Антикоррозийная обработка кузова

Антикоррозийная обработка кузова своими руками: чем и как часто обрабатывать

Кузов автомобиля – это своего рода его лицо, а, как известно, как только транспортное средство сходит с конвейера, начинается процесс его старения. Так, только купленный автомобиль теряет в цене порядка 10 %. Традиционно, корпус автомобиля изготавливается из стали, на которой со временем появляется ржавчина, в данном случае коррозия.

Ускорить данный процесс не сложно, достаточно просто не ухаживать за автомобилем. А вот вернуть транспорту привлекательный внешний вид – это задача посложней. В этой статье мы детально рассмотрим вопросы, которые связаны с антикоррозийной обработкой автомобиля, и как ее выполнить собственноручно.

1. Для чего нужна антикоробработка

Причин тому, что автомобиль нуждается в антикоробработке, может быть несколько. Прежде всего, стоит отметить тот факт, что днище любого транспортного средства регулярно подвергается воздействию песчинок, мелких камней, гравия, а также многих других сторонних предметов. Помимо этого, на днище автомобиля воздействуют разного рода агрессивные вещества в виде солевых растворов, кислотной грязи, а также льда, снега и дождя. Все это негативно влияет на структуру днища и разрушает его защитный слой.

Учитывая то, что защитный слой подвергается царапинам, сколам и трещинам, раздражители попадают непосредственно на металл, что и способствует коррозии.

Заводы-изготовители отечественных автомобилей не включают в производство антикоррозийную обработку, поэтому владельцам приходится самостоятельно заботиться о защите своего автомобиля. Что касается автомобилей иностранного производства, их чаще всего обрабатывают антикором, но предварительно его наличие все же стоит проверить, заехав на «яму».

Еще одной предпосылкой для того, что бы защитить свой автомобиль является естественный износ металла. Более того, если запустить данный процесс, придется восстанавливать прогнивший кузов. Сразу стоит сказать, что это абсолютно не целесообразно, поскольку стоимость восстановления не отличается от стоимости подержанного автомобиля.

2. Виды обработки

Виды обработки автомобиля подразумевают выбор материалов, с помощью которых можно эффективно защитить кузов от коррозии. Такие материалы принято называть антикорами и к ним относятся:

Битумная мастика. Основой битумной мастики являются синтетические и битумные смолы, благодаря которым выполняется две функции – консервация и защита металла;

Материалы из ПВХ на основе каучука. Данный материал в большинстве своем используют заводы-изготовители, так как он считается одним из самых долговечных;

Жидкий пластик. Материал обладает низким уровнем механической стойкости и его чаще всего используют в качестве дополнительной защиты;

Составы на масляной основе. Данные средства защиты эксплуатируются в жидком состоянии, что способствует отличному заполнению микротрещин;

Составы на парафиновой основе. Средство высыхает после его нанесения и сохраняет эластичность даже при резких перепадах температур.

Есть определенный ряд свойств, которыми должно обладать защитное средство. Так, средства, которые рассчитаны для защиты скрытых полостей, должны эффективно впитывать продукты коррозии, быстро схватываться, быть однородными и эластичными, а также не нести вредного воздействия на лакокрасочное покрытие.

В свою очередь, средства, которые предусмотрены для защиты днища и колесных арок, должны быть стойкими к температурным режимам, механическим повреждениям, а также эффективно изолировать металл от агрессивного воздействия.

Также существуют материалы для антигравийной защиты, которые должны содержать полимерные элементы и защищать заводское лакокрасочное покрытие.

Существуют защитные распылители и составы, которые продаются в банках. Предпочтение стоит отдать последним, так как они обладают долгим сроком действия. Также при выборе защитного состава стоит обратить внимание на взрыво- и пожаробезопасность, огнестойкость, отсутствие токсинов, срок годности, инструкцию по применению и состав.

3. Нужно ли обрабатывать новый автомобиль?

Если вы являетесь обладателем автомобиля иностранного производства – это не означает, что не стоит беспокоиться о защите транспортного средства от коррозии. Обработка иномарок аникором происходит еще до того, как автомобиль сходит с конвейера, но учитывая состояние отечественных дорог и особенности климата, не стоит надеяться исключительно на производителя. Лучше всего в данном случае проконсультироваться с дилером, который обязан знать все сильные и слабые стороны транспортного средства. Возможно, вам придется осуществлять дополнительную обработку антикором.

В случае если вы являетесь обладателем автомобилем отечественного производства – обработку антикором нужно произвести сразу после покупки. В случае если вы приобретаете автомобиль с пробегом, прежде всего, нужно детально проверить его состояние, лучше всего с привлечением специалистов. Маловероятно, что коррозийные повреждения будут отсутствовать, поэтому прежде чем эксплуатировать автомобиль все же стоит провести антикоррозийную обработку, не зависимо от того было она организована ранее или нет.

Более того, опытные специалисты рекомендуют обновлять защиту автомобиля раз в год, особенно это актуально перед зимним сезоном.

4. Как часто нужно обрабатывать автомобиль?

О необходимости антикоррозийной обработки знают практически все автолюбители, но многие считают, что завод-изготовитель позаботился обо всех нюансов и водителю не нужно следить за состоянием своего транспортного средства. Частично так и есть, но ничто не вечно и у каждого автомобиля есть свои особенности и так называемые слабы места.

Коррозия чаще всего начинается на скрытых участках автомобиля, в местах скопления влаги. Особенно это относится к автомобилям, возраст которых более 3х лет.

Практика многих автомобилистов показывает, что обработку кузова антикором достаточно проводить раз в год-два. При этом важно прочищать сливные отверстия в порогах, дверях, задних арках и т.д.

5. Как много надо наносить антикора?

Существует несколько вариантов нанесения антикроа. Для этой процедуры вы можете использовать как обычный шприц, так и высококачественный компрессор. Большинство любителей автомобилей выбирают компрессор. Это объясняется тем, что все анитикоррзийные составы нужно наносить под определенным давлением, для того что бы обеспечить максимальное распыление.

Также для нанесения антикора можно использовать кислородный баллон. Помимо этого потребуются редуктор для баллона, шланг, три «пистолета», насадки.

Более того, прежде, чем наносить антикор необходимо подготовить автомобиль. Для качественной обработки необходимо снять навесные части автомобиля, такие как бампер, подкрылки, накладки порогов и т.д. После чего тщательно промыть все участки с внешней стороны кузова. Далее необходимо открыть все заглушки из технических отверстий, снять обивку багажника, разобрать двери, то есть необходимо обеспечить доступ во все возможные полости.

Изначально обрабатывают все внутренние полости с использованием насадки на гибком шланге и пистолета с регулируемым соплом, для изменения количества подачи состава. Далее, меняя угол распыления, наносят состав во все технологические отверстия, после чего переходят к обработке капота, дверей и крышки багажника. Смеси необходимо залить в усилительные элементы, после чего приступить к обработке днища автомобиля.

6. Как узнать, есть ли коррозия на деталях?

Коррозия – это самопроизвольное разрушение металлов, которое происходит в результате химического или физико-химического воздействия окружающей среды. Для того, что бы эффективно защитить ваш автомобиль необходимо знать, что коррозия кузова автомобиля может иметь разную специфику.

Разные участки автомобиля поддаются коррозии с разной скоростью, поскольку находятся в различных условиях эксплуатации. Таким образом, наиболее уязвимыми местами являются сварные швы, куда легко попадает вода, а также образовываются трещины.

Щелевой коррозии способствуют вибрация, а также резкие перепады температур. Как результат – скопление влаги, которое и приводит к коррозии. Также к уязвимым местам относят поверхность днища, выхлопная труба и двигатель. Все они подвержены таким внешним раздражителям, как вода, камни, соль, песок и пр.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

Антикоррозийная обработка кузова своими руками: выполняем правильно

Наверное трудно найти водителя, который бы не переживал за техническое состояние своего автомобиля. Любой автомобилист знает сколько сил, денег и времени занимает ремонт транспортного средства, но, к сожалению, избежать этого не удается никому. Если у Вас новый автомобиль — считайте Вам повезло!

В таком случае, при правильной и бережной эксплуатации серьёзный ремонт, не понадобится еще ближайших лет пять (мелкие поломки в расчет не берутся). Но наша сегодняшняя статья скорее пригодится второй половине автолюбителей, авто которых значительно старше: 80-х,- 90-х, а иногда и 60-х — 70-х годов выпуска. Чаще всего именно они сталкиваются с такой проблемой как КОРРОЗИЯ АВТОМОБИЛЯ, простыми словами — автомобиль начинает ржаветь. Сейчас мы постараемся разобраться в самых распространенных причинах этого явления.

Причины коррозии автомобиля

Средний срок службы любого автомобиля примерно 15-20 лет, но из-за агрессивных условий эксплуатации эти цифры могут значительно уменьшиться. В большинстве случаев транспортное средство выходит из строя в следствии коррозии его составляющих: рам, элементов тормозных систем, трубопроводов и в первую очередь самого кузова.

Коррозией автомобиля принято считать разрушение его металлических частей, которое появилось в результате длительного влияния негативных факторов окружающей среды. К таким факторам относятся: климатические условия региона, в котором находится авто, качество дорог, загрязнение окружающей среды, халатное отношение владельца к обеспечению правильной эксплуатации и т. д. Исходя из перечисленных факторов можно выделить три основных причины коррозии Вашего автомобиля:

Уровень эксплуатационных условий Технический уровень машины

Условия окружающей среды

Разберем каждый из них более детально.

Начнем с уровня эксплуатационных условий автомобиля, который, целиком и полностью, зависит от владельца. Условия хранения (гараж или открытая парковка), серьезное отношение к регулярному техническому осмотру машины, использование транспортного средства исходя из его предназначения (пассажирский или грузовой автомобиль) и характерных возможностей, аккуратное и бережливое отношение в процессе езды — вот те условия эксплуатации, ненадлежащие выполнение которых может привести к выходу автомобиля из строя из-за появления коррозии.

Следующей причиной данного явления выступает технический уровень машины. Отчасти, при ответственном отношении водителя ржавение автомобиля, по этой причине, можно предупредить, но далеко не всегда принятые меры дадут 100% положительный результат. А все дело в предприятии — производителе, которое отвечает за материал из которого сделано то или иное транспортное средство, его конструкцию, а также технологию изготовления.

Вы, наверное, замечали, что автомобили — ровесники, содержащиеся примерно в одинаковых условиях эксплуатации часто по разному подвергаются коррозийным процессам. Это правда. Известно, что автомобили компании Opel, даже при содержании в сухих гаражах, ржавеют быстрее, чем аналогичные модели таких компаний как Мерседес и BMW, сотрудники которых ответственно отнеслись к вопросу антикоррозийной обработки.

Наиболее распространенной причиной появления ржавчины, по мнению большинства автолюбителей, остается воздействие негативных факторов окружающей среды, первое место среди которых занимают климатические и погодные условия. Действительно, чем значительнее уровень осадков и чем выше влажность воздуха в Вашем регионе, тем сильнее будут развиваться коррозийные процессы.

Идеальным вариантом для избежания подобных проблем являются страны экваториального пояса, где сухой климат позволяет водителям сухопутных транспортных средств не беспокоится об их коррозии. Ведь всем известно: при перепадах температуры возникает конденсат и если после прибывания машины на холодной улице она вдруг оказалась в теплом гараже — в щелях кузова обязательно образуется влага. Хотя часть ее стекает по специальным отверстиям, 80% все таки остается в том месте, где появилась заставляя железо ржаветь.

Немаловажную роль в появлении корозии играет качество дорожного покрытия вашей местности. Если дорога разбита, то при движении автомобиля мелкие камешки отскакивают от колес ударяясь об днище и пороги машины, тем самым разбивая ее защитный слой и грунтовку. В зимний период к этому прибавляется еще и попадание в щели кузова соли, которой комунальщики любят посыпать дорогу. Вот и получается, что ты либо мой машину каждый день, либо жди пока соль разъест все ее части, а ждать точно долго не придется. Кстати, а как вы моете машину?Какой температуры должна быть вода?

Оказывается, что несоблюдения правил этой простой процедуры также может повлечь за собой коррозию вашего автомобиля. Горячая вода при попадании на кузов согревает только верхнюю часть эмали, при чем делает это так резко, что из-за перепада температур нижний слой трескается и отслаивается, а поскольку это происходит на микроуровне Вы можете долго ничего не замечать. Не все также знают о необходимости периодического обновления верхнего защитного слоя и хотя его толщина особо не влияет на прочность покрытия (все зависит от микроскопических трещин), своевременное проведение антикоррозийных мероприятий позволит предотвратить появление проблемы.

Виды антикоррозийной обработки

Вот мы с Вами и подошли к вопросу антикоррозийной обработки автомобиля. Первоначально такая обработка производится на заводе-изготовителе, поскольку ничем незащищенный метал может очень быстро поржаветь, но к сожалению, далеко не каждый производитель заботится о качестве проведения этих процедур. В итоге получается, что даже новая машина, спустя некоторое время (тем более в наших климатических условиях), нуждается в повторной антикоррозийной обработке. Для защиты автомобиля от коррозии в заводских условиях используют цинковое покрытие (наносится на металлические детали кузова), герметизируют швы, а затем красят. Но учитывая различные факторы окружающей среды, которые все равно приводят к образованию мест коррозии, владельцам машин, со временем, приходится принимать дополнительные меры.

Выделяют три вида антикоррозийной обработки:

обработка арок и днища автомобиля;

обработка внутренних скрытых полостей;

покрытие антигравийным материалом.

Начинается антикоррозийная обработка с подготовки необходимой для работы поверхности. Для этого автомобиль поднимают на подъемнике, снимают колеса и под напором горячей воды смывают всю грязь под колесными арками и днищем. После этого автомобиль полностью высушивают, так как наносить антикоррозийные материалы можно только на сухую поверхность. Затем, с дренажных и технологических отверстий снимают заглушки, если такие отверстия отсутствуют — их высверливают. Визуально производится осмотр автомобиля. В случае обнаружения признаков коррозии — поврежденные места зачищают до чистого металла.

Существует ряд точек, которые нуждаются в обязательной обработке и находятся в багажнике и салоне, поэтому при подготовке автомобиля проводят демонтаж его внутренней обшивки, сидений, обшивки багажника и дверей. Арки над колесами обрабатывают густыми мастиками, с помощью жесткой кисти или специальными пульверизаторами, цена обычно от этого не зависит.

Днище автомобиля может обрабатываться и не полностью высыхающими мастиками, что позволит ему сохранить эластичность и при достаточно низких температурах. Труднодоступные полости, подлежат обработке антикоррозийным материалом под давлением, который наносится через специальные отверстия. В качестве такого материала, для ремонта скрытых полостей (пороги, лонжероны) используют препараты типа ML, которые обладают высокой проникающей способностью и при высыхании образуют тонкую липкую пленку.

Третий вид антикоррозийной обработки — покрытие антигравийным материалом применяется для защиты кузова от коррозии и камней, поэтому кроме днища и колесных арок обрабатывают еще и кузов по низу дверей. Впоследствии, для улучшения эстетического вида, обрабатываемую поверхность можно покрасить или покрыть прозрачной антигравийной пленкой.

Окончательная сушка автомобиля, в зависимости от состава использованных материалов может длиться до 48 часов. Конечно, выполнение подобных работ лучше всего доверить профессионалам, но если Вы уверены в своих силах, то антикоррозийную обработку можно провести и самому.

Защита кузова своими руками

И так, Вы решились сами попробовать защитить кузов Вашего автомобиля от коррозии. Ну что же, это вполне реально сделать.Слоя защиты, который Вы создадите, в зависимости от используемых материалов должно хватить (без дополнительных обработок) на срок от 1 до 3 лет. Современные материалы антикоррозийной защиты не токсичны и не приносят вред здоровью, но все таки лучше избегать их попадания на слизистые оболочки глаз, носа и полости рта.

Перед началом работы нужно выполнить ряд подготовительных мероприятий. Первым делом освободите багажник и удалите все предметы, что препятствуют доступу к внешней поверхности кузова. Ржавчину и краску в местах коррозии нужно тщательно удалить, затем помойте всю машину, включая труднодоступные места теплой, но не горячей водой.

Специалисты советуют делать это в три этапа:

хорошо намочите машину водой, но ничем не трите;

поверхность обработайте моющими средствами;

обильным количеством воды сполосните кузов машины.

После этого соберите остатки воды, продуйте и промойте пороги еще раз. Щетки дворников надо снять, так как некоторые антикоррозийные средства могут разъесть некачественную резину. Сиденья накройте что бы не испортить во время работы. Педали и пол машины закройте газетой или тряпкой (антикор достаточно скользкий и плохо смывается, а водителю не надо что бы подошва скользила по педалям).

Закончив этап подготовки, можно приступать к процессу непосредственной антикоррозийной обработки, подготовив необходимые инструменты и материалы. В зависимости от сложности затеянного ремонта, вам могут понадобиться различные инструменты: антикоррозийное средство, дрель со сверлом по металлу, кисть, распылительное оборудование, простой слесарный инструмент, вспомогательные материалы ( накидки на сиденья и накладки на педали, заглушки для отверстий). На практике, автовладельцы чаще всего проводят обработку только отдельных частей автомобиля (колесных арок, днища). Сам процесс работы и ее этапность описаны в предыдущем пункте этой статьи. Удачи!

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

Антикоррозийная обработка кузова

Неважно, старый у вас автомобиль или новый, неоспоримым фактом является то, что все равно он рано или поздно начинает ржаветь. Среди отрицательных воздействий — реагенты против гололеда, которыми обрабатывают дороги, пыль, грязь и влага.

Кроме того, на наших отечественных заводах технологии производства и сборки автомобилей далеки от совершенств. Поэтому зачастую кузов нового автомобиля начинает ржаветь, еще не достигнув дороги.

Антикоррозийная обработка кузова, разумеется, полностью не решит проблему, но, по крайней мере, сведет данный процесс к минимуму.

Виды коррозии

Коррозия бывает трех видов:

1. Химическая
2. Электрохимическая
3. Механохимическая

Химическая коррозия характеризуется тем, что металл окисляется под воздействие разных соединений, находящихся в окружающей среде.

При электрохимических коррозийных процессах ржавчина появляется из-за воздействия электролита – воды с содержанием большого количества различных примесей.

Механохимическая коррозия начинается тогда, когда происходят механические воздействия на детали кузова автомобиля (трение, вибрация) в совокупности с первыми двумя видами.

Электрохимическая коррозия является наиболее распространенным видом. Неблагоприятных условий для данного процесса достаточно много. Дождь, снегопад, дороги, посыпанные реагентом или солью, образование конденсата при температурных перепадах являются благоприятной средой для образования электролита, т. е. воды с большим количеством растворенных веществ.

К появлению электрохимической коррозии приводит даже незначительное нарушение производства. К примеру, при окраске поверхность была недостаточно чистой или сталь при штамповке оказалась плохого качества. Поэтому антикоррозийная обработка кузова крайне необходима.

Большой площадью поражения характеризуется сплошная коррозия. Она возникает под ковриком пола, на днище и в других местах. Но наиболее опасной считается коррозия на местах различных соединения кузовных деталей. Такие процессы приводят к тому, что появляются сквозные отверстия, которые влияют на прочность и жесткость всего кузова.

Места, которые подвержены коррозии больше всего – это скрытые полости кузова: полости дверей, пороги и др. Удалить сушкой все, что в них скапливается (соль с дорог, вода, грязь) практически невозможно. Для чистки полостей предназначены дренажные отверстия, но они засоряются с течением времени и очень сложно поддаются прочистке.

Когда проводится антикоррозийная обработка

Защиту от коррозийных процессов необходимо сделать всему автомобилю и желательно сразу. Несколько видов работ включено в антикоррозийную обработку. Для каждого из них используется специальное оборудование и материалы. Определенный вид работ предназначается для того или иного проблемного участка автомобиля.

Антикоррозийная обработка кузова начинается еще на заводе. Не только эстетический характер, но и практическую функцию несет лакокрасочное покрытие поверхности автомобиля. Детали кузова сначала подвергаются грунтовке, затем окраске.

Качество грунтовки и краски имеет очень большое значение. Зарубежные автомобильные заводы используют более совершенные материалы и технологии. В последнее время применяют двустороннюю оцинковку практически всего кузова. Данная процедура эффективно защищает кузов от ржавчины. Но отечественные автозаводы пока не используют данные технологии в своем производстве.

Постоянному воздействию песка и камней подвергаются внешние поверхности кузова, такие, как пороги, колесные арки, днище в особенности. В данном случае для защиты применяют специальные мастики густой консистенции, которые остаются эластичными при высыхании. Покрытие является защитой краски и стали от абразивного износа. А это, в свою очередь, предотвращает на поверхности деталей появление коррозии. Способ нанесения антигравийной мастики –с помощью кисти вручную, или методом распыления с использованием специального оборудования.

Процесс обработки кузова

Антикоррозийная обработка кузова должна происходить с предварительной обработкой и очисткой лакокрасочного покрытия от агрессивных соединений – отслоившегося лака, солей и окислов. Перед обработкой кузова в этих целях его поверхность подвергается полировке очищающими полиролями. Затем препарат наносится по всей поверхности губкой вручную.

После этого следует провести действия, которые похожи на полировку – растирание препарата с помощью полировальной машинки, на которую закреплен шерстяной круг. Данное покрытие служит защитой кузова от воздействий окружающей среды и от влаги.

Обработка скрытых полостей представляет самый сложный и ответственный этап. Все места, где собирается грязь и влага, следует очистить от примесей. Это не так просто осуществить, поэтому необходимо применение специальных средств, выталкивающих мусор наружу.

Скрытые полости обрабатываются с помощью распыления защитного вещества. Туман, образованный в результате распыления, проникает практически во все малодоступные места. Распыление не всегда дает стопроцентный результат, поэтому следует воспользоваться электродрелью. С ее помощью делается несколько отверстий, через которые распыляется вещество.

Антикоррозийная обработка кузова производится не только с помощью химических веществ. Для защиты от грязи и воды можно также применять подкрылки, брызговики и другие дополнительные элементы для кузова. Их устанавливают при помощи саморезов в предусмотренные для этого места. Места соединения перед установкой этих компонентов необходимо обработать антикоррозийными материалами.

Обращайтесь к специалистам!

На сегодняшний день антикоррозийные препараты выпускаются в большом количестве и доступны всем. Но не следует заниматься этим процессом самостоятельно, потому что вы можете подобрать не то средство, которое необходимо или допустить какую-либо оплошность при обработке.

Обратитесь в специализированный антикор-сервис. Но к выбору центра следует подходить серьезно. Обратите внимание на то, сколько времени данная компания присутствует на рынке, и завоевала ли она определенный авторитет у своих клиентов. Еще лучше, если фирма имеет официальное представительство какого-нибудь известного производителя антикоррозийных средств. В таком случае от некачественного товара вы будете защищены.

В серьезном антикор-центре обязаны предоставить информацию о том, какие работы будут производиться, какие материалы и технологии используются.

Кроме того, фирма должна иметь всю необходимую документацию, подтверждающую квалификацию специалистов, и сертификаты.

Операции по антикоррозийной обработке

Антикоррозийная обработка кузова должна включать в себя следующие этапы:

• мойка, сушка всех поверхностей автомобиля, подвергаемых обработке, что обеспечивает их более качественное нанесение;
• детальный осмотр кузова на предмет определения его состояния. Проверяется тип старого покрытия, а также другие детали;
• пленкой или бумагой маскируются части автомобиля, не подвергаемые обработке. Иногда они демонтируются;
• после обработки автомобиль моется и очищается от случайных загрязнений, элементов старого покрытия, что придает ему товарный вид.

Антикоррозийная обработка.

Несомненно кузов любого автомобиля, является самой дорогой его частью, и периодически для него требуется антикоррозийная обработка. Ведь то, чем посыпают наши дороги зимой, способно превратить в труху незащищённый металл всего за пару лет. Кроме этого, днище, пороги, колёсные арки, и другие полости любой машины, подвержены постоянной бомбардировке мелкими камнями, в перемешку с водой и дорожной грязью. И если периодически не обрабатывать кузов, то срок жизни даже нового кузова, будет не долгим. В этой статье мы рассмотрим, как обработать свою машину так, чтобы сохранить её кузов в идеальном состоянии на достаточно долгий срок, и что для этого потребуется.

Многие водители пренебрегают антикоррозийной обработкой кузова, надеясь на то, что через пару-тройку лет поменяют машину на более свежую, или на другую модель. Но по прошествии небольшого времени, многие потом очень сожалеют, так как продать машину с проблемным кузовом не так то просто. А кузовной ремонт очень дорог.

Так не лучше ли вовремя остановить коррозию и не дать ей распространиться дальше. Ведь для этого нужно потратить времени и средств намного меньше, чем займёт ремонт кузова. Кстати, на кузовах некоторых серийных автомобилей, на заводе обрабатывают антикоррозийными составами только лишь видимые места, а скрытые полости остаются незащищёнными.

И новая машина уже в первый год эксплуатации, покрывается слоем ржавчины в невидимых глазу местах. Многие об этом не догадываются, и надеясь, что машина новая, ничего не делают, а потом удивляются появлению дыр (сквозной коррозии) в самых неожиданных местах. Значит нужно обрабатывать антикоррозийными составами (о которых ниже) скрытые полости даже в кузове новой машины.

Многие зарубежные автопроизводители дают гарантию на кузов своих новых автомобилей, до появления на них очагов коррозии. И большинство водителей надеясь на эту гарантию, начинают задумываться об антикоррозийной обработке кузова своей машины только по истечению гарантийного срока. Но не все учитывают, что условия эксплуатации и дорожные покрытия в европейских странах далеко не такие как у нас, и на гарантийный срок можно вообще не обращать внимания, а почаще заглядывать под автомобиль с момента его покупки.

Если уж новые машины имеют проблемы, то что уж говорить о изрядно побегавших. Здесь уже всё зависит только от хозяина, но всё таки достаточно мало людей, кто с фонариком или переноской изучает днище своей машины после каждой мойки. Да и моют днище единицы, а под слоем грязи ржавчина делает своё чёрное дело, с каждым днём «накручивая счётчик» на предстоящий кузовной ремонт.

Большинство водителей иномарок с оцинкованными кузовами, надёются на защиту цинка, но мало кто знает, что при тех условиях, при которых ездят машины по нашим дорогам зимой, цинковый кузов даже новой машины, выдерживает до появления на нём коррозии всего 5-6 лет.

К тому же проблемные (ржавые) места на листовом металле, на границе с ещё сохранившимся цинковым покрытием, корродируют быстрее, чем обычный стальной лист, непокрытый цинком. Это надо учитывать, к тому же перед обработкой таких кузовов антикором, следует вначале восстановить цинковый слой (как это сделать читаем тут), и только после этого начинать обработку антикором.

Ну а наши отечественные машины, которые в последнее время даже не грунтуют как следует, особенно нуждаются в осмотре и уходе сразу после покупки, ну и естественно в процессе эксплуатации. И чем грамотнее будет проведена антикоррозийная обработка кузова, тем дольше не придётся заглядывать под машину.

Антикоррозийная обработка в гаражных условиях.

Можно поехать в автосервис и произвести обработку кузова там, но у себя в гараже обработать кузов можно даже лучше чем в сервисе, и ниже я объясню почему.

Прежде всего это то, что при проведении работ своими руками, можно будет сэкономить определённую сумму денег, и потратить часть сэкономленных денег на самые дорогие и качественные материалы для обработки кузова, но не это главное, главное другое. То что после мойки днища и колёсных арок, часто обнаруживаются проблемные места, которые обязтельно следует обработать как будет описано ниже.

При обнаружении владельцем машины покрытых ржавчиной мест на листовом металле, ржавчина удаляется полностью с помощью проволочного круга и болгарки, причём до блеска.

Конечно перед началом работ всё же придётся поехать в сервис, но лишь для того, чтобы тщательно отмыть днище машины специальным устройством, предназначенным для мойки днища (например как на фото слева).

По приезду в свой гараж после мойки днища, полезно используя домкрат, вывесить на стойках машину и снять все колёса, чтобы затем снять пластиковые подкрылки и хорошенько отмыть, а затем обработать колёсные арки.

Хотя при желании, можно отмыть днище машины и в гараже, подняв машину на стойки и направляя сопло из ямы, используя керхер, если он есть. У кого в гараже нет смотровой ямы, то можно подъёхать на эстакаду, которая есть почти в каждом гаражном кооперативе. Но удобнее всё таки воспользоваться специальным устройством, и для этого придётся ехать в сервис.

После мойки машина сушится (для ускорения сушки можно использовать мощный фен, или обдувая днище с помощью шланга от компрессора), и можно приступать к осмотру нижних частей кузова и днища, и удалению коррозии с проблемных мест.

У кого нет в гараже смотровой ямы, или нет возможности заехать на эстакаду, то можно уложить машину на бок на покрышки и произвести антикоррозийную обработку днища как на фото слева.

Ну а у тех водителей, у которых имеется компрессор в гараже и пескоструйный аппарат (или просто недорогой распылитель песка) то ржавчину можно удалить ещё быстрее, даже в труднодоступных местах, но при желании можно обработать до блеска все проблемные места с помощью обычной болгарки, дрели и различных насадок.

В сервисе вряд ли кто то будет так тщательно возиться с коррозией на вашем кузове и зачищать все проблемные места до блеска. А ведь если полностью не удалить коррозию, то дальнейшее покрытие листового металла чем либо просто бесполезно, оно отвалится со временем.

Те зачищенные места, в которых обнаруживается достаточно глубокая ржавчина (с кратерами) следует обязательно обработать преобразователем ржавчины, кстати его можно задуть с помощью распылителя в труднодоступные места (полости, коробчатые профили, пороги и т.п.), покрытые ржавчиной, и которые невозможно очистить изнутри механическим способом (трудно добраться).

Преобразователь остановит процесс коррозии и покроет металл фосфатной плёнкой, которая в дальнейшем будет защищать металл от воздействия влаги. Но кроме этого, после обработки преобразователем и выдержки не менее суток, в скрытые полости ещё следует задуть Мовиль, как показано на фото (о Мовиле подробно ниже), или ему подобные зарубежные составы в виде антикоррозийной пены.

Многие фирмы к баллончику с антикором комплектуют специальную трубку с форсункой на конце, с помощью которой можно добраться до самых отдалённых мест в скрытых полостях и эффективно распылить в них антикоррозийный состав.

На фото слева показаны места в импортной машине, в которые следует задувать Мовиль и ему подобные препараты.

А на рисунке слева показаны места, куда следует задуть Мовиль на нашем ВАЗ 2108. Технологические отверстия, которые закрыты пластиковыми пробками, и в которые следует впрыскивать препараты подобные Мовилю, можно уточнить в мануале именно вашего автомобиля.

Есть конечно и специальные распылители, которые предназначены для распыления антикора, но они скорей подойдут для обработки автомобилей на потоке, в условиях автосервиса. В условиях гаража и обработки одной-двух машин раз в два-три года (периодичность обработки зависит от региона и условий эксплуатации машины), вполне можно обойтись баллончиком с трубкой и форсункой на конце.

При обработке Мовилем или ему подобными препаратами, не следует забывать и про обработку внутренних полостей дверей машины(см рисунок слева), а так же их нижнюю часть, которая зимой постоянно влажная.

Бывшие проблемные, но уже зачищенные до блеска места на днище, арках и других доступных местах обезжириваются и на них наносится один-два слоя травильной грунтовки, главная задача которой, это обеспечить стойкость металлического листа от коррозии, и эта грунтовка служит для той же цели, что и цинковый слой на оцинкованных кузовах.

После нанесения травильной грунтовки, можно наносить слоя три грунта выравнивателя (лучше двухкомпонентный акриловый), ну и затем два-три слоя автоэмали. Всё — работа с проблемными местами закончена, и можно покрывать их и всё днище антигравийным составом(гравитекс), или мастикой, как на фото слева (о составах подробно ниже) которые эластичны и стойкие к вылетающим из под колёс камням.

Эти современные материалы обеспечивают длительную защиту от коррозии, а так же работают в качестве шумоизоляции. Но следует учесть, что лучше использовать составы той же фирмы и маркировки, чем вы покрывали днище машины в прошлый раз. Это обеспечит лучшую адгезию нового слоя со старым. В идеале лучше конечно полностью снять старый слой антигравийного покрытия (или мастики) и нанести новый слой на загрунтованную поверхность.

Но многие водители считают это нудной работой, и тот слой, который хорошо держится на металле, можно оставить. Его можно обновить свежим слоем, но чтобы он хорошо сцепился со старым слоем, нужно зашкурить его с помощью наждачной бумаги достаточно крупной зернистости (260 — 300). Ну и как я уже говорил, желательно использовать состав антигравия или мастики той же фирмы, что и старый слой.

Покрывая новым слоем на старый слой (можно использовать кисть или специальный распылитель, например как на фото слева), важно убедиться, что старое покрытие хорошо держится и под ним нет ржавчины. Это важно, так как если под старым слоем не удалена коррозия, то повторная обработка бессмысленна, так как новый слой не обработает ржавчину через старый слой.

В таком случае для второго слоя можно использовать препараты на масляной основе, которые имеют хорошую проникающую способность (кстати для этого можно использовать и Мовиль). Но лучше всё таки полностью удалить как старое покрытие (если оно плохо держится), так и ржавчину под ним, и покрыть кузовные элементы новым слоем на зачищенные и загрунтованные места.

Материалы для антикоррозийной обработки.

Прошли те времена, когда даже Мовиль было тяжело купить, и сейчас огромный выбор материалов такой, что может сбить с толку начинающих автовладельцев. Поэтому не помешает описать несколько препаратов, с помощью которых можно будет обработать кузов на достаточно долгий срок.

Каждый препарат предназначен для определённых мест на кузове и может отличаться как по своему составу, вязкости стойкости, так и по способу его нанесения на кузовные детали. Наибольшее распространение уже достаточно давно получили мастики «Автоантикор для днища резинобитумный», «Автоантикор эпоксидный для днища», «Антикор битумный для днища», «Мастика битумная антикоррозийная», «Мастика сланцевая автомобильная МСА-2″.

Самое прочное покрытие обеспечивает «Автоантикор эпоксидный для днища», но следует учесть, что для его нанесения следует приложить больше трудозатрат, так как поверхность металла должна быть тщательно подготовлена. К тому же следует иметь специальный распылитель и обязательно пользоваться качественным угольным респиратором от фирмы 3М. Остальные мастики имеют защитные свойства раза в два слабее, но достаточные при нанесении их на подготовленную чистую поверхность.

Ниже будут описаны более современные мастики, а так же препараты для нанесения в скрытые полости кузова (коробчатые элементы).

• Резинобитумная мастика — предназначена для нанесения с помощью кисти или специального распылителя на днище машины и колёсные арки, причём как изнутри, так и снаружи. Она имеет ряд полезных свойств, таких как стойкость к практически любой температуре окружающего воздуха, хорошие агдезионные свойства (сцепляемость), имеет хорошие антикоррозийные свойства, и самое важное свойство — это её эластичность.

Благодаря своей эластичности, мастика способна противостоять бомбардировке гравием и не трескается при деформации кузова, во время его эксплуатации (как известно кузов немного меняет форму при поездках). Резинобитумная мастика не растрескивается даже в сильные морозы.

• Битумнокаучуковая мастика обладает теми же свойствами что и препарат описанный выше, и как правило она ещё эластичнее. Её некоторые наносят даже на голый металл, но всё же лучше будет и гораздо долговечнее, если наносить её на загрунтованную двумя-тремя слоями поверхность металла.
• Антигравий — это препарат изготовленный на основе каучука, с добавлением различных смол, и битума. Бывает различных цветов, но наиболее распространённый серый или чёрный. Причём этим препаратом покрывают не только днище или колёсные арки, но и наружную часть порогов, низ дверей и крыльев.

Благодаря этому, машина со всех сторон надёжно защищена от вылетающих из под колёс камней, которые обычно и являются основной причиной для возникновения коррозии. К тому же почти все антигравийные препараты стойкие к реагентам, которыми посыпают дороги зимой, а это очень важно. Наиболее распространённый препарат из этой серии это «Гравитекс».

Вышеописанные покрытия для защиты основания кузова эластичны даже при минусовых температурах, практически не впитывают влагу, но они подвержены эрозии, и значит их периодически нужно обновлять. Это намного доступнее и дешевле чем окраска и ремонт кузова. К тому же лакокрасочные покрытия не смотря на устойчивость против эрозии, имеют плохую эластичность, не стойкие к вылетающим камням и к вибрации.

• Мовиль — этот препарат известен довольно давно, и был он создан учеными химиками из Москвы и Вильнюса совместно, и от этого его название. Он является не только надёжным защитником от коррозии, но ещё является консервантом, так как если покрыть им металлическую деталь, то он застывает со временем и образует антикоррозийную плёнку, которую в любой момент можно смыть, если потребуется расконсервировать какую то металлическую деталь или узел.

Кроме того Мовиль имеет полезное свойство вытеснять уже имеющуюся на деталях влагу, и способен проникать в самые отдалённые места в коробчатых элементах кузова. В таких местах (например пороги) часто возможно возникновение конденсата и коррозия съедает детали изнутри. Если же распылить внутри коробчатых деталей Мовиль с помощью специального пистолета, или баллончика с трубкой и форсункой на конце, то туман из этого препарата надёжно обвалакивает детали изнутри и защищает их от коррозии.

Мовиль хорош ещё и тем, что изолируя поверхность металла от воздуха и влаги, он благодаря содержащемуся в нём ингибитору коррозии, ещё и ведёт активную химическую борьбу с начавшейся коррозией. Кроме того, он имеет свойство вытеснять остатки влаги, которой всегда достаточно в коробчатых элементах кузова (от конденсата).

Кстати сейчас можно найти в продаже Мовиль на основе силикона, воска и других жирных составов, а если например в порогах вашей машины уже имеется коррозия, то следует поискать Мовиль с преобразователем ржавчины.

Такой препарат можно использовать и как временное средство останавливающее коррозию, если вы например заметили, что где то на днище или на раме появилась ржавчина. Достаточно побрызгать в это место Мовилем и можно спокойно откатать зиму до самой весны, а весной или летом уже спокойно заняться полной обработкой кузова.

При работе с Мовилем, не следует допускать его попадания на резиновые детали, например тормозные шланги или защитные чехлы. От попадания Мовиля на резиновые детали, они довольно быстро портятся.

Среди препаратов имеющих почти такие же защитные функции как и у Мовиля, можно найти в продаже и другие, например как на фото слева, или отметить вот эти: консервационные масла К-17, НГ-208, НГ-216-Б, графитовая жидкость «Глобо», или самодельный концентрированный раствор нитрита натрия, с добавкой от пяти до пятнадцати % глицерина. Но всё же эти препараты по своим функциональным возможностям уступают Мовилю.

Вместо Мовиля раньше на автозаводе ВАЗ применяли подобный препарат шведской фирмы «Вальволин Ойл», который назывался «Тектил 309 AW», есть ли он сейчас в продаже или нет не знаю, но он был очень эффективен.

• Феран — изготавливается на основе лака специального состава, и этот лак пропитывает ржавчину и она теряет свою активность и становится подобием пигмента в краске. Феран к тому же содержит в своём составе целый набор ингибиторов коррозии, которые по своим качествам и функциональным возможностям нисколько не хуже чем в Мовиле.

При нанесении Ферана на поверхность металла кузова образуется слой, который химически защищает поверхность стальной детали. Конечно же как Феран так и Мовиль не стойкие к вылетающим из под колёс камням, но эти препараты хороши тем, что на них сверху наносится большинство мастик, без какой либо предварительной подготовки.

• Лак «Антикор» предназначен для нанесения на хромированные детали автомобиля в зимний период. Нанесённый на хромированные детали лак образует блестящую плёнку, которая надёжна защищает хромированное покрытие не только от атмосферного воздействия, но и от реагентов, которыми посыпают наши дороги зимой. К тому же покрытые этим лаком хромированные детали, ни сколько не теряют свой внешний вид.

Хромированные детали перед нанесением лака следует очистить мягкой ветошью с зубным порошком или мелом, которые предварительно засыпаются в скипидар или спирт. После этого следует обезжирить детали спиртом и можно наносить лак «Антикор».

• Хромофикс этот препарат тоже обладает защитными функциями для хромированных деталей, то есть имеет те же свойства, что и у лака «Антикор» и почти не ухудшает внешний вид хрома.

Вообще для защиты хрома, днища, колёсных арок, скрытых полостей кузова и других кузовных деталей, сейчас можно встретить очень много зарубежных составов, и описать все препараты в пределах одной статьи нереально, да и не нужно. Какому составу отдать предпочтение можно узнать на форумах, но многие хвалят то что купили именно они, и вычислить точно функциональные возможности какого то препарата можно только собственным опытным путём.

При выборе и при покупке препаратов, внимательно читайте их инструкцию и подготавливайте поверхность металла кузова именно так, как написано именно для конкретного препарата. Хотя для большинства из них важное условие это чистота. Так же уточните в инструкции, чем желательно наносить данный препарат на кузов и есть ли у вас инструмент для его нанесения.

Ну и самое главное на что следует обратить внимание, особенно зимой — соблюдайте температурный режим при нанесении препаратов, так как при недостаточной температуре толку не будет. Уточнив нужную температуру для проведения работ, обеспечьте её у себя в гараже, а если нет возможности прогреть помещение, то обратитесь в сервис или подождите до весны.

Хотя если кузов запущен и проблемных мест достаточно много, то не советую откладывать антикоррозийную обработку до весны, иначе ещё до окончания зимы коррозия довершит своё чёрное дело и кузовной ремонт будет очень дорог, успехов всем.

Антикор кузова своими руками

Антикор своими руками поможет вам сохранить ваш автомобиль в первоначальном виде максимально долгое время. Ведь новый кузов как только сходит с конвейера начинает беспощадно стареть и вернуть исходный вид металла невозможно. Конечно лучше всего доверить эту работу профессионалам, но это потребует больших финансовых затрат.

При сборке кузова автомобиля используют металл, который подвергается коррозии. Но на заводе при производстве слегка обрабатывают кузов машины шумопоглощающими мастиками, арки колес и днище автомобиля. Но этого мало, ведь большая часть металла становиться уязвимой и автомобиль начнет ржаветь. В связи с этим лучший способ сохранить кузов своего автомобиля, сделать антикор своими руками.

Виды антикора для авто:

Антикор — это защитное средство, которым обрабатывают кузов автомобиля от предохранения появления коррозии , ржавчины. Антикоры бывают разного вида для обработки кузова снаружи, внутри и скрытых полостей.

БПМ — это мастика, которая отлично подойдет для обработки колесных арок. В ее составе большее количество резиновой крошки, поэтому будет больший эффект шумоизоляции.

Барьер — данная мастика хорошо подойдет для защиты днища автомобиля. Ее полимерно битумный состав будет стойко выдерживать дорожную грязь и реагенты.

Мовиль — одна из самых распространенных защитных средств для кузова. Она больше подходит для обработки салона и защиты скрытых полостей кузова

Как правильно сделать антикор днища своими руками

Стоимость двух килограммовой банки мастики для днища не велика, но благодаря её составу, формируется эластичная, высокопрочная и достаточно толстая пленка, которая в свою очередь защищает поверхностей от негативных воздействий.

Перед началом работ необходимо тщательно очистить поверхность от пыли и грязи. На кузове могут находится окрашенные глянцевые участки металла, для лучшего прилипания мастики, их надо убрать. Проще всего это можно сделать при помощи скотч-брайта. Если есть очаги коррозии их также необходимо очистить. Ржавчину можно убрать с помощью металлической щетки, наждачной бумаги и преобразователя ржавчины.
Наносить мастику удобней обычной кистью, перед нанесением ее необходимо разбавить любым растворителем или бензином. Также её можно разогреть на костре или печки.

Антикор колесных арок

Мастика для арок обладает практически теми же свойствами, что и для днища, но в колесных арках есть одна особенность. Арки больше предрасположены к появлению ржавчины, так как имеют меньшую защиту от абразивного износа, чем днище. Они постоянно пескоструятся грязью, снегом и реагентами, которые летят от колес автомобиля. Если не сделать дополнительную защиту, ваш автомобиль неизбежно начнет ржаветь, буквально через пару лет эксплуатации.

Безусловно хорошей защитой будут пластиковые Локера, они с легкостью решат такую проблему. Но также на рынке существует Жидкий Локер. Он представляет собой высокопрочный эластичный материал, который наносится на металл и защищает его от износа. Также перед нанесением Жидкого Локера или установки пластикового локера необходимо обработать металл антикором.

Антикор в салоне автомобиля

Антикор салона автомобиля нужно производить только когда все лишние элементы убраны, ковролин снят, очищен и высушен пол. Места крепления сидений необходимо обработать не только с внешней стороны, но и с внутренней. Для этого хорошо подойдет мовиль в аэрозоли, с ней в комплекте идет трубочка, при помощи которой можно обработать трудные места.
При обработки салона будьте аккуратны и не попадите на педали и торпедо автомобиля. Мовиль очень жирная и ее не так просто будет отмыть.

Двери автомобиля необходимо также обработать антикором. Не бойтесь попасть на проводку двери, мастика не принесет ей не какого вреда. Но избегайте попадания на сервоприводы и моторы стеклоподъемника.

Безусловно антикор защищает ваш автомобиль от коррозии, но у антикора есть определенный срок службы, как правило это три, четыре года и процедуру необходимо повторить. Защита кузова будет зависеть на прямую от качества проделанной работы, качества применяемых материалов и условий его эксплуатации. При повреждении целостности покрытия кузова, лучше сразу начать реставрацию, чтобы избежать окисления металла.

Чем обработать кузов авто

Добрый день. Тема сегодняшней статьи — антикоррозийная обработка кузова своими руками, в статье вы найдете рекомендации по антикоррозийной обработке скрытых полостей и максимально долгому сохранению лакокрасочного покрытия, для предотвращения наружной коррозии.

Антикоррозийная обработка скрытых полостей кузова.

Гниение небитого автомобиля, всегда, начинается со скрытых полостей кузова. В них набивается пыль грязь, все это смачивается водой и получается благоприятная среда для коррозии.

Поэтому, прежде чем выбирать антикоррозийный состав, необходимо промыть и просушить скрытые полости. Делается это вот так:

После этого у вас есть вилка из 3х вариантов с примерно одной эффективностью, но разными трудозатратами:

1. Проливать полости отработкой при каждой смене масла.

Вариант вполне себе отличный, и если делать своими руками – бесплатный! И вариант довольно трудозатрантый так как вскрывать крышки и заливать масло придется 2-4 раза за год! Это много! Но при регулярной обработке автомобиль не будет ржаветь так как масляная пленка на металле перекрывает к нему доступ воды и воздуха, соответственно, даже начавшаяся коррозия замедляется.

Из недостатков – отработанное масло содержит вредные вещества, и они, испаряясь, могут оказать негативное влияние на здоровье водителя и пассажиров. Но во времена СССР многие автомобили проливали отработкой и ничего страшного не случалось…. Отличной альтернативой отработке является сырая НЕФТЬ. Да в ней много серы и примесей, но смыть её практически невозможно.

1. Дешевые отечественные средства типа «Мовиль»

Мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Принцип действия точно такой же как у отработки – ограничить доступ воды и воздуха к металлу кузова. В отличии от отработки стоит дороже, но обновлять его нужно реже – одного раза в год будет вполне достаточно.

Но важно понимать что принципиально, мовиль от отработки ничем не отличается, он точно так же сохнет, содержит вредные вещества и если пропустить повторение обработки – трескается и перестает действовать.

1. Дорогие импортные антикоррозийные составы.

Друзья – все антикоррозийные средства работают одинаково – ограничивают металл кузова от воздействия влаги и воздуха. То, что производители уверяют, что в составе их продукта есть цинк или медь или оно восстанавливает ржавчину – это гнусная лож…. Никто бы тогда не переваривал пороги, и не заваривал бы дырки, все бы мазали антикоррозийные составы и восстанавливали поврежденный метал. Принципиально дорогие антикоррозийные средства отличаются от дешевых только тем, что их надо реже обновлять, но при их большей цене и, помня про, то, что в среднем автомобиль держат 3 года, дообработка дорогими антикоррозийными составами лишена смысла.

Неработающие методы защиты скрытых полостей от коррозии.

В интернете часто встречаются видео, где автолюбители топят пушечное сало и задувают его в скрытые полости. Коллеги, я остерегаю вас это делать, так как оно довольно плохо растекается и в итоге – под пушсалом не сгниет, а рядом, куда оно не попало, коррозия сделает свое ржавое дело…. Но пушсало является отличным антикором для днища, поверх мастики.

Самостоятельная антикоррозийная обработка порогов.

Про антикоррозийную обработку порогов, у нас на сайте есть отдельная статья, поэтому нет смысла повторяться, но кратко:

Порог внутри полый (крытая полость), поэтому промываем и наносим антикоррозийный состав. Снаружи порог подвергается пескоструйной обработке из-под колес автомобиля и соответственно, при повреждении покрытия ржавеет. Важно периодически восстанавливать лакокрасочное покрытие порогов, и про это у нас на сайте тоже есть статьи (как покрасить пороги антигравием и как самостоятельно покрасить пороги)

Антикоррозийная обработка днища.

С завода, на современных автомобилях, днище покрывают грунтом, а на него наносят полиуретановый герметик и иногда красят, этот же герметик наносят в колесные арки. В целом данное покрытие надежно служит и отлично защищает кузов от ржавчины, до того момента как треснет или обдерется камнями.

В «колхозном ремонте» в большинстве случаев используется битумная мастика. Ничего плохого в этом нет, она защищает днище от коррозии довольно хорошо, но до того момента пока не треснет, а трескается она первой зимой в морозы, когда кузов играет на неровностях, а мастика перестает быть пластичной. Поэтому если вы вносите битумную мастику и надеетесь, что она защитит кузов от коррозии при круглогодичной эксплуатации, вы ошибаетесь!

Лучшая версия битумной мастики – резинобитумная мастика. В отличие от битума, эта мастика остается пластичной при температуре до минус 10-30 градусов в зависимости от состава и производителя поэтому, если у вас поврежден заводской герметик, оптимально покрывать поврежденные места, сначала эпоксидным грунтом, а потом резинобитумной мастикой.

Если у вас не поврежден заводской герметик и вы хотите улучшить антикоррозийную обработку днища, отличный вариант для самостоятельной обработки – пушечное сало.

Схема нанесения его своими руками проста – топим пушсало на плитке до жидкого состояния и мажем кисточкой.

Если вы нанесете пушсало на битумную мастику, вас ждет разочарование – пушсало может её поднять! Но если нанести пушсало поверх полиуретанового герметика или краски или грунта – вы обеспечите отличную антикоррозийную обработку.

Сохранение лакокрасочного покрытия.

С течением времени кузов неизбежно повреждается. Из-за сколов, глубоких царапин, возможны, повреждения краски до металла. В этом случае возможны 2 варианта.

Ржавчина идет наружу и в целом, это некрасиво, но не фатально. Если подкрасить такой скол кисточкой, или спец. маркером, с большой долей вероятностью, ржавчина остановится.

Все гораздо хуже, если рядом со сколом надуется жучек:

Жука надо убирать как можно быстрее, так как под поднятой краской образуется посость в которую попадает вода и делает свое дело. Про то как убирать жуков, у нас на сайте уже есть статья, и не будем повторяться. Их обязательно надо вскрывать, обдирать до металла, грунтовать и подкрашивать.

Заключение.

Время жизни автомобиля, во многом определяется сохранностью его кузова, соответственно, если вы сохраните кузов автомобиля максимально долго, вы сможете продать автомобиль максимально быстро и максимально дорого.

На этом у меня сегодня все, если у вас остались вопросы про то, как осуществляется антикоррозийная обработка кузова своими руками, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

В борьбе с коррозией автомобили нередко терпят поражение. Возможно, виной тому мифы, в которые верят многие автовладельцы. Попробуем разобраться – где правда, а где вымысел.

МИФ №1. Оцинкованный кузов не ржавеет

Это не совсем верно. Действительно, оцинкованный кузов противостоит коррозии гораздо эффективнее неоцинкованного, но без дополнительной антикоррозийной обработки одна только оцинковка металла – вовсе не гарантия от ржавчины. Слой покрытия цинка составляет несколько микрон, он предохраняет кузов только от химических воздействий. Со временем «цинковый щит» становится тоньше, а механические повреждения ускоряют процесс коррозии. При эксплуатации кузов подвергается вибрационным нагрузкам, которые со временем могут разрушить тонкий слой цинка, а образовавшиеся микротрещины – отличное подспорье для коррозии. К тому же оцинковка может быть частичной или односторонней. В кузове автомобиля очень много скрытых полостей (пороги, лонжероны, стойки, короба), поэтому коррозия может быть невидимой. Получается, что оцинковка – это далеко не панацея. Без дополнительной обработки кузов будет ржаветь.

МИФ №2. Новому автомобилю антикоррозийная обработка не нужна

Это не совсем так. Для защиты кузова от коррозии при его изготовлении на заводе проводится целый ряд мероприятий: фосфатирование, грунтование, покраска и нанесение специального покрытия на днище автомобиля. Для защиты днища и внутренней полости крыльев, наиболее подверженных абразивному воздействию камней и песка из-под колес, используют поливинилхлорид (ПВХ), иногда в комплексе с воском или битумом. Однако этот материал не всегда удачно ложится на поверхность и даже при небольшом сроке эксплуатации может отслоиться и растрескаться, открывая влаге доступ к металлу и тем самым способствуя возникновению коррозии.

Кроме днища, в автомобиле есть скрытые полости, стыки и изгибы кузовных деталей и сварные швы, в которых отсутствует вентиляция. Эти труднодоступные места не всегда качественно обезжириваются, фосфатируются и покрываются грунтом. Со временем там может скопиться влага – первый помощник ржавчины. Чтобы перечисленные недостатки заводской защиты не снизили долговечность кузова, после покупки автомобиля необходима профилактическая антикоррозийная обработка, особенно кузовам российских автомобилей.

МИФ №3. Алюминиевый кузов не ржавеет

Верно лишь отчасти. Действительно, алюминий не ржавеет, однако и он подвержен коррозии: со временем он окисляется, превращаясь в порошок. К тому же заблуждением будет считать, что кузов полностью изготовлен из алюминия. Это не так. Большинство его деталей из стали, их необходимо защищать.

МИФ №4. Заводской защиты от коррозии хватит минимум на 10 лет.

Это не совсем так. Гарантия производителя (в среднем, кстати, 6-7 лет) – перестраховка от заводских дефектов, и этот срок кузов выдержит с большой долей вероятности. Правда, действие кислотных дождей, соли на дорогах, эксплуатация во влажном климате в большинстве случаев гарантией не учитываются. Кстати, скорость корродирования металла – около 0,1 мм/год. При толщине металла 0,6 мм через 6 лет он может проржаветь насквозь! В конечном итоге срок жизни кузова зависит от производителя, т.е. от качества металла и первоначальной антикоррозийной обработки.

МИФ №5. Брызговики, подкрылки и «мухобойки» – вещь бесполезная

Неправда. Установка подкрылков, брызговиков и даже пластиковых накладок уменьшает абразивное действие песка и грязи на лакокрасочное покрытие. Хотя у такой защиты есть и минусы. Например, под «мухобойками» со временем скапливается грязь и песок, которые могут снять краску не хуже наждачной бумаги, то же самое происходит под неплотно прилегающими или неправильно подобранными брызговиками и подкрылками. Подкрылки и брызговики обычно закрепляют саморезами, и чтобы не давать ржавчине лишний шанс, места крепления и наружный стык с крылом желательно обработать антикоррозионным составом. Брызговики лучше крепить в предусмотренных автозаводом местах, их положение и размеры должны быть такими, чтобы прилегание к крыльям и кузову было как можно более плотным и вероятность повреждения – минимальной.

Наиболее часто задаваемые вопросы о защите кузова

Что такое коррозия?

В зависимости от протекания различают химическую и электрохимическую коррозию. Химическая коррозия – это разрушение металла из-за взаимодействия его с окислителями (кислородом, его соединениями), находящимися в окружающей среде. Электрохимическая коррозия – процесс разрушения, связанный с возникновением электрического тока при контакте металла с электролитом. Таким электролитом может быть обычная вода, поскольку в ней имеется большое количество растворенных солей и газов. При взаимодействии железа с водой возникает сразу два пути протекания коррозии.

Когда проводить антикоррозионную обработку автомобиля?

Антикоррозионной защитой автомобиля многие начинают заниматься в преддверии зимы, что имеет свои плюсы и минусы. Положительный момент: за небольшой период до наступления холодов защитное покрытие не успевает получить серьезных повреждений, поэтому работает в условиях зимы эффективнее. Отрицательная сторона состоит в том, что осень – сезон дождей и повышенной влажности, а значит, велика вероятность сохранения влаги в скрытых полостях, микротрещинах краски и старого антикоррозионного покрытия. Вода – это основной катализатор коррозионных процессов. Поэтому антикоррозийную обработку кузова лучше всего делать в сухую теплую погоду или на СТО, имеющих специализированное оборудование. Подержанным машинам рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку.

Какие бывают антикоры?

Антикоррозионные материалы делятся на две категории: средства, предназначенные для защиты внешних незащищенных поверхностей кузова и для обработки поверхностей скрытых полостей. Для защиты внешних поверхностей применяются специальные противошумные мастики на битумной основе, покрытия из ПВХ и так называемые жидкие пластики. Битумные мастики сделаны на основе битумных или синтетических смол. Мастики могут быть высыхающими и невысыхающими. Невысыхающие мастики на протяжении всего срока службы сохраняют довольно хорошую эластичность и имеют липкую поверхность, но не обладают большой механической прочностью. Поскольку наносятся мастики довольно толстым слоем (толщина порой достигает 250-400 мкм), они также являются хорошим шумоизоляционным материалом.

Покрытия из ПВХ или на основе каучука. Кузова такими покрытиями обрабатываются преимущественно в заводских условиях.

Покрытие из ПВХ обладает хорошей адгезией и прочностью при достаточной эластичности. Жидкий пластик после нанесения на поверхность образует пластиковую полимерную пленку, которая предохраняет лакокрасочное покрытие от ударов камней.

Препаратом можно обработать пороги или арки колес и даже переднюю кромку капота. Но жидкие пластики не обладают достаточной механической прочностью, и их можно порекомендовать лишь как дополнительную защиту лакокрасочного покрытия. Средства для обработки скрытых полостей бывают нескольких видов: – невысыхающие препараты на масляной основе (на протяжении всего срока эксплуатации они постоянно находятся в жидкой фазе, это позволяет сохранить подвижность самого препарата, который сразу заполняет микротрещины и зазоры при их появлении); – препараты на парафиновой или восковой основе (такие препараты обладают хорошей влаговытесняющей способностью и сохраняют эластичность практически в течение всего срока службы).

Чтобы покрасить авто, нужно иметь определенный опыт в этом деле. Впервые взяв в руки краскопульт, невозможно наложить эмаль качественно, равномерно и без подтеков. Если вы решили, что покраска кузова автомобиля возможна своими руками, для начала потренируйтесь на гаражных воротах и других деталях. Так вы сможете настроить оборудование и приучиться к поведению пульверизатора. Помните, что перед покраской кузова нужно провести подготовку металла, убрать жучки ржавчины, провести восстановительные кузовные работы.

Применение различных антикоррозийных материалов, таких как свинцовый сурик или полимочевина, может помочь. Красить можно эмалью или раптором (полимерным материалом), дешевой или нормальной краской. Для начала подумайте, вы хотите провести точечный, локальный или полный кузовной ремонт вашего авто. От этого зависит и комплект оборудования, и материалы. Давайте пошагово разберемся с технологиями покраски кузова вашего автомобиля своими руками.

Перед окраской кузова – защищаем от коррозии

Перед тем как выполнить любые покрасочные работы, потребуется зачистить автомобиль от ржавчины. Любые появления коррозии на авто станут причиной быстрого выхода из строя ЛКП. Особенно для автомобилей марки ВАЗ применение различных антикоррозийных средств значительно повышает потенциальный срок службы. Для иномарок после семи лет эксплуатации хороший антикор также потребуется обязательно для нормальной работы. Даже если планируется только точечная покраска кузова, стоит выбрать одну из таких процедур:

• полностью вычистить жучки на кузове до металла, выровнять поверхность с помощью шпаклевки;

• залить внутренние коррозийные швы мастикой или другими битумными материалами с высокой адгезией;

• окрасить детали полимочевиной, чтобы в будущем они просто не ржавели из-за химической обработки;

• использовать свинцовый сурик для обработки деталей перед покраской, он работает как хорошая грунтовка;

• провести работы с автомобилем в невидимых полостях, обработать детали возле стоек и в труднодоступных местах.

После этого можно приступать к покраске. Но не стоит думать, что полимочевина или пресловутый свинцовый сурик смогут полностью спасти ваше авто от коррозии на много лет. Детали кузова все равно потребуют дополнительной обработки. Иногда это случается уже через год, при очень качественном исполнении работ это потребуется через 3-4 года. Полимочевина и свинцовая краска имеют свойство изнашиваться, поэтому работы придется повторять в будущем.

Точечная покраска – выполнение и технологии

Работы по восстановлению внешнего вида автомобиля всегда проводить нужно тщательно и качественно. Все неточности будут видны в результате. Если у вас нет хорошего оборудования, а есть баллончик с краской, лучше просто отказаться от самостоятельной работы. Покраска кузова вашего авто требует точности и профессионализма, высокого давления подачи краски и руки мастера. Но в случае с точечным ремонтом, все можно сделать самому:

• отполируйте и хорошо помойте деталь, которая повреждена;

• снимите все лишние элементы краски, зачистите место до металла;

• удалите коррозию и обработайте антикоррозийными материалами;

• облейте пятно малярным скотчем, чтобы не повредить больше ЛКП;

• обезжиривайте металл и нанесите один слой грунта для защиты от коррозии;

• далее в несколько слоев нанесите на деталь краску, которую заранее подобрали;

• после высыхания трех-пяти слоев краски следует выполнить полировку.

Достаточно простой способ на словах, но сделать такую работу с кузовом авто самостоятельно будет непросто. Здесь еще многое зависит от того, какую краску использовала компания в производстве. ВАЗ, к примеру, применяет нестандартные цвета, и подобрать будет сложно даже с условиями спектрального анализа. Но красить ВАЗ не обязательно идеально, многие старые машины важно уберечь от коррозии, и внешние факторы покраски кузова, тем более точечной, играют не столь большое значение.

Локальная работа с кузовом автомобиля

Под локальной покраской кузова понимается снятие старых слоев ЛКП и их обновление на целой детали кузова. Работы с авто в таком случае должны производиться в камере, иначе будет очень сложно получить нормальный качественный результат. Покраска кузова вашего автомобиля начинается со снятия старого слоя лакокрасочного покрытия. В этом случае все покрытие кузова автомобиля на конкретной детали обновляется. Можно использовать раптор и другие варианты полимерной краски, но для этого стоит применить симметрию. Окрасив одно крыла такой краской, нужно произвести окраску и второго крыла. Покраска кузова в локальном виде выполняется следующим образом:

• мастер зачищает и замывает деталь, чтобы добиться максимально качественной поверхности, убирает ржавчину;

• потом подбирается краска, крыло готовится к покраске, обязательно грунтуется и высыхает;

• стоит обезжирить загрунтованные поверхности, чтобы получить качественное наложение автоэмали;

• автомобиль окрашивается в несколько слоев, исполнитель постоянно следит за ровностью наложения слоя;

• в случае необходимости свежая краска подтирается растворителем, проводится закраска места подтека;

• после выполнения покраски следует выполнить полноценную полировку всех окружающих частей авто.

Выполнить покраску кузова можно всего за день, но для этого нужно заниматься всеми процессами непрерывно. Учитывая тот факт, что эмаль достаточно быстро сохнет, можно произвести локальный ремонт нескольких деталей одновременно, а на следующий день уже эксплуатировать автомобиль. Снова нужно обратить внимание на специфику машин ВАЗ и других марок бюджетного сегмента. Если перед точечной или локальной покраской не защитить автомобиль от коррозии, деталь может быстро испортиться и выйти из строя из-за обилия ржавчины. Поэтому все работы стоит проводить максимально качественно, с пониманием ответственности за будущий внешний вид транспорта.

Подводим итоги

Ваше авто может стать достаточно красивым, если приложить усилия к качественной покраске машины своими руками. Проблема в том, что в гаражных условиях провести все задачи достаточно качественно не получится. Это потребует определенных усилий и значительных затрат денежных средств. Оборудование для покраски включает компрессор, пульверизатор и комплект шлангов. Сама эмаль хорошего качества будет стоить дорого. В конечном счете, можно посчитать, что выполнение услуги в сервисном центре обойдется дешевле.

Но если у вас есть оборудование или возможность взять его в аренду, то самостоятельная работа с кузовом возможна. Для этого достаточно найти теоретический материал, несколько подробных видео с технологиями выполнения покрасочных работ. Такая информация поможет вам качественно все приготовить, выполнить и наслаждаться результатом. Впрочем, перед работой с кузовом машины рекомендуется окрасить другую металлическую поверхность. Отсутствие опыта даст очень много потеков и пропусков, так что тренировка не помешает. В остальном нужно лишь знать правильные стадии выполнения работы.

Источник http://piter-at.ru/raznoe/antikorrozijnaya-obrabotka-kuzova.html

Источник http://xn—-7sbgz2air6b.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC/

Источник http://automotogid.ru/chem-obrabotat-kuzov-avto/