Чем покрыть кузов автомобиля

Наверное, каждый здравомыслящий человек, имеющий в собственности автомобиль, мечтает, чтобы верный железный друг как можно дольше радовал глаз хозяина блеском лакокрасочного покрытия. Но, к величайшему сожалению, современный мир зачастую преподносит нам весьма неприятные сюрпризы.

Так, например, выйдя однажды утром из дома, вы можете обнаружить на капоте вашего автомобиля упавшую с дерева ветку. Вы поднимаете ее и видите царапину. Или другой пример. Однажды в жаркий летний день вы с чувством и удовольствием беретесь за собственноручную мойку машины. После помывки неосторожно оставляете ее сушиться под лучами палящего солнца. Стоит ли говорить, что подобные действия приведут к скорому выгоранию краски.

А помимо этого, на планете существует огромное количество птиц, и какая-то часть из них обитает в ваших краях. Кислоты, содержащиеся в птичьем помете, способны заметно подпортить краску. Зимой дела обстоят еще хуже. В нашей стране дорожные службы хлебом не корми, а дай посыпать улицы тонной-другой химических реагентов, которые разъедают все на своем пути. И если вы не будете мыть машину зимой, то к весне можете обнаружить заметно потускневший лакокрасочный слой. Мыть машину надо! Как бы грязно и слякотно не было на дорогах.

Как быть тем водителям, которые хотят защитить свой автомобиль от опасности? На сегодняшний день на рынке присутствует довольно много способов защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Мы остановимся на трех из них и расскажем вам о достоинствах и недостатках каждого.

Виниловыми бывают не только пластинки.

И первым номером в нашем списке идет оклейка автомобиля виниловой пленкой. В Россию мода на винил пришла после того, как на экраны вышла первая часть фильма «Форсаж». Насмотревшись на обклеенные вдоль и поперек спорткары, наши соотечественники принялись за творчество. Поначалу, когда в стране не было толковых мастеров, все это дело выглядело довольно забавно. Пленка спустя пару недель покрывалась волнами, рвалась или просто отклеивалась. Но время шло, навыки совершенствовались, и сегодня в России трудится довольно большое количество профессиональных оклейщиков.

Теперь подробнее о самом виниле. Пленка бывает двух видов — каландированная и литая. Каландированная пленка — это, как правило, пленка, произведенная заботливыми руками китайских тружеников. Львиную долю рынка занимает именно такая пленка. Почему? Она дешевая. При этом вы можете выбрать из поистине огромного числа фактур и расцветок. Беда в том, что качественно наклеить такую пленку может только истинный профессионал. И то не в 100% случаев. Помимо этого, такие пленки отличаются низкой стойкостью к внешним факторам, со временем они сминаются и выгорают. Литая пленка — это уже совсем другое дело. Ценник на нее существенно выше, но и качество вы получите в разы лучше. Подобный винил станет надежной защитой лакокрасочного покрытия.

В чем главное достоинство виниловой пленки? Наверное, это богатство цветов, оттенков и фактур. На ваш выбор перламутровые, металлизированные, карбоновые и прочие варианты. Если вы хотите, чтобы прохожие сворачивали шеи, провожая взглядом ваш автомобиль, то можете прибегнуть к винилографии. Например, наклеить яркого китайского дракона во весь борт. Помимо богатства выбора, плюсом данного метода является время. Оклейка небольшой детали займет у опытного мастера 2–3 часа. Если сравнивать с традиционной покраской, то достоинство очевидно. Да и оклеить небольшой поврежденный участок машины выйдет дешевле, чем окрашивать его.

А теперь о минусах. Самый-самый большой из них — это то, что при снятии пленка может повредить само лакокрасочное покрытие. Не очень хорошо, да? И ведь снять ее рано или поздно придется. Так, к примеру, многие каландированные пленки служат от силы полгода-год, после чего нуждаются в замене. Поэтому, если на вашем авто есть свежеокрашенные участки, десять раз подумайте, прежде чем наклеивать на них винил. Также к минусам можно отнести трудоемкость и дороговизну процесса. Оклейка машины целиком может выйти вам чуть ли не дороже, чем перекраска. И времени такая работа займет немало.

Тот случай, когда резина может быть жидкой

И мы плавно подошли ко второму способу защиты лакокрасочного покрытия авто. Вы что-нибудь слышали о жидкой резине? Это состав, который благодаря своей водонепроницаемости и эластичности нашел широкое применение в строительстве. Жидкая резина — это мастика на основе полимерно-битумной водной эмульсии. Проще говоря, резина в жидком виде, которая наносится методом распыления. При нанесении на поверхность состав образует цельный резиновый слой, слегка мягкий на ощупь. Подобный состав прекрасно справляется с защитой кузова и прочих деталей от механических, химических, термических и других воздействий.

Сразу перейдем к плюсам, потому как их немало. Во-первых, состав очень быстро наносится, и вам при этом не потребуется разбирать половину машины. Даже фары заклеивать скотчем не придется, так как слой резины после затвердевания легко снимается с них. Наносится состав простым последовательным распылением. Если вы покрываете авто несколькими слоями состава, то все вместе они образуют крепкий цельный слой резины. При этом неважно, на какую поверхность вы наносите жидкую резину. Она прекрасно сцепляется с пластиком, металлом окрашенным и голым. Во-вторых, вы можете не беспокоиться за целостность ЛКП вашего авто, потому как при снятии резина не оставляет после себя следов и не тянет вслед за собой свежую краску. В-третьих, нанесение жидкой резины обойдется вам дешевле, чем оклейка винилом. Если вам требуется защитить небольшую деталь, то вы вполне можете сделать всю работу своими руками. Жидкая резина продается в обычных аэрозольных баллончиках, и после небольшой практики вы сможете без проблем нанести ее самостоятельно. О многообразии расцветок и оттенков мы умолчим, пусть это окажется для вас приятным сюрпризом.

Явных минусов у данного метода не выявлено. Хотя если покопаться в интернете, то можно найти сообщения о том, что резина со временем трескается и отваливается кусками. Но данную информацию иначе как слухами не назовешь.

Автомобиль в скорлупе

Третий из нашего списка метод — это нанесение на автомобиль керамического покрытия. Способ этот пока еще не получил широкого распространения в нашей стране, но уже имеет своих сторонников. По степени защиты лакокрасочного покрытия с ним вряд ли что-то сравнится на данный момент. Это покрытие имеет бескомпромиссную устойчивость к механическим повреждениям, а также надежно защищает кузов от химических воздействий и ультрафиолетовых лучей. Производители данных составов заявляют, что покрытие служит чуть ли не вечно, не трескается и не теряет своих свойств при должном уходе.

О внешнем виде. При нанесении образуется самая настоящая прозрачная керамическая скорлупа, которая способна в разы усилить лоск заводской краски. Составом можно покрыть как весь автомобиль, так и отдельные его элементы, включая колеса.

Стоит сразу отметить, что цена на подобную услугу высока. И нанести состав своими руками без специального оборудования у вас вряд ли получится. Но к счастью, в крупных городах уже сейчас можно найти достаточно фирм, которые занимаются керамическими покрытиями. Да, их услуги стоят прилично. Но взамен многие из них предлагают гарантийное обслуживание на протяжении долгого времени.

Так что, если вы хотите наилучшим образом защитить ваш автомобиль, подчеркнуть его первозданную красоту и при этом готовы потратить на процедуру хорошие деньги, то керамика — это ваш выбор.

Итоги

Как видите, каждый метод по-своему хорош. И каждый из них имеет место быть. Вам нужно только определиться, какую сумму денег вы готовы потратить на «броню» для вашего авто и как все это дело будет выглядеть в итоге. Мы настоятельно советуем вам обращаться в специализированные фирмы, которые занимаются защитой ЛКП на протяжении долгого времени и имеют хорошую репутацию. В противном случае вы рискуете просто выбросить деньги на ветер. Если все же хотите проделать работу своими руками, то для начала попрактикуйтесь на какой-нибудь маленькой детали, которую не жалко будет выбросить. Чем больше времени вы потратите на практику, тем качественнее будет результат.

Напишите нам в комментариях, использовали ли вы какой-то из перечисленных выше методов защиты ЛКП? Если да, то каковы результаты.

Сегодня на рынке представлен огромный ассортимент защитных полировок для кузова автомобиля. И у каждой из них, включая даже самые дорогие варианты, есть как достоинства, так и недостатки.

Разобраться с нюансами защитных полировок нам помогли в одном из московских сервисов, который уже много лет применяет эти средства различных видов. Через руки мастеров уже прошло множество машин, причем часть из них спустя какое-то время возвращаются, чтобы обновить свою защиту. Отметим, что с этим сервисом вплотную работают и сами производители автохимии двух японских брендов (Soft99 и Beautiful G’zox), изучая поведение своей продукции в довольно суровых российских условиях. Наш климат и насыщенный состав дорожных реагентов заметно сокращают срок службы защиты, примерно в полтора-два раза по сравнению со Страной восходящего солнца.

Эпоксидная полироль FussoCoat

Эпоксидная полироль — самый простой и дешевый вариант. Заявленный срок действия защиты — один год. Увы, но в наших условиях он составляет в среднем только полгода. В самой Японии эта полироль предназначена не для профессионального, а для бытового использования. Нанести и располировать состав с легкостью может и обычный человек. В целом, это напоминает работу с обычной полиролью на восковой основе. Исключение лишь в том, что предварительно кузов надо хорошенько высушить, иначе состав плохо ляжет, и дать машине отстояться хотя бы час после его нанесения. Ограничение в первую неделю эксплуатации — не мыть машину с использованием активной химии. Это касается абсолютно всех видов защитных покрытий!

Эпоксидная полироль дает хороший блеск и гидрофобный эффект (отталкивание влаги и грязи). Но защищает она только от совсем мелких повреждений. В основном, все сводится к веткам и легкому пескострую. Главное ее предназначение — защита при частых мойках, чтобы лакокрасочное покрытие не затиралось так быстро.

Жидкое стекло Н7

H7 — один из самых распространенных и возрастных представителей породы жидких стекол на рынке. Твердость этого состава — 7Н (зеркальное отображение названия). Это так называемая шкала Кохинора (koh-i-nor). Многие помнят такую надпись на карандашах для черчения. Она определяет жесткость грифеля. Максимальной жесткостью (9Н) по этой шкале обладает керамическая защитная полироль.

Жидкое стекло Н7 гораздо жестче эпоксидной полироли и довольно неплохо защищает даже от притертостей. Однако у него совершенно нет эффекта гидрофоба. Покрытие на вид имеет отчетливый блеск, но на ощупь его как будто и нет.

Срок службы Н7 — до одного года. Перед нанесением любого вида жидкого стекла кузов необходимо подготовить. Если это новый автомобиль, то весь кузов полируют машинкой, используя специальную очень мягкую пасту. Она затирает мелкие повреждения, которые неизбежно появляются при транспортировке машин на автовозе. Этот этап стоит от 2000 до 4000 рублей в зависимости от класса автомобиля. Далее весь кузов таким же образом проходят специальным подготовительным составом. Он убирает все, что может отвергать жидкое стекло: остатки предыдущей полироли и грязь. Если этого не сделать, то защитное покрытие сойдет с кузова при первой же мойке.

Если автомобиль не новый, цена подготовительных работ будет напрямую зависеть от состояния лакокрасочного покрытия и конкретной машины. Жидкое стекло имеет смысл наносить только на подготовленное и блестящее лакокрасочное покрытие. Соответственно, в большинстве случаев придется применять абразивную полировку. Чем запущеннее ЛКП, тем дороже будет его восстановление. А если его слой уже слишком тонок, то абразивная полировка может только навредить, поэтому о жидком стекле лучше вообще забыть. Дополнительные трудности возникают с некоторыми немецкими моделями, у которых с завода идет лак на керамической основе. Освежить его гораздо сложнее, и потому оплата за этот этап подготовки кузова может сравняться со стоимостью нанесения самого жидкого стекла.

Жидкое стекло наносят аппликатором, затем располировывают его вручную. Время подсыхания состава зависит от его конкретного типа. В случае с Н7 мастер наносит его на одну деталь, затем на следующую и после этого возвращается к располировыванию предыдущей.

H7 очень боится воды в течение первых 12 часов после нанесения. Даже одна капля может оставить на поверхности белое пятно. В идеальных случаях клиент пригоняет машину утром, и за день сервисмены проводят подготовку кузова и наносят жидкое стекло. Автомобиль оставляют на ночь в теплом помещении и на следующее утро отдают владельцу.

Второй вид Н7, называемый Кварц7, — собственная разработка сервиса. Сам производитель не предлагает подобный продукт. Это то же жидкое стекло Н7, но поверх него наносят слой гидрофоба. А все потому, что многим клиентам не нравится, что исконный продукт не имеет этого эффекта и совершенно неощутим на ощупь. Нанесение этого вида Н7 без учета подготовки кузова стоит от 11 000 до 18 000 рублей.

Гидрофобный раствор наносят поверх жидкого стекла аэрозолем и спустя 15–20 минут слегка располировывают. Времени на подсыхание ему не нужно.

При использовании Кварц7 возможен периодический уход за покрытием. Можно приехать через полгода и восстановить слой гидрофоба. Ведь, как показала практика, в наших условиях он, увы, не живет дольше. Услуга стоит от 1500 до 2500 рублей в зависимости от класса автомобиля.

Вопрос сохранности лакокрасочного покрытия заботит любого любящего автовладельца или как минимум тех, кто не хочет делать скидку будущему покупателю на локальную покраску. Способов сохранить ЛКП немало.

Ба-бах! Камешек, вылетевший из-под колес впереди идущей машины, сообщает о своем контакте с кузовом звуковым сопровождением, следом на капоте или крыле и рубце на сердце владельца. Воздействие «пескоструя» и прочей дряни, конечно, в немалой степени зависит от прочности качества покрытия. Между тем, даже отлично и на совесть покрашенная машина вроде Volvo недавнего прошлого скажет спасибо за обработку кузова, препятствующую появлению сколов и царапин. Вот только что предпочесть?

Жидкое стекло

Один из наиболее доступных способов обезопасить автомобиль – нанести слой полимера, известного как жидкое стекло. Он наносится на кузов губкой и высыхает в течение нескольких часов. Следует избегать мойки и разного рода водных процедур в ближайшие три дня, чтобы состав окончательно затвердел. После этого ваша «ласточка» будет выглядеть так, словно ее действительно одели в стеклянный панцирь – сверкать и приковывать взгляды. Покрытие сопротивляется абразивным частицам, содержащимся в пыли и прочим «летающим объектам» лучше, нежели защитная полироль, а также защищает от ЛКП выгорания под солнечными лучами, помета птиц, битума, древесных почек. Наконец, оно имеет водооталкивающие свойства. К жидкому стеклу меньше пристает грязь и это хорошо, поскольку водные процедуры со временем удаляют состав и все надо начинать заново.

Казалось бы, все просто, но компании, предоставляющую данную услугу утверждают, что процедура не такая простая и быстрая как может показаться. Перед нанесением следует не только тщательно вымыть, но и подготовить кузов – очистить от всех видов загрязнений, а при наличии царапин и сколов еще и отполировать машинкой. Процесс может показаться длительным, зато покрытие может держаться до года, оберегая лак и краску. Особо следует заметить, что данный метод не панацея, ибо у любой защиты есть предел прочности. Но ухоженный автомобиль под жидким стеклом будет чувствовать себя явно лучше, да и покрытие служит гораздо дольше полиролей.

Керамическое покрытие

С данным способом обезопасить кузов от разного негативного воздействия окружающей среды знакомы далеко не все. Технология подразумевает нанесение на кузов зерен оксида титана, диоксида кремния и других неорганических соединений, являющихся основой керамики. В данном случае речь идет о мельчайших частицах размером примерно до сотни нанометров, а, потому покрытие иногда называют нанокерамикой. Оно имеет некоторые общие черты с жидким стеклом, в частности, в состав последнего также входит диоксид кремния, но при этом лишены ряда других компонентов, да и зерна в нем покрупнее.

Это удовольствие не из дешевых и зависит от количества наносимых слоев. Чем их больше, тем, соответственно, выше ценник. Шесть слоев с предварительной подготовкой кузова для автомобиля среднего класса может превышать 50 тысяч рублей. Дорого! Но у сторонников «керамики» есть свои аргументы: покрытие получается очень твердым и имеющим устойчивость не только к сколам и царапинами, но и к щелочам, кислотам и прочей химии. Кроме того, керамика предохраняет кузов от ржавчины и ультрафиолетовых лучей.

Защитные свойства керамического покрытия зависят от технологии нанесения, которую следует неукоснительно соблюдать. Поверхность, на которую наносится от 2 до 10 слоев, затем полируется, и машина отстаивается в теплом помещении примерно до восьми часов. В течение следующих двух-трех недель ее не следует мыть, дабы нанокерамика обрела необходимую твердость и могла защищать лакокрасочное покрытие на срок до двух лет.

Жидкая резина

«Стекло» и нанокерамика позволяют автомобилю сохранить его изначальный цвет и не эпатировать публику. Но есть более экстравагантные способы защитить автомобиль. Один из них – так называемая «жидкая резина». Название довольно точное, поскольку эта мастика создана на основе битумно-полимерной эмульсии. Наносится она достаточно легко методом распыления из аэрозольного баллона и защищает кузов от разного вида воздействий, не боится агрессивных химических соединений и не пузырится от стояния под солнцем.

Бесспорным плюсом «резины» является то, что она не требует предварительную подготовку кузова, прикрепляется к лакокрасочному покрытию не на веки вечные и сравнительно легко снимается – фактически как кожа змеи во время линьки, не портя и не срывая заводскую краску. Данный вид покрытия часто выбирают любители тюнинга или того, что лично они подразумевают под данным понятием. Соответственно, машины «обливают» в мастики ярких цветов, либо выбирают черные или темно-серый колер, делающий облик грозным

Виниловая пленка

Ее часто выбирают не только ради того, чтобы защитить краску, а дабы сделать автомобиль как можно ярче и выделить его из потока. Да что там выделить… Иногда в сторону «винил-мобиля» устремляются объективы мобильников, ибо не каждый день удается увидеть автомобиль с зеркальной золотой, хромированной, красной или зеленой оклейкой. Вариантов цветов масса, но они как правило очень яркие.

Увы, пленка имеет ряд очевидных недостатков. Как правило она защищает разве что от мелких царапин банально из-за толщины в среднем равной 100 микрон, легко рвется и режется, в особенности, при низких температурах, что для российских условий эксплуатации критично, если только эксплуатация машины не носит сезонный характер. Примерно через год может начать мутнеть. Процесс оклейки длительный и им должен заниматься опытный мастер, знакомый со всеми тонкостями, иначе вы рискуете получить непотребство.

Полиуретановая пленка

Если целесообразность винила вызывает вопросы, то более толстая (в среднем 150 микрон) полиуретановая пленка выглядит на его фоне куда лучше, но и в разы дороже. История появления данного покрытия интересна: первоначально оно было создано для защиты лопастей военных американских вертолетов от износа в условии пустынь.

На автомобилях покрытие показывает себя с хорошей стороны – оно напоминает резину, эластичное, рвется с трудом, защищает ЛКП от камешков и дорожного пескоструя, не заметно на машине, ибо прозрачное, устойчиво к низким температурам, но пропускает ультрафиолет, хотя практически не желтеет и не мутнеет. Военные корни дали свой эффект – полиуретановые пленки обладают достаточными защитными свойствами и все-таки лучше подходят на роль стража ЛКП от сколов и царапин, чем виниловые, часто являющиеся элементом стиля.

Окраска «Раптором»

Напоследок один из самых суровых способов защитить кузов автомобиля, но не только от сколов, а даже от зомби-апокалипсиса. Двухкомпонентное полиуретановое покрытие первоначально наносилось на кузова грузовиков, дабы защитить их от повреждений. В дальнейшем «Раптор» стали использовать владельцы пикапов, дабы защитить грузовой отсек от сколов и джиперы, которым нужна серьезная защита кузова во время внедорожных вылазок. Ее «Раптор» вполне в состоянии обеспечить, ибо очень устойчив к механическому воздействию. Состав размешивается с отвердителем и наносится как обычная краска в несколько слоев с предварительной подготовкой кузова.

В числе плюсов «Раптора» – защита от всего, что только можно придумать, включая влагу, ржавчину, удары камней и веток. Состав имеет мощный «контакт» с поверхностью и не требует специального места для выполнения работ. Недостатки тоже есть, но они вытекают из достоинств и не кажутся критичными. Так, «Раптору» требуется немногим менее месяца, чтобы выйти на свои рабочие характеристики, он матовый и шершавый, а, значит, делает облик автомобиля довольно специфичным. Наконец, его сложно удалить. Но, если вспомнить, кто и зачем использует данный вид защиты, то эти нюансы совершенно не кажутся чем-то существенным.

Какие методы используете вы? Пробовали ли вы способы, описанные нами? Какие плюсы и минусы у них заметили? Делитесь в комментариях.

Технология меднения в домашних условиях

Обработка поверхности различных предметов производится для придания декоративного эффекта или в качестве промежуточной процедуры, предваряющей дальнейшие действия. Многие процессы доступны для выполнения и не требуют большого количества оборудования. Один из наиболее популярных способов обработки — меднение, его можно выполнить и в домашних условиях.

Что представляет собой процесс меднения

Меднение — это процесс нанесения на поверхность предмета тонкого слоя меди. Оно выполняется гальваническим методом, т. е. путем переноса ионов меди от положительно заряженного источника на обрабатываемую поверхность, заряженную отрицательно. Чаще всего процесс гальванического нанесения меди является подготовительным этапом перед покрытием никелем и хромом, но нередко меднение металла становится самостоятельным видом финишной отделки. Широко используется гальванопластика, для которой требуется создать покрытие из меди.

Разновидности меднения

Существует два варианта меднения в домашних условиях:

• С погружением обрабатываемой детали в электролит.
• Без погружения.

С погружением обрабатываемой детали в электролит. Для выполнения процедуры надо иметь емкость с электролитом, имеющую достаточный объем. После предварительной подготовки, состоящей в очистке поверхности наждачной бумагой и промывке в горячем растворе соды, предмет подключается к отрицательному электроду и погружается в электролит на определенное время.

Без погружения. Можно обработать сталь, алюминий, свинец, цинк. Обработка производится без погружения в емкость, обычно такой вариант применяется для крупных деталей.

Оба варианта вполне доступны для самостоятельного выполнения в домашних условиях.

Оборудование и материалы, необходимые для нанесения медного покрытия

Чтобы выполнять меднение стали или других металлов, придется запастись кое-какими материалами и устройствами. Понадобятся:

• Соляная кислота.
• Медный купорос (сернокислая медь).
• Дистиллированная вода.
• Источник постоянного тока, желательно с регулируемым напряжением (один из вариантов — ЛАТР), но подойдет и обычный трансформатор на 6–12 В.
• Емкость для электролита (оптимально — стеклянный резервуар).
• Две медных пластины, которые могут свободно поместиться в емкость.
• Соединительные провода.

Из воды, медного купороса и соляной кислоты надо изготовить электролит. Сначала в воду добавляется медный купорос, до получения насыщенного раствора. Его надо тщательно перемешивать, чтобы не оставалось твердых частиц. Затем в раствор тонкой струйкой добавляется соляная кислота (не наоборот!). Всего для нанесения покрытия понадобится:

• Вода — 980 г.
• Сернокислая медь — 190 г.
• Серная кислота — 40 г.

Теперь все готово, можно приступать к меднению в домашних условиях.

Внимание! Необходимо учитывать, что соляная кислота — химически активный реагент, поэтому следует запастись средствами защиты — перчатками, очками, максимально подготовить рабочее место.

Технология меднения

Порядок действий при нанесении покрытия:

• Надо удалить тонкую пленку окислов с поверхности детали, подлежащей обработке. Используется наждачная бумага, металлическая щетка или иные абразивные материалы. Необходимо действовать очень аккуратно, поскольку сильные повреждения металла останутся заметными. В идеале, поверхность должна быть отполирована.
• Затем изделие тщательно промывается в горячем растворе кальцинированной соды. Это действие позволяет обезжирить поверхность.
• Подготовленное изделие подключается к отрицательному электроду от источника питания и помещается в раствор электролита.
• В раствор электролита опускаются медные пластины с присоединенным к ним положительным электродом от источника питания (анод). Необходимо следить, чтобы анод и катод не соприкасались. В идеале, расстояние между ними должно быть во всех участках одинаковым, но на практике этого сложно добиться.
• Меднение металла производится в несколько приемов. Первый слой покрытия, полученный в течение нескольких минут, рекомендуется удалить и вновь промыть деталь в содовом растворе. Это усилит сцепление слоя омеднения с основным металлом. Деталь выдерживается в растворе около 20–30 минут. Толщина слоя покрытия может достигать 300 мкм.

Нередко бывает необходимо удалить слой покрытия с хромированных частей. Для этого на деталь подается отрицательный заряд, а на положительный электрод наматывается тряпочка, смоченная в растворе серной кислоты (5%). Ею протирается поверхность детали, слой хромирования снимается. При выполнении процедуры необходимо защищать кожу, органы зрения и дыхания от паров кислоты.

Меднение деталей без погружения в раствор

Гальваническое омеднение может выполняться без погружения детали в емкость с электролитом. Для этого надо подключить к ней отрицательный электрод. В качестве положительного контакта берется медный многожильный провод, конец которого освобождается от изоляции на 1–2 см и разминается так, чтобы получилось некое подобие кисти.

Для нанесения слоя медного покрытия «кисточка» обмакивается в электролит, затем ее концом проводят по поверхности детали, не прикасаясь к ней, но стараясь, чтобы между ними находилась прослойка. Постоянно обмакивая анод в электролит, покрывают слоем меди всю поверхность. Процедура требует навыка и времени, но результат того стоит.

Гальванопластика

Покрытие медью может быть выполнено не только на металлических предметах. Широко распространена гальванопластика, когда меднение выполняется по различным засушенным растениям, насекомым и прочим неметаллическим предметам.

Технология нанесения покрытия мало отличается от обычной, только вначале процесса на поверхность надо нанести электропроводный лак. После засыхания лакового покрытия производятся обычные действия по нанесению слоя меди. Полученные изделия обладают высокими декоративными или художественными качествами и высоко оцениваются зрителями.

Видео по теме: Как сделать меднение своими руками в домашних условиях

Источник http://skoda-rapid.ru/avtomobili/chem-pokryt-kuzov-avtomobilja/
Источник http://autodoc24.ru/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/kuzov-avtomobilya/mednenie-v-domashnih-usloviyah-tehnologiya-i-materialy-2/