Бьет – значит, любит? Как избавиться от статического электричества на кузове машины

Чем отличается старый советский подход в борьбе со статическим электричеством на кузове авто от современного китайского? И насколько вообще распространена и актуальна в наши дни эта проблема? Изучаем заземление через шины, антистатические брелоки и резиновые «хвосты»!

Заземление через шины

П роявления статического электричества знакомы каждому по заурядным бытовым вещам – электризации синтетического свитера, волос о пластиковую расческу и так далее. В результате на предмете и человеческом теле накапливаются заряды разных потенциалов, и происходит разряд, порой с проскакиванием искр устрашающих размеров. Автомобиль легко накапливает статический электрический заряд – как правило, в сухую ветреную жаркую или морозную погоду. При влажности воздуха более 85 % статическое электричество практически не возникает.

Если же условия благоприятны, на кузове машины может накапливаться заряд в десятки и тысячи киловольт. Это устрашающее напряжение не опасно по причине ничтожного тока, однако порождает два неприятных момента в повседневной жизни – болезненные колющие удары при прикосновении к автомобилю, а также усиленное притягивание пыли, особенно раздражающее на свежепомытом авто, которое быстро приобретает неопрятный вид. Кстати, опасности воспламенения от статики бензина при заправке бака, вопреки распространенному заблуждению, нет – все оборудование заправок заземлено в соответствии с самыми жесткими стандартами и разряда с кузовов автомобилей клиентов не боится!

При этом проблему статики на автомобиле нельзя назвать массовой, и многие не сталкиваются с ней практически никогда. Дело в том, что, как ни странно, шины, которые мы считаем изолятором, содержат в себе достаточное количество сажи (суть – токопроводящего углерода), который позволяет статическому заряду благополучно стекать в землю в большинстве случаев. Хотя при усиленном накоплении статики, когда машина стоит на сильном ветру, несущем большое количество пыли или сухого снега, заземления через колеса уже оказывается недостаточно… Да и в состав современных шин с пониженным сопротивлением качению включают все больше диоксида кремния, замещающего традиционную токопроводящую сажу. Многие, наверное, замечали, как после перехода со штатной бюджетной российской резины на приличную «буржуйскую» машина начинала больше пылиться и чаще стрелять статикой…

Впрочем, некоторых «везунчиков» шарашит током за рулем регулярно и постоянно, всегда и везде… Просто в их конкретных случаях неудачно совпадает ряд факторов – нюансы климата и розы ветров в местах постоянного пребывания, определенное сочетание синтетики в материале сидений, чехлов и повседневной одежды, особенности покрышек, тип окраски кузова автомобиля и тому подобное, что в комплексе дает постоянное накопление заряда на машине.

«Электрический хвост»

В советское время едва ли не самым массовым элементом незамысловатого внешнего «стайлинга» была полиуретановая или резиновая полоска-«токосъемник», предназначенная для стекания заряда с кузова на землю – подобным аксессуаром щеголяла каждая вторая машина, и эффект разряда был превосходным, если, конечно, автовладелец не совершал ошибок при установке. Дело в том, что «хвостик» сам по себе ток не проводил – в ленту банально вплавлялась металлическая проволочка, выходившая наружу в виде контактного лепестка с отверстием под болт. И свой эффект лента оказывала, лишь будучи закрепленной на зачищенную от краски и грязи металлическую кузовную деталь – а вот прикручивание к пластиковому бамперу «девятки» или «восьмерки» толку, разумеется, не давало. Еще одна популярная ошибка олдскульной эпохи – покупка ленточки, сделанной мошенниками-кооператорами, которые вырезали ее из листовой резины без токопроводящей жилы внутри. Такой «токосъемник» давал лишь плюсы к понтам – украшенный цветными катафотами и заграничной надписью «antistatic» (часто с ошибкой, с K на конце!), он вешался в большинстве случаев ради сомнительной красоты, и те, кто не имел изначально проблем со статикой, даже не знали, что «хвост» своей основной задачи не выполняет…

Как ни странно, подобные аксессуары и по сей день не исчезли с прилавков, выпускаются и продаются. Поскольку нет больше желающих сверлить для крепления антистатика отверстие в металлическом бампере или в «юбке» кузова, как это делалось во времена повсеместного жигулизма, «хвосты» эволюционировали и оснащаются теперь хомутами для крепления на кончик выхлопной трубы, гарантированно имеющей качественный контакт с «массой». Свою задачу по избавлению машины от агрессии к водителю и притягивания пыли эти устройства выполняют, хотя вид современного автомобиля, надо сказать, уродуют весьма существенно…

«Делай раз, делай два…»

Если не хочется присобачивать нелепый резиновый хвост на новенький современный автомобиль, можно применять особую «антистатическую» тактику выхода из машины. Открыв дверь, нужно сперва взяться рукой за металлический кант двери (не за пластиковую ручку!), а потом уже ставить ногу на землю. Это уравнивает электрические потенциалы кузова и человека, и болезненного укола не будет.

Но у такой методики тоже есть недостатки. Во-первых, безупречно она работает только тогда, когда вы касаетесь именно голого металла, а не окрашенного. А в современном автомобиле его нащупать не так уж просто! Все окрашено, защищено пластиком, и даже замочная скважина под рулем уже не всегда спасает – все чаще ее заменяет бесключевая стартерная кнопка… А во-вторых, такая схема полезна при покидании салона, но статика часто бьет при и посадке в машину!

Плюс, скажем, честно, освоение и постоянное удержание в голове этого алгоритма, дабы не забывать регулярно проделывать его на практике, выглядит каким-то техническим извращением. В повседневной эксплуатации автомобиля и так хватает разных условностей, и добавлять к ним еще и особый ритуал покидания салона – это уже явный перебор…

«У ней внутре неонка» (с)

Если не «хвост» и не «акробатика», то что? Сегодня китайские ремесленники предлагают достаточно большой ассортимент так называемых «антистатических брелоков». Сей странноватый гаджет чаще всего представляет собой небольшой цилиндрик длиной с палец и диаметром с карандаш, хотя иногда бывает похож и на флэшку. У него два контакта с противоположных концов – за один его нужно держать пальцами, а вторым коснуться двери, рукоятки, а в идеале — металла замочной скважины. Разряд, предназначенный вам, погасится начинкой брелока и дойдет до тела неощутимым.

Как ни странно, эта полнейшая на вид ерунда работоспособна. «У ней внутре неонка» — все дословно по Стругацким! В корпусе «антистатического брелока» находится та же начинка, что и в отвертке электрика – фазоуказателе! Иначе говоря, последовательно соединенные лампочка-неонка и высокоомный резистор.

Поэтому приобретать «спецбрелок» вовсе не обязательно – если у вас есть отвертка-фазоуказатель, можете смело использовать ее. Скажем больше – даже лампочка-неонка там не особенно-то нужна. Достаточно любого резистора с сопротивлением в несколько мегаом, стоимостью рубля полтора в самом худшем случае.

И снова… «хвост»!

Касаться двери автомобиля антистатическим брелоком перед тем как ее открыть – это, честно говоря, даже хуже «магического ритуала» с поочередным опусканием рук и ног, описанного выше. Еще одно-два таких регулярных действий вдобавок к брелоку – и проще уж пешком ходить… Поэтому если ваша машина по каким-то непонятным причинам все же склонна регулярно «кусаться», лучше всего решить вопрос радикально — небольшим, эффективным и совершенно незаметным со стороны «колхозом».

Вместо сомнительных резинок-«антистатиков» нам понадобится полуметровый отрезок тонкого (около 3 мм) стального тросика, но закрепим мы его не пошлым образом на виду, на заднем бампере, а под днищем, где-то в районе передних сидений. Конец троса проще всего закрепить на глушителе – это идеальное место, имеющее безупречную электрическую связь с кузовом и при этом обычно представляющее собой голый металл, не требующий повреждения краски для хорошего контакта.

Такой «хвост» станет безупречно выполнять функцию отвода статики с кузова и при этом не будет виден снаружи и не испортит вид автомобиля неуместным «олдскулом».

Как правильно перевозить стиральную машину

Стиральная машина есть практически в каждой квартире, и при возникновении вопроса о переезде обязательно следует подумать о том, как вы будете ее перевозить: в каком положении, в какой упаковке, в каком автомобиле. Перевозка стиральной машины – задача нетривиальная, есть множество тонкостей и нюансов, про которые необходимо помнить. Наш материал поможет подготовить стиральную машину к переезду и перевезти ее в целости и сохранности.

Подготовка стиральной машины к перевозке

Самый важный этап в перевозке стиральной машины – это именно подготовка. Здесь есть общие рекомендации, а есть специфические, в зависимости от наличия или отсутствия транспортировочных болтов. Для начала, что нужно сделать каждому в ходе подготовки к перевозке стиральной машины:

• Желательно, минимум, за сутки до перевозки не использовать стиральную машину и оставить ее с открытой дверцей и ящиком для порошка. Это необходимо, чтобы она могла просохнуть, и при перевозке ничего не вылилось из нее в автомобиле. Отключите машинку от трубопровода и электричества.

• Почистите и протрите стиральную машину, чтобы не везти грязь. Не забудьте очистить ящик для порошка, у многих моделей стиральных машин он достается, если есть такая возможность – достаньте его, промойте и высушите, после чего установите обратно.
• Если шланги съемные, снимите их и перевозите отдельно. Если нет, то постарайтесь их тоже максимально просушить, чтобы из них не выливалась вода. После этого зафиксируйте шланги, чтобы они не болтались и не порвались в процессе перевозки.
• Закрепите провода на корпусе.
• При помощи скотча (лучше с пупырчатой пленкой) все углы стиральной машины нужно обклеить. Это поможет избежать вероятности появления сколов на самой стиральной машине, на стенах в старой или новой квартире при переносе техники и снизит риск нанесения травмы грузчикам.

Теперь можно переходить к самому важному моменту — фиксации барабана. В зависимости от того, есть транспортировочные болты или нет, методы подготовки отличаются.

С транспортировочными болтами

Если имеются транспортировочные болты для стиральной машины, то зафиксировать барабан довольно просто. Достаточно найти на задней части стиральной машины отверстия для установки болтов, после чего их вкрутить туда.

Чаще всего, на стиральных машинах отверстия для транспортировочных болтов закрываются при помощи специальных “заглушек”, их нужно предварительно удалить и сохранить, чтобы на новом месте вывернуть болты и установить “заглушки” обратно.

Без транспортировочных болтов

Бывает и такая ситуация — это не беда, перевезти стиральную машинку без транспортировочных болтов вполне реально. Главное — правильно зафиксировать барабан, чтобы он не крутился в разные стороны в процессе перевозки. Приведем несколько способов, как это сделать.

Способ 1. В отверстие между барабаном и стенками стиральной машинки проложить пенопласт. Прокладывать нужно достаточно плотно, чтобы барабан не вращался.

У этого способа есть явный минус — пенопласт крошится, и после установки бытовой техники на новом месте, придется долго убирать крошки пенопласта. Но есть и явный плюс такого способа фиксации барабана — минимальный шанс повредить его в процессе перевозки.

Способ 2. Похож на первый, но вместо пенопласта выкладывается ветошь. Потребуется много ненужных тряпок, и, желательно, чтобы это была достаточно мягкая ткань.

В отличие от способа с пенопластом, ветошь не крошится, и она тоже неплохо удерживает барабан от вращения.

Способ 3. Подойдет для тех моделей стиральных машин, у которых отверстие между барабаном и стенками машинки сложно заполнить из-за малого свободного пространства. Потребуется открутить заднюю крышку устройства, и туда уже положить пенопласт или ветошь.

У этого способа есть явные минусы — нужно приложить определенные усилия, чтобы снять крышку и ничего не сломать внутри устройства.

В целом, все эти способы похожи, но каждый из них имеет свои нюансы.

Как упаковать стиральную машину для перевозки

Когда стиральная машина будет подготовлена и барабан зафиксирован, можно начать процесс ее упаковки для перевозки.

Нужна ли заводская упаковка?

В отличие от телевизора или зеркала, перевозка стиральной машины не сопровождается потенциальными проблемами с повреждением. Да, при неаккуратной погрузке-разгрузке техники на ней могут возникнуть сколы и вмятины, но, в случае со стиральной машиной, гораздо важнее ее функционирование на новом месте.

Соответственно, если у вас нет коробки, в которой поставлялась стиральная машина, ничего страшного, выберите один из описанных ниже вариантов упаковки.

Во что упаковать стиральную машину при перевозке

Если нет подходящей коробки для транспортировки, воспользоваться можно подручными материалами:

• Тряпки или полотенца. Обмотайте со всех “хрупких” сторон машинку ветошью, тряпками, полотенцами, наволочками или другими тканями, которые не жалко порваться. Это может защитить стиральную машину от вмятин и сколов при неаккуратной погрузке/разгрузке.
• Пленка. Строительная пленка хорошо подходит для защиты бытовой техники от повреждений. Кстати, ее можно использовать совместно с описанным выше методом, тогда защита будет еще надежнее.
• Пузырчатая упаковка. Часто во время переезда у хозяев есть большой рулон пузырчатой пленки. Если ее не жалко, можно использовать для упаковки стиральной машины.

При аккуратной погрузке стиральную машину можно и вовсе не упаковывать ни во что. Главное, чтобы барабан, шланги и провода были надежно закреплены.

Как перевозить стиральную машину в легковом автомобиле

Перевозка стиральной машины в грузовом автомобиле, той же Газели, не вызывает сложностей. Ее достаточно погрузить в кузов и надежно закрепить.

Что касается легкового автомобиля, здесь есть несколько нюансов. Рассмотрим три способа перевозки стиралки в легковом автомобиле: стоя, на боку и на задней стенке.

Специалисты считают, что это оптимальный вариант перевозки стиральной машины. Когда она находится в естественном положении, меньше вероятности, что оставшаяся вода попадет на критически важные детали устройства.

При этом важно, при перевозке стиральной машины стоя, поставить ее боком по направлению движения автомобиля. Это необходимо сделать, чтобы не возникало дополнительное напряжение на компоненты стиральной машины — патрубки, амортизаторы и так далее.

Поместить стиралку стоя можно только во внедорожниках с большим багажником. В других легковых автомобилях придется использовать иные методы транспортировки.

На боковой стенке

Стиральную машину перевозить на боку рекомендуется в тех случаях, когда нет возможности установить ее в стандартное положение для транспортировки. Например, разместить ее в таком положении можно в багажнике обычного седана или хэтчбека, либо перед вторым рядом сидений в любом легковом автомобиле.

Если вы кладете стиральную машину на бок при перевозке, обязательно, после погрузки, уберите ящик для порошка или высушите его полностью. Это необходимо сделать, чтобы исключить стекание с ящичка воды на электронные компоненты стиральной машины.

На задней стенке

В исключительных случаях, если невозможен первый и второй вариант перевозки, можно положить стиральную машину на заднюю стенку. Но обязательно под нее постелите что-то мягкое, например, плед или полотенце. Имейте в виду вероятность того, что на него может вытечь оставшаяся вода из машинки.

Правильно осуществить перевозку стиральной машины не так сложно, как кажется. Есть много нюансов, на которые стоит обращать внимание, но сам процесс весьма простой и не требует привлечения специалистов. Справиться можно самостоятельно, а для перевозки использовать обычный легковой автомобиль.

https://www.kolesa.ru/article/bet-znachit-lyubit-kak-izbavitsya-ot-staticheskogo-elektrichestva-na-kuzove-mashiny
https://o-pereezde.ru/kak-pravilno-perevozit-stiralnuyu-mashinu/