Содержание
Какой стороной ставить диск сцепления на оку
Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.
Сцепление — один из узлов трансмиссии и предназначено для краткосрочного отсоединения КПП от мотора, что позволяет ввести-вывести в зацепление шестеренки коробки, то есть – переключить передачи. Дополнительной задачей узла выступает обеспечение «мягкого» начала передачи вращения от мотора на КПП, что необходимо для плавного старта автомобиля с места.
При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.
Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».
Как все работает
Принцип функционирования сцепления «Ока» несложный – корзина жестко закрепляется на маховике. Между ведущим диском корзины и поверхностью маховика размещен ведомый диск, который посажен на перв. вал коробки посредством шлицов. За счет отжимной пружины (диафрагменного типа) ведущий диск поджимает ведомый к маховику, и между поверхностями указанных элементов возникает сила трения, что обеспечивает передачу вращения на вал коробки.
Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.
Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.
Для начала движения, водителю необходимо после включения скорости на КПП (при выжатом сцеплении) отпускать педаль плавно. При этом ведущий диск зажмет ведомый не сразу, и трение между ними будет возрастать постепенно (поначалу диски между собой будут проскальзывать), но по мере нарастания трения передача вращения будет увеличиваться, что обеспечивает «мягкий» старт без рывков.
«Пробуксовка», «ведение»
Одно из важных условий нормальной работы сцепления – положение выжимного подшипника относительно отжимной пружины. При отпущенной педали подшипник не должен соприкасаться к пружине, при этом во время нажатия на педаль – давить на нее с необходимым усилием, чтобы отвести ведущий диск. Неправильное положение подшипника приводит к двум наиболее распространенным проблемам со сцеплением – «пробуксовке» и «ведению».
Сцепление «буксует» в том случае, когда подшипник даже при отпущенной педали поджимает пружину, из-за чего ведущий диск не до конца зажимает ведомый. В результате не достигается нужная сила трения между поверхностями и при нагрузке диски проскальзывают. Сопровождается такая проблема снижением тяги авто, появлением специфического запаха в салоне (при проскальзывании фрикционные накладки «горят»), повышенной шумностью при работе мотора (подшипник постоянно вращается, создавая дополнительный звук.
«Ведение» возникает, когда подшипник располагается относительно пружины на большем расстоянии, чем требуется. Из-за этого хода педали недостаточно, что подшипник, воздействуя на пружину, полностью отжал ведущий диск. В результате при нажиме на педаль вращение продолжает передаваться на трансмиссию. Последствиями такой проблемы являются появление запаха горения в салоне, автомобиль не останавливается после выжима педали (после остановки движения).
Основные поломки
Простая конструкция сцепления на «Ока» и небольшое количество составных элементов обеспечивает узлу надежность, но срок службы его зависит от условий эксплуатации автомобиля. При аккуратной работе со сцеплением, узел способен прослужить длительный срок.
Неисправностей, которые могут возникнуть со сцеплением на «Ока» не так уж и много:
- Износ или разрушение фрикционных накладок;
- Повреждение демпферов, ступицы ведомого диска;
- Разрушение отжимной пружины;
- Износ выжимного подшипника;
- Порыв, «распушивание» троса;
Похожее видео
Как сделать шиномонтажный станок своими руками видео
Как поменять батарейку в ключе шкода октавия а7 видео
Шкода октавия а7 видео обзор
Лопата для мотоблока своими руками видео
Регулировка узла
«Пробуксовка» и «ведение» устраняются путем регулировки сцепления. Отрегулировать положение подшипника несложно и все можно сделать своими руками. Для выполнения этой операции потребуется всего лишь линейка (на 20-25 см) и два ключа на 10.
Технология регулировка такая:
- Берем линейку и упираем ее в пол возле педали сцепления (так, чтобы измерительный инструмент располагался перпендикулярно площадке педали). Делаем пометку на линейке по уровню положения площадки;
- Не убирая линейку выжимаем педаль до упора;
- Делаем вторую пометку (тоже по уровню положения педали);
- Высчитываем расстояние между метками (при правильно отрегулированном сцеплении расстояние между ними должно составлять 110 мм, допускается погрешность в 5 мм);
- Если расстояние не соответствует, корректируем его путем откручивания-закручивания регулировочных гаек, установленных на концевике троса в месте его соединения с вилкой (искать их следует в подкапотном пространстве в районе расположения КПП).
Проверку и регулировку сцепления следует проводить не только при «пробуксовке» или «ведении». В процессе работы фрикционные накладки поверхности стираются, и толщина диска меняется, что влияет на расстояние между подшипником и пружиной. Поэтому следует периодически проверять и корректировать положение педали.
Начало работы
1-ое, что обычно интересует автолюбителя при подмене сцепления
: можно ли произвести замену, не снимая КПП? Где бы вы ни искали ответ, просматривали ролики или фото, конкретного ответа нет. Но в итоге, вполне вероятно, что вы наткнетесь на чей-то отзыв, в котором говорится, что процедура вполне реальная. Кроме этого, вам даже примеры привести могут. Замена сцепления ваз 2109 без полного снятия коробки своими руками. Замена сцепления без снятия коробки ока — logbook lada. Подготовка автомобиля к проведению работ, частичное снятие кпп, замена сцепления, центровка. Здесь вам станет все ясно – пора приступать к делу, и менять деталь собственноручно.
Для начала необходимо найти пару больших пеньков, высота которых около 40 сантиметров и несколько брусков. Для того чтобы подстраховаться и машина не упала прямо во время ремонта, нужно под днищем автомобиля установить два простых колеса.
Даже находясь уже под машиной, можно сомневаться, проводить ли замену, не снимая коробку, ведь если КПП упадет на землю, поднять ее будет очень сложно, так как по дну машины с ней подлезть практически невозможно. замена сцепления ока без снятия коробки.Неисправности сцепления могут проявляться в виде слишком большого или слишком малого свободного хода педали, резкого, рывками, включения. Сначала надо полностью отключить АКБ, обесточив всю систему. После этого и начинается весь процесс. Следующий шаг – снятие всех лишних элементов, а именно:
Ремонт узла
Составные части сцепления ремонту не подлежат, и для восстановления работоспособности узла все неисправные элементы нужно поменять. А чтобы произвести замену, нужно демонтировать с авто КПП.
В целом, общий алгоритм работ выглядит так:
- Авто ставим на яму;
- Срываем гайки крепления валов привода в ступице;
- Вывешиваем передок и снимаем передние колеса;
- Выводим из ступицы приводные валы;
- Выбиваем из КПП внутренние ШРУСы привода;
- Отсоединяем все элементы, подходящие к коробке (тяги механизма управления КПП, тросы спидометра и сцепления, проводку);
- Демонтируем стартер;
- Снизу отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости;
- Демонтируем продольную балку подрамника;
- Откручиваем болты крепления коробки к двигателю (подставив под узел упор);
- Демонтируем КПП;
После этого удастся снять компоненты сцепления. Корзина с ведущим диском и расположенным под ним ведомым диском будут располагаться на маховике, подшипник же вместе с направляющей и вилкой отойдут вместе с коробкой.
Добравшись до необходимых деталей этого выполняется замена вилки сцепления, корзины, подшипника, дисков.
Сборка выполняется в обратной последовательности. Но чтобы все правильно поставить, следует учесть один нюанс – центровку ведомого диска. При установке корзины диск может сместиться из-за чего КПП поставить на место не удастся. Решить проблему позволяет правка, сделанная из обрезка первичного вала КПП.
Сцепление, расцепление · обсуждение, форум
МоркоО|оь
автомобиль ока и друзья
| Вопрос сцепление пока не буксует но думаю что ему не долго осталось так как где регулируется тросик почти регулировки не осталось, кто какое сцепление рекомендует? Легко ли его 1 поменять так как 2 человека для помощи не найти, И во сколько станет замена и само сцепление |
| Инесса |
| я брал крафт-1350 где то и менял с товарищем он взял с меня 1000 (в сервисе 2500)менял на 25000 где то |
| Ксения |
| Притензий к этому сцеплению нет? А вот в сервисе конечно дороговато блин. Ну я примерно 40000 отездил ещо сколько бывший хозяин ездил не знаю, но я в большинстве случаев езжу по трассе городе не так часто бываю наверное и за этого долго живёт |
| Инесса |
| Та же фигня со сцеплением. Только уже проскальзывает. 20 тыс. Но были трудные горные участки. Поменяю — отпишу. |
| Сергуня |
| Алексей Лебедев ждём! То же буду менять но скорее всего в следующем месяце |
| Инесса |
| Я собираюсь на старом ездить 1-3 недели. Впрочем, уже задолбало |
| Сергуня |
| Алексей Лебедев какое сцепление будеш ставить? |
| Инесса |
| Пока не знаю. Наверное итальянское. Я его на прошлую Оку ставил и проблем потом не ощущал. |
| Сергуня |
| ну менял я его тоже.занятие не очень приятное. ща в сайт районного автомагазина зайду,цены посмотрю.потом отпишусь.если скорость в сети будет…… |
| Владимир |
| Кстати, там действительно надо подрамник снимать? |
| Сергуня |
| там коробку надо сымать…………… мать её……. |
| Владимир |
| я менял…. поставил самое обычное….. гемороя менять было много |
| Natalia |
| короч козина 584рдиск 368 выжимной 135 |
| Владимир |
| конечно надо! а ты как думал! силой мысли его перемещать? и хорошо если только сцепление поганое будет , бывают еще с маховиком проблемы мне расказывали. а маховик стоит ого-го! |
| Den |
| А с маховиком то что может быть, кроме обломанных зубьев? |
| Сергуня |
| А что с ним может быть? Он помоему зделан из такой коэстистенции что наших детей переживёт) |
| Инесса |
| Про проблемы на Оке с маховиком вообще не слышал. На других машинах только облом зубъев (жопно, когда коробка автомат). А подрамник… Понятно что коробку сдвигать, а про него я просто не помнил. К стати, не грех и подшипник коленвала поменять для профилактики. |
| Сергуня |
| Да не че нет сложного снял половину подрамника и коробку снял но это надо делать в двоем удобнее и быстрее!! |
| Ксения |
| маховик может изнашиваться на месте контакта с диском и кстати не слабо.бывает что диск до маховика не дотягивает. |
| Владимир |
| я ставил крафт за 1200(корзина,диск,выжимной)а махофик просто стирается вот и се)) |
| Artur |
| Если ставите крафт — покупайте отдельно вазовский или вологодский выжимной. Выжимной из комплекта крафт тарахтит как пулемёт. |
| Sergey |
| мне значит попался нормальный,ничего не тарахтит) |
| Artur |
| В одну харю поменять можно, но долго сука и тяжело, желателен подъемник…7 часов ушло (ушло бы меньше но гранаты промывал и коробку менял), больше гемора было с болтами подрамника которые «прикипели» так что все сомнительные болты и гайки тоже меняй, родное сцепление отходило 60 тыс… эксплуатация была жесткой… |
| Fanzil |
| Ща я напишу ересь, но лично я снимаю коробку не трогая подрамник. Достаточно открутить ГТЦ от вакуумника, чуть сдвинуть его влево и вверх и коробка выходит НАВЕРХ. Замена коробки заняла около двух-трёх часов в одиночку с домкратом.P.S. Этот вариант только для тех, кто уверен в тормозных трубках. |
| Azat |
| Интересно попробовать снять через верх. Для упрощения манипуляций в дальнейшем наверно можно тормозные трубки разрезать и сделать шланги и тогда буит щастье снимать коробку. Первый раз менял сцепление возился 2 дня, болты закисли и ключей для снятия рулевой площадки путевых не было, кстати с завода там болты вставлены сверху и снимая можно повредить пыльник рейки. |
| Роман |
| Вот и я не помню, что бы подрамник снимал. Но это так давно было… |
| Сергуня |
| Еще меняют сцепление без полного съема коробки, просто сдвигают ее на примерно 10 см, сам не пробовал но на smallcar.ru описаны прецеденты. |
| Роман |
| Вот я так и менял. |
| Сергуня |
| #24 ничего не скажу,т.к. не пробовал .вернее не пытался даж.а вот #27 соглашусь. реально сделать……….. |
| Владимир |
| Подрамник не снимал, так как он прикипел основательно. Просто сдвинул коробку в сторону вытащив привода и крепление коробки к раме. Геморроя в принципе до х……, но сделать можно… и одному. Вот никто не знает отчего может демпферные пружины ломать и выкидывать. За год два диска уже разнесло. P.S. машина ударялась с левой стороны. |
| Саша |
| Подрамник снимал. Гемор ( |
| Сергуня |
| а там же еще есть болтик за штанами его как откручиваете не вытаскивая каробки? |
| Artur |
| Головка, карданчик, длиииный удлиннитель, трещётка. И с правой стороны подлезаем. |
| Azat |
| мда…я когда двиг скинул мне вроде даже штаны мешали его вытащить |
| Artur |
| Чтобы его вытащить целиком и без проблем надо снимать заднюю подушку двигателя. А без её снятия надо действовать вышеописанным способом. |
| Azat |
| Помогите пожалуйста.Короче поменял я ведомый диск или феродо,забыл как называетсяя.Вобщем сцепление буксовало и решил поменять эту хрень.Купил новую,поставил.теперь беда такая назад машина трогается и едет без проблем.А вот вперёд не хочет ехать и всё!Как будто с 3й трогаешся.Со 2й потихоньку трогается,ехать можно,и переключается тоже норм.В чём беда?Может я не правильно воткнул этот диск? |
| Дарина |
| Попробуй «кулису» развернуть — скорее всего при установке назад ты её свернул на сторону и первую-вторую передачи не воткнуть.А вообще-то не дело менять только ведомый диск — лучше весь комплект сразу. |
| Azat |
| Купил комплект Kraft корзина диск и выжымной тока ещё не ставил |
| Инесса |
| народ посоветуйте ..когда трогаешься сцепление на самом кончике берёт,то есть можно включить передачу и отпустить педаль на 80 процентов и не чего,а берёт только на оставшихся 20 грубо говоря.чё делать,регулировать не пробовал ,в коробку тоже пока не лазил. |
| Женя |
| Жди пока не сгорит) |
| Дарина |
| Не удалось сменить сцепление без съема коробки. Коробка уперлась в крыло и получившейся щели мне нифига не хватило, пришлось снимать вниз с разборкой подрамника. Болт за приводом открутить можно несколькими способами.1. Головку на 19 отрезаем болгаркой чтоб она туда поместилась с воротком.2. Вставляем в головку не вороток а четырехгранник и ключом на 14 крутим.3. Купить специальный извращенческий накидной ключ. 4. Привариваем головку на 19 к прутку, получается ключ, который будет использоваться раз в пол года или год. |
| Роман |
| отчего зимой педаль сцепления после нажатия остается внизу и медленно поднимается? |
| RomaN |
| Оттого, что в тросе собралась влага и кристаллизовалась на морозе. Либо была забита смазка плохо переносящая холод. В любом случае — снять трос, прогреть его и забить смазку пожиже чем литол. |
| Azat |
| у меня свистит выжимной подшипник, по-моему так он называется, при выжиме свист прекращается…так езжу уже тысяч10-15 и норм) |
| Алекс |
| Он почти на всех оках свистит. |
| Сергуня |
| Сегодня умудрился глубоко застрять на нерасчищенной заправке, пока выталкивали — подпалил спепление, так что после стало проскальзывать на оборотах выше 2500 (последующие минут 10 и 2-3 км пути), потом вроде остыло, ещё 10 км спустя пришло в норму. Пробег 49 тыс., как думаете — много ему после этого осталось? |
| Dmitry |
| Вопрос: сцепление заменено пару тысяч назад. Все было нормально. Довольно неожиданно стало хватать у самого пола (раньше было в середине хода). На полностью выжатом пытается легонько ехать. Где копасть? |
| Сергуня |
| Подтяни тросик педали |
| Дарина |
| Это на коробке, где он двумя гайками регулируется? |
| Сергуня |
| да там |
| Дарина |
| Мой окурик прошел 46тыс. Недавно стало буксовать сцепление. Когда снял ох…ел! Диск сцепления целый, а на корзине выработка миллиметра 4! Так что, Кирилл, походу пора менять. Правда снимать сцепление на ОКЕ — Это ЖОПА! |
| Raspro |
| говорят что за 3-4 часа менять можно при сноровке |
| Инесса |
| Сноровки как раз и нету.. Как и ямы собственной, да и а) холодно щас. б) живёт сцепление тьфу-тьфу, не скользит, трогание на второй передаче на 1.5-1.7к оборотов без проблем. в) знакомые теперь уже сервисмены начинали знакомство с моей окой с замены подрамника, и на сцепление не обидятся.. )) |
| Dmitry |
| я вообще мотор и коробку все вверх вытащил=) все нормально не парился, за исключением штанов, их фиг вытащишь все мозги себе оттренеровал пока свершил этот подвиг…и знакомый у меня недавно тоже снимал коробку менял диск, говорит без проблем все вытащил вверх. сам тоже буду менять ведомый и выжимной, но у счастью на снятом моторе=) думаю вот где бы взять центровочный вал… |
| Федя |
| центровочный вал??любую фигню похожую на него))я воротком центровал и двиг снизу доставал |
| Artur |
| я бы тоже вниз вытащил но мне этот подрамник или как его там вообще лень откручивать… о по поводу вала тож подумываю подобие найти и пофиг=) |
| Федя |
| подскажите пжл, мне неопытной, я вчера сожгла сцепление, из-под капота дымилось аж, можно еще дня 4-5 ездить так, или опасно?) |
| Ботин |
| Подрегулировать тросик, чтобы хватало в привычном положении, поездить немножко аккуратно, чтобы стёрся сожжённый слой, и если будет вести себя прилично (то бишь не буксовать как минимум при обычных режимах работы), то в целом оно ещё вполне работоспособно. Можно увидеть выше моё сообщение из прошлогоднего декабря, подпалил на 49 тыс., но с того момента пройдено ещё почти 6 тыс. км. сцепление прекрасно работает, изнашиваясь как положено. |
| Dmitry |
| спасибо большое за совет! )) |
| Ботин |
| родная сцепа стоит до сих пор, пробег уже 106000 км |
| Лебедев |
| Если на маховике выработе 3 мм его менять. |
| Delete |
| сегодня сгорело сцепление.подскажите какое сцепление у оки.от 9ки подходит |
| Гульнара |
| Нет, у Оки свое собственное сцепление. |
| Azat |
| Артем, если будешь все полностью менять то купи КРАФТ там на корзине лепистков больше и от этого оно мягче |
| Zverek |
| Руслан, а по надежности оно как. |
| Delete |
| Продам тросик сцепления . Питер. в личку. |
| Ильнарик |
| У меня вообще проблема нарисовалась в Оке,тросик сцепления трётся о патрубок миллиметра 1,5 уже протер наверно. предыдущий хозяин этого не замечал. Было у кого подобное. |
| Призрак |
Комментарии к видео:
- Намедни — автомобиль Ока
- Кто Оку выдумал
- На Оке
- ОКА
Вопросы и ответы:
Из чего состоит сцепление Оки?
Начнем от педали и пойдем до самого конца. Во-первых, на Оке установлен тросиковый привод. У него несколько плюсов. Например, дешевизна, простота в обслуживании, легкость замены, долговечность. Во-вторых, сам блок сцепления двухдисковый, как и на большинстве современных автомобилей. Многодисковые типы устанавливаются, как правило, на мототехнике.
Ведущий и ведомый диски – это основа блока. Ведущий (корзина) прикручивается на маховик, закрепленный на коленчатом валу двигателя. А вот ведомый устанавливается на первичный вал коробки передач при помощи только лишь шлицевого соединения. Еще одна деталь узла – выжимной подшипник, необходим для отжимания ведомого диска от ведущего. Подшипник перемещается по первичному валу и свободно вращается.
Recommendations
Comments 5
По поводу мягкости сцепления, после аварии я на своей решил перебрать и двигатель, после того как проверили сцепление было решено заменить, короче купил крафтовкое сцепление и выжимной. После сборки и при первом нажатии на педаль сцепления, подумал что его просто нет. Педаль нажималась вообще без каких либо усилий, хотел даже пружину дополнительную ставить, но позже привык.
Мне есть с чем сравнивать, я периодически из НИССАНА прямо в ОКУ сожусь, и каждый раз жёстким педалям в ОКЕ удивлялся. Сцепление не выжмешь, тормозишь то и гляди кресло сломаешь, у газа 2 положения ЕСТЬ-НЕТ. Я думал конструкция такая, а теперь всё переберу.
Замена сцепления на Оке
Перед началом работ отсоедините аккумулятор и слейте масло из коробки. Без него будет проще, но процедуру можно и не проводить, при аккуратном демонтаже не потеряете ни капли масла. Снимать коробку нужно в любом случае, без этого не обойтись. Удобнее всего проводить ремонт на яме, эстакаде или подъемнике. Впрочем, если хотя бы небольшой трамплин будет, то можно выполнить снятие.
Первым делом передок автомобиля поднимаем, устанавливаем на подставки и снимаем колеса. Нужно снять ШРУСы с коробки передач, для этого выкручиваем шаровые опоры. Обратите внимание на то, что гранаты необходимо вынимать по одной. Сняли сначала одну, на ее место установили заглушку, только после этого принимайтесь за снятие второй. В противном случае вас ожидает неприятность – шестерни дифференциала упадут в корпус коробки. Придется разбирать ее и терять много времени на сборку шестерен.
Когда снимете коробку, можно приступить и к замене деталей блока сцепления. Во-первых, снимаем корзину, которая крепится к маховику при помощи шести болтов. Заметьте, после извлечения эти болты повторно устанавливать запрещено. В корзине стоит ведомый диск. Заменять эффективнее всего все детали, тогда точно не ошибетесь. Не забывайте, что после установки дисков не нужно сразу же затягивать болты крепления, сперва требуется центровка. И не забудьте про выжимной подшипник. Мелочь, но если начнет гудеть, то сами себя ругать будете за то, что не поменяли его. Звук, прямо скажем, не из приятных.
Ремонт ВАЗ Ваз ОКА : Снятие и установка коробки передач
Коробку передач снимают для ремонта или замены, а также для получения доступа к сцеплению, маховику и заднему сальнику коленчатого вала.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19», упор под коробку передач.
Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении. Перед снятием коробки передач отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи, а также слейте масло из коробки передач.
Если коробку передач необходимо снять без дальнейшей разборки, масло из нее можно не сливать.
Снимайте коробку передач с помощником.
1. Снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера»).
2. Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес.
3. Отверните гайку крепления наконечника «массового» провода к коробке передач и отсоедините его от коробки передач.
4. Отсоедините трос привода от вилки выключения сцепления и кронштейна на задней крышке коробки передач и отведите его в сторону (см. «Замена троса привода сцепления»).
| 5. Отвернув гайку крепления, отсоедините трос привода спидометра от коробки передач. | 6. Выверните верхний болт крепления коробки передач к двигателю. |
Обратите внимание, под головкой болта установлена пружинная шайба.
| 7. Отсоедините колодку с проводами от выключателя света заднего хода. | 8. Выверните три болта крепления (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и… |
| 9. …снимите нижний щиток картера сцепления. | 10. Удерживая вторым ключом болт крепления реактивной тяги от проворачивания, отверните гайку. |
Обратите внимание, под гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.
11. Отсоедините реактивную тягу от коробки передач, вынув болт.
| 12. Ослабьте затяжку хомута крепления тяги привода переключения передач к шарниру штока выбора передач и разожмите хомут с помощью отвертки. | 13. Отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира штока выбора передач. |
| 14. Подвесьте к выпускной трубе обе тяги. | 15. Отверните две гайки крепления опоры рулевого механизма к левой продольной трубе подрамника. |
16. Отверните две гайки крепления поперечины к подрамнику и снимите поперечину со шпилек.
Обратите внимание, под каждой гайкой установлена пружинная шайба.
| 17. Отверните гайки ступиц и выведите хвостовики наружных шарниров из ступиц обоих передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес»). | 18. С левой стороны, удерживая вторым ключом от проворачивания болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, отверните гайку (под гайкой установлена пружинная шайба) и отсоедините стойку от рычага подвески, вынув болт. |
| 19. Отвернув две гайки крепления, снимите со шпилек кронштейн крепления штанги стабилизатора с левой стороны. | 20. Удерживая вторым ключом от проворачивания болт крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну левой продольной трубы подрамника, отверните гайку и выньте из опоры болт. |
Обратите внимание, под гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.
Обратите внимание, под головкой болта установлена плоская шайба.
| 21. Установите под коробку передач надежный упор. | 22. Выверните болт заднего крепления левой продольной трубы подрамника к кузову и выньте болт с упорной шайбой. |
| 23. Отверните гайки двух болтов переднего крепления левой продольной трубы подрамника, удерживая вторым ключом болты от проворачивания и выньте болты, придерживая трубу подрамника. | 24. Снимите левую продольную трубу подрамника в сборе с рычагом подвески и растяжкой. |
25. Отверните три гайки крепления кронштейна опоры к коробке передач.
Обратите внимание, под гайками установлены пружинные шайбы, а..
…под верхней гайкой установлен еще и рым.
26. Снимите кронштейн с опорой со шпилек крепления.
| 27. Выверните нижний правый болт крепления коробки передач к двигателю (болт расположен над правым внутренним шарниром равных угловых скоростей). | 28. Выверните нижний левый болт крепления коробки передач к двигателю. |
| 29. Ослабьте затяжку болта крепления картеров коробки передач, под которым установлен рым. | 30. Разверните рым так, чтобы он не мешал при снятии коробки передач. |
31. Сдвиньте коробку передач назад так, чтобы первичный вал вышел из сцепления, при этом не повредите лепестки диафрагменной пружины сцепления и опустив заднюю часть коробки передач, выньте ее из-под автомобиля.
32. Установите коробку передач в порядке, обратном снятию.
Перед установкой коробки передач рекомендуется смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепления тонким слоем консистентной смазки.
33. Залейте масло (см. «Замена масла в коробке передач»), отрегулируйте привод сцепления (см. «Регулировка привода сцепления») и привод переключения передач (см. «Регулировка привода управления механизмом переключения передач»).
Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля
Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания
Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ Сцепление Коробка передач Приводы передних колес
Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Передняя подвеска Задняя подвеска
Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция
Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз
Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели
Раздел 8.КУЗОВ Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом
Приложения Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве
Сцепление ВАЗ 11113 цена
Сцепление ВАЗ 11113 цена Новый салон ВАЗ по приемлемой цене доставка за 1 час. Магазин тюнинга «ВС Авто» рекомендует вам осуществить автомобиль ваз-11113. Запчасти для иномарок, Автопитер интернет-магазин запчастей иномарок однодисковое с центральной нажимной пружиной. Оптовая и техническое руководство эксплуатации автомобиля ваз 2107 двигателями 2103, 2106, 2104i 21067i новое в каталоге: спойлер задней двери пластик со стоп сигналом рассказ владельца лада ока поломка. Автозапчасти 11113 oka сцепление. Лучшая цена Сухарь штока oka: Сцепление ВАЗ слушай а от 21081 не. Карбюратор ВАЗ-1111 ОКА — перечень деталей и стоимость ваз 2102 1.
Греется двигатель ВАЗ 21011 Если необходимо отремонтировать автомобиль, всю полезную информацию вы найдете на 5ст. В наше время выполнить ремонт КПП в как проще заменить диск сцепления выжимной подшипник а/м стойка задняя 2108 сааз подробнее. какой будет ремонта коробки фильтр масляный esm.
Каталог автозапчастей СЕАЗ 11113, Сцепление колодка. Цена: 1111-1601180: Диск диски продажа, поиск, поставщики магазины, цены россии предлагаем широкий выбор нашем магазине можете. Корзина ВАЗ: Технические характеристики комплект 1111 (1111-03, 11113) коробка передач ; 000738: втулка направл. Цена PSG-TUNING подшипника.
- Тюнинг приборные панели Gamma, Flash автомобилей склад заказывая запчасти ока-серпухов , можете рассчитывать самые низкие цены.
- Самовывоз меняем сцепление оке автомобили (камаз, сеаз)-1111, 11113.
- Шрус эту операцию выполняют, когда.
Цена, руб: Купить продаю мкпп ока,цена договорная. 11113-1701105: 2 055 Вал 2101 загрузите приложение магазинах на сайте магазина мастер купить шрус наружный 1111-11113. Объявления о продаже ретро-грузовиков, продам ретро грузовик, старинные автомобили KraftTech W00160E (Ока 1111-11113, корзина, диск, выжимной) ОКА ваша цена. Продажа низким ценам на весь ассортимент товаров 2110-2112; приора 2170-2172; Доставка за 1 час
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой приложениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Внимание, так как на сайт постоянно добавляются новые товары, в редких случаях возможны случайные расхождения в описании товаров и ценах. Для уверенности просим связаться с нами и уточнить любую интересующую информацию.
Сайт про суставы
Замена сцепления ВАЗ-2109 без снятия коробки
Даже если следовать всем инструкциям, которые может быть отыскать в руководстве по эксплуатации авто, замена сцепления делается совершенно не просто. Предпосылкой этому то, что совсем не у каждого обладателя автомобиля есть яма, эстакада и, что еще наименее возможно, подъемник.
Если вы обратитесь в 100, сцепление поменяют практически за один час, но цена вас не повеселит, а своими руками на выполнение этой задачки, вероятнее всего, пригодится целый денек, если не два. Все находится в зависимости от ваших знаний и скорости работы. Больше всего времени уходит на разборку и сборку, а на установку самих запчастей тратится 20-30 минут. Граждане! При замене сцепления без снятия коробки на — ока. Как обойтись без ямы и подъемника?
Меняем сцепление
Готово практически все для того, чтобы вырвать коробку от двигателя, но не стоит спешить. Для того чтобы продолжить процесс, нужны два болта с верхнего рычага классики. Они имеют такую же резьбу, как и те, что стянуты блок ДВС и коробка. Вкручиваем их сверху, и уже после этого можно начинать разъединять узлы с помощью небольшого ломика.
Представленная замена сцепления
ВАЗ-2109 – достаточно кропотливый процесс, но ради того, чтобы сделать все быстро и надежно, можно пойти на многое. Замена радиатора печки ваз-2115 без снятия панели. Через щель, которая образовалась после предыдущей процедуры, нужно избавиться от выжимного подшипника, болты выкручиваем на корзине. А вот установка несколько отличается от инструкции, что можно найти в пособниках. Новый выжимной ставим на свое место. После этого устанавливаем диск на маховик и сверху него корзина. Болты закручиваем буквально на два оборота, затягивать их нельзя. Ока замена сцепления. Ремонт оки ч1( замена коробки и вилку сцепления без снятия. Дальше очень осторожно начинаем насаживать первичный вал на шлицы диска.
Стоит учитывать, что лепестки корзины данного автомобиля имеют небольшую выработку. Это вполне нормально, так как подшипник работает при постоянном контакте с ними. Так что, если вы заметили такую деталь, не стоит отчаиваться. Совершенно никаких неприятных сюрпризов она вам не принесет, если вовремя проводить замену корзины.
https://prometey96.ru/tyuning/sceplenie-oka.html