Цены на кузовной ремонт автомобиля, как не дать себя обмануть о авто

Цены на кузовной ремонт автомобиля, к сожалению, интересуют многих владельцев автомобилей. «Почему, к сожалению?» спросите Вы.

Так просто причины кузовного ремонта автомобиля в большинстве случаев всем понятны и рассказывалось об этом в статье Кузовной ремонт автомобилей.

Поэтому давайте остановимся на такие вопросы, как формирование цен на кузовной ремонт и примерная его стоимость.

Цены на кузовной ремонт автомобиля формируются, прежде всего, из перечня работ, которые предстоит выполнить мастеру, объема и сложности этих работ, которые в свою очередь зависят от степени повреждений кузова автомобиля.

Перечень работ

Итак, давайте рассмотрим перечень работ, которые в основном выполняются при кузовном ремонте.

Как правило, кузовной ремонт автомобиля сопровождается рихтовкой кузова, локальной и полной покраской, ремонтом бампера, полировка кузова автомобиля и даже устранения небольших вмятин без покраски.

Так же могут проводиться дополнительные работы, такие как аэрография, полировка фар и другие работы.

Каждый этот этап работ и формирует цену ремонта кузова автомобиля. Каждая работа может выполняться сразу, отдельно, или вообще не выполняться, все зависит от степени повреждения кузова, вашего желания и финансовых возможностей.

Формирование стоимости работ

При оценке кузовного ремонта автомобиля в основном все автосервисы руководствуются нормативными документами, которые рекомендуют производители той или иной марки автомобиля. Но все это в основном сводится к стоимости одного нормо-часа выполняемых работ.

К сожалению, многие автосервисы не соблюдают необходимых правил и значительно завышают стоимость нормо-часа выполненных работ по ремонту кузова автомобиля.

Здесь необходимо быть внимательными и обращаться сразу в несколько автосервисов для сравнения цен или к уже проверенным, которым Вы доверяете.

К сожалению обмана, встречается очень много, и человека, который совсем не интересуется формированием цены на кузовной ремонт автомобиля совершено легко обмануть на хорошую сумму денег.

Так же на формирование цены на кузовной ремонт автомобиля в значительной мере влияет то, какого класса этот автомобиль.

Читайте по теме: Виды работ при кузовном ремонте автомобиля.

Класс машины

Соответственно от того, какого класса Ваша машина малый класс, средний класс, представительский класс или автомобиль от отечественного производителя стоимость кузовного ремонта автомобиля будет отличаться.

Самым не дорогим ремонт кузова будет у отечественного автомобиля, затем идет малый класс автомобилей, за ним средний, по тем представительский. Естественно надо понимать, что речь идет о иномарках.

От данной классификации зависит и стоимость покраски деталей и многих других работ.

Ниже Вы можете просмотреть список автомобилей по маркам, которые относятся к тому или иному классу. Перечень конечно не полный, но может быть, здесь Вы найдете свой автомобиль.

Но, все же стоит понимать, что завод производитель не может предусмотреть все случаи, при которых проводится кузовной ремонт автомобиля.

Если для отечественных автомобилей ситуация простая, так как производителем уже четко установлено время (нормо-час) необходим на ремонт кузова, в зависимости от вида ремонта 1 или 2 (вид ремонта назначает эксперт).

То для иномарок ситуация выглядит немного сложнее, так как здесь нет номерных ремонтов, а нормо-час и соответственно цены на кузовной ремонт автомобиля исчисляются исходя из суммарной площади поврежденного участка кузова, удобство ремонта этого участка, то есть его доступность, и наличие повреждений, усиливают кузов конструкций (ребер жесткости и т. д.).

Программное обеспечение

Для облегчения таких вычислений используется специальное программное обеспечение, например, программа ПС: Комплекс 3.

Если говорить непосредственно о стоимости нормо-часа, то она рассчитывается для каждого региона отдельно и привязывается к рыночной стоимости в конкретном регионе на текущую дату оценки экспертом.

Здесь учитывается классификация автомобиля, модель, срок эксплуатации транспортного средства. Стоимость нормо-часа, а соответственно и цена кузовного ремонта автомобиля будет среднеарифметической, и она будет зависеть от цены на конкретных СТО в Вашем регионе.

На что обратить внимание

При оценке кузовного ремонта автомобиля стоит обратить внимание, чтобы эксперт не завысил классификацию Вашего авто и Вы не заплатили за ремонт кузова автомобиля представительского класса имея автомобиль среднего класса.

Если признаться честно, то цены на кузовной ремонт автомобиля это некая игра в рулетку. Если Вам повезет с хорошим СТО и добросовестными мастерами, то можно сказать, что Вы выиграли, а если нет то проиграли.

Поэтому обязательно интересуйтесь тем, чтобы цены на кузовной ремонт автомобиля в Вашем регионе были адекватными, так как в некоторых случаях дешевле съездить в соседний провинциальный городок и там сделать необходимые работы.

Чем отремонтировать кузов автомобиля на СТО, которое расположено рядом с Вашим домом. Так же Вы можете узнать сколько стоит покраска автомобиля.

На что же надо обратить внимание при покупке автомобиля? Как выбрать автомобиль?

Чтобы стать автовладельцем или автолюбителем – надо перво-наперво иметь то, на чем ездить. Для этого автомобиль надо приобрести. Поделимся с Вами несколькими полезными советами, как лучше это сделать.
При покупке с рук поддержанный автомобиль, Вы должны понимать, что автомобиль уже был в эксплуатации и за время его использования у него могли появиться некие дефекты : по кузову, двигателю, ходовой и рулевой части автомобиля.

Именно из-за этого цена поддержанного автомобиля значительно ниже нового. Основная Ваша задача, как покупателя автомобиля – не придираться по мелочам, а сопоставить обнаруженные недостатки со стоимостью возможного ремонта, стоимостью самого автомобиля и Вашими финансовыми возможностями. Принять единственное правильное решение — Покупать автомобиль или нет!
Допустим, Вы намерены приобрести «Средний» автомобиль, цель его использования будет: поездка на дачу, по городу, отвезти ребенка в школу или на кружок, а тещу – в поликлинику. И причем это нужно делать не раз в неделю, а практически повседневно, при этом не проводить свободное время от поездок – «под машиной».
Так на что же надо обратить внимание при покупке автомобиля? Как выбрать автомобиль?
Начнем.

Внешний осмотр.

Чему следует уделить внимание? – это, прежде всего, насколько одинаковы щели между отдельными элементами, например: между дверями и кузовом, между кузовом и крыльями. Если щели между дверями внизу шире чем вверху – это свидетельствует о том, что автомобиль перенес аварию, и возможно геометрия кузова изменилась, либо дверь «съела» серьезная коррозия и ее поменяли кустарно. Поинтересуйтесь у продавца. Если продавец все же сознается, что авто побывало в аварии, думаю, если даже цена очень привлекательна, то не стоит покупать его, так как ремонту эти неисправности практически не подлежат, из двери будет дуть и закрываться она будет довольно плохо. Свидетельством аварии могут служить и перекосы в любых других местах автомобиля, где перекос туда и была ударена машина. Проверьте места под дверью – это пороги, нет ли на них следов гнили и коррозии, но если они обработаны «антигравием» (такая черная полоса снизу), то это может навести о нехорошей мысли. Есть такой хитрый метод предпродажной подготовки, на прогнившие пороги изнутри клеят бумагу, потом шпаклюют для жесткости, зачищают что бы было ровненько и красивенько и покрывают «антигравием» . Проверить это можно только магнитом, заверните его в тряпочку (носовой платок) и проведите по этой «черной полосе», если магнит держится — то все хорошо, если нет – то следует задуматься. Постарайтесь заглянуть под машину и визуально обследуйте днище, там ничего не должно оттопыриваться и отваливаться. Хотя по большому счету коррозию «днища» можно определить только на подъемнике. Далее откройте капот автомобиля, обратите внимание на сварной шов крыльев с одной и другой стороны, он должен быть аккуратным, если там «сопли» — брать этот автомобиль не стоит вообще, даже не думайте, автомобиль ощутил лобовой удар — нужен он Вам такой? Думаю, нет. Далее передвигаемся в салон автомобиля. Посмотрите на внешнее состояния обшивки салона, кресел, «торпеды», посмотрите на спидометр и спросите у продавца какой пробег у автомобиля, сверьте показания со спидометром. Есть одна маленькая хитрость проверить, не лжет ли продавец о пробеге. Обратите внимания на накладки педалей, если они стоптаны до дыр, то машинка пробежала не меньше 100 000 километров. Если показания спидометра дают более «красочную» картину, то возможно он скручен. Конечно, накладки можно и поменять на новые, что тоже может свидетельствовать о лжи, как продавца, так и спидометра: «Какой смысл их менять, на скорость то они не влияют!». Теперь положите руки на руль, и послушайте свои чувства свои ощущения: удобно ли Вам, удобно ли сидеть, нравиться ли приборная панель, удобно ли расположены приборы, кнопки, ручки, переключатели. Вам же сидеть и управлять этим авто.

Проверка двигателя.

Проверка двигателя начинается с запуска. Исправный и хорошо отрегулированный мотор заводится примерно через 1-3 секунды, после поворота ключа зажигания, как говориться с пол-оборота. Двигатель должен работать ровно, не издавая никаких хлопков и прочих посторонних звуков, он должен урчать как сытый кот и приятно ласкать слух. После нескольких минут работы двигателя, автомобиль стоит обойти и посмотреть на дымок из выхлопной трубы. Он должен быть или невидимым, или светло-сереньким, сразу же развеваться по ветру.
А вот если дым:
Сизый дым – это горит моторное масло. Изношены поршневые кольца или маслосъемные колпаки. Очень велика вероятность, что двигатель нуждается в капитальном ремонте.
Белый дым – двигатель перегревался и теперь в него попадает охлаждающая жидкость. В лучшем случае придется поменять прокладку головки блока цилиндров, а в худшем придется либо выравнивать головку, либо менять ее полностью.
В последнем случае продавец может сказать, что это не вода, а конденсат. Такое бывает, но только когда двигатель холодный и окружающая температура не очень высока в плюсе. При этом вода даже может капать из выхлопной трубы, но после нескольких минут прогрева должна исчезнуть. Попадает охлаждающая жидкость в двигатель или нет, можно проверить. Вытащите «щуп» проверки уровня масла, на нем должно быть масло без примесей охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость, как и вода в масле, сворачивается в маленькие камельки, вот их и не должно быть на «щупе».
Далее, следует обратить внимание на стыки патрубков системы охлаждения двигателя, не подтекает ли там жидкость. Также необходимо проверить «Термостат» нужно завести двигатель, дождаться, когда он прогреется до температуры 50 – 70 градусов и потрогать верхний патрубок у радиатора, он должен быть теплым, а вот нижний холодный. Нижний патрубок должен начать нагреваться при температуре двигателя примерно 85 – 88 градусов. Если оба патрубка теплые -это свидетельствует о неисправности «Термостат» и грозит долгими прогревами автомобиля, лишними затратами на топливо. А если нижний патрубок при нагреве двигателя даже до 90 градусов так и не стал теплым, значит, «Термостат» — не работает, в данном случае это грозит перегревом двигателя, а это очень серьезный ремонт.

Так же важно проверить:

Тормоза – сядьте за руль, изо всей силы нажмите на педаль тормоза. Педаль должна пройти половину пути до пола и остановиться. Подождите еще несколько секунд в этом положении – педаль не должна опускаться вниз.
Амортизаторы – С силой нажмите по очереди на каждый угол кузова и тут же отпустите. Автомобиль поднимается вверх, потом чуть проседает обратно вниз и замирает в исходном положении. Если «качков» больше – значит, амортизаторы пора менять. Также можно посмотреть визуально, загляните в колесную арку, в верхней части арки вы увидите пружину, а в ней и сам амортизатор. Посмотрите, нет ли ни каких подтеков, на всех четырех амортизаторах (у каждого колеса есть амортизатор). Если подтеки есть, то на таких амортизаторах далеко не уедешь.
Подшипники ступицы – возьмитесь за верхнюю часть каждого колеса, качните к себе и от себя. При этом не должно быть ясно слышимых стуков. Но бывает и такое, что ступичные подшипники не затянуты для лучшего выбега.
Рулевые тяги – Возьмитесь за края колеса в горизонтальной плоскости и сильно качните влево -вправо. Наличие стуков свидетельствует о люфтах в рулевых тягах. Сядьте за руль, опустите водительское стекло и несильно покачайте рулем вправо влево, глядя на колесо. Оно должно реагировать на малейшие ваши движения.

Проверка на ходу.

Пусть продавец выведет машину на ровный и спокойный участок дороги, а вы послушайте, нет ли треска в коробки передач при переключении передач, нет ли посторонних звуков или странных рывков при движении. Затем сядьте за руль, разгонитесь до скорости примерно 30 -40 километров на прямом участке дороги, и будьте готовы отпустить руль.
Автомобиль с отпущенным рулем должен продолжать движение прямо! Если его резко уводит в любую сторону – Вы имеете дело со значительной неисправностью, которая в лучшем случае, окажется неотрегулированными развалом и схождением передних колес, а в худшем – нарушением геометрии кузова или неисправностью подвески.
Если машину уводит плавно – это может быть вызвано, либо уклоном дороги, либо неравномерно накаченными шинами. Если путем подкачки шин или сменой дороги, проблема не решилась, то увод в сторону, скорей всего, является признаком неисправности в регулировках или нарушением геометрии. Эти неисправности приводят к хронически быстрому износу резины! Вы в полном праве отказаться от покупки данного авто!
Если машину не уводит – то при скорости в 30 — 40 км/ч. на третьей передаче, резко нажмите на педаль газа и машина обязана ощутимо прыгнуть вперед. Нет рывка, значит, почти наверняка пробуксовывает сцепление. Если рыбок произошел, то продолжайте разгоняться до 100 км/ч. На руле не должно ощущаться сильных ударов или ярко выраженной неприятной постоянной вибрации. Причиной сильной вибрации может стать неотбалансированность колес, люфт в подвеске или суммарный эффект от множества накопленных недостатков. Этот вопрос нужно уже решать непосредственно с продавцом. Попробуйте переставить колеса местами или отбалансируйте их в шиномантаже – это исключит проблему с колесами и если вибрация осталась, то проблема в подвеске автомобиля – а это не малостоящий ремонт.
Если и здесь все в порядке, то вам остается снизить скорость и резкими поворотами рулевого колеса влево, вправо раскачать автомобиль – амортизаторы должны сработать и не дать возможности раскачать автомобиль.
Теперь остановитесь и да упора тяните стояночный тормоз(3 — 4 щелчка), включите первую передачу, немного добавьте оборотов и плавно отпускайте сцепление:
Машина трогается с места – не исправен стояночный тормоз.
Машина стоит на месте, а двигатель продолжает работать – диски сцепления нуждаются в замене.
Машина судорожно дергается и в конце концов глохнет — то все в порядке!

Источник http://bibika.pro/ceny-na-kuzovnoy-remont-avtomobilya-kak-ne-dat-sebya-obmanut-o-avto/
Источник http://sporic.ru/kak-kupit-avto.html