Антикоррозийная обработка – правильно защищаем детали кузова своей машины

В ходе эксплуатации автомобиля многие его металлические детали подвергаются негативному воздействию окружающей среды, вызывающему коррозийные процессы. Из-за влаги, технических жидкостей на дорогах, а также антигололедных средств, портится внешний вид автомобиля, ухудшаются технические характеристики его важных узлов. Сегодня мы расскажем вам о специальной обработке деталей машины для их защиты от отрицательных воздействий.

1 Как и чем выполняется антикоррозийная обработка автомобиля?

Антикоррозийная обработка машины может выполняться с использованием различных средств. Все они могут быть условно разделены на предназначенные для обработки внешних поверхностей и внутренних полостей машины. Сильнее всего коррозийным процессам и повреждениям от камней и песка подвержены колесные арки и днище машины, поэтому на эти поверхности антикоррозийные составы нужно наносить толстым слоем. Для их защиты принято использовать специальные мастики, изготавливаемые с применением битумных смол, каучуковых соединений и полимеров. Такие средства не только защищают транспортное средство, но еще и снижают уровень шума в салоне при езде.

Обработка колесных арок и днища выполняется распылителями или кисточками, либо с применением специализированного оборудования. Из-за густой консистенции мастик перед использованием их принято разводить растворителями, испаряющимися после высыхания. Нуждающиеся в защите поверхности принято обрабатывать подготовленной мастикой несколько раз с нанесением каждого последующего слоя после полного высыхания предыдущего.

Средства для защиты внутренних полостей отличаются более жидкой консистенцией. Они обладают хорошей проникающей способностью, отличаются хорошими влагоотталкивающими характеристиками и могут нейтрализовать ржавчину. Изготавливают такие препараты на основе масляных и восковых компонентов. Для их нанесения применяют компрессор и специальный пистолет для антикора.

Похожие статьи

Для нанесения специальных покрытий собственники автомобилей обычно обращаются к специалистам. Надо понимать, что обращаясь на специализированную станцию технического обслуживания, вы можете быть уверены в том, что работы будут выполнены профессионалом, способным подобрать лучшее антикоррозийное средство и правильно его нанести. В арсенале специалистов есть дорогостоящие инструменты и оборудование, с помощью которого мастера смогут выполнить требуемые работы по нанесению антикоррозийного покрытия в кратчайшие сроки. Но стоимость услуг профессионалов достаточно высока. Нужно помнить, что в автосервисах используют только собственные материалы, отличающиеся высокой стоимостью, что еще больше увеличивает цену обработки.

При желании и наличии времени все можно сделать самому. Обработка машины от коррозии, проведенная своими руками, имеет свои положительные стороны. Вы существенно экономите, так как потратиться вам придется только на сам антикоррозийный состав. Сам процесс нанесения защитных веществ сложно назвать очень трудоемким или опасным. Все современные материалы отличаются низкой токсичностью, и при минимальной сноровке их можно без труда нанести на нужные поверхности.

Мы рекомендуем использовать препараты в баллончиках, в которых защитное средство находится под давлением. Баллончики имеют специальные приспособления для обработки даже самых труднодоступных деталей и полостей. Однако качество обработки кузова, дверей и других элементов транспортного средства будет полностью зависеть от вас. Вам придется потратить достаточно много времени на работу со специализированными веществами, и никто не даст гарантию, что своими силами вы сможете обеспечить авто достойную защиту.

2 Выбор антикора – разные средства для разных целей

При самостоятельной обработке машины очень важно подобрать качественное и функциональное антигравийное средство. В зависимости от области применения и химического состава все представленные на рынке специализированные вещества можно разделить на несколько категорий.

Для заполнения скрытых полостей принято использовать жидкие антикоры. Это невысыхающие масляные составы, позволяющие эффективно заполнять любые микротрещины. Такие вещества сохраняют свое жидкое состояние, поэтому могут заполнять даже вновь образующиеся трещины и дефекты, но на открытых поверхностях их не используют.

К жидким защитным средствам относят и вещества на парафиновой основе, которые можно использовать для обработки металлических и окрашиваемых поверхностей. После высыхания таких составов образуется защитная пленка, которая оберегает обработанную деталь от внешних воздействий. К недостаткам всех жидких веществ можно отнести сравнительно малый срок обеспечиваемой ими защиты.

К наиболее популярным маркам жидких веществ для обработки узлов транспортных средств изнутри можно отнести:

• Body;
• Мовиль;
• Mercasol;
• Noxudol 750.

Для защиты наружных поверхностей автомобиля применяют мастики, которые по составу принято разделять на следующие типы:

• битумно-каучуковые;
• резинобитумные;
• сланцевые.

Битумно-каучуковые мастики принято использовать для обработки от коррозии пола в салоне машины, багажника и поверхности крыльев. Такие составы обеспечивают максимальную защиту для внутренних поверхностей, не подверженных сильным негативным воздействиям окружающей среды. Их можно применять и для отделки машины снаружи, но защита прослужит вам недолго.

Резинобитумные составы отличаются повышенной устойчивостью к перепадам температуры. Их можно использовать для обработки и наружных, и внутренних поверхностей транспортного средства. Застывший слой антикора отличается достаточной эластичностью, долго сохраняет свои технические характеристики, не трескается и не отслаивается.

Сланцевые мастики обычно используют для наружных поверхностей, ими можно обработать днище автомобиля, колесные арки или двери. Сланцевый антикор после высыхания образует на поверхности твердую пленку, которая эффективно защищает детали от внешних влияний.

Для защиты кузова автомобиля можно использовать специальные антикоррозийные грунтовки. Эти составы отличаются плотной консистенцией и высокой водостойкостью. Перед нанесением грунтовку смешивают с окислителем, после высыхания которого средство образует очень твердое покрытие.

Наносить грунтовку необходимо на голый металл, очищенный от грязи и краски, а также предварительно обработанный обезжиривающими препаратами. Грунтовки имеют отличную адгезию, поэтому они могут стать прекрасной основой для нанесения последующих слоев антикора.

3 Процедура обработки деталей автомобиля антикоррозийными средствами

Как и многие другие работы по обслуживанию автомобиля, самостоятельная обработка антикором начинается с подготовки поверхностей. Сначала их следует тщательно вымыть со специальными шампунями, а затем высушить досуха. Для сушки труднодоступных мест лучше всего использовать специальные промышленные фены. Педали автомобиля нужно защитить от попадания мастики газетами или целлофаном.

Рекомендуется предварительно освободить багажник от вещей и инструментов, снять все элементы, преграждающие доступ к поверхностям, включая обшивку дверей, сидения, утеплители, защиту колесных арок и т. д.

Если узлы транспортного средства уже подверглись коррозийным процессам, то поверхности нужно зачистить от ржавчины. Для ее устранения можно использовать наждачную бумагу или специальные преобразователи ржавчины. После этого все очищенные места покрываются антикоррозийной грунтовкой.

Лучше всего выполнять обработку в теплое время года или в хорошо отапливаемом, специально оборудованном помещении. Мы рекомендуем начинать работы с багажника и пола внутри салона. На эти участка наносить мастику проще всего и можно будет сразу проверить качество закрепления состава на поверхности. Особое внимание при выполнении работ уделяйте сварным швам. Они сильнее всего подвержены коррозии.

Пока пол и багажник сохнут, можно начинать обработку днища, а колесными арками лучше заняться в последнюю очередь, так как для этого придется снимать колеса. В целях безопасности работы нужно выполнять поочередно. Сначала снимаете одно колесо, наносите мастику. Затем ставите его на место, снимаете следующее колесо и т. д.

Пока мастика сохнет, можно заняться обработкой дверей. Для этих поверхностей лучше использовать жидкие составы в баллончиках, они удобны в использовании и сохнут достаточно быстро. На следующем этапе можно приступать к повторной обработке подсохших поверхностей. Обычно для застывания одного слоя мастики требуется около 3 часов, а полное высыхание происходит в течение 24 часов.

После нанесения второго слоя мастики можно покрыть защитными составами все оставшиеся внутренние поверхности: усилители жесткости, пороги и другие детали. Для этих узлов тоже рекомендуется использовать специальные средства в баллончиках.

На заключительном этапе работ вам остается только тщательно осмотреть автомобиль, найти все имеющиеся подтеки и оставшиеся пятна антикора на окрашенных деталях машины. Рекомендуется сделать это до полного высыхания защитных составов, чтобы можно было удалить загрязнения авиационным керосином или Уайт-спиритом. Они эффективно удаляют антикоррозийку, но не вредят лакокрасочному покрытию.

Устанавливать снятую защиту, утеплители и другие детали можно только после полного застывания защитных составов. При правильных действиях на полную обработку транспортного средства у вас уйдет от 2 до 4 суток.

Защита лакокрасочного покрытия от сколов и царапин

Ликвидация различных мелких повреждений кузова автомобиля – царапин, сколов – процесс довольно трудоемкий и он не всегда возможен. Поэтому все большую популярность приобретает защита кузова автомобиля от сколов и царапин при помощи защитных антигравийных пленок. Это инновационные материалы, прошедшие натурные испытания в военной авиации. Ими, например, покрывают лопасти вертолетов ВВС США, которые эксплуатируются в условиях пустыни.

Виды защитных пленок

Антигравийные пленки могут быть прозрачными, монохромно окрашенными или с декоративным рисунком. Они различаются по типу материала и бывают двух видов: виниловые и полиуретановые.

Винил – это то самое вещество, которое в быту именуют пластмассой. Пленка из него не бывает толще 100 микрон. В большей степени она носит характер декоративного покрытия, однако способна защитить ЛКП от незначительных повреждений – мелких царапин, песка, неаккуратной мойки. Такую пленку очень часто используют в рекламных целях, наклеивая рекламные баннеры на борта автомобилей. Помогает она и при превращении их в специальные. Например, избавляет владельцев такси от необходимости перекрашивать свой автопарк в канареечный цвет и позволяет им экономить немалые деньги, ведь наклеивание пленки в несколько раз дешевле полноценной покраски.

Винил обладает всеми недостатками, которые свойственны пластикам. Он не особенно стоек к ультрафиолетовому излучению. При длительном пребывании на солнце выгорает и теряет механическую прочность. На морозе дубеет и лопается при попытке его согнуть. Если обклеенные этим материалом детали кузова имеют высокую вибрационную и ударную нагрузку – обычно это капот и двери, то на нем появляются трещины, в которые проникает влага и химические реагенты, приводящие к возникновению коррозии. Обычный срок службы такого покрытия не превышает трех лет.

Преимуществом виниловых защитных пленок является их стоимость и толщина. Они очень пластичные, поэтому без проблем повторяют любые рельефные детали кузова.

Полиуретан – вещество более прочное и вязкое, по своим механическим свойствам он ближе к искусственному каучуку. Именно этот материал используется ВВС США для защиты лопастей винтов вертолетов, эксплуатирующихся на Ближнем востоке. Полиуретановая антигравийная пленка имеет толщину от 150 до 300 микрон, но большая часть пленок этого типа, предлагаемых на рынке автомобильных аксессуаров, имеет толщину 175 микрон.

Полиуретан способен выдержать удар камня размером до пяти сантиметров, дверью или даже тарной тележкой на парковке супермаркета. Он не желтеет на солнце, не теряет прочности и эластичности на морозе. Пропускает весь ультрафиолет, поэтому тон окрашенных деталей под пленкой и без нее со временем не изменяется. Однако и он не обладает бесконечным сроком службы, который ограничен десятью годами. Причем производители рекомендуют снимать пленку за полгода до окончания срока, указанного в паспорте из-за того, что клеевой состав кристаллизуется и может стать неотъемлемой частью ЛКП. Антигравийные пленки из этого материала в пять-шесть раз дороже, чем из винила.

Из-за большой толщины и недостаточной пластичности нанесение такого материала на сложные рельефы затруднено, а на шарообразные и вовсе невозможно. При оклейке ими автомобиля обязательно применение строительного фена.

Виды оклейки автомобиля защитными пленками

Виниловой пленкой можно обклеить автомобиль от переднего до заднего бампера. А вот при использовании полиуретановых обычно ограничиваются защитой самых уязвимых мест. Это капот, передний и задний бамперы, передние крылья и двери, пороги.

Оклеивают не только с целью защитить ЛКП – для этого применяют исключительно прозрачную пленку, но и чтобы изменить облик автомобиля. До недавнего времени последним писком автомобильной моды являлось матовое покрытие, которое по тону повторяет заводское. Обычно так делают с внедорожниками, что придает им брутальности. Сейчас становится популярным так называемая карбоновая сетка и серо-стальной тон всего автомобиля.

Возможная легкость преображения толкает многих автомобилистов на весьма экстравагантные эксперименты. Неумеренность может привести как к эстетическим, так и юридическим казусам. Полное изменение облика автомобиля с помощью пленки может вызвать законные претензии у чинов ДПС, поскольку перекраска автомобиля в цвет иной, чем указан в техническом паспорте, считается коренным изменением конструкции. А делать это можно только по согласованию с регистрирующими органами.

Технология нанесения защитной пленки

Прозрачная пленка не скрывает имеющихся дефектов автомобиля. Поэтому, если она наносится не сразу после покупки, ЛКП должно быть приведено в идеальное состояние. Если оклеивание производится непрозрачным материалом, то можно обойтись ликвидацией очагов коррозии и грунтовкой с последующей шлифовкой, поскольку все неровности будут повторены и хорошо заметны. Для этой операции вам обязательно понадобится помощник и набор нехитрого инструмента.

• рабочий нож, имеющий выдвижное лезвие с насечками, по которым его можно обламывать, если оно затупилось.
• насадка-распылитель.
• мыльный раствор с нулевым РН.
• строительный фен.
• мягкая губка, резиновые скребки для разглаживания и сгона воды.

Обклеиваемая деталь кузова тщательно моется и обезжиривается. После этого надо сделать выкройку пленки, приложив ее к этой детали. Чтобы она плотнее легла и повторила ее контуры, поверхность смачивается мыльным раствором с минимальной щелочной реакцией. Например, детским шампунем или средством Fairy. Его удобнее наносить с помощью насадки-распылителя.

Выкройка делается с таким расчетом, чтобы пленку можно было завернуть за края защищаемой детали.

Излишки пены и воды сгоняются с поверхности резиновыми лопаточками, но она должна остаться влажной. Вырезанная пленка сбрызгивается мыльной пеной с наружной стороны. Это предотвратит накопление на ней статического электричества.

С пленки снимается защитный слой и она укладывается на деталь кузова. После этого ее надо разгладить, постоянно сбрызгивая мыльным раствором и сгоняя губкой или резиновыми скребками от центра к краям образовавшиеся под ней пузыри воздуха.

Если пленка плотная и неэластичная, а рельеф кузова сложный, то обязательно использовать строительный фен, который ее размягчит. В особо сложных случаях, когда пузырь воздуха никак не хочет выгоняться, допускается точечный прокол пленки иглой.

Машиной можно пользоваться спустя два или три часа, но окончательная усадка по месту и закрепление пленки происходит в течение суток.

Оклейка кузова автомобиля антигравийной пленкой облегчает жизнь ее хозяину, но не освобождает его от необходимости следить за состоянием кузова, поскольку очаги коррозии могут появиться и под ней. Для их ликвидации придется снимать все защитное покрытие.

Источник http://http://tuningkod.ru/chistka-i-uxod-za-avto/chistka-kuzova-i-salona/antikorrozijnaya-obrabotka.html
Источник http://http://kuzovexpert.ru/kuzovnoy-remont/zashchita-ot-skolov-i-tsarapin.html