Инфракрасный паяльник из автомобильного прикуривателя своими руками

Паять платы и электронные схемы обычным паяльником не очень удобно и не всегда возможно. В этом плане даже простая пыльная станция — ценный инструмент. Но стоимость готовых изделий довольно высока, и если работу проводить не часто, то окупится он не скоро.

Выход есть: сделать паяльную станцию своими руками сможет каждый, кто занимается программированием микроконтроллеров. Вначале надо разобраться в принципе работы устройства и ее основных элементах.

Варианты пайки

Причиной того, что современный рынок способен предложить широкий спектр паяльного оборудования является тот факт, что обыкновенный бытовой паяльник стал инструментом, который можно купить на каждом углу. А вот паяет он далеко не все современные приборы.

• При помощи паяльной станции, которую можно сделать своими руками, есть возможность производить ремонт любого электрического оборудования, в том числе такого сложного и высокоточного, как материнская плата компьютера.
• Прежде, чем приступить к конструкции и начать описывать самодельный цифровой паяльный механизм, рассмотрим, какой может быть станция и какие типы пайки существуют.
• Станции условно можно классифицировать таким образом:

• контактного типа;
• контактного типа без применения свинца;
• термовоздушного типа;
• комбинированно-термовоздушного типа;
• демонтажного типа;
• инфракрасные станции.

Самый простой вид – контактный. Его строение мало чем отличается от привычного паяльника, однако контактное оборудование лишено многих конструктивных недостатков, которые есть у паяльников.

Контактная пайка

Главной проблемой паяльника является чрезмерный нагрев радиокомпонентов, в частности транзисторов, диодов, тиристоров. Из-за высокой температуры, полупроводниковые элементы начинают менять свою вольтамперную характеристику и нарушать протекание электрического тока в цепи.

Именно поэтому становится невозможным регулировать температуру нагревательных элементов, иными словами традиционный паяльник рано или поздно перестает «слушать» — температура либо неограниченно растет, либо перестает расти вообще.

Таким образом, после достигнутых 400 °C, пайка может быть безопасной только из-за краткосрочного контакта «жало-припой».

Приступая к созданию контактной паяльной станции, или выбирая одну из моделей, которые уже предложены на рынке, следует понимать, что она должна содержать блок питания, включающий в свою конструкцию гальваническую развязку. Именно такой механизм «питание — нагреватель» гарантирует адекватную регулировку напряжения и температуры прогрева. Чаще всего наиболее рациональной температурой нагрева является 250-350 °C.

Бесконтактная пайка

Бесконтактными (термовоздушными) паяльными станциями являются такие установки, которые отлично подходят для ремонта мобильных телефонов, крупной и мелкой бытовой техники. Мощность таких установок крайне высока, они отлично справляются как с припоями, содержащими свинец, так и с бессвинцовыми.

Однако следует помнить, что применять такие устройства для микросхем BGA-типа нельзя. Термовоздушная, бесконтактная пайка представляет собой симбиоз строительного фена и паяльника, паять с помощью такого оборудования очень удобно и быстро.

Устройство фена

Паяльную станцию в виде фена принято использовать для того, чтобы расплавлять или размягчать пластмассовое изделие, тонкий металл или олово. Подавать воздух высокой температуры представляется возможным только после его проходе через сильно разогретую спираль. Для того чтобы создать паяльный фен самостоятельно, потребуется внимательно ознакомиться с его конструкцией.

Составляющие конструкции паяльного фена:

• нагреватель (специальный корпус-трубка);
• крыльчатый вентилятор либо насос, который подает поток воздуха;
• ручки, включателя, датчика температуры.

Иногда можно также использовать специальные насадки, позволяющие менять поток струи.

Схема управления

Рассмотрим принципиальную схему управления феном, которая питается от одного источника. Данный факт значительно упрощает эксплуатацию устройства.

Главным элементом данной схемы является стабилизатор параметрического типа, который собран на транзисторе VT1, стабилитронах D5, D6, D7 и сопротивлении R1. Данное устройство гарантирует стабильность напряжения паяльного фена, в то время когда напряжение источника может изменятся из-за регулировок воздушных потоков.

Для того чтобы изменить скорость вентилятора используется выключатель SA1, который имеет два положения – 8В и 12В.

Стабилитрон D8 и предохранитель FU1 осуществляют защиту от предельных напряжений. Когда напряжение поднимается до 15 Вольт, диод открывается и предохранитель перегорает.

Разберемся, почему в данной конструкции лучше всего использовать именно параметрический стабилизатор. При использовании переменного тока, пики напряжения способны достигать предельных значений. Это выведет из строя микросхему. Пример привести довольно просто. При напряжении в 30 Вольт (переменный ток) пик составит:

Окончательная сборка

Сборка самодельной паяльной станции осуществляется в несколько этапов. Вначале собирают нагревательный элемент. Он состоит из 5 спиралей и керамической изоляционной трубки. Керамическую трубку можно заимствовать из телевизора (линия задержки содержит как раз то, что нужно).

Затем наматывают спираль нагревательного элемента. Производить намотку будущей спирали лучше всего при помощи дрели.

Одной из самых сложных деталей конструкции является корпус нагревателя. Его принято собирать из стакана, трубы и шайбы.

Удивительно, но стакан с внешним диаметров 1,65 см. идеально подошел от старой литий-ионной батареи. Именно в такие корпусы заключают химическую начинку. Перед тем как разбирать батарею ноутбука, ее следует полностью разрядить. Для этого используют низкоомные мощные резисторы.

В качестве корпуса паяльного фена можно использовать бутылку от газировки объем 1 литр. Бутылка выбирался исходя из размеров вентилятора.

Инфракрасная станция для пайки

Ремонтируя сложные схемы и материнские платы (особенно в которых имеют место компоненты BGA), потребуется инфракрасная станция. Китайская продукция отличилась очень низким качеством, а хорошая инфракрасная установка стоит довольно дорого. Выход очевиден: нет ничего сложного в том, чтобы собрать паяльный инструмент своими руками.

При сборке такого паяльного устройства можно вложиться в бюджет до 10 тыс. рублей. Несмотря на низкую себестоимость, станция отлично себя показала при проведении ремонтных работ, связанных с монтированием микросхем.

Описание конструкции

Устройство состоит из следующих компонентов:

• контроллер управления;
• подогрев нижнего типа;
• нагрев верхнего типа.

Контроллер должен быть 2-канального типа.

Первый канал подключается к термопаре или терморезистору платинового типа. Второй следует просто подключать к паре. Оба канала обладают автоматическими и ручными режимами. Первый допускает поддержку температур до 255 градусов при помощи обратных связей с термопарой или терморезистором.

Ручной режим позволяет производить настройки в диапазонах 99%. Память контроллера содержит четырнадцать различных типов термопрофилей: семь профилей свинцового типа и семь профилей для пайки без свинца.

Для содержащего свинец припоя диапазон максимальных температурных профилей начинается с 190°, и далее через каждые 5 до 220°.

Для припоя без свинца максимальные температуры профилей начинаются с 225°, и далее через каждые 5 до 250°.

В тех случаях, когда верхний нагревательный элемент попросту не справляется и нагрев обеспечить не удается, контроллерный элемент становится в режим «пауза» и ожидает нужную температуру. Это позволяет приспособить микросхему для нагревателей настолько слабых, что они не способны следовать за термопрофилями.

Контроллеры также используются, как регуляторы температуры паяльной станции, например, если необходима сушка или запекание паяльных масок. Такие устройства отлично подходят для поддержки температуры.

Простейшая установка от прикуривателя

Прикуриватель, который управляется 12 вольтами автомобильного аккумулятора, способен создавать температуры, позволяющие паять BGA-контроллеры и различные SMD.

Множество конструкторов считают, что такая станция дает кольцо нагрева (так называемое «колечко»), которое будет повторять проекцию нагревателя. Однако тест на бумаге показал абсолютно равномерный нагрев, без колец. Это означает, что доработка прикуривателя имеет смысл.

При тесте было видно, что цвет бумаги равномерно окрашивает лист от центра в сторону краев. Чистый инфракрасный прогрев плюс конвекция без каких-либо поддувов – и прикуриватель превращается в отличное паяльное устройство.

Паяльные станции из прикуривателя, по сравнению с паяльными термофенами, тихие, не дают никаких струй и отдач, пайка происходит спокойно. Десяти вольт переменного тока, которые подаются от подходящего трансформатора, оказывается вполне достаточно для того, чтобы на расстоянии 1-1,5 см снять с материнской платы 100-разъемный процессор.

Второй контакт спирали необходимо выводить в трубку корпуса и фиксировать высокотемпературным герметиком. При конструкции потребуется пайка латунью. Ее можно выполнить при помощи бензиновой горелки, полосы латуни и буры. Дистанция, при которой осуществляется спаивание, достигает максимально 1,5 см. Данная конструкция зарекомендовала себя очень хорошо.

Если придумать ручку, корпус и держатель, а это довольно несложно, учитывая корпус прикуривателя, то данное устройство будет в разы лучше, чем обычный паяльник китайского производства.

Набор для сборки

Существуют специальные наборы для сборки паяльных станций. Один такой набор предлагает собрать цифровую станцию на базе контроллера Atmega 328P.

• контроллер Atmega328p;
• LCD с размерами 16х2;
• ОУ: LM358;
• оптическая развязка: MOC3063;
• мосфеты IRFZ44N ( 2 шт.);
• симистор: BT138;
• стабилизатор;
• потенциометры 10кОм;
• подстроечные резисторы 10кОм.

В комплект также входят два светодиода, резонатор 16 Мгц, SMD резисторы и конденсатор емкостью 1 мкф. Неполный будет паяльный работ без переключателей, гнезда GX16 5 и 8 пин, импульсного блока питания на 24 Вольта.

Схема и печатная плата

Таким образом, при знании законов радиофизики изготовление паяльной станции своими руками не составит особого труда. Более того, при подборе качественных компонентов можно добиться отличных результатов.

Паяльный фен, контактная станция и другие самодельные приборы будут служить очень долго и, в отличие от китайских аналогов, будут работать в том температурном режиме, который нужен.

Паяльник из прикуривателя авто для smd деталей своими руками

Давно хотел себе купить паяльный фен, для пайки смд деталей, но потом увидел схему и решил попробовать сделать её. В итоге получился отличный и простой в эксплуатации паяльник.

А теперь немного поподробнее, вот схема будущего паяльника.

По этой схеме сделал на текстолите набросок платы и вытравил ее в хлорном железе.

• После травления просверлил отверстия для деталей и начал собирать.
• Нам понадобятся детали:
• Переменный резистор 10 килоом 2 резистора на 51 килоом 1 резистор на 10 килоом Транзисторы IRFZ44 Микросхема UC3843 2 конденсатора на 0,1 мкф
• Транзистор 2n2222

Ну и всё, приступаем к сборке.

Вот что из этого получилось.

Прикуриватель необходимо прикрутить к плате, я это сделал с помощью толстых, медных проводов.

Питание на такой паяльник, конечно же будет 12 вольт, но выходной ток должен быть минимум 20 ампер, то есть надо достаточно мощный блок питания.

Как показала практика работать с ним очень удобно, особенно выпаивать микросхемы и мелкие детали.

Вот небольшое видео.

Автор; Дмитрий Мязин

РадиоКот :: "Прикуяльник" или прикуриватель в роли паяльника

Добавить ссылку на обсуждение статьи на форумеРадиоКот >Лаборатория >Радиолюбительские технологии >

Теги статьи:

Добавить тег

«Прикуяльник» или прикуриватель в роли паяльника

С днем рождения, котище. Расти, крепчай, и дорастай до Матёрого Котяры.Вспомню я пехоту и родную роту

и тебя за то что ты дал мне прикурить

Давай закурим товарищ по одной давай закурим товарищ мой (К.Шульженко)

То, что СМД компоненты стремительно наступают, никого уже убеждать не приходиться. Да и не просто наступают, а на горло. Я то для себя давно уже решил, что пора стремительно переходить на поверхностный монтаж. Это и красиво, и компактно, да и дешевле теперь уже. Микросхемы в ДИП корпусах дороже чем в планарных.

А многие современные чипы так и вовсе не выпускаются в ДИП исполнении. А ведь они весьма функциональны, и на требуют много «обвязки». Сказано — сделано. Начитался в интернете статей и начал обзаводиться инструментом. Тонкие припои, жидкие флюсы, тоненькие пинцетики, линзы, держалки, ну и т.д. И конечно же паяльная станция. Не есть дешевая агрегатина.

Решил сначало попаять обычным маленьким паяльником, только регулятор сделал простой. При определенной сноровке и прямых руках пайка получается весьма даже неплохо. Это запаивать получается неплохо, а вот выпаивать совсем даже наоборот. Начинается шаманство. Нитки, насадки, утюги, духовки, промышленные фены….. Способов немало. Как говорится: голь на выдумки хитра.

Сначало с этими неудобствами миришься, чертыхаясь, потом раздражаешься, потом материшься и звереешь (когда поотламываешь выводы так нужной тебе сейчас деталюшки). Помаялся, собрал немного денюжков, и прикупил паяльник и фен от китайской паяльной станции, а сам блок управления собрал по схеме замечательного парня из Пскова. Паяю, распаиваю, получаю удовольствие от процесса.

А тут как то знакомый радиолюбитель «фокус» показал: взял прикуриватель, открутил нагревательный элемент, прикрутил к нему провода, подключил к аккумулятору автомобильному, разобрал флешку, промазал ее канифолью жидкой, прогрел её этим прикуривателем и снял немаленький многоножковый чип. А в том что он его не перегрел и не спалил я уверен абсолютно.

Канифоль после этого процесса осталась на платке чистая и прозрачная, только немного потемнела. А кипеть она начинает где то около 250 градусов. Так что по ее состоянию можно судить о степени «вандализма» по отношению в выпаиваемым деталям. Зацепил меня этот «фокус». Это то, что называется — дёшево и сердито. Вот и решил немного поэкспериментировать с прикуривателем.

Взял схему простейшего ШИМ регулятора, мощный полевик, и соорудил простое дешевое устройство с регулируемой температурой на выходе. Получился такой себе гибрид прикуривателя-паяльника. блин. Результаты меня весьма порадовали. На мой взгляд, работать с ним много приятнее чем с феном. Попробуйте и вы.

Прикуриватель найти несложно, горстка недорогих деталей, немного удовольствия от процесса изготовления, и вы убедитесь как все просто и удобно. Вот небольшой ролик, как я выпаиваю и впаиваю деталюхи.

СХЕМА: А схем я перепробовал несколько. Начал с платы ШИМ на микроконтроллере. Сразу с замутом на будущее. Планировал сделать дистанционный контроль с использованием ИК термометра и обратную связь с поддержанием температуры в рабочей зоне. Но это все в будущем. Также сделал распространенную в интернете схему ШИМ регулятора на NE555 (или же отечественная 1006ВИ1). Но удачнее всех получилась схема ШИМ регулятора на UC3843. Вот она;

Почему удачнее? Диапазон регулировки коэффициента заполнения ШИМ от 0% до 100%. Кратко принцип работы: формируемое в микросхеме пилообразное напряжение, частота которого задается R1C1 через повторитель Q1 и делитель R3 поступает на внутренний компаратор, где сравнивается с постоянным напряжением, задаваемым делителем R5 R6 R7.

В результате формируется ШИМ сигнал с постоянной частотой и заполнением, зависящем от угла поворота R6. Поскольку микросхема предназначена для работы в блоках питания с мощными полевыми транзисторами, дополнительных схем согласования (т.н. драйверов) не требуется. Ток через полевой транзистор в открытом состоянии около 8А. Сопротивление открытого канала 18mOm.

Следовательно, в статическом режиме рассеиваемая на транзисторе мощность равна 150mW. Мизер. Но поскольку схема все таки работает в динамике, рассеивается слегка поболее. Транзистор без радиатора ощутимо теплый на ощупь. Этот вариант схемы требует немного регулировки.

Подстроечный резистор R3 выставляем в такое положение, чтобы резистором R6 обеспечить весь диапазон регулирования ШИМ. Эту процедуру я выполнял с использованием осциллографа. У кого нет осциллографа, попробуйте подстроечный резистор заменить постоянными резисторами, как это показано на схеме в прямоугольнике. Отверстия для этого случая в плате предусмотрены.

При использовании элементов с указанными на схеме номиналами это должно обеспечить нормальную работу. Ну и еще про «номиналы».

При использовании элементов с указанными на схеме номиналами частота ШИМ находится в слышимом диапазоне. Что то около 3кГц. Из за этого схема при определенных режимах «звучит». Уменьшив емкость С1 можно вывести частоту за пределы слышимости, но при этом нагрев силового полевика увеличивается. Не до критических величин, но все же радиаторчик потребуется. Или же наоборот, увеличить емкость, и заставить работать на частотах ниже 20 Гц. Надо попробовать.А это второй вариант схемы на таймере 1006ВИ1. Или же по импортному NE555.

Вторую схему менее удачной я назвал потому, что диапазон регулировки заполнения ШИМ от 10% до

95%, и от положения движка R1 зависит не только скважность, но и немного частота.Хотя нам, впрочем, это совершенно «по барабану», на итогах работы это не отражается.

Но собирается она на недорогих распространенных деталях, и не требует регулировок и настроек. начинает работать сразу, и так как предсказано. Работа подобной схемы описана в интернете многократно. Но если вкратце, то: пила формируется на конденсаторе С1 зарядной и разрядной цепями.

Зарядная цепь R2,D1, левое плечо R1, разрядная цепь правое плечо R1,D2, вход Discharge. Таймер следит за напряжением на конденсаторе С1, которое снимает с вывода THRESH (THRESHOLD — порог). Когда оно превысит порог 2/3 VCC внутренний триггер переключается на разряд, и конденсатор разряжается.

А когда напряжение на нем упадет ниже 1/3 VCC разряд прекратится и начнется заряд конденсатора С1. Поворачивая R1 мы меняем время заряда и разряда, а следовательно меняем коэффициент заполнения ШИМ. Схема неоднократно расписана в интернете, и поэтому я не заострял на ней особо внимания.

Транзисторы Т1 и Т2 это своеобразный . Они обеспечивают малое время переключения полевого транзистора и следовательно, его невысокий нагрев.

Теперь о том, как изготовить саму «излучающую» головку.

Сам процесс выпаивания занимает от 2 до 6 минут. Это если работаем с обычной двухсторонней платой. С многослойными работать не пробовал, небыло надобности. Думаю время несколько увеличится. Попробуете сами. Сразу я просто прикрутил нагревательный элемент прикуривателя винтом к стеклотекстолиту, думал что выдержит. Но не тут то было.

После непродолжительного времени все завоняло, почернело, и начала выделяться черная жижа, наверно смолы из стеклотекстолита. Так что вывод из этого следующий: нужен «термобарьер». В качестве оного я успешно использовал свитую в пружину мягкую стальную проволку, диаметром примерно 1-1,5 мм. Валялась такая дома.

Я думаю что вариации с «термобарьером» могут быть разнообразными. У кого на что хватит фантазии. Единственно, не рекомендую использовать медную проволку. У неё большая теплопроводность, и окисляется быстро. Конструкции прикуривателей весьма разнообразны, поэтому способ присоединения их к устройству надо придумать самому, исходя из имеющихся у вас материалов.

Это либо болт с гайкой, либо хомутик, либо другой обжим. Для сварки все слишком мелкое, для пайки — слишком горячее.

Сопротивление спирали прикуривателя около 1,8ом. И если кто то применит смекалку, керамику(а может даже и просто обожженную глину), термоклей и нихром с таким сопротивлением, то сможет изготовить иной излучатель, который будет более соответствовать его задачам. Обычный же прикуриватель успешно справляется с мелочевкой и небольшими планарными корпусами.

Для нужд «среднего» радиолюбителя более чем достаточно. Я без труда выпаивал и запаивал ATmega 16AU в корпусе TQFP44. Думаю и TQFP64 тоже потянет. Ток, протекающий через прикуриватель, 8А. Это накладывает определенные требования на питающее устройство и провода.

Если использовать трансформатор, то его мощность должна быть не менее 100W и вторичная обмотка должна обеспечивать ток 8А. Устройство питается постоянным напряжением. Следовательно для трансформаторного питания необходимо использовать выпрямитель, состоящий из диодного моста и конденсатора, емкостью 5 000 — 10 000 мкФ.

При работе диодный мост КВРС3510 ощутимо нагревается, даже с прикрепленным алюминиевым радиатором. При подключении соблюдайте полярность. Если объемы работ небольшие и требуются нечасто, можно применить в качестве питателя автомобильный аккумулятор. Также собираюсь поэкспериментировать с электронным трансформатором для питания галогеновых светильников.

Но там также требуется мостовой выпрямитель на диодах Шоттки и конденсаторе. Еще раз напоминаю о полярности. Защит никаких нет, и при ошибках микросхемы быстренько испускают «волшебный дым» и навсегда замолкают.

Сам процесс выпайки-запайки прост: мажем флюсом, греем, снимаем (ну или ставим). На видеоролике все замечательно видно. А по поводу нюансов в процессе скажу следующее: не жалейте канифоли. Это и ускоряет, и облегчает процесс. Канифоль начинает кипеть при 250 градусах. Старайтесь не допускать её обильного кипения и «дымления».

Температуру платы я вначале контролировал с помощью термопары и тестера, но не скажу что это удобно и эффективно. Просто наблюдайте за выпаиваемой деталью. Вы непременно увидите когда припой начнет плавиться. «Нежные» микросхемы при выпаивании или запаивании накрывайте небольшим кусочком стеклотекстолита размером с корпус.

Есть мнение, что участок видимого спектра инфракрасного излучения активно поглощается черным корпусом микросхемы, и сильнее её прогревает. При необходимости закрывайте алюминиевой фольгой ту часть платы, которую нежелательно нагревать. Устройство весьма компактно. И достаточно удобно им пользоваться, держа в руке, и направляя в нужную точку излучение.

Или же закрепив на какой нибудь подставке. На фото выше пример того, как я использую устройство. Не оставляйте надолго устройство в режиме полной мощности.

Файлы: Печатные платы обеих вариантов

Все вопросы в Форум.

Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?

Паяльник из прикуривателя своими руками

Самодельные паяльники пользуются достаточно большой популярностью среди любителей радиотехники.

Во многих случаях их создают не с практической целью, чтобы превзойти магазинные аналоги, а чтобы получить дешевое и доступное изделие для пайки из подручных материалов. Паяльник из прикуривателя является одним из таких вариантов.

Прикуриватель выступает здесь основным нагревательным элементом, поэтому из него получают низковольтные инструменты, подходящие для домашнего использования.

Данный нагревательный элемент является не самым распространенным подручным средством и в большинстве случаев он становится нужным элементом в салоне автомобиля. В то де время, если есть ненужная деталь, то из нее вполне можно сделать паяльник из прикуривателя своими руками. Для выпаивания микросхем и прочих несложных операций такие инструменты станут отличным вариантом.

Необходимые материалы и инструменты для создания

Чтобы создать паяльник 12 вольт от прикуривателя, необходимые следующие вещи:

• вилка с электрическим шнуром для подключения к сети;
• изолирующие материалы (асбестовые прокладки, слюда или компоненты для создания изолирующего слоя из талька);
• прикуриватель, который будет служить нагревательным элементом;

• материалы с изолирующими свойствами для создания рукояти;
• детали для создания кожуха;
• нихромовая проволока толщиной 0,2-0,5 мм.

Некоторые детали для всего этого можно взять из старого нерабочего паяльника, что будет очень удобно. Но это не всегда доступно.

Если создается инфракрасный паяльник из прикуривателя своими руками, то часто можно увидеть, как практически все укомплектовано в стандартный корпус какой-либо модели инструмента, но нагревательным элементом выступает прикуриватель. Это никак не влияет на рабочие характеристики устройства, но паять им становится удобней.

Процесс сборки паяльника своими руками

Рассматривая, как сделать простой паяльник из прикуривателя от а до я, стоит подробно рассматривать те случаи, когда в арсенале имеется минимальное количество готовых компонентов из заводских моделей. Инструкция, как собрать паяльник из прикуривателя, выглядит следующим образом:

• В качестве основного нагревательного элемент берется готовый прикуриватель. Его не нужно создавать из каких-либо подручных материалов, а стоит просто взять ненужный из машины или купить новый. Его нужно будет подсоединить к основной схеме, которая схожа с работой обыкновенного паяльника.
• Если нет подручных изоляционных материалов, то их можно изготовить с помощью силикатного клея и талька. Материалы замешиваются в равных пропорциях, что позволит получить тестообразную форму, из которой и можно вылепить изоляционный слой.
• Рабочая часть жала остается открытой, а остальной участок стоит обмотать фольгой из меди.
• Фольга покрывается изолирующим материалом. Если используется паста на основе талька, то ее потребуется засушить. Для этого достаточно использовать источник тепла около 150 градусов Цельсия.
• Спираль инструмента делается из нихромовой нити. Витки здесь наматываются очень плотно, чтобы в работе не возникало проблем.
• Созданную обмотку нужно заизолировать сверху тем же материалом, который находится под ней. При использовании пасту снова придется использовать сушение.
• Готовый паяльник нужно выложить в трубку или подготовленный корпус и спаять с выходами обмотки.
• Если остаются концы проволоки, то их следует заизолировать, чтобы они не соприкасались с другими частями инструмента и здесь не возникало опасности соприкосновения с руками во время работы.
• Далее совершается сбор корпуса. Для этого протягивается рабочий шнур через заднее отверстие. Концы нихромовой нити соединяются со шнуром. Место соединения нужно заизолировать.

Не рекомендуется соединять все при помощи скрутки.»

• Для надежного крепления на корпус прикуривателя надевается кожух, который должен скреплять его поверхность и закрывать контакты. Нагревательный элемент не должен шевелиться, так как это может привести к его выпадению.

Плохая сборка и некачественные комплектующие часто приводят к тому, что инфракрасный паяльник из прикуривателя замыкается или нагревательный элемент выходит из строя.»

Готовые ИК паяльники из прикуривателей

Если нужно сделать паяльник из прикуривателя с регулятором напряжения, то принцип сборки здесь остается таким же. В схеме просто добавляется регулятор напряжения, который устанавливается между основной силовой частью инструмента и источником питания.

Регулятор напряжения можно поставить с другого паяльника или сделать самостоятельно. В его основу входят резисторы, которые могут плавно менять параметры работы электросхемы. Существуют также двухпозиционные переключатели, которые обеспечивают два режима работы инструмента.

Также можно купить специальные регуляторы, которые можно найти во многих магазинах комплектующих для радиотехники.

Как сделать мини паяльник?

Особенности пайки самодельным паяльником из прикуривателя

Для паяльника из прикуривателя схема может быть различной, в зависимости от выбранных материалов для изготовления. Но практически в каждом случае возникают проблемы, касающиеся надежности работы.

Недочеты при сборке, а также использование не самых лучших комплектующих сказывается на надежности эксплуатации, поэтому нужно выполнять все максимально качественно, чтобы не возвращаться к переделке и ремонту изделия.

Особенности пайки здесь заключается в том, что прикуриватель дает достаточно высокую температуру для расплавления контактов. Если нужно выпаивать какие-либо детали, то благодаря инфракрасному паяльнику это сделать будет достаточно легко. При использовании в качестве корпуса для нового изделия материалы из старого паяльника, работать станет намного проще и удобнее.

Пайка самодельным паяльником из прикуривателя

Паяльник быстро разогревается. Его не рекомендуется направлять на что-либо легковоспламеняющееся и руки. Когда прикуриватель разогреется до нужной температуры, его следует направить на место спайки, что способствует расплавлению материалов. Ограничения в максимальной температуре способствуют безопасности. Элементы не перегреваются и не повреждаются.

Единственной проблемой при пайке может стать слишком широкое рассеивание теплового луча. Чем выше поднимается инструмент, тем ниже температура воздействия, но тем выше площадь распространения теплового луча. Это создает такие условия, когда температура может подействовать на те элементы, которые не стоит трогать.

Заключение

В большинстве случаев надежность таких инструментов оставляет желать лучшего. При поломке прикуривателя его можно заменить на новый, не проводя все операции по созданию других элементов паяльника. Использование подручных средств позволяет сэкономить на инструменте, но для профессиональной работы они не всегда подходят.

Инфракрасный паяльник из автомобильного прикуривателя

Для изготовления этого самодельного приспособления понадобится автомобильный прикуриватель и блок питания на 12В и 5а.

В данном обзоре автор делает инфракрасный паяльник, при помощи которого можно легко припаять SMD-детали, и в то же время не повредить плату.

Первым делом необходимо будет разобрать автомобильный прикуриватель на запчасти.

Для изготовления самодельного ИК паяльника потребуется только нагревательный элемент, который находится внутри корпуса.

Основные этапы работ

Берем кусок металлической трубки подходящей длины и вставляем в него нагревательный элемент прикуривателя.

Далее потребуется кусок стальной проволоки (можно использовать канцелярскую скрепку, предварительно выпрямив ее).

Стальную проволоку нужно намотать на верхнюю часть, чуть ниже нагревательного элемента.

На конец проволоки автор надевает отрезок трубки, а затем — клемму.

На основную трубку надеваем кусок полипропиленовой трубы, фиксируем к ней тонкую трубку с помощью стяжек (двух штук будет достаточно).

В ПП трубе нужно просверлить отверстие, в которое вставляем двухжильный провод.

Одну жилу необходимо подключить к клемме, а вторую — к задней части корпуса, в котором установлен нагревательный элемент.

Куда подключать «+» или «-» принципиального значения не имеет.

Ручку паяльника обматываем изолентой (тряпичной или ПВХ), устанавливаем заглушку и подключаем провод к БП.

Подробно о том, как сделать инфракрасный паяльник из автомобильного прикуривателя, смотрите в видеоролике на сайте.

Как паять паяльником на примерах пайки деталей

Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

Как залудить медные провода

Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

Тут может помочь только применение регулятора температуры. Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

Вот такими стали медные провода после лужения.

Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

Пайка паяльником радиодеталей

При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.

Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.

Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

Если приходится часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.

Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп. Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам.

Как паять паяльником светодиодную ленту

Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.

В статье «Светодиодная лента – монтаж и установка» написана пошаговая инструкция по припайке к светодиодной ленте проводов, и как соединить в единое целое отрезки LED лент.

Как паять паяльником микросхемы

Выпаять резистор или диод простая задача, гораздо сложнее выпаять паяльником микросхему, выпаивать по очереди выводы возможно, только если их откусить от корпуса кусачками.

Но есть технология, позволяющая за минуту выпаять 24 выводную микросхему, с помощью заправленной медицинской иглы для инъекций. Игла выбирается с внутренним диаметром 0,6 мм, так как размер выводов микросхем обычно 0,5 мм. Конец ее заправляется под прямым углом и на конус, чтобы игла легче входила в отверстия печатной платы.

Далее все просто, смазываете выводы микросхемы со стороны пайки спирто канифольным флюсом, одеваете иглу по очереди на каждый вывод микросхемы, прогреваете жалом паяльника припой, при этом иглу нужно все время вращать в противоположные стороны и надавливать, иначе игла может сама припаяться к выводу.

После того, как игла вошла в плату, паяльник отводится, и игла с вращением медленно снимается с ножки. И так по очереди, пока все ножки не будут освобождены от припоя. Если вывод микросхемы загнут, то сначала расплавляется припой и одновременно одевается на вывод игла до упора и вывод выравнивается. На освобождение вывода иглой от припоя у меня уходит не более 2 секунд.

После обработки всех ножек паяльником с иглой, микросхема легко извлекается, как будто и не была припаяна. Если одна из ножек не выпускает микросхему, то нужно ее обработать иглой и паяльником повторно.

Некоторые пользуются технологией пайки с применением медной оплетки от коаксиального провода, но такой метод имеет недостатки. Во-первых, требует большей сноровки, наличие оплетки, не каждая подойдет, полное удаление припоя. После выпайки с иглой, весь припой остается на контактных площадках и для запайки новой микросхемы, достаточно только прогреть места пайки, не добавляя припоя.

Как паять паяльником микросхемы
в корпусе SOIC для поверхностного монтажа

Сейчас при разработке электронных устройств широко применяются микросхемы в корпусе SOIC, предназначенные для поверхностного монтажа на печатную плату. При ремонте радиоаппаратуры иногда приходится такую микросхему заменять, для чего ее необходимо сначала выпаять, не оторвав печатные проводники.

При ремонте светодиодной лампы типа трубки, пришлось заменять вышедшую из строя в драйвере микросхему BP2808 в корпусе SOIC. Проще всего микросхемы в корпусах, предназначенных для пайки непосредственно к контактным дорожкам печатной платы выпаивать с помощью паяльной станции, которая нагревает место пайки, горячим воздухом.

К сожалению, у домашних мастеров нет такой возможности. Выпаять микросхему можно и без паяльной станции, с помощью отрезка тонкой стальной проволочки с небольшим крючком на конце. Стальную проволочку можно взять, развив пружинку, например, от шариковой ручки.

Вывод микросхемы у печатной платы зацепляется крючком с натягом, и место пайки прогревается жалом маломощного паяльника (10Вт). Как только припой расплавится, крючок пройдет между выводом и печатным проводником, вывод немного отогнется вверх и между печатным проводником и ним останется зазор. Такая операция проделывается с каждым выводом. В результате микросхема полностью освободится, и выводы останутся неповрежденными. В случае ошибочного диагноза микросхему можно будет использовать повторно.

После удаления микросхемы с печатной платы, по печатным проводникам, где была запаяна микросхема, нужно пройтись жалом паяльника, чтобы разровнять и удалить лишний припой. Далее новая микросхема прикладывается к печатным проводникам, места пайки смазываются спирто-канифольным флюсом и ножки прогреваются паяльником. Ширина жала паяльника должна быть меньше шага между ножками микросхемы. При шаге 1,25 мм ширина рабочей части жала должна быть не более 1мм.

Как паять транзистор в корпусе DPAK (TO-252)

Чтобы заменить отказавший в контроллере транзистор, его сначала надо выпаять. Так как транзистор припаян всей металлической поверхностью корпуса непосредственно к медной фольге печатной платы, то для его извлечения нужно соблюдать определенную последовательность действий.

В первую очередь нужно отсоединить от печатных проводников выводы транзистора. Если транзистор точно неисправен, то самым простым способом отсоединения является перекусывание ножек бокорезами. В случае если необходимо выпаять транзистор с платы для повторного применения, то в таком случае нужно паяльником прогреть место пайки и как только припой станет жидким, тонким шилом приподнять ножку над платой.

Далее паяльник с максимально возможным количеством припоя на жале прикладывается к печатной плате в месте торчащего металлического основания транзистора и удерживается не более 5 секунд. Обычно за это время припой под транзистором успевает расплавиться, и транзистор легко удаляется пинцетом. Если за это время транзистор не поддался, нужно сделать минутную паузу и повторить попытку.

Припой на месте установки транзистора после его выпайки разглаживается паяльником таким образом, чтобы остался слой толщиной около 0,5 мм.

Запаять транзистор не представляет трудности. Транзистор устанавливается на плату, сначала запаиваются выводы. Затем транзистор с усилием прижимается к плате с одновременным прогревом жалом паяльника со стороны выступа металлического основания, как при выпаивании. Так только транзистор просядет от давления, значит, припой под ним расплавился, и паяльник можно убирать в сторону. Для пайки транзисторов в корпусе TO-252 необходим паяльник мощностью 40 Вт.

Как паять паяльником радиодетали с толстыми выводами

Более сложный случай, когда нужно выпаять микросхему у которой толщина выводов более 0,8 мм. Иголка тут не поможет, так как таких иголок для инъекций нет. Если получится найти тонкостенную трубочку из нержавеющей стали с соответствующим внутренним диаметром, то вышеописанная технология может быть применена.

Однако если требуется выпаять радиоэлемент, выводы которого закреплены в термопластичной пластмассе, например разъемы, катушки индуктивности, трансформаторы, то тут есть только один выход, использовать инструмент для отсоса припоя.

Отсос представляет собой металлическую трубку с наконечником из фторопласта. Внутри имеется подпружиненный поршень на штоке и спусковой механизм. По устройству напоминает ручной велосипедный насос. Поршень опускается вниз, при этом пружина сжимается. Когда нажимается спусковая кнопка, поршень освобождается и под действием пружины быстро перемещается в верхнее положение, увлекая за собой через наконечник воздух из атмосферы. Если приставить наконечник к расплавленному припою, то припой вместе с воздухом всосётся внутрь отсоса.

Для того, чтобы освободить вывод радиодетали от припоя, нужно паяльником расплавить припой вокруг вывода, быстро на вывод надеть наконечник отсоса, при этом убрать жало паяльника, и немедленно нажать спусковую кнопку. Припой весь удалится. Если с первого раза не получилось, операция повторяется.

С помощью отсоса можно выпаивать практически любые радиоэлементы, включая резисторы и микросхемы. Но с помощью иглы выпаивать микросхемы намного быстрее и гораздо легче, особенно если выводы ее загнуты.

Как паять паяльником конденсаторы
на материнской плате компьютера

Вздутие электролитических конденсаторов на материнской плате – наиболее часто встречающаяся причина ее нестабильной работы. Замена негодных конденсаторов новыми, не смотря на кажущуюся простоту, является весьма не простой и ответственной задачей, так как токоведущие дорожки очень тонкие и узкие и при неаккуратности их легко можно повредить жалом паяльника, а восстановить не всегда возможно. В дополнение на плате установлено множество бескорпусных элементов, которые тоже можно случайно разрушить, конденсаторы установлены зачастую плотными рядами или находятся между разъемами, и поэтому их сложно выпаивать, а впаивать на место еще сложнее.

Прежде, чем заняться пайкой паяльником, нужно провести подготовительные работы, вынуть из материнской платы все карты и отсоединить провода. Как вставлены разъемы проводников, идущих от кнопок и светодиодов, установленных в системном блоке, необходимо зарисовать, так как обычно они вставлены без ключей и если не запомнить, как они были вставлены ранее, придется долго разбираться. Затем откручиваются винты, которыми закреплена материнская плата к основанию системного блока, и плата извлекается из корпуса.

Так как электролитические конденсаторы являются массивными, то и паяльник понадобится 40 Вт. Перед пайкой жало паяльника нужно заправить таким образом, чтобы в торце оно было шириной около 3 мм, и на нем не было острых углов. Это необходимо для того, чтобы в случае соскальзывания жала паяльника не повредить токоведущие дорожки материнской платы.

Так как при пайке паяльником будут заняты обе руки, то материнскую плату необходимо будет зафиксировать в тисках таким образом, чтобы удобно было контролировать процесс пайки с двух ее сторон. Зажимать плату надо не сильно за край, свободный от элементов и проложить между губками тисков и платой картонные прокладки.

Теперь, когда все готово, можно приступать к выпайке неисправного конденсатора. Держите одной рукой конденсатор и прикасаетесь жалом паяльника к одному из его выводов. На жале должно быть достаточное количество припоя, чтобы он слился с припоем пайки ножки конденсатора. Одновременно с прогревом нужно легонько отводить в сторону конденсатор, чтобы ножка выходила из отверстия. Когда конденсатор начнет поддаваться, нужно вынуть его ножку не полностью, а только до ее утопления в плате. Далее такая же операция проводится со второй ножкой и затем опять с первой уже до выемки ее из печатной платы. Таким образом, за 2-3 приема конденсатор будет паяльником выпаян из платы.

Как правило, из строя выходит группа конденсаторов, поэтому по такой технологии нужно выпаять их все. Если конденсаторы разных номиналов, то нужно запомнить места их установки.

Следующий шаг, это подготовка отверстий для пайки новых конденсаторов, нужно удалить из отверстий припой. Я делаю эту работу в два этапа. Сначала, разогрев паяльником припой в отверстиях делаю углубления остро заточенной деревяшкой, хорошо подходит зубочистка или спичка.

Далее в эти углубление вставляю стальную швейную иголку диаметром 0,5 мм, закрепленную в цанговый зажим и уже с противоположной стороны прогреваю отверстие паяльником. Как только припой в отверстии расплавится, проталкиваю в отверстие иголку, постоянно ее вращая. Паяльник отвожу в сторону, и, не прекращая вращать иголку, вынимаю ее. Отверстия освобождены от припоя, и можно запаивать новые конденсаторы.

Перед установкой конденсаторов нужно подготовить их выводы, если используется ранее выпаянный конденсатор, то нужно выпрямить его выводы и освободить от излишков припоя. У новых конденсаторов, нужно залудить выводы, а укорачивать лучше после установки. При установке конденсаторов нужно соблюдать полярность, минусовой вывод обычно отмечен белой полосой сбоку на корпусе, а на печатной плате отмечен белым сектором, в дополнение, часто контактная площадка на плате имеет квадратную форму.

Бывает, что расстояние между выводами конденсатора не соответствует расстоянию отверстий на плате. В таком случае нужно заранее сформировать ножки у конденсатора, так как попасть ножками в отверстия на плате бывает очень не просто, из-за мешающих рядом расположенных деталей.

Сформировать ножки легко, если вставить конденсатор в отверстия ножками со стороны запайки выводов деталей. После такой формовки попасть ножками в отверстия печатной платы при установке конденсаторов будет легче.

Как удалить остатки флюса с печатной платы после пайки

После установки конденсатора на место желательно перед пайкой смазать его ножки спито-канифольным флюсом, тогда паять будет гораздо легче. По окончанию пайки паяльником нужно удалить с платы остатки канифоли.

Для этого любую небольшую кисточку смачивают в спирте и водят по застывшей канифоли до ее полного растворения, затем на это место накладывают кусочек хлопчатобумажной ткани и водят кисточкой по такни. Ткань впитает канифоль и плата будет чистой. Вот плата и отремонтирована, осталось установить ее в системный блок, подключить провода и проверить на работоспособность.

Как паять паяльником стальные и железные детали

Технологии пайки стальных и железных деталей паяльником мягкими припоями мало чем отличается от пайки меди и ее сплавов, за исключением типа применяемого флюса. Вместо канифоли используется один из активных хлористо-цинковых флюсов.

Рассмотрим технологию пайки паяльником железа на примере. Имеется ржавый лист кровельного железа с глубокой коррозией.

Самым главным этапом в технологии для получения качественной пайки является подготовка поверхностей. Необходимо металлической щеткой и наждачной бумагой полностью удалить ржавчину. Если железо новое, то часто для предотвращения его от окисления поверхность металла покрывают защитным слоем масла или консерванта. В этом случае поверхность следует очистить от жира, протерев ее ветошью, смоченной в бензине. Вместо бензина для снятия масла и жира можно воспользоваться и моющими средствами для мытья посуды, например FAIRY.

Поверхность очищена от ржавчины, и можно приступать к ее лужению. Глубокие вкрапления ржавчины очистить не удалось, но они занимают не более оного процента поверхности и на качество лужения сильно не повлияют.

На подготовленную поверхность стальной детали кисточкой тонким слоем наносится хлористо-цинковый флюс.

Всего за пять минут работы, ржавая поверхность листа покрыта паяльником слоем припоя, больше ржаветь не будет никогда.

Если под рукой нет кислотного флюса, то его можно с успехом заменить так любимым мною, аспирином. Универсальный флюс, который практически в аптечке есть у каждого, если не в домашней, то в автомобильной аптечке точно.

На подготовленную к пайке поверхность нужно вместо кислотного флюса насыпать немного крошек от таблетки аспирина и далее лудить паяльником с таким же успехом, как и кислотным флюсом. Как видите, припой растекся отлично.

К стальной или железной детали к залуженному месту теперь хорошо припаяется медный или латунный провод. Будет крепко держаться, и обеспечиваться надежный электрический контакт.

Пайка трубок, радиаторов, теплообменников

Домашнему мастеру иногда приходится сталкиваться с устранением течи жидкостей и газов в металлических трубках, радиаторах и теплообменниках газовой колонки, автомобиля или в других изделиях. Во многих случаях, если детали сделаны из меди, латуни или железа, включая нержавеющую сталь, течь можно устранить с помощью паяльника и оловянно-свинцового припоя ПОС-61, по выше описанной технологии.

Но в связи с массивностью радиатора или теплообменника и возможности наличия в них жидкости, технология пайки имеет свои особенности. Подробно, на примере ремонта пайкой теплообменника газовой колонки, техпроцесс пайки рассмотрен в статье сайта «Ремонт теплообменника и медных трубок газовой колонки пайкой».

Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля. Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.

Источник http://xn--d1aspaq3c.xn--p1ai/tehnika/infrakrasnyj-payalnik-iz-avtomobilnogo-prikurivatelya-svoimi-rukami.html
Источник http://ydoma.info/kak-payat-payalnikom.html