пере­кра­шена. Она имеет более тём­ный отте­нок, чем при­ле­га­ю­щая к ней панель кузова. Это часто бывает при недо­ста­точно хоро­шем под­боре цвета. Краски с эффек­том «метал­лик» и «пер­ла­мутр» реко­мен­ду­ется кра­сить с напы­ле­нием (пере­хо­дом) на сосед­нюю деталь, а лаком пере­кры­вать обе детали. Тогда не будет заметно отли­чия в оттенке. Если деталь покра­шена без соблю­де­ния этого пра­вила (а это бывает часто), то кра­ше­ная деталь будет отли­чаться.

Здесь есть одно «но». Отте­нок краски на пла­сти­ко­вых бам­пе­рах может немного отли­чаться с завода. Это свя­зано с осо­бен­но­стью мате­ри­а­лов, на кото­рые нано­сится краска. На пла­сти­ко­вых бам­пе­рах цвет краски все­гда немного отли­ча­ется от цвета краски на метал­ли­че­ских дета­лях. Более подробно об этом можете про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Граница по краям окрашенной детали

После визу­аль­ного осмотра нужно ощу­пать края всех кузов­ных пане­лей и про­ёмов. Не должно чув­ство­ваться рез­кой гра­ницы на пере­ходе от лице­вой к внут­рен­ней части. Тоже самое с про­ёмами, не должно быть рез­кой гра­ницы, ощу­ща­е­мой паль­цами, на пере­ходе от внеш­ней части панели в проём. Маляры закле­и­вают гра­ницу панели кузова маляр­ной лен­той, на кото­рую клеят укрыв­ной мате­риал. После покраски и откле­и­ва­ния маляр­ной ленты оста­ётся неболь­шая сту­пенька (раз­ница между новым слоем краски и ста­рой).

Сей­час суще­ствуют спе­ци­аль­ные поро­ло­но­вые ленты для про­ёмов, кото­рые исклю­чают появ­ле­ние такой гра­ницы. Но мно­гие маляры по-преж­нему исполь­зуют маляр­ную ленту, так как это дешевле.

Опыл от краски

Перед покрас­кой кузова машины или отдель­ных её пане­лей кузова, маляры закры­вают детали, кото­рые не должны быть окра­шены. Для этого исполь­зу­ется маляр­ная лента и укрыв­ные мас­ки­ро­воч­ные мате­ри­алы. Ино­гда оста­ются не закры­тые места, на кото­рые потом попа­дает краска. В нашем при­мере, край уплот­ни­теля остался не закры­тым, и на него попала краска. Также, белая краска попала на рези­но­вую гофру для элек­трики (см. фото).

Это легко заме­тить, когда цвет машины свет­лый и отли­ча­ется от цвета чёр­ного цвета уплот­ни­те­лей. Если цвет окра­ши­ва­е­мого авто­мо­биля тём­ный, то такие недо­чёты будет слож­нее заме­тить.

Следы от шлифования под краской

Если деталь кузова была повре­ждена, то при ремонте была исполь­зо­вана шпа­клёвка, кото­рую вырав­ни­вали шли­фо­ва­нием. После шли­фо­ва­ния, грун­то­ва­ния и покраски, могут быть видны следы от шли­фо­валь­ной бумаги. Осо­бенно хорошо их видно на тём­ной машине, при ярком свете. Это бывает при несо­блю­де­нии тех­но­ло­гии шли­фо­ва­ния, когда следы шли­фо­ва­ния от гру­бой шли­фо­валь­ной бумаги не уда­лены более мел­кой шли­фо­валь­ной бума­гой. Это замет­ный при­знак, кото­рый гово­рит о том, что деталь кузова ремон­ти­ро­ва­лась и окра­ши­ва­лась.

Шагрень (эффект «апельсиновой корки»)

Завод­ское лако­кра­соч­ное покры­тие имеет оди­на­ко­вую струк­туру на всех дета­лях кузова. Если на кузове есть неболь­шая завод­ская шаг­рень, то она должна быть такой же и на всех пане­лях кузова. Если шаг­рени нет, то её не должно быть на всём кузове. Отли­чие в струк­туре лако­кра­соч­ного покры­тия (к при­меру, круп­ная шаг­рень) может гово­рить о том, что деталь пере­кра­ши­ва­лась.

Также и отсут­ствие шаг­рени на одной детали, может гово­рить о том, что деталь пере­кра­ши­вали.

Дефекты окрашивания

Нужно вни­ма­тельно иссле­до­вать каж­дую окра­шен­ную деталь кузова на нали­чие дефек­тов окраски. Если лако­кра­соч­ное покры­тие имеет такие дефекты, как под­тёки, вклю­че­ния мусора в затвер­дев­шую краску, мато­во­сть и пр., то это пря­мой при­знак не завод­ской окраски.

На этом фото отсла­и­ва­ется лак, что также гово­рит о том, что деталь кра­сили и при этом не очень хорошо.

Смотрите на отражение лакокрасочного покрытия

Чтобы заме­тить следы кузов­ного ремонта и покраски нужно обра­тить вни­ма­ние на гля­нец лако­кра­соч­ного покры­тия. Боко­вые панели кузова нужно про­ве­рять, рас­смат­ри­вая их под ост­рым углом. Если смот­реть на поверх­но­сть под пря­мым углом, то можно не уви­деть неко­то­рых неров­но­стей. В отра­же­нии, все линии должны быть ров­ными.

На фото видно, что отра­же­ние на зад­нем левом крыле не ров­ное. Так бывает, когда деталь была шпа­клё­вана, грун­то­вана и покра­шена. Шпа­клё­ван­ная поверх­но­сть была недо­ста­точно хорошо выров­нена шли­фо­ва­нием. Также, шпа­клёвка и грунт имеют свой­ство «про­се­дать», что тоже может дать такие неров­но­сти.

На этой фото­гра­фии видно, что левое зад­нее крыло вне­до­рож­ника, в обла­сти над люч­ком, недо­ста­точно ров­ное. Также, заме­тен дефект недо­ста­точно ровно выве­ден­ной формы внизу, у края зад­него стоп-сиг­нала. Это при­знак про­ве­дён­ного кузов­ного ремонта и окраски.

Вот при­мер ров­ной поверх­но­сти.

Проверьте болты

Нужно осмот­реть болты, кото­рыми при­кру­чены такие детали кузова, как перед­ние кры­лья и капот. Они должны быть того же цвета, что и детали, при­кру­чен­ные ими. Их сложно откру­тить, не поца­ра­пав. Цара­пины и следы откру­чи­ва­ния на них – это вер­ный при­знак ремонта или замены этих эле­мен­тов кузова.

Проверка толщины краски

Для про­верки тол­щины лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов, нане­сён­ных на металл, исполь­зу­ется Тол­щи­но­мер ЛКП. Нужно про­ве­рить все панели кузова, либо сде­лать тест подо­зри­тель­ных мест. Завод­ская тол­щина краски и грунта на кузове авто­мо­биля должна быть везде оди­на­ко­вая.

Герметик

Нужно обра­тить вни­ма­ние на швы, про­ма­зан­ные гер­ме­ти­ком. Гер­ме­тик дол­жен быть оди­на­ково нане­сён с обеих сто­рон авто­мо­биля.

Зазоры

Срав­ните все зазоры с обеих сто­рон авто­мо­биля, зазоры должны быть оди­на­ко­выми и ров­ными. Двери, капот и крышка багаж­ника должны закры­ваться хорошо и без зна­чи­тель­ного уси­лия. На дан­ной фото­гра­фии видно, что зазор двери и зад­него крыла не пра­виль­ный. Дверь «утоп­лена» внутрь про­ёма. Такая дверь будет закры­ваться с уси­лием. Это при­знак нека­че­ствен­ного кузов­ного ремонта.

На этом фото зазор между две­рью и кры­лом с одной сто­роны очень боль­шой, а с дру­гой сто­роны слиш­ком малень­кий. Это, опять же, гово­рит о том, что кузов машины ремон­ти­ро­вался и недо­ста­точно хорошо.

В завершение

Доста­точно боль­шой про­цент авто­мо­би­лей на доро­гах ремон­ти­ро­ва­лись и окра­ши­ва­лись. Нужно пони­мать, что «кра­шен­ная» машина не обя­за­тельно пло­хая. Неко­то­рые авто­мо­били могли окра­ши­ваться по при­чине кос­ме­ти­че­ского ремонта. Нали­чие неболь­шого коли­че­ства шпа­клёвки на панели также не при­го­вор.

Чем плоха «битая» машина?

Всё зави­сит от того, какие повре­жде­ния имел авто­мо­биль до ремонта и насколько каче­ственно был выпол­нен ремонт. Каче­ствен­ный ремонт кос­ме­ти­че­ских дефек­тов не делает машину хуже. Замена и покраска кузов­ных дета­лей также не пор­тит авто­мо­биль функ­ци­о­нально.

Какие, всё таки, отри­ца­тель­ные моменты в «кра­ше­ном» авто­мо­биле? Может полу­читься так, что Вы купите не самый дешё­вый авто­мо­биль, даже хорошо отре­мон­ти­ро­ван­ный, как не битый и сто­и­мо­сть он будет иметь как «некра­ше­ный». При после­ду­ю­щей про­даже поку­па­тель с помо­щью про­фес­си­о­наль­ного экс­перта выявит следы ремонта, и будет вправе тре­бо­вать сни­же­ния сто­и­мо­сти. Тут можно поре­ко­мен­до­вать с самого начала тща­тельно осмат­ри­вать авто­мо­биль и пони­мать, за что пла­тите деньги. При после­ду­ю­щей про­даже нужно быть гото­вым, что следы ремонта будут выяв­лены и сто­и­мо­сть будет сни­жена.

Ещё про­блема в том, что покупка «битой» машины – это лоте­рея. Машина сна­чала может выгля­деть неплохо, но потом, через неко­то­рое время, может появиться ржав­чина в местах, где про­из­во­дился ремонт.

Важно, чтобы все гео­мет­ри­че­ские раз­меры кузова были в норме и на сило­вых частях кузова (лон­же­ро­нах) не было сле­дов неква­ли­фи­ци­ро­ван­ного ремонта.

Спа­сибо за вни­ма­ние! Наде­юсь, ста­тья была полез­ной!

Можете также про­чи­тать ста­тью о том как опре­де­лить пере­вёр­тыш при покупке авто­мо­биля.

Ещё интересные статьи:

Проверка кузова автомобиля с пробегом

Это третий пост на тему покупки подержанного автомобиля. В первом я рассказывал с чего нужно начинать подготовку к покупке, по каким критериям искать объявления и какие вопросы задать продавцам понравившихся автомобилей. Во втором речь шла о проверке документов. Вы убедились, что с ними все в порядке и начинаете проверять техническое состояние машины. Как отличить хороший вариант от полного шлака? В этом посте речь пойдет о проверке кузова.

*** Пост написан по заказу компании-разработчика мобильного приложения Aiwona, сервис похож на Avito, только предназначен не для ПК, а для мобильных устройств. Это «спонсорский» пост. Оптимальный, на мой взгляд, вариант сотрудничества с рекламодателями. Заказывая тему, они никак не влияют на текст поста, но имеют право на несколько слов о своем продукте в конце текста под заголовком «информация о спонсоре». ***

Автомобиль это всегда кот в мешке. Неприятности возможны даже с новой машиной, но их вероятность мала, кроме того, есть гарантия производителя. В случае б/у машины риск возрастает многократно. Кузов самая дорогая часть автомобиля. Если он серьезно поврежден, нарушена геометрия, срабатывали подушки безопасности, от покупки машины нужно отказаться. Сначала разберемся, что смотреть во время проверки, на что обратить внимание, что проверить. Список ниже, напомню только, что продавец должен предоставлять к осмотру идеально чистый автомобиль:

1. Ищем крашенные детали с помощью толщиномера2. Ищем отличия в оттенках разных деталей, шагрень и неровности в торцах деталей, пылинки под краской, наплывы краски3. Осматриваем кузов на предмет вмятин, сколов, царапин, ржавчины4. Проверяем зазоры5. Осматриваем пороги, дверные арки, подкапотное пространство, углы дверей6. Осматриваем головки болтов и гаек крепления капота, дверей, двери багажника, фар и т.д.7. Осматриваем двигатель8. Проверяем качество нанесения и покраски герметика9. Проверяем маркировку стекол и фар10. Ищем засечки и царапины на панелях11. Осматриваем руль, педали, поверхности под ковриками12. Проверяем состояние кресел13. Осматриваем скрытые полости14. Осматриваем диски

Теперь подробнее обо всех пунктах. Легче всего понять, красилась машина или нет, с помощью специального прибора – толщиномера лакокрасочных покрытий (ЛКП). Его можно купить (цена нормального прибора сейчас 6-7 тыс руб) или взять у знакомых, сейчас каждый второй покупатель приезжает смотреть машину с толщиномером. Реже всего в автомобиле перекрашивают крышу. Именно по ней в большинстве случаев можно понять, какова заводская толщина лакокрасочного покрытия. С толщиномером проходим по всему кузову, каждую деталь нужно измерять в нескольких местах, особое внимание уделяя углам, изгибам и другим поверхностям, которые после аварии трудно отчеканить до первоначального состояния. Как правило, в таких местах кладут максимальное количество шпатлевки. Для справки: толщина заводского слоя краски в современных автомобилях колеблется в пределах 80-120 мк в зависимости от производителя.

Нужно помнить, что большинство толщиномеров работают сейчас как на стали, так и на цветных металлах, но на пластике они бессильны. Прибор пригодится не только при покупке подержанной машины, но и при осмотре новой. К сожалению, нередки случаи, когда дилер повреждает автомобиль во время транспортировки, ремонтирует его и продает как новый.

2. Авария выявила, что автомобиль бит не единожды

Если толщина ЛКП в разных местах отличается в разы, значит деталь перекрашивалась. Если владелец не предупреждал об этом, есть основания полагать, что повреждения были серьезными. Такую версию нужно проверять, учитывая уже обнаруженные косяки и использовать другие критерии.

В редких случаях, повторная окраска кузова выполнена не хуже, чем на заводе и толщиномер бессилен. Выявить крашенную деталь можно по другим признакам, прежде всего по отличию оттенка цвета. Подобрать нужный оттенок точно крайне сложно, даже окрашенные на заводе автомобили из разных партий часто немного отличаются друг от друга по цвету. Наиболее сложный в подборе цвет – белый. Сама по себе повторная окраска не является основанием для отказа от покупки машины, если ремонт выполнен качественно, жесткость кузова не изменилась, подушки безопасности на месте.

3. При ремонте «на продажу» сработавшие подушки удаляются или укладываются на штатное место

При визуальном осмотре нужно тщательно обследовать торцы деталей, пороги, дверные арки, подкапотное пространство. Обычно, при окраске этим поверхностям уделяется наименьшее внимание. Кроме того, их труднее всего качественно отполировать из-за сложной геометрии, а при дешевом ремонте «на продажу» этим вообще никто не занимается. На торце капота и других деталей при кустарной окраске часто видна шагрень. В арках и порогах краска должна лежать ровным слоем, не должно быть наплывов и тем более пыли и песчинок под ЛКП. Автомобильные заводы практически стерильны, что уж говорить о расположенных в них цехах окраски. В небольших малярках поддерживать идеальную чистоту крайне сложно. Кроме того, в дверных арках и подкапотном пространстве можно заметить различия в оттенках цвета, если красилась не вся деталь. Также разницу в цвете легко заметить в подкапотном пространстве там, где детали разделены сварными швами. Естественно, на некрашеных деталях автомобиля не должно быть следов шпатлевки, они не должны быть забрызганы краской. В перечисленных местах не должно быть никаких следов коррозии, которая обычно является свидетельством кустарной сварки с последующей некачественной покраской. Обратите внимание на герметик на капоте и багажнике – он должен быть заводским: положен ровно и также ровно прокрашен.

4. Пример повреждения силового каркаса кузова

При осмотре уделите особое внимание углам дверей. Это место, которое часто повреждают об бордюры при неаккуратном открытии дверей. После повреждения ЛКП они быстро начинают гнить. Самый плохой вариант, когда угол двери был погнут, но ее решили не менять, а просто «отстучать» и покрасить. Важно заметить, что для подержанного автомобиля мелкие дефекты – сколы, царапины и притертости это не минус. Скорее, по ним можно судить об отсутствии серьезных проблем с кузовом.

Тщательно проверьте все зазоры. Они должны быть относительно ровными. Но даже во время европейских и мировых презентаций и тест-драйвов новинок попадаются некачественно собранные автомобили. Поэтому неровные зазоры нельзя назвать однозначным признаком того, что машина битая, это лишь сигнал к тому, чтобы усилить внимание.

5. След удара передней двери о заднюю при аварии

Обязательно необходимо тщательно осмотреть все доступные головки болтов и гайки. В идеале, они не должны быть смещены относительно своего изначального заводского положения, которое часто маркируется краской другого цвета. Также легко заметить, если изменилось положение шайбы. Если головки болтов или гайки повреждены, велика вероятность того, что деталь снимали после аварии для ремонта или замены. Особое внимание уделите креплению фар, при аварии они бьются в первую очередь. Поврежденные головки болтов признак не 100-процентный, на заводе при приемке автомобиля тоже могут выравнивать зазоры и при этом крутить болты, но вкупе с другими тревожными сигналами этот работает безотказно.

6. Элемент кузова нового автомобиля Jaguar

При осмотре двигателя обращайте внимание на подтеки любых жидкостей. Если они есть, то это тревожный сигнал. Также тревожным сигналом может быть отмытый до блеска двигатель. За 3-4 года эксплуатации он должен быть весь в пыли и грязи, если же подкапотное пространство перед продажей вымыли, то в 9-ти случаях из 10-ти хотели скрыть следы масла или антифриза.

Проверьте стекла и фары, посмотрите их маркировку. На стеклах не должно быть больших сколов и трещин, т.к. они могут начать расти. Не забывайте, что замена лобового стекла дорогое удовольствие, кроме того, при некачественно выполненной работе стекло может снова треснуть при проезде лежачего полицейского или большой кочки. Если у стекол разный год выпуска, значит одно или несколько из них меняли. То же касается фар. Лобовое стекло и фары довольно часто меняют из-за попавших в них камней, но если также повреждены головки болтов других креплений и вы нашли перекрашенные элементы кузова, значит машина побывала в серьезной аварии. Замена заднего стекла почти всегда свидетельство сильной деформации кузова в результате ДТП.

7. Часть кузова нового автомобиля на заводе Ниссан в Петербурге

Переходим в салон. Проверяем состояние обивки кресел, оно должно соответствовать заявленному пробегу. Но кресла могут перетянуть, поэтому смотрим на состояние руля, особенно, если он обтянут кожей, а также на резинки педалей. На перетяжку руля обычно никто не заморачивается и он выдает реальный пробег. Если руль протерт до дыр, а заявленный пробег автомобиля 20 тыс км, вас безбожно обманывают. Тоже самое можно сказать о резинках на педалях, к 100 тыс км они, обычно, становятся лысыми.

8. Руль со сработавшей подушкой9. «Восстановленный» после срабатывания подушки руль10. «Восстановленный» после срабатывания подушки руль

Внимательно осматриваем переднюю панель. Насторожить должны мелкие и не очень царапины в труднодоступных местах, например там, где панель примыкает к дверям. Такие повреждения обычно являются свидетельством того, что панель снимали. Сделать это совсем без следов крайне трудно. Также должны насторожить мелкие царапины по всей верхней поверхности панели. Такие обычно оставляют осколки разбившегося при аварии и осыпавшегося на панель безопасного стекла.

Не забудьте заглянуть под коврики. Их часто меняют перед продажей, чтобы скрыть «болото» под ногами, ржавчину и те же следы ремонта. В случае, если в машине есть люк или стеклянная крыша, внимательно осмотрите потолок на предмет подтеков. При сильной деформации кузова прокладки с ней не справляются и в салоне появляется вода.

11. Без тщательной проверки невозможно понять, стоит ли эта «Тойота» денег, которые за нее просят

Если вы заметили крашенные детали, поврежденные головки болтов, замененные стекла или фары, не стесняйтесь попросить снять уплотнители и обшивку для того, чтобы детально осмотреть стойки и подушки безопасности. Подушки просто должны присутствовать в своем изначальном состоянии (отличить новую подушку от сработавшей может даже ребенок), на силовых элементах кузова не должно быть следов кустарной сварки. Когда часть силового каркаса снимается или вырезается, остаются следы, которые практически невозможно скрыть. Чтобы снять деталь, нужно высверлить заводскую сварку, чтобы поставить ее на место, нужно опять варить, но сделать это как на заводе точно не получится. Очевидно, что на пластиковых деталях обшивки не должно быть краски, грунта и шпатлевки.

Последнее, что можно осмотреть, это скрытые полости. Доступ к ним легко открывается, достаточно снять обшивку, например, в багажнике. Ищем все то же – следы сварки, некачественную покраску и т.д. Скрытые полости нужно смотреть в том случае, если вы обнаружили перекрашенные детали, поврежденные болты, замененные стекла или фары.

Если в ходе осмотра выяснилось, что автомобиль побывал в тяжелой аварии и был восстановлен, от покупки следует отказаться. Если речь идет о небольшой жестянке и ремонт был выполнен качественно, но продавец заявлял автомобиль как небитый и некрашеный, имеет смысл обсудить снижение цены. В следующем посте я расскажу о компьютерной диагностике и тест-драйве подержанного автомобиля.

Теперь информация о спонсоре поста:

Компания Aiwona создала мобильное приложение по продаже новых и бывших в употреблении вещей. По сути, это такая же площадка, как Avito, только не для ПК, а для мобильных телефонов. Среди того, что можно купить с помощью Aiwona – автомобили и запчасти. Общение продавца и покупателя, по крайней мере на начальном этапе, проходит во встроенном чате приложения. Это поможет отсеять навязчивых перекупщиков. Все продавцы и покупатели должны быть зарегистрированы на сервисе, что позволяет просмотреть историю их объявлений. Полезная опция – отзывы о продавцах и покупателях, также в приложении можно посмотреть их рейтинг и дать свою оценку. Дата регистрации будет влиять на позицию объявления, поэтому постоянно регистрировать новые аккаунты будет невыгодно. Навязчивых пользователей можно блокировать. По сравнению с сервисом Avito, где покупатель может сохранять анонимность, в приложении Aiwona продавцы и покупатели равны в правах. Это не даст мошенникам обращаться к продавцам под видом покупателей, чтобы, к примеру, получить данные об их пластиковых картах. Приложение Aiwona на Android можно скачать здесь, версия для iOS здесь.

как распознать битую машину? — Автокадабра

Продажа битых авто – это серьезный бизнес, а для кого-то – кусок хлеба с красной икрой. Потому что торговать ими выгодно. Аварийные машины покупают по дешевке, ремонтируют и напомаживают так, что фраза «состояние новой» не режет глаз. Ценник ставят соответствующий.

Неопытные покупатели часто клюют на красивый фантик, добавляет азарта и классическая уловка: «За 450 хотел продавать, тебе за 420 отдам. » И тут желание купить симпатичный автомобиль перевешивает здравый смысл.

А ведь рядом стоит честный вариант, но у него кузов в сколах, краска потускнела, да и цена выше. Зато внутри – здоровое железо, только как об этом узнать?

Обычно восстановленные машины продаются через авторынки профессиональными перекупщиками, но подсунуть битую может и обычный продавец-частник, да что там – даже официальный дилер. Отличить аварийный экземпляр на самом деле несложно, и научиться этому стоит, как минимум чтобы хорошо поторговаться. К тому же не всякая битая машина – это повод отказываться от покупки, и нужно уметь отличать серьезную «кузовщину» от косметического ремонта.

Мы попросили специалистов поделиться опытом.

Подозрительно хорошее состояние лакокрасочного покрытия

С рыночным автоторговцем Андреем мы подходим к черной Lada-2110, и с расстояния 10 метров он заключает: «Эту не смотри. Вся «морда» крашенная».

Даже при аккуратной эксплуатации на кузове автомобиля появляются сколы: обычно они концентрируются на переднем бампере, решетке радиатора и капоте. У «вазиков» толщина и прочность лакокрасочного покрытия небольшие, так что «рябой» от сколов капот – нормальное явление. У рассматриваемого экземпляра с заявленным пробегом 75 тысяч километров капот и бампера изумительно черные и, скорее всего, недавно перекрашивались.

Обращайте внимание на пороги – обычно они покрыты сеткой мелких царапин от обуви. Если с одной стороны их нет, это повод присмотреться к порогам попристальней: возможно, их красили.

Неровные кузовные зазоры

Полукустарный ремонт часто выдает «кривизна» кузова, которая особенно заметна в местах сопряжения панелей. «Важна не столько абсолютная величина зазора, сколько его равномерность по длине и разница с зазором на симметричной стороне автомобиля, – говорит мастер кузовного цеха Вадим Бестемьянов. – У российских машин зазоры обычно более кривые уже с завода, но если где-то влезает в палец, а чуть ниже детали стоят чуть ли не внахлест, это битый экземпляр».

Посмотрите на фотографию: гуляющий зазор между кромкой капота и решеткой радиатора Ford Focus – нездоровое явление. Наши подозрения позже подтвердились.

Битый кузов может выдать нечеткое закрывание дверей, поэтому опытные покупатели обязательно проверяют их функционирование: нет ли заеданий, скрипов, нечеткой работы замков?

А на фото ниже – хетчбэк Chevrolet, у которого на корпусе заднего фонаря обнаруживаем неприметные трещины. Более тщательный осмотр показывает, что это следы от пятой двери, которая при закрывании бьется о пластмассовые крепления стоп-сигнала, повреждая их. Причину установили минутой спустя: задняя часть автомобиля ремонтировалась.

Задняя фара автомобиля Chevrolet

Кривые зазоры или «растопорщенные» панели иногда свидетельствуют об использовании дешевых турецких или китайских запасных частей, геометрия которых часто не совпадает с оригиналом.

Специалист отдела трейд-ин компании «Форд Центр Восток» Василий Мартьянов раньше работал в кузовном цехе, а теперь отвечает за прием «трейдиновских» машин, поэтому выявлять битые экземпляры – его хлеб. Именно он помог нам оценить Ford Focus в видеоролике под статьей.

Василий показывает один из болтов на двери автомобиля: «Видишь?» Честно признаюсь – не вижу. Даже не знаю, на что смотреть.

Крепление пятой двери Ford Focus 5d

«Он неокрашенный, – говорит Василий. – А с другой стороны видно, что на заводе его покрывали эмалью вместе с кузовом. Это явный признак, что дверь снимали, скорее всего, для ремонта».

Стоит уточнить, что далеко не все болты у автомобиля должны быть закрашены: на заводе часть элементов устанавливается после малярных работ.

Василий советует уделять особое внимание крепежу деталей кузова и обшивок салона. «При кузовном ремонте машину разбирают, какие-то крепежные элементы теряются или ломаются, например пистоны для фиксации интерьерных панелей. Если заметили недотянутый, некрашеный или нестандартный болт, а также потерянный или сломанный пистон – это повод изучить элемент более тщательно. Сравните крепеж подозрительных элементов с аналогичными деталями на другой стороне машины или у нового авто. Проверьте, не «гуляют» ли обшивки салона: после кузовного ремонта часто их не крепят должным образом, или они разбалтываются или слетают».

Выдать «кузовщину» могут даже ручки дверей. «Мелкие детали вроде дверных ручек при бюджетном кузовном ремонте не меняют, поэтому неожиданно плохое их состояние должно навести на мысли о проблемах с машиной, как в случае с этим Ford Focus», – говорит Василий.

На заводе автомобильные кузова свариваются из отдельных деталей преимущественно точечной сваркой, после чего стыки уплотняют специальным герметиком. Способ нанесения герметика разный: на заводе Nissan под Питером это делают рабочие с помощью специальных пистолетов, в цехах Hyundai «Солярисы» и «Рио» – роботы. Впоследствии герметик подвергается термозакреплению, а кузов окрашивается.

Заводской герметик выглядит аккуратно, хорошо прокрашен и часто почти незаметен. При кузовном ремонте его наносят более узловато, часто размазывают, а консистенция порой похожа на высохшую краску.

Василий Мартьянов обращает внимание на грубоватый шов вокруг кронштейна пятой двери Chevrolet, того самого, что привлек наше внимание расколотым корпусом стоп-сигнала. «Сразу видно, что герметик здесь незаводской, причем с обеих сторон, значит, скорее всего, был удар в заднюю часть – потому крышка багажника теперь не закрывается, как надо», – заключает он.

Иногда герметик положен достаточно аккуратно, и если возникли сомнения, Василий советует посмотреть на швы нового или гарантированно не битого автомобиля такой же модели.

Со сварными швами сложнее. При ремонте используется два способа сварки: точечная и шовная (в том числе в среде инертных газов). Точечная сварка используется и на заводе, поэтому, казалось бы, факт ремонта должен быть незаметен. Однако Вадим, мастер-кузовщик, настаивает, что это не так. «Вот смотри, – водит он пальцем по нижней части порогов висящего на подъемнике автомобиля. – С одной стороны заводские точки от сварки, а вот здесь – следы работы мастерской. Точки не такие ровные, видны следы прижогов, значит, порог вваривали заново».

Использовать точечную сварку при ремонте удается не всегда. На заводе детали соединяют в определенной последовательности, а в мастерской подлезть со сварочными клещами к каждому стыку или получить нужный нахлест удается не всегда. Тогда используют сварку сплошным или прерывистым швом, которую нетрудно отличить на глаз.

Если в каком-то месте вы не обнаружили следов точечной сварки, хотя с другой стороны автомобиля они есть, скорее всего, машина подвергалась серьезному ремонту.

«Но есть маленькие хитрости, – делится Вадим. – Мастера часто заделывают место сварки шпаклевкой, а затем тыльной стороной карандаша с ластиком делают отметины, внешне очень напоминающие следы точечной сварки. Потом участок грунтуется, закрашивается и на вид напоминает заводской вариант».

На заводе Nissan некоторые детали варят такими вот клещами

В первую очередь клиента заботит внешний вид автомобиля. Поэтому кузовщики тратят львиную долю сил и времени на восстановление базовой геометрии и «выглаживание» видимых глазу панелей. А значит, много интересного могут рассказать скрытые полости: недра подкапотного пространства, ниша запасного колеса и пол багажника, внутренние торцы дверей и так далее. Опытные оценщики берут на осмотр отвертку и не стесняются снимать обшивки багажника, чтобы посмотреть на задние крылья изнутри: если на машину наезжали сзади, как правило, в этих полостях найдется масса улик.

Василий Мартьянов делится еще одной тонкостью: «При финишной обработке лакокрасочного покрытия используются полироли, которые смываются с наружной части кузова, но часто остаются в скрытых полостях. Внешне полироль похожа на меловой осадок, который легко смывается водой и стирается пальцами. Иногда мастера ленятся разбирать элемент перед покраской полностью и заклеивают смежные детали скотчем, но не всегда «герметично», поэтому следы краски остаются на деталях интерьера и уплотнителях. Полезно отогнуть пальцем резиновые элементы и посмотреть на места их примыкания к окрашиваемым деталям: если на резинках есть следы краски – машина была у маляров».

Кстати, и границы окрашиваемых зон часто заводят в укромные места, скажем, у рассматриваемого Ford Focus мы нашли грубоватый переход цвета внутри дверного проема.

Цветовой переход у этого Focus расположен в незаметном месте, но обработан грубо

О чем расскажет лючок бензобака

Перекупщик Андрей, подходя к очередной «жертве», в первую очередь открывает лючок бензобака, садится на корточки и что-то высматривает в его недрах.

«У многих машин по креплению лючка сразу видно, снимался он или нет, – комментирует Андрей. – Нестандартные или поврежденные болты, «левые» заклепки – все это говорит о том, что лючок снимали. А снимали, скорее всего, ради колеровки, то есть подбора цвета».

Лючок бензобака удобен для колеровщиков, поскольку компактен и его отсутствие не препятствует движению. Правда, у некоторых автомобилей (например Ford Focus) лючок можно снять незаметно. Опять же сам факт колеровки не говорит о каких-то серьезных проблемах, но это повод спросить владельца, что именно красили. Многие отвечают дежурно: «Да это я бампер о снежный сугроб расколол, вот и перекрашивали». Но так ли это на самом деле?

Ищем пятна и стыки цвета

В хороших мастерских поврежденный участок красится с так называемым переходом, то есть эмаль наносится в том числе на соседние фрагменты кузова, чтобы цветовой контраст между заводской покраской и ремонтной был не таким резким. К примеру, после замены двери обычно красят не только ее, но также соседнее крыло и смежную дверь автомобиля. Если ремонт «бюджетный» и прошлись только по двери, разница в оттенке может быть весьма заметна, поскольку обеспечить идеальное попадание в цвет удается редко. Даже две новые машины из разных партий могут иметь разный оттенок.

Чтобы отличить покрашенные участки, нужно яркое освещение, чистый кузов и хорошая цветочувствительность смотрящего. Обычно разница заметна под определенными углами, поэтому стоит походить вокруг автомобиля либо попросить владельца поездить по кругу сначала в одну сторону, потом в другую.

На мой вопрос, можно ли покрасить так, чтобы не заметил даже профессионал, мастер малярного цеха Юрий отвечает: «В теории – наверное, в реальности практически нет. Опытный глаз видит не только разницу в цвете, но и разное качество поверхностей: зернистость, шагрень. Чтобы обеспечить полное совпадение с заводской покраской, требуется слишком скрупулезный и дорогой подход, поэтому в большинстве случаев натренированный глаз сразу видит подкрашенные участки».

Измерение толщины ЛКП

Более точным способом является определение толщины лакокрасочного покрытия с помощью специального прибора, который в мастерских часто называют «толщиномером». Василий показывает нам работу устройства Automation Dr Nix на примере «Кадиллака». Он прикладывает датчик к крылу автомобиля, и на экране высвечивается толщина покрытия в микрометрах. «310. 175. 110. – говорит Василий и заключает: – Такой разброс толщин говорит о том, что крыло красили. Заводской слой краски обычно тоньше и гораздо более равномерный, чем ремонтный. Если использовалась шпаклевка, то показания датчика будут еще больше. Причем у машин разных производителей свои нормативы на толщину лакокрасочного покрытия: у японских и российских они тоньше, у американских – обычно толще».

Такой прибор есть почти во всех кузовных мастерских и дилерских центрах, так что в случае сомнений загоняйте машину к специалистам. Наверняка в вашем городе есть и выездные бригады экспертов, которые могут оценить автомобиль прямо на рынке или в удобном для вас месте.

Брать или не брать?

Битая машина, а тем более крашенная – не повод отказываться от покупки. Во-первых, сам по себе факт ремонта не означает, что задеты жизненно важные органы: возможно, было мелкое ДТП. Крашеный бампер без других признаков ремонта – это, скорее всего, результат неудачной парковки или попытки хозяина устранить сколы. Небольшие травмы при эксплуатации почти неизбежны.

Во-вторых, даже если удар повредил несущие элементы автомобиля, сместил точки крепления подвески или деформировал силовую структуру, после качественного ремонта автомобиль вполне может послужить еще. Тут главное – не переплатить за него лишнего, но сама по себе битость – это еще не приговор.

Хуже, если ремонт был сделан некачественно: изобилие шпаклевки, плохая окраска, тем более трещины на лакокрасочном покрытии, недостача крепежа – признаки тяп-ляп-ремонта.

Совсем плохо, если не удалось восстановить геометрию кузова: вот тогда можно огрести целый ворох проблем от плохого закрывающихся дверей до невозможности выставить рекомендуемые значения углов установки колес. А это уже небезопасно.

«Определить изменение геометрии кузова на глаз очень сложно, но есть косвенные признаки, – говорит Василий. – Я рекомендую обращать внимание на равномерность износа шин: если они стерты по-разному или их отдельные части изнашивались быстрее, скорее всего, сбит угол развала-схождения, а это может быть признаком критичного нарушения геометрии кузова. Если с машиной идет второй комплект колес, например зимних, – проверьте и его. Машину с неравномерно изношенными колесами стоит проверять вдвойне тщательно, а перед покупкой обязательно проверить, выставляются ли углы развала и схождения в принципе. Если нет – брать машину не стоит».

Инструментальное измерение геометрии кузова

Если хочется и колется – не пожалейте денег на инструментальное измерение геометрии кузова: таким оборудованием располагают дилеры или серьезные сервисы. Нам продемонстрировали работу контактного измерительного комплекса в компании «Форд Центр Восток». Он определяет взаимное положение нескольких жизненно важных точек на днище автомобиля, позволяя судить о сохранении заводской геометрии.

Подсказка для мастера, в какой точке нужно проводить следующий замер

Процесс несложный: на экране ноутбука мастеру высвечивается подсказка с фотографией следующей точки для измерения, он касается ее щупом с острым наконечником, и система определяет положение точки в системе координат, привязанной к автомобилю. Затем координаты сравниваются с базой данной, и делается вывод о том, нуждается ли геометрия кузова в коррекции. Вообще это оборудование используется при ремонте тяжело поврежденных машин, и компьютер попутно выдает подсказки, в какую сторону и насколько тянуть кузов. Но можно задействовать его и для диагностики целых на вид машин: стоимость составляет порядка 4000 рублей.

«По нормативам смещение точек не должно превышать 2-3 мм – для каждой точки свое значение, – объясняет оператор стенда. – Если кузов «ушел» на 4 мм, скорее всего, потребуется ремонт. Если клиент не желает платить 4000 рублей за инструментальную диагностику, мы предлагаем визуальный осмотр – стоит это примерно 1000 рублей. Опытному мастеру не составит труда найти проблемные места и определить, насколько качественно их ремонтировали».

Есть машины, с которыми лучше не связываться: скажем, сваренные из половинок двух аварийных автомобилей. Такие «кентавры» в следующем ДТП нередко разрываются напополам с фатальными последствиями. Естественно, выглядеть такой автомобиль может неплохо: свежая краска, новый салон, живенький двигатель. но только для взгляда непрофессионала, которому такие «конструкторы» и адресованы.

Еще один способ подстраховаться – купить автомобиль в автосалоне Trade In у официального дилера: такие машины проходят диагностику перед приемом, так что их предыстория известна будущему покупателю заранее. Обычно автосалоны Trade In вообще не берут на реализацию битые экземпляры.

На чем не стоит зацикливаться

Мелкие вмятины без повреждения лакокрасочного покрытия обычно не грозят ничем, кроме потери эстетичности, и в некоторых сервисах выправляются безразборным методом Paintless Dent Repair (например, отметины от «вражеских» дверей на боковинах автомобиля).

Сколы на бамперах и царапины также не влияют на функциональность. В тесных европейских городах стесанные бамперы – нормальное явление. Кривоватый бампер или сорванные аэродинамические фартуки под ним зачастую свидетельствуют о неудачной внедорожной вылазке, но если остальные элементы целы, это некритично.

Сетка микроцарапин на поверхности кузова появляется в первые месяцы эксплуатации после моек – это почти неизбежное зло.

Локальная подкраска элементов, скорее всего, не является проблемой, а в случае сомнений проверьте зону с помощью «толщиномера»: нет ли под краской толстого слоя шпаклевки? В любом случае это повод немного сбить цену (если покупатель не заявлял повреждения заранее).

Технология кузовного ремонта

Вкратце расскажем о том, как именно восстанавливают машины с серьезными повреждениями.

Сначала травмированная часть разбирается, «мертвые» детали отбраковываются, а кузовные элементы подвергаются тщательной дефектовке. Иногда выгоднее вытягивать лонжерон, иногда – менять на новый.

В серьезных центрах используют системы для измерения геометрии кузова. Они бывают разными: лазерными, шаблонными, механическими, но смысл один – определить смещение ключевых точек кузова и направления, в которых его нужно вытягивать.

Стапель для вытягивания кузова

Тянут на специальном стапеле: автомобиль крепится к его основанию за пороги с помощью зажимов, а усилие передается от силового устройства (например, рычажно-гидравлического типа) через специальные цепи с крюками. На стапеле предусмотрена система линеек и шаблонов, с помощью которых мастер определяет, насколько именно вытягивать элемент.

Кузовные панели также дефектуются, и если повреждения некритичные – рихтуются. Предварительно с них удаляется эмаль и цинковые покрытия, которые, по идее, потом нужно восстанавливать.

При рихтовке используется невероятное количество инструментов: наковальни, молотки, оправки, гладилки. Иногда применяется специнструмент, например, споттеры или обратные молотки: к поверхности приваривается временный крепеж, и вмятина как бы вытягивается наружу (выстукивается в обратном направлении).

Нередко восстановить слишком мятую поверхность до идеального состояния невозможно, и в ход идет шпаклевка – пластичный материал, которому придают нужную форму. Изобилие шпаклевки обычно свидетельствует о низком качестве ремонта, а определить ее наличие можно, к примеру, с помощью прибора для измерения толщины лакокрасочного покрытия – он промеряет глубину до металла.

Если силовая структура повреждена сильно, часть элементов вырезается, и ввариваются новые, целиком или с помощью фрагментов-вставок. Варят клещами для точечной сварки или шовной сваркой.

Подготовка поверхности к окраске в малярном цехе

После восстановления геометрии детали отправляются в малярный цех, а здесь – множество своих тонкостей. Поверхность готовят к покраске, грунтуют, тем временем колеровщики подбирают цвет, смешивают краски. После нанесения эмали кузов отправляется в сушильную камеру. А затем – в арматурный цех на финальную сборку.

Работа по восстановлению кузова требует большой скрупулезности, а хороший кузовщик или маляр – это почти человек искусства.

Самое худшее, что может случиться с покупателем пробежного авто, – это приобретение залогового автомобиля. Прецедентов полно. Человек покупает автомобиль, ставит на учет, ездит год-другой, а затем приставы изымают машину, поскольку она, например, находится в залоге по автокредиту или другому долгу, который не был выплачен в срок предыдущим хозяином. Крайним остается последний владелец – автомобиль конфискуется через суд и продается с аукциона в пользу банка. Шансы вернуть хотя бы деньги есть, но препон на пути будет немало. Мошенникам, продавшим залоговый автомобиль, грозит уголовное наказание, но пострадавшему от этого не легче: как правило, деньги ему не возвращают.

Парадокс в том, что гарантированных способов защититься от такой ситуации практически нет: единого реестра залоговых машин не существует, равно как и особых отметок в свидетельстве о регистрации или ПТС. При покупке автомобиля в кредит ПТС обычно остается в банке, но владельцу не составляет труда получить копию в ГИБДД по причине якобы утери. Некоторые банки то ли по умыслу, то ли «случайно» принимают на хранение копии ПТС.

Как снизить риски? Стопроцентно надежного пути нет, но подозрения должна вызывать машина, которая приобретена недавно и тут же выставлена на продажу; у которой вместо ПТС – его дубликат, выданный в связи с утерей (смотрите графу «Особые отметки»). Попросите у владельца документы об оплате, по которым можно судить, был ли автомобиль приобретен в кредит или за наличный расчет (впрочем, это не мешает перезаложить машину позже для получения нового кредита). И разумеется, не игнорируйте внутреннее чутье: если продавец кажется подозрительным, иной раз лучше отказаться от покупки, чем лишиться и денег, и машины.

Алгоритм поиска следов кузовного ремонта

Проверяем, снимался ли лючок бензобака. Если да, уточняем у владельца, для какой цели.

Ищем на кузове сколы и микроцарапины: если машина в эксплуатации несколько лет, но кузов идеальный, возможно, его недавно перекрашивали.

При хорошем освещении ищем несовпадение цвета между отдельными деталями, переходы оттенка или цветовые пятна, для чего обходим автомобиль кругом.

В подозрительны местах при взгляде вдоль поверхности определяем наличие шагрени. (микронеровностей ЛКП), проверяем, не «играет» ли поверхность на свету.

Внимательно изучаем равномерность и симметричность кузовных зазоров.

Проверяем легкость и звук закрывания всех дверей, крышки багажника и капота.

Оцениваем качество сварных швов (точек) и аккуратность нанесения герметика.

Проверяем крепежные элементы: болты, заклепки, пистоны. Нет ли поврежденных, замененных, нестандартных или неокрашенных деталей? Не болтаются ли обшивки интерьера?

Особое внимание уделяем скрытым полостям, например, подкапотному пространству, дну багажного отсека и обратной стороне задних крыльев.

Ищем наличие следов от полировочной пасты или краски на неокрашиваемых деталях, особенно, на резиновых уплотнителях.

В случае сомнений требуем инструментальной диагностики автомобиля. В идеале стоит проверить геометрию кузова, функциональность ходовой части, состояние тормозной системы и рулевого управления, продиагностировать двигатель и проверить информацию о сработке систем безопасности.

7.1. Осматриваем кузов автомобиля *

Осмотрите внешний вид машины: что сразу бросается в глаза? Есть ли заметные вмятины, коррозия, разный оттенок краски, ровно ли она стоит?

Для автомобиля старше 5 лет покраска некоторых кузовных элементов — это нормально, в случае качественной покраски.

Главное, не приобрести восстановленный после серьезного ДТП автомобиль. Если у машины была разбита вся морда, или это машина-перевертыш, — геометрия кузова сильно нарушена и восстановить ее до идеального состояния невозможно. Постараемся определить, была ли машина в ДТП.

Обратите внимание на антикор. Слой антикоррозийной мастики должен быть ровным, без вспучиваний и отслоений. Свежий антикор хорош только на новом автомобиле. Если авто подержаный, следы свежего антикора наверняка скрывают ржавчину или ремонт после ДТП.

Лучше, если внешне автомобиль выглядит как новый такой же модели, без лишних «штучек». Разные элементы тюнинга могут скрывать появление ржавчины, царапины и вмятины после аварии. Так что внимательнее отнеситесь к такой машине. Тюнингом увлекается в основном молодежь, которая любит погонять и не жалеет машину. Зачем покупать авто с изношенным двигателем и ушатанной подвеской?

Осмотрите машину под разным углом. Так Вы заметите вмятины, царапины, тычки, мелкие волны, которые сразу не бросились в глаза. Обратите внимание на разный оттенок краски на элементах кузова — это говорит о некачественной подготовке и окраске.

Внимательно осмотрите крышу автомобиля: на предмет вмятин и царапин. Их не должно быть на крыше сзади и у средней стойки — местах, где таксисты крепят «шашечки». Машину, намотавшую сотни тысяч в такси, само собой, брать не стоит — ее ресурс исчерпан, иначе таксист бы ее не продавал.

Теперь осматриваем зазоры между элементами кузова. Спереди, с расстояния 3-4 шагов, при закрытом капоте, присмотритесь к зазорам между капотом и крыльями, капотом и фарами, капотом и решеткой радиатора. Ничего не должно выпирать, зазоры должны быть ровные и одинаковые с обеих сторон. Дело в том, что если «морда» машины битая, зазоры не будут ровными — их очень сложно выставить именно на «морде». Если продавец будет убеждать Вас в обратном, не верьте.

Затем осмотрите зазоры между всеми остальными кузовными элементами, двигаясь вокруг машины. Между крыльями и дверями, багажником и бампером, задними фонарями и багажником. Элементы кузова не должны выпирать, нависать, зазоры должны быть симметричными. Проверьте двери: они должны открываться и закрываться с одинаковым звуком и при примерно одинаковом усилии.

Если какой-то кузовной элемент выпирает или дверь туго открывается например, — проверьте толщину краски. Это можно сделать с помощью толщиномера ЛКП (лако-красочного покрытия). Прибор можно купить (3-5 тыс.руб.) или взять в аренду (ок.1 тыс.руб. в неделю). Толщина краски на соседних элементах кузова не должна различаться.

Есть другой способ: магнит, завернутый в тряпочку. Водите им по поверхности кузова. Там, где он не примагничивается, есть слой шпатлевки или несколько слоев краски.

Если магнит не держится в центре капота, на крыше — машина побывала в аварии. Проведите магнитом в нижней части дверей, около арок колес, на изгибах крыльев. Это самые вероятные места появления коррозии. Магнит не держится — значит там подкрашено.

Способ с магнитом для терпеливых, он неточный, менее удобный, чем с прибором. Плюс: не придется тратиться на толщиномер.

Различная толщина краски на кузове, т. е. свидетельство кузовного ремонта — это лишний повод снизить цену автомобиля.

Далее обратите внимание на стекла. На каждом из них должна быть маркировка с годом выпуска стекла. Обычно это одиночная цифра с точками (или без них) в нижней строчке под логотипом производителя. Например, на рисунке это цифра 4, значит год выпуска стекла 2004.

Сравните эту цифру с годом выпуска машины. Если год различается на каком-то стекле, его меняли. Присмотритесь к кузовному элементу с этим стеклом (например, двери), — если зазоры не ровные, оттенок краски отличается, на внутренней стороне двери следы ремонта — была замена, скорее всего после ДТП.

Лобовое стекло могло быть заменено из-за трещины от попавшего камешка, или оно потрескалось из-за неправильного включения кондиционера : направления холодного потока воздуха на нагретое стекло в жару, и т. д. Определить, менялось ли ветровое стекло, можно еще по очагу коррозии сверху над уплотнителем.

На ветровом стекле обратите внимание на следы от щеток стеклоочистителя — явные следы и потертости на стекле говорят о большом пробеге.

Посмотрите на капот и нижние части дверей. Если машина прошла больше 50 тыс.км, на этих частях кузова обязательно будут мелкие сколы (от камешков, песка) — и это норма. А идеальная лаковая поверхность должна насторожить — значит, дверь или капот меняли и красили.

Загляните в багажник. Не поленитесь вытащить запаску, поднять коврики. Найдите сварные точки в углах багажника. Они должны выглядеть одинаково. В противном случае одна сторона машины была битой. Следы антикора тоже говорят о том, что производились кузовные работы после ДТП.

Посветите фонариком на внутреннюю часть задних крыльев. Если на них есть бело-серый налет шпаклевочной пыли, — значит крылья красили (изнутри этот налет обычно не вымывается).

Внимательно осмотрите резиновые уплотнители дверей, стекол, крышки багажника, молдинги — на них не должно быть напыления краски.

Обратите внимание на пороги, нижние части крыльев и их кромку — именно там можно увидеть первые очаги коррозии.

Теперь откройте капот.

Осмотрите подкапотное пространство на наличие коррозии и кузовного ремонта.

Коррозия появляется в первую очередь на внутренней кромке крышки капота — внимательно осмотрите капот.

Обратите внимание на петли капота, а точнее на болты, которые крепят петли к кузову. На болтах не должно быть никаких следов откручивания.

Осмотрите болты, которыми крылья крепятся к кузову. На них тоже не должно быть следов от инструмента. Значит, эти элементы кузова не снимались и не менялись.

Рассмотрите фары, их крепления к кузову. Не должно быть трещин, герметика, следов снятия и ремонта фар. Оптическая потертость фар должна быть одинаковой. Если одна фара отличается от другой (ярче и по виду новее), то она менялась, и скорее всего была разбита при ДТП.

Кузов осмотрели, серьезных проблем не обнаружили, — тогда идем далее.

Как оценить ЛКП автомобиля при покупке? • Чтиво • Сибдепо

Минувший 2015 год показал автолюбителям, где «раки зимуют». И есть все основания полагать, что 2016 год продолжит этот показ. Уже в январе продажи новых авто сократились на 26%, сообщает «Автостат». А новые авто стали неприлично дорогими. К тому же, машины из прежде доступных сегментов ныне в автосалонах имеют пугающие ценники.

Как быть, если хочется приобрести машину, в которой «кожа-рожа-все дела»? Ответ напрашивается сам собой: брать авто с пробегом. И главное, что тревожит покупателя: не была ли машина в ДТП. Есть много признаков и нюансов, указывающих на бурное прошлое. Мы разберём самые важные.

Кузов авто кривой. Как это определить?

Машин, с которыми ничего не случалось и состояние лака которых близко к идеалу, встретить почти невозможно. Поэтому важнее всего выяснить, что и как красилось. Но сперва определите, не кривой ли у авто кузов. В этом помогут зазоры. Наконец-то настали времена, когда даже на отечественных автомобилях зазоры равны и одинаковы между разными деталями кузова. Если же расстояние на стыках разнится, то стоит устроить продавцу допрос с пристрастием.

Ровные зазоры не всегда говорят о том, что автомобиль не бывал в ДТП. Возможно, просто после аварии им занимались толковые кузовщики. Раз уж вы взялись проверять стыки, обратите внимание и на герметик. Если его нет или его слишком много, что-то тут меняли. Если он отличен по цвету или просто не вызывает доверия – у вас появился повод поторговаться.

Проверьте, четко ли закрываются все двери, нет ли потёртостей ЛКП в дверных проёмах. Если машина не кривая, можно переходить к оценке лакокрасочного покрытия.

О перекраске расскажет бензобак

Проверьте лючок бензобака. Чтобы покрасить какой-либо элемент, требуется провести подбор цвета, занятие это требует времени. Чтобы не держать автомобиль на СТО, маляры просто снимают лючок бензобака и спокойно подбирают нужную краску, на это уходит пара дней. У многих автомобилей сразу видно, снимался ли лючок. В местах крепления могут быть сколы, царапины от отвёртки, например. Есть нестандартные болты или клипсы – всё это может указывать на то, что лючок снимали.

Если ручки дверей выглядят старше кузовного элемента, значит после окраски или замены двери ручки вставили старые.

Состояние ЛКП должно соответствовать пробегу. Если автомобиль наездил 60 000 км, а передний бампер и фронтальная часть капота не имеют никаких сколов и микроповреждений, значит либо все эти 60 000 километров автомобиль проехал задом, либо элементы красили.

Кстати, уясните себе, что пластиковые бампера – расходный материал, поэтому не стоит зацикливаться на них, даже если они были перекрашены. Лучше направить усилия на железо. Важен кузов.

Какой толщиномер ЛКП использовать?

Сейчас можно купить великое множество разных по принципу действия и цене приборов: ультразвуковые, магнитные, электромагнитные, вихретоковые. Интернет будет вам рассказывать, что магнитный – самый простой и неточный, а вихретоковый – самый надежный и точный, но «не видит» окрашенные пластиковые поверхности и так далее. Главное, что стоит уяснить – неважно какой толщиномер вы будете использовать.

«Любой из них способен показать отклонение в 50-100 микрон, а этого вполне достаточно, чтобы понять, что делали с машиной», — рассказал Сибдепо руководитель детейлинг-центра «Фёст» Евгений Гулевич.

Как пользоваться толщиномером ЛКП?

Вооружившись прибором, вы подходите к объекту исследований и начинаете измерения.

Каждую деталь следует проверить минимум в трёх точках. Если окрашена часть детали, то скорее всего исправлялся «небольшой жизненный» дефект. В таком случае превышение будет 100-150 мкн. Если перекрашена вся деталь, повреждение было серьёзным. Наличие шпаклёвки выдаст сильное превышение номинальной толщины – больше, чем на 200 микрон. В таком случае делаем вывод, что ремонтировали авто довольно грубо.

Проводя замеры с помощью толщиномера, стоит начать с крыши.

Если элемент выкрашен полностью, то с ним случилось что-то серьезное. Если же окрашена часть крыла, часть двери или боковой панели – не стоит пугаться. Всех нас периодически царапают на парковке.

«Дело в том, что толщина ЛКП там ближе всего к заводскому состоянию, продолжает Евгений Гулевич. – На ту толщину, которую покажет прибор на крыше, и стоит ориентироваться далее».

А ещё крыша способна выдать страшные секреты. Если крышу красили, авто скорее всего «кувыркался». Стоит присмотреться и к потолку в салоне – если обшивка идет волнами или просто вызывает сомнения в девственности, вердикт тот же – либо переворот, либо сильный удар, нарушивший геометрию кузова, а может, и сосулька с крыши дома передала привет от коммунальщиков.

Как определить, в норме толщина лака или нет?

Давайте закрепим информацию. Измеряя толщину ЛКП, помните, что отклонения более чем на 200 микрон критичны и говорят о значительном вмешательстве. Если же краска толще нормы только на 100-150 микрон, исправлялись небольшие дефекты. На крыше толщина краски ближе всего к заводским значениям, поэтому замеры толщиномером нужно начинать с неё.

А для того, чтобы вы всегда знали, какие нормы для ЛКП действуют у разных автомарок, Сибдепо подготовил для вас специальную таблицу с толщиной ЛКП. Сохраните себе или распечатайте.

Снятие и установка, регулировка капота Audi A4

Тут все немного сложнее. Некоторых владельцев не устраивает зазор между капотом и фарами, в результате чего они пытаются уменьшить его посредством регулировки. Чтобы это сделать, нужно ослабить крепление замка капота Лада Веста, чтобы его можно было свободно перемещать на посадочном месте. Далее нужно передвигать замок в разные стороны, так как с завода он располагает возможностью для регулировки.

Возможность штатной регулировки

Если же штатной настройки недостаточно, чтобы уменьшить зазор, остается только немного доработать элемент. Для этого замок требуется снять, однако для демонтажа предварительно нужно открутить пластиковую накладку, что его закрывает. Полностью снимать ее необязательно – достаточно только ослабить фиксацию и отогнуть.

После нужно расточить его посадочные отверстия напильником. Впрочем, многие владельцы Весты, чтобы сэкономить время и силы, сначала рассверливают их дрелью и только после этого дорабатывают отверстия напильником, скругляя их. Достаточно увеличить отверстия на 3 мм с каждой стороны. После завершения замок можно ставить обратно.

Снятый замок Весты с рассверленными отверстиями

Но это еще не все, так как доработать необходимо и резиновые демпферы на передней панели Лада Веста. Всего их 4 единицы – по 2 на сторону. Они, как это уже привычно по многим моделям, закручиваются на прорезанную резьбу в технологические отверстия. Однако даже если закрутить их до упора, около 3-4 мм не хватает, что неудивительно, ведь посадочные отверстия замка рассверлены.

В обычном положении демпферов не хватает

В таком случае есть два пути. Некоторые просто срезают верх отбойника, чтобы его укоротить. Это предельно просто, однако внешний вид элементов становится куда хуже. Что касается второго варианта, то он заключается в нарезке дополнительных витков резьбы канцелярским ножом. Сделать это несложно, да и времени много не занимает. Зато такой подход не только сохранит внешний вид отбойника, но и обеспечит удобство регулировки.

В отбойниках нужно только нарезать дополнительные витки резьбы

Последний на очереди – демпфер концевика самого капота Весты. С ним все куда проще, ведь требуется лишь настроить его, без всяких надрезов и тому подобного. Когда все готово, остается только опытным путем подобрать оптимальный зазор.

Регулировка зазора наглядно продемонстрирована в этом видео

Снятие и установка, регулировка капота Audi A4

Снятие и установка капота:

• 1 — капот;
• 2 — петля;
• 3 — два болта, 21Нм;
• 4 — две гайки, 21Нм;
• 5 — газонаполненный упор.

1. Снятие капота. Откройте капот.

2. Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините шланг и рассоедините разъём жиклёра стеклоомывателя.

4. Для возможности последующей установки пометьте положение капота.

5. Попросите ассистента подержать капот (1). Небольшой отвёрткой немного приподнимите стопорную пружину (стрелку). Отсоедините газонаполненный упор (5) от верхней шаровой опоры.

6. Отверните по две гайки (4) лева и справа и снимите капот вместе с ассистентом.

7. Установка капота. Установите капот вместе с ассистентом на петлю (2). Отрегулируйте положение капота по ранее нанесённой метке.

8. Установите и зафиксируйте газонаполненный упор на шаровой опоре.

9. Закройте капот и выставьте его, соблюдая зазоры.

10. Затяните гайки (4) моментом 21Нм.

11. Установка выполняется в последовательности, обратной снятию.

12. Присоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.

Предупреждение:

Соблюдайте указания раздела Замена аккумуляторной батареи.

Проверка и регулировка

1. Проверьте зазоры по контуру капота. Зазоры должны быть равномерными по всему периметру прилегания к элементам кузова.

• А — 5.5 ± 0.5 мм
• В — 5.5 ± 0.5 мм
• С — 3.5 ± 0.5 мм
• D — 4.0 ± 0.5 мм
• Е — 1.5 ± 0.5 мм
• F — 1.5 ± 0.5 мм
• G — 2.5 ± 0.5 мм

2. Немного ослабьте гайку (4), обратитесь к иллюстрации в начале раздела.

3. Закройте капот и выставьте его по крыльям. Отрегулируйте положение капота.

4. Осторожно откройте выставленный капот, чтобы не сдвинуть его.

5. Затяните гайки крепления петель моментом 21Нм.

6. Ослабьте 4 болта крепления так, чтобы можно было сместить замок (1).

7. Отрегулируйте капот путем смещения замка по высоте. Затяните болты крепления замка моментом 14Нм.

8. Отрегулируйте положение капота по высоте по отношению к крыльям. Для этого вверните передние упоры (1) и (2) у капота. Путем выворачивания упоров отрегулируйте высоту капота по отношению к крыльям. Положите немного пластилина между капотом и крыльями и проверьте, имеет ли упоры при закрытом капоте контакт с передней панелью. Упоры при закрытом капоте должны прилегать к передней панели.

Утилизация газонаполненного упора

Если газонаполненный упор заменяется, необходимо выпустить газ из старого упора. Для этого зажмите упор в тисках в районе, обозначенном на сопроводительной иллюстрации (х = 50 мм).

Предупреждение:

Упор зажимайте обязательно только а указанном районе, в противном случае возникает опасность несчастного случая! Затем надпилите цилиндр на расстоянии одной трети общей длины от базовой отметки со стороны штока. Для защиты от выброса масла накройте район реза тряпкой. Кроме того, вовремя пиления пользуйтесь защитными очками.

В статье не хватает:

• Качественных фото ремонта

Источник: https://carmanz.com/audi/a4-b6-2000-2004/6627-a4200011-4-9.html#ixzz3cxctCHnI

Защита замка

Не секрет, что в слякоть подкапотное пространство Весты быстро пачкается. Это связано с неоптимальной конструкцией уплотнителя капота. Однако грязь под капотом можно смыть, в то время как порой ситуация становится совершенно неприемлемой.

Все это на себе прочувствовал один из драйвовчан – Михаил Волков, который известен в сообществе под ником Smarticus58RUS и ездит на своей Lada Vesta «Мышка». Он рассказал, что однажды под капот через область замка налетело столько грязи, что от песка и прочего сора замок заклинило, и он не смог долить в бачок омывайку, когда это было необходимо. Для него все обернулось испорченной поездкой.

Виной тут непродуманная конструкция замка капота. Только дома в гараже он смог длинной отверткой расковырять грязь и открыть капот. Именно поэтому рекомендуется обработать механизм замка капота Vesta жидкостью WD-40, после чего обильно смазать литолом или другой смазкой. Кроме того, не лишним будет и установка какого-либо щитка – купленного или изготовленного самостоятельно.

Как видно, снять замок, отрегулировать зазоры капота или защитить механизм от грязи несложно. Главное – знать уязвимые места машины.

Крышка багажника

Так же, как и капот, багажник, чтобы он закрывался правильно, следует регулировать на петлях и резиновых стопорах (читайте подраздел «Тренировка» ниже). Механизм замка можно затем немного поправить, чтобы добиться его хорошего срабатывания. Если механическая кнопка или тумблер с трудом приводятся в движение, начните с регулировки и со смазывания.

Многие автомобили имеют электрические механизмы открывания капота и багажника. Если электрическому приводному устройству пришел конец, вам придется найти источник проблемы с помощью цифрового вольтметра (подходящий до 5 мегаом, для безопасности) и описания схемы. Но если вы слышите, как электропривод щелкает, но замок не открывается, у вас проблема с элементами конструкции.

Если есть отверстие под ключ, вы должны суметь открыть крышку багажника или замок с помощью ключа. Есть одна «страшная история» о владельце дорогого автомобиля типа «люкс», у которого спустило колесо, а он не смог открыть багажник и достать запасную шину, потому что в пульте дистанционного открывания замка села батарейка. После того как он прождал два часа прибытия буксировочного автомобиля техпомощи, владелец с изумлением увидел, как водитель автомобиля техпомощи легко открыл багажник ключом, а потом поменял шину. Мораль: не усложняйте.

У вас мини-вэн? Вы можете проползти в заднюю часть багажного отделения, чтобы снять панель отделки и открыть замок вручную, чтобы подобраться к механизму. Если в вашем седане крышка багажника упорно не хочет открываться, вы можете сложить или вынуть заднее сиденье, чтобы подобраться ближе к механизму. Загляните в руководство по эксплуатации, там могут быть подсказки, как открыть багажник в случае крайней необходимости, – там может быть простой трос, за который нужно потянуть в случае серьезных неисправностей. Все новые автомобили имеют запасной кабель открывания, предназначенный для того, чтобы ваш ребенок не оказался в ловушке в запертом багажнике. Если вы сможете достать этот запасной трос, забравшись за заднее сиденье, вы сможете открыть багажник. Когда замок разжался или крышка багажника открылась, вы можете почистить и смазать все детали, для того чтобы замок открывался более свободно.

Багажникам и замкам обычно требуется правильная регулировка и подгонка, так же как капотам. Установите крышку багажника, чтобы она сидела ровно, с равными зазорами, потом отрегулируйте замок и ограничитель для хорошего срабатывания. Не забудьте смазать ту часть замка, которая скрыта из виду. Еще одна важная вещь, которую нужно сделать, – смазать петли дверей капота и багажника, а также все замки. Если ваш механик игнорирует эту часть работы, потратьте пять минут и смажьте эти детали сами.

Чаще всего, когда случается неисправность в замке, в этом виновата сломанная пластмассовая деталь. Вам придется обратиться к дилеру, чтобы купить деталь на замену. Заевшие замки или те, которые открываются с трудом, обычно нужно просто смазать и отрегулировать.

2 варианта регулировки зазоров клапанов двигателя автомобиля

Работа любого автомобильного двигателя внутреннего сгорания прямо зависит от качества и чёткости функционирования всего газораспределительного механизма. Его основными частями являются — привод, распределительный вал, клапаны. В данной статье можно получить ответы на вопросы, почему так важны тепловые зазоры, как их замеряют и как проводится регулировка зазоров клапанов при возможном сбое.

Регулировка зазоров клапанов, ввиду технической сложности процесса, как правило, проводится специалистами в сервисных центрах или в специализированных мастерских, но, при желании, можно самостоятельно провести эту процедуру. Однако, прежде чем самому заняться этим нелегким делом, мы, все же, настоятельно рекомендуем внимательно изучить принцип работы механизма, а так же посмотреть, как это делает человек, имеющий опыт проведения таких работ.

Принципы работы клапанов двигателя

Распределительный и коленчатый вал двигателя между собой соединены посредством зубчатой, ременной или цепной передачи, с оптимальным соотношением 2:1. За один проведённый оборот распределительного элемента коленвал осуществляет два оборота. Форма кулачков распределительного вала в состоянии обеспечить закрытие и открытие клапанов так, чтобы они соответствовали положению коленвала, такту двигателя, а также распределительным фазам.

В процессе работы двигателя все детали немного увеличиваются в размерах по причине лёгкого нагрева. Как результат, изменяется общее расстояние между распредвалом и толкателем клапана. Когда мотор прогревается до оптимальной рабочей температуры, толкатель плотно прижимается к клапану и распредвалу. За счёт этого обеспечивается максимально эффективная работа двигателя.

Если торец закрытого клапана фиксируется в положении выше толкателя, между седлом и тарелкой образуется зазор, снижающий компрессию двигателя. Если же торец полностью закрытого клапана находится ниже толкателя, во время соответствующей фазы газораспределения он откроется немного меньше, чем нужно. В итоге будет снижена мощность мотора, так как чем меньше открыт клапан, тем хуже сквозь него будет выходить воздух и выхлопные газы.

Зачем необходимы зазоры клапанов?

Отвечая на вопрос, зачем нужны зазоры двигателя, можно отметить, что для нормальной работы мотора, тепловой зазор имеет достаточно большое значение. За счёт него соблюдается время закрытия и открытия клапанов, а также обеспечивается сохранность оптимального уровня герметичности в закрытом состоянии.

Если зазоры выставлены в соответствии с правилами, после прогрева их параметры снижаются до минимальных показателей. За счет этого обеспечивается регулирование фаз распределения газа и длительный срок эксплуатации деталей.

В процессе эксплуатации авто зазор изменяется в большую или меньшую сторону. В зависимости от подобных отклонений проявляются те или иные неполадки. В основной массе случаев это приводит к уменьшению срока службы клапанов, к снижению уровня мощности двигателя, становится хуже наполняемость цилиндров топливной и воздушной смесью, снижается общая эффективность сгорания и так далее. Именно по этой причине так важно время от времени проводить регулировку зазоров.

Проверять и при необходимости проводить регулировку зазоров требуется каждые 20 — 30 тысяч километров. Опираться нужно на нормативы, прописанные в руководстве по ремонту автомобиля той или иной марки.

Как обеспечивается нужный зазор?

Нужный зазор можно получить только посредством грамотно проведённых регулировочных работ. При осуществлении данного процесса проводится настройка основного газораспределительного механизма, особенно зазора, находящегося между кулачками распредвала и рычага клапана.

Существует специальная инструкция относительно того, как проводить регулировку. Здесь недостаточно обеспечения более плотного прижатия клапанов, так как при повышении температуры, все детали становятся больше в размере. Подобное расширение автоматически приводит к разным негативным последствиям.

Впускные и выпускные клапаны должны плотно закрывать гнездо, но при этом с небольшим зазором. Он необходим для того, чтобы стержень клапана не упирался жёстко в верхнюю часть устройства.

В процессе самостоятельного регулирования зазоров нужно стремиться к строго установленным величинам. Они не должны быть больше 0,15 мм. Максимальный уровень допустимой погрешности составляет 0,05 мм. Данные параметры нужно проверять исключительно при холодном моторе.

Обеспечив в процессе регулировки правильные зазоры, водитель получит устойчивую работу двигателя, значительную экономию топлива, а также повышение моторесурса.

Признаки и последствия неправильного зазора

После запуска двигателя, он сам и все его детали, начинают значительно нагреваться и автоматически расширяться. Также стоит принимать во внимание естественный износ соприкасающихся между собой элементов. Всё это является основанием для обеспечения строго установленных зазоров между определёнными деталями. Отклонения от нормы в состоянии привести к определенным проблемам. Перечень их зависит от того, в какую сторону изменились зазоры – в большую или меньшую.

Слишком большой зазор

Если зазор будет больше нужного размера, водитель начнёт слышать характерное цоканье мотора, постепенно уходящее вместе с прогревом автомобиля. При увеличенном зазоре кулак распредвала не продавливает рокер клапанного стержня, а начинает просто стучать по нему.

Подобная долговременная ударная нагрузка приводит к таким неприятным последствиям, как:

• значительное уменьшение срока службы клапанов;
• расклёпывание;
• скол торца, что ещё больше увеличивает зазор;
• повышение шума в работе двигателя.

Одновременно с этим уменьшается мощность двигателя, по причине серьёзного нарушения газораспределительных процессов.

Слишком маленький зазор

При очень маленьком зазоре автомобильный двигатель не сможет полностью реализовать свои функциональные возможности. Это автоматически скажется на общих скоростных и динамических характеристиках транспортного средства. Одновременно с этим будет наблюдаться значительный перегрев всех выпускных клапанов с оплавлением их краёв. Среди основных последствий сниженного размера зазора можно отметить следующие факторы, основанные на потере герметичности камеры сгорания:

1. Уменьшение компрессии, за счёт выброса топливовоздушной смеси.
2. При рабочем ходе отработанные и раскалённые газы прорываются и приводят к сильному прогару клапанов.
3. Тарелки перестают касаться сёдел, что нарушает теплоотдачу.
4. Клапаны нагреваются до температуры, при которой значительно увеличиваются такие показатели, как коррозия и окисление.
5. Повышенная нагрузка на ремни ГРМ.

На основании всего сказанного выше можно сделать вывод, что регулировку зазоров нужно производить в обязательном порядке. Процесс должен быть осуществлен при наличии таких признаков, как:

• в верхней части головки блока установленных цилиндров отмечается посторонний, немного звенящий шум;
• проведённый ремонт газораспределительного механизма;
• регулировка производилась более 20 тысяч километров назад;
• явное снижение отдачи двигателя;
• повышение расхода топлива.

Двигатели современных авто устроены таким образом, что тепловые зазоры нужно регулировать вручную. Для кого-то это может показаться простым, кто-то считает данный процесс серьёзным и ответственным. Здесь всё зависит от опыта водителя, от наличия определённых навыков и инструментов. Кроме того, нет никакой разницы между дизельными и бензиновыми двигателями. Процесс регулировки осуществляется здесь по одинаковой схеме.

Желательно совместить регулировку с заменой масла. Это позволит избежать попадания в двигатель грязи, песка и пыли.

Измерение зазора

Определение и проверка того, какие зазоры на клапанах присутствуют, должна осуществляться исключительно на холодном двигателе.

Для проведения данной операции потребуется подготовить щуп и иные дополнительные инструменты, выбор которых зависит от категории толкателя клапанов. Это может быть накидной или рожковый ключ, молоток, микрометр или съёмник. Процессы, связанные с измерением зазоров, проводятся по-разному.

Чтобы измерить тепловой зазор на толкателе со специальной винтовой регулировкой, коленвал нужно повернуть так, чтобы его кулачок был направлен в противоположную сторону от толкателя. Далее нужно несильно ударить молотком по толкателю и руками немного раскачать его в стороны. При помощи щупа замеряется зазор между клапаном и толкателем, а потом сверяют с тем значением, что указано в инструкции по эксплуатации авто.

Для замера теплового зазора на моторе с регулировкой шайбами, коленвал нужно развернуть таким образом, чтобы кулачок выбранного клапана направлялся вверх. При помощи щупа осуществляется замер и также сравнивается с показателями в инструкции к авто.

Если в результате проведённых измерений становится ясно, что показатели отклонены от нормы, потребуется провести регулировку.

Регулировка зазоров клапанов

Процесс регулировки проводится посредством нескольких этапов. Особое внимание уделяется подготовительным работам, направленным на подготовку помещения и автомобиля. Каждый процесс стоит рассмотреть более подробно.

Подготовка

Перед тем как приступить к регулировочным работам, требуется тщательно очистить и отмыть кузов транспортного средства. Важно полностью удалить пыль и грязь из подкапотного пространства. Это необходимо для того, чтобы в мотор не попало ничего лишнего после того, как крышка головки блока цилиндров будет снята.

После этого автомобиль устанавливается на максимально ровную поверхность, тщательно затянуть стояночный тормоз и обязательно под колеса подложить специальные упоры. Желательно позаботиться о том, чтобы в помещении, где проводятся работы, было обеспечено равномерное и в меру яркое освещение. Не менее важно подготовить необходимые для регулировки инструменты:

• набор гаечных ключей;
• отвёртки;
• специальный измерительный щуп;
• пинцет;
• микрометр;
• набор регулировочных шайб;
• прибор для регулировки клапанов.

Ещё одним важным критерием подготовительных работ является обязательное снятие головки блока цилиндра. В процессе установки ГБЦ на авто и при протяжке есть вероятность смещения зазоров в сторону плюса или минуса. Именно по этой причине нужно перестраховаться и лишний раз провести перепроверку.

Регулировка с применением щупа

Данный метод изменения показателей зазора осуществляется с использованием щупа. На современных авто для подобной процедуры задействуются регулировочные шайбы клапанов. Последовательность действий здесь следующая:

1. Требуется отцепить клапанны трубки и крышки, а также тросики, которые ведут к приводам заслонок, и провести демонтаж корпуса воздушного фильтра. Можно выкрутить свечи, чтобы коленвал прокручивался легче.
2. Откручиваются две гайки, снимается крышка, а с верхней части убираются остатки автомобильного масла.
3. Снимается кожух ремня ГРМ.
4. Поршень цилиндра, откуда начнётся процесс регулирования, выставляется в верхнюю точку сжатия. Для получения более точных результатов можно будет ориентироваться на метки, нанесённые производителем.
5. Проворачивается коленвал по звёздочке и строго по часовой стрелке. Чтобы регулировка была проведена максимально правильно, нужно проследить за тем, чтобы риски на корпусе подшипников и на коленвале полностью совпадали.
6. На винте, который используется для установки зазора, следует отжать контргайку. Зазор при этом выставляется так, чтобы плоский щуп был максимумом подворота болта. Как только контргайка затягивается, нужно проверить правильность показателей, так как при сильном затягивании они могут сдвинуться.

Данный процесс проводится со всеми остальными клапанами.

Регулирование при помощи рейки и индикатора

Для регулировки автомобильного теплового зазора довольно часто используется специальная рейка, одновременно с индикатором. Данные приспособления позволяют добиться максимальной точности, чего нельзя получить при описанном выше методе. Порядок работ здесь установлен следующий:

• после проведения подготовительных работ и снятия крышек клапанов мотор нужно прокрутить до совпадения меток на шестерне распределительного вала и метки на корпусе;
• маркером на обратной стороне встроенной шестерни нужно проставить свои значки. Делать это нужно каждые 90 градусов, относительно установленной производителем метки;
• при помощи трёх болтов нужно зафиксировать рейку на выступе блока установленных подшипников;
• в специальное гнездо на планке требуется проставить стрелочный индикатор. При этом шкала должна быть установлена на нулевой отметке;
• при помощи специального устройства берётся кулачок и немного тянется вверх. При нормальном раскладе стрелка индикатора сместится примерно на 50 — 52 деления.

Если в результате проведённых мероприятий полученные параметры несколько отличаются, потребуется провести регулировку по описанному выше методу.

По окончании регулировочного процесса, связанного с установкой зазоров в клапанном механизме, нужно запустить двигатель и прослушать, как он осуществляет свою работу в разных режимах. Если манипуляция проводилась после восстановления головки, требуется проследить за тем, чтобы клапаны были правильно притёрты.

Заключение

Приведёнными выше способами можно достаточно быстро и точно отрегулировать тепловые зазоры автомобильных клапанов. Данная манипуляция позволит по максимуму оптимизировать фазы распределения газа и значительно улучшить работу всего механизма. Все это гарантированно увеличит время эксплуатации двигателя и его моторесурс.

Источник http://http://tuning-bmw-x5-e53-e70.ru/novyj-kuzov/raznye-zazory-na-kuzove-novogo-avtomobilya.html
Источник http://https://avtoataman.ru/regulirovka-zazorov-kuzovnyh-elementov-avtomobilya/