Прокачка сцепления

Владельцы автомобилей с механической коробкой переключения передач иногда сталкиваются с такой проблемой, как — пропало сцепление. Это происходит из-за разгерметизации гидравлической системы сцепления, принцип работы которого основан на том, что жидкость представляет собой движущую силу, которая приводит в движение исполнительные детали сцепления.

Принцип работы и неисправности гидравлического сцепления

На большинство машинах используется гидравлический тип сцепления. Механическое сцепление устанавливается на авто ВАЗ 2108, 2109 и другие. Если у механического типа сцепления поломка, в основном, связана с обрывом тросика, то у гидро сцепления — это утечка тормозной жидкости. Эта система должна быть полностью герметична, потому что, если попадет хоть чуть-чуть воздуха в рабочий или главный цилиндры, или в трубки, работа сцепления будет нарушена.

Почему, если попадет воздух, работа нарушится? Потому что воздух сжимается в несколько раз больше, чем жидкость.

Причина нарушенной герметичности бывает или из-за слабо затянутых резьбовых соединений или разрыве трубок, патрубков. На этом рисунке изображена схема работы сцепления.

• 1 — главный цилиндр;
• 2 — компенсационное отверстие;
• 3 — прокладка штуцера;
• 4 — штуцер;
• 5 — стопорная пружинная шайба (гравер);
• 6 — поршень главного цилиндра;
• 7 — уплотнительное кольцо;
• 8 — поршень толкателя;
• 9 — крючок;
• 10 — ось педалей сцепления и тормоза;
• 11 — кронштейн педалей сцепления и тормоза;
• 12 — усиливающая пружина педали сцепления (сервопружина);
• 13 — оттяжной колпачок;
• 14 — ограничитель хода педали сцепления;
• 15 — педаль сцепления;

• 15 — педаль сцепления;
• 16 — толкатель;
• 17 — защитный колпачок;
• 18 — стопорное кольцо;
• 19 — перепускное отверстие;
• 20 — уплотнительное кольцо (кольцевой клапан);
• 21 — перепускное отверстие поршня;
• 22 — рабочий цилиндр;
• 23 — пружина;
• 24 — прокладка;
• 25 — пробка;
• 26 — внутренняя втулка педали;
• 27 — наружная втулка педали;
• 28 — распорная втулка;
• 29 — педаль тормоза.

Подготовительные работы по прокачке сцепления

Материалы, необходимые для прокачивания:

• по диаметру сливного штуцера подбираем шланг;
• набор ключей;
• канистра для слива тормозной жидкости;
• тормозная жидкость.

Для облегчения работы, нужен помощник, который будет сидеть в машине и выполнять ваши указания. Но, можно сделать всю работа своими силами. Если будете прокачивать один своими руками, то надо приготовить упор с таким расстоянием, чтобы можно было нажать на педаль до упора, подставить упор, например, доску, чтобы педаль оставалась нажатой. И времени потребуется больше, придется постоянно ходить в салон, нажимать педаль, снимать ее.

Перед прокачкой сцепления, надо отрегулировать длину хода штока, чтобы у поршня был свободный ход.

Последовательность прокачки

После того, как все подготовили, выполняем работы в такой последовательности:

1. Первым делом наливаем тормозную жидкость в расширительный бочок сцепления до уровня, чтобы было на 2 см ниже верхнего уровня. Соблюдаем чистоту, в бачок не должен попадать песок, пыль.
2. Помощник садится за руль, нажимает 3 раза резко и до конца педаль сцепления. Следующие нажатия делаем сразу, ждем не более 2 секунд.
3. Когда нажали третий раз на педаль, ее надо зафиксировать или держать нажатой.
4. Второй человек подсоединяет подготовленный шланг к сливному штуцеру и ключом ослабляет специальную гайку, чтобы выгнать воздушную пробку (это называется «стравливать давление»). Воздух с некоторым объемом жидкости будет сливаться по шлангу в приготовленную емкость. Не стоит пренебрегать этим и сливать на землю.
5. Штуцер для слива жидкости и стравливания воздуха надо открутить на 1/2 или 3/4 оборота. Тормозная жидкость с воздушными пузырьками начнет сливаться и при этом педаль сцепления начнет сильнее проваливаться. Сливается жидкость до тех пор, пока педаль сцепления не опустится до упора, после чего, помощник дает команду закрутить штуцер.

Если помощник дал команду: «все, педаль опустилась, закрывай штуцер», а воздух еще выходил, то опять проделывает эту работу в таком алгоритме. Эту правильную прокачку сцепления проводить до тех пор, пока воздух перестанет выходить из штуцера.

Во время прокачивания системы сцепления, следим за уровнем жидкости в бачке и доливаем по мере снижения уровня.

Если после 4-5 циклов прокачки воздух все равно выходит, значит нарушена герметичность, воздух откуда-то всасывается в систему.

После удаления воздушной пробки, затягиваем штуцер. Снимает шлаг, надеваем защитный колпачок на штуцер-клапан, убираем емкость, вытираем испачканные детали.

Жидкость, которую слили во время прокачки, сразу заливать в бачок нельзя. Емкость нужно накрыть крышкой и убрать на несколько часов. Воздух из жидкости постепенно выйдет, после этого можно использовать повторно.

После прокачки, проверяем как нажимается педаль. Затем, надо нажать до упора педаль сцепления и измерить длину хода штока цилиндра сцепления. Длина хода должна быть 27-28 мм. Если получилось, что длина хода сильно отличается, надо ее отрегулировать.

Рекомендации

После любых ремонтных работ, связанных с гидросистемой сцепления, надо делать прокачку. Если забыли держать на уровне жидкость в бачке, значит воздух попал в систему и надо его выгнать.

Тормозная жидкость токсична, поэтому следует надевать перчатки и не допускать брызги в глаза. После окончания работы, вымыть руки с мылом.

Если воздух попадает в систему через плохо затянутое резьбовое соединение или микротрещинку в главном, рабочем цилиндрах, или в трубках, то через некоторое время после прокачки, воздух опять появится в системе. Значит, в следующий раз перед тем, как прокачать гидравлическое сцепление, надо протянуть все резьбовые соединения и осмотреть трубки.

Видео

В этом видео показывается пример, как правильно прокачать сцепление. Показывается на специальном стенде.

Владельцам классических автомобилей с задним приводом семейства ВАЗ 2107-2107 будет полезно это видео, которое собрало много лайков.

Если пропало сцепление, что делать?

Как самостоятельно прокачать сцепление автомобиля

Для выключения (выжима) сцепления на автомобиле с механической коробкой передач водитель давит на педаль, а затем это усилие передаётся на выжимной подшипник. У легковых автомобилей и лёгких грузовиков существуют механические или гидравлические системы привода. В первом случае обычно это тросик в оболочке, а во втором – конструкция из главного и рабочего (исполнительного) гидроцилиндров.

Принцип работы гидравлического привода автомобиля

Гидропривод сцепления имеет в своём составе:

• ножной педальный узел, редко ручной рычаг;
• главный цилиндр сцепления со штоком от педали;
• резервуар (бачок) с запасом жидкости, используется та же, что и в приводе тормозов;
• трубопровод между цилиндрами;
• рабочий цилиндр, действующий на выжимной подшипник через вилку или он же в составе гидромуфты с интегрированным подшипником.

Жидкость несжимаема по природе, поэтому усилие незамедлительно передаётся к сцеплению, практически без потерь на трение, как это бывает в механических узлах.

Отсюда плавность работы и хорошая информативность привода. Но и требовательность к обслуживанию, жидкость может протекать, набирать воздух и влагу, уплотнительные манжеты поршней теряют упругость, стареют и изнашиваются, цилиндры коррозируют.

Признаки завоздушивания системы

Если в систему попадает воздух, то свойство не сжимаемости рабочего тела исчезает, при полном выжиме педали рабочий ход штока исполнительного цилиндра или муфты выжимного подшипника сокращается или полностью исчезает.

Сцепление постоянно включено, в том числе и частично (ведёт), переключение передач затруднено или невозможно. Педаль движется гораздо легче, чем на исправной машине, проваливается полностью или на части своего хода.

Водитель выжимает педаль, но рычаг отказывается переходить в положение первой или любой другой из передач. Попытка применить силу приводит к тому, что роль сцепления начинает выполнять муфта синхронизатора первой передачи, автомобиль пытается ползти вперёд, иногда даже включение удаётся, но мотор при этом глохнет. Если же добавить обороты, то включение становится полностью невозможным, синхронизатор не справится.

Дополнительно можно убедиться в неполном выжиме попыткой включить заднюю передачу, где обычно синхронизатор отсутствует. Неподвижная шестерня начнёт входить в зацепление со вращающейся, раздастся характерный скрежет зубьев, после чего желание дальше прилагать усилие к рычагу пропадает.

Когда необходима прокачка гидропривода сцепления

Если гидросистема неисправна, то прокачка, то есть удаление воздуха, ей не поможет. Но попытка делается всегда, поскольку особого труда это не составит, а иногда помогает на достаточно длительное время, например, чтобы добраться к месту ремонта.

Вообще, прокачивают сцепление в следующих случаях:

• после ремонта, связанного с вмешательством в гидропривод, заменой шлангов или цилиндров;
• при регламентных работах по замене жидкости, срок её службы ограничен и указан в документации на автомобиль;
• для выявления неисправностей, связанных с некорректной работой сцепления.

Если работа восстановилась, даже на небольшое время, то причина однозначно в попадании воздуха. Это будет заметно и в процессе прокачки.

Установить точное место потери герметичности сложнее, но в типовом случае потёки на магистралях будут заметны визуально, главный цилиндр виноват в провале педали если иных проблем не обнаружено, а протекание манжеты рабочего видно по жидкости под машиной.

При наличии доступа к месту входа штока поршня главного цилиндра можно обнаружить жидкость и там. На некоторых машинах она попадает даже в салон, к ногам водителя.

Как прокачать сцепление

Суть прокачки состоит в выводе воздуха из системы в тех точках, где он скапливается по закону всемирного тяготения, то есть в верхней части любой изолированной полости.

На рабочем цилиндре там располагают клапан прокачки, а в главном сверху расположен бачок с жидкостью.

Подготовка и необходимые инструменты

В зависимости от выбранного способа прокачки потребуются следующие инструменты и расходники:

• чистая гидравлическая жидкость требуемого допуска, как правило это DOT4;
• прозрачный эластичный шланг, плотно надевающийся на штуцер прокачки рабочего цилиндра;
• ёмкость для слива жидкости;
• ключи, подходящие по размеру к клапану прокачки и накидным гайкам трубопроводов;
• ветошь;
• пробка бачка сцепления со штуцером.

Иногда требуется обеспечить доступ к автомобилю снизу, тогда нужна смотровая яма, подъёмник или домкрат с надёжными подставками.

Как прокачать сцепление с напарником

Проще всего прокачивать систему вдвоём. Один человек находится в салоне и по команде нажимает на педаль, второй манипулирует ключами снизу или под капотом.

1. Заполнить бачок свежей жидкостью чуть выше нормы.
2. Ослабить гайку трубопровода главного цилиндра и клапан прокачки рабочего, после чего дождаться вытекания жидкости из образовавшихся неплотностей. Если система была полностью сухая, то потребуется некоторое время. Завернуть гайку и клапан.
3. Надеть на штуцер прокачки прозрачный шланг, второй конец которого опустить в ёмкость с тормозной жидкостью.
4. Нажать 2-3 раза на педаль и, оставив её в нижнем положении, ослабить клапан прокачки. Наблюдать за выходом воздуха в ёмкость. Завернуть клапан и отпустить педаль. Иногда приходится возвращать её вверх вручную и некоторое время удерживать в таком положении, пока пространство перед поршнем не заполнится жидкостью из бачка.
5. Повторять прокачку с ослаблением и затяжкой штуцера пока пузырьки воздуха не перестанут проходить через шланг. Не допускать опустошения бачка.
6. Убедиться, что при затянутом клапане ход штока рабочего цилиндра при выжиме педали соответствует номинальному для данного автомобиля. Довести уровень жидкости до нормы. Проверить работу сцепления попыткой трогания автомобиля с места.

Между попытками есть смысл делать паузы, позволяющие воздуху скапливаться около клапана.

Самостоятельная прокачка

Для выполнения работы в одиночку существует несколько способов:

• удерживать педаль нажатой с помощью подходящего груза или упора в сиденье;
• прокачка самотёком через открытый клапан или помогая процессу нажатием на педаль, растёт расход жидкости и времени;
• установить вместо штатной пробки бачка технологическую со штуцером, через которую подавать воздух с небольшим избыточным давлением, ускоряя течение жидкости.

Самостоятельная прокачка требует определённого опыта и терпения, она не так эффективна, хотя и приводит к тому же результату.

Меры предосторожности

Должны быть соблюдены правила безопасности по отношению к людям и технике:

• не допускать попадания рабочей жидкости на кожу или слизистые оболочки;
• соблюдать противопожарную безопасность;
• при работе под машиной использовать только надёжные опоры, не работать только под домкратом;
• прилагать только допустимые усилия к резьбовым соединениям;
• не пользоваться изношенным инструментом;
• применять чистую тормозную жидкость с положенным допуском, без воды и загрязнений;
• не прикасаться к подвижным деталям механизмов при наличии человека в салоне автомобиля.

Запускать двигатель после работы можно только вне помещения или с гарантированной вентиляцией, угарный газ смертельно опасен.

https://autostuk.ru/prokachka-scepleniya.html
https://autovogdenie.ru/kak-prokachat-sceplenie-avtomobilya.html