GEELY CK CK2 СОВВЕТЫ,РЕМОНТ,ТЮНИНГ

Парни, доброго времени суток , катализатор никто не продает?

Андрей Макаров запись закреплена

Игорь Петренко запись закреплена

Женька Filippovskiy запись закреплена

GEELY CK CK2 СОВВЕТЫ,РЕМОНТ,ТЮНИНГ поделился ссылкой

GEELY CK CK2 СОВВЕТЫ,РЕМОНТ,ТЮНИНГ запись закреплена

GEELY CK CK2 СОВВЕТЫ,РЕМОНТ,ТЮНИНГ запись закреплена

Как распознать битый автомобиль?

Вне зависимости от того, признался ли предыдущий владелец в произведённых восстановительных работах, было ли это признание полным, или человек просто обманывает, есть несколько способов самостоятельно определить состояние автомобиля на основании следующих простых советов.

— Осматривайте только чистый автомобиль. Даже минимальный слой пыли может скрыть изъяны. Объяснения владельца о продолжающейся эксплуатации автомобиля не стоит брать в расчёт.
Показать полностью.

— Осмотр машины должен проходить на улице в дневное время либо при хорошем искусственном освещении. При солнечном свете проще найти разницу в тонах краски и волны на поверхности.

— При возникновении сомнений сравнивайте похожие места и соединения на других сторонах — слева и справа, спереди и сзади. Удары и восстановительные работы редко бывают симметричны.

— Если машина красилась по частям , то разница будет заметна по уровню блеска, размерности шагрени (неравномерность укладывания краски, похожая на апельсиновую корку), наличию кратеров и пылевых включений на лако-красочном покрытии.

— Если после внешнего осмотра возникли какие-либо сомнения, можно проверить машину на подъёмнике снизу. Обычно невидимые места не доделывают и по ним можно определить масштабы бедствий, перенесённых автомобилем.

— Если машина пережила сильный удар, то скорее всего были заменены несколько деталей. Такую работу можно определить по их цвету внутри моторного отсека. На производстве для покраски внутренних поверхностей обычно используют более дешёвую краску, которая немного отличается от внешней. При местном ремонте, наоборот, никто не будет подбирать цвет для обычно невидимых поверхностей, и он будет совпадать с общей покраской.

— Большинство серьёзных повреждений находятся в нижней части автомобиля или скрыты от беглого взгляда. При этом доступные для быстрого осмотра вещи могут находиться в идеальном состоянии.

— Варианты «переодевания» кузова или когда из нескольких машин собирают одну, характерны для периферии, где дешевые ремонтные работы. Последствия на таких автомобилях «вылезают» не сразу, это может произойти через месяц, или даже через год в виде перетёртого жгута проводки, протеканий в салоне и т.п. Диагностика всеми вышеуказанными методами достаточно проста, поскольку работы чаще всего выполняются некачественно

GEELY CK CK2 СОВВЕТЫ,РЕМОНТ,ТЮНИНГ запись закреплена

Пришла пора в полной мере овладеть искусством покраски.

Сегодня мы освоим такие азы покраски, как правильное удерживание, расположение, скорость и траектория движения краскопульта, а также методику покраски различных деталей автомобиля. Итак, с гордо надетым респиратором и краскопультом наперевес, отправляемся на встречу судьбе… Вперед!

Удерживание краскопульта
Показать полностью.

Когда вы возьмете в руки краскопульт, у вас может возникнуть вполне логичный вопрос: а как же его правильно держать-то? Краскопульт нужно держать только под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Особенно важно соблюдать это положение при покраске больших плоскостей. Игнорирование этого правила чревато появлением полос разного оттенка на поверхности, особенно при покраске «металликом». Наклонять краскопульт можно лишь в исключительных случаях, например при покраске торцов, колесных арок, различных труднодоступных мест. На рисунке показано как нужно и как не нужно держать распылитель.

Расстояние до поверхности

Оптимальным расстоянием от краскопульта до окрашиваемой поверхности считается 15-20 сантиметров. Для наглядности: ширина ладони со сжатыми пальцами приблизительно составляет 12 см, а с растопыренными — 20 см. Это поможет вам приблизительно прикинуть расстояние. В зависимости от вязкости краски, типа и настроек распылителя расстояние может незначительно отличаться. С опытом вы будете чувствовать и автоматически выбирать правильное расстояние.

• Если держать распылитель слишком близко к поверхности, то из-за слишком большой концентрации краски поверхность будет иметь повышенную шагрень (эффект «апельсиновой корки»), также возможны подтеки.

• Если же держать распылитель слишком далеко, то капельки краски будут подсыхать еще не попав на поверхность, вызывая чрезмерный опыл, в результате чего мы получим так называемое «сухое» покрытие и большой расход краски.

Скорость движения краскопульта

Приблизительно скорость перемещения краскопульта можно обозначить как 40-50 см/сек. То есть один проход от края до края детали занимает около 2 секунд. От скорости прохода при определенных настройках распылителя и расстоянии до окрашиваемой поверхности зависит толщина слоя наносимого лакокрасочного материала. Понятно, что чем выше будет скорость перемещения пульверизатора, тем тоньше будет слой. Но если, к примеру, делать проход быстрее при большей подаче краски или медленнее при меньшей, то можно получить абсолютно идентичные по всем параметрам покрытия. Так что, как видите, готовых рекомендаций не существует и каждому маляру может быть присущ свой стиль работы, своя методика нанесения краски.

Траектория движения краскопульта

Окрашивание ведем горизонтальными движениями слева направо. Краскопульт ведем равномерно, с одной и той же скоростью, максимально параллельными проходами. Помним о правильном положении краскопульта. Каждый следующий проход должен перекрывать предыдущий не меньше, чем на половину. Допускается и большее перекрытие — примерно на 2/3. Но в любом случае не меньше, чем на 50%. Это позволит избежать одного из основных дефектов покраски, вызванного недостаточным перекрытием факела — полос на краске, особенно на металликах.

Итак, начинаем движение немного в стороне от верхнего левого края нашей поверхности и сразу же нажимаем на спусковой курок. На правом краю курок отпускаем, но еще немного продолжаем движение, перед тем, как начать новый проход. Определение момента нажатия курка — очень важный ньюанс. Это один из основных факторов овладения покраской. Не переживайте, с опытом вы будете контролировать этот процесс на уровне рефлексов и интуиции. Итак, запомним, что:

Каждый проход обязательно нужно начинать и заканчивать немного в стороне от детали. Начало и окончание прохода над самой деталью НЕДОПУСТИМО.

Проводя поочередно распылителем слева-направо, обязательно следим за достаточным перекрытием факела. При окраске нельзя описывать краскопультом большую дугу.

Покраска торцов и внутренних частей детали

Если нам необходимо прокрасить еще и торцы детали, или же всю деталь целиком (внутри и снаружи), то здесь нужно действовать следующим образом.

К примеру, нам нужно покрасить переднее правое крыло. Сначала идем по торцам. Прокрашиваем вверху, в месте крепления крыла. Затем переходим на передний торец, что возле фары, после чего прокрашиваем торцы колесной арки и все нижние торцы. Затем красим торец, который смотрит на переднюю дверь. С торцами всё. Теперь красим всю лицевую поверхность крыла. Вуаля, крыло покрашено!

Такая последовательность окраски позволяет избежать опыла на лицевой части детали. Возьмем еще, к примеру, дверь. Чтобы опыл не испортил лицевую часть, красим сначала внутреннюю сторону и торцы, а лицевую часть — в последнюю очередь.

Покраска длинных (широких) поверхностей

Длинные поверхности необходимо окрашивать удобными для досягаемости секциями шириной 50-90 см. Секции должны накладываться одна на другую

GEELY CK CK2 СОВВЕТЫ,РЕМОНТ,ТЮНИНГ запись закреплена

Техническое обслуживание – как сэкономить

1. Замена расходников.
В каждой новой машине находится сервисная книжка и инструкция, с их помощью вы можете ознакомиться с регламентами проведения работ. Там указано, что и когда меняется в автомобиле. Интервал составляет 10 -15 тысяч километров, так как условия эксплуатации сложные (плохие дороги, соль и химические реагенты на дороге).
Показать полностью. Расходные материалы, такие как воздушный фильтр ДВС, воздушный фильтр салона, щетки стеклоочистителя подвержены дополнительным нагрузкам и требуют особого контроля.

2. Осмотр и диагностика ходовой части.
Для чего это нужно? Состояние ходовой влияет не только на комфорт едущих в салоне, но и на безопасность. При проведении диагностики часто выявляются расслаивания сайлентблоков, стук шаровых опор, неравное изнашивание протектора колес, закисание тормозных механизмов и тросов стояночного тормоза. Все это устранимо за разумные деньги, но если на один из перечисленных дефектов не отреагировать вовремя, стоимость может возрасти в десятки раз. Например, износились шины – придется менять, плати в среднем не малую суму за комплект. А можно было бы при осмотре вовремя увидеть отклонения углов установки колес и затраты составили бы на много дешеале за регулировку. Не увидели вовремя неисправность тормозных колодок, одновремленно меняем и диски, и колодки, а могли бы обойтись только колодками.

3. Проверка герметичности систем (масляной, тормозной, системы охлаждения, ГУР).
Если потечет система охлаждения и сразу не устранить течь в системе, то произойдет перегрев ДВС, разгерметизация. Ремонт ДВС после такого ремонта обойдется кругленькую суму. Обогрев салона тоже относится к функциям этой системы: попал в систему воздух и зимой едем без печки. Холодно, и опасно. Видимость ухудшится из-за запотевания окон.

4. Проверка кондиционера.
Если доносится гул из-под капота при включенной системе кондиционирования и хуже охлаждается воздух, то пора ехать в автосервис. Скорее всего найдется неисправность связанная с системой кондиционирования . Дальнейшая эксплуатация может привести к серьезным неисправностям системы. Например, утечка газа из системы может быть связана с повреждением радиатора. Несвоевременная замена приведет к попаданию песка и грязи в трубки и компрессор. Ремонт станет дороже в 3 раза.

5. ЛКП.
Сколы, трещины на стеклах, царапины это нормальные эксплуатационные повреждения. Подкрасить царапину или скол можно специальным маркером. Это лучше, чем потом красить элемент кузова из-за образовавшейся коррозии и вспучивания краски.

6. Ремонт двигателя, электроники, коробки передач – для профессионалов.
Отверткой и гаечным ключом здесь не обойтись. К тому же современные технологии бегут вперед, и конструкции тоже модернизируются. Зачастую даже опытные специалисты не могут произвести ремонт без специальной документации от производителя. Если возникают вопросы по этим системам, лучше обратиться в сертифицированный автосервис.

GEELY CK CK2 СОВВЕТЫ,РЕМОНТ,ТЮНИНГ запись закреплена

Обpаботка колесных аpок и днища.
— Сохрани статью к себе на стену.

Антикорозийная обработка днища и арок является очень важной процедурой, которая сможет существенно продлить срок службы кузова. В отличие от других частей кузова, именно днище и колесные арки больше всего подвержены коррозии, это связано с тем, что они постоянно находятся в тесном контакте с грязью, водой, песком, пылью и прочими веществами негативно воздействующими на металл.
Показать полностью. Сейчас услуги по обработке кузова автомобиля предлагает множество автосервисов и автомастерских, однако это довольно простая процедура и с ней сможет справиться любой водитель.

• Для начала необходимо найти нужные инструменты и материалы. Из инструментов возьмем жесткую малярную кисть, щетку по металлу и дрель с проволочной щеткой на конце. Из материалов нам понадобится растворитель 646, ацетон, ортофосфорная кислота, ее можно заменить преобразователем ржавчины, специальная грунтовка для днища (цинконаполненная или ГФ-021) и мастика. Хорошо подойдут мастики Барьер, Щит-М и Кордон, так как они являются резинонаполненными, то есть содержат в себе кусочки резины.

• Перед началом обработки тщательно вымойте арки и днище, лучше всего это делается при помощи мощного напора воды. Затем оставьте машину на сутки в хорошо вентилируемом гараже, чтобы днище хорошо просохло. Обработку лучше всего проводить на улице, при температуре воздуха не менее 20 градусов тепла. Для удобства лучше будет поднять машину на бок. Снимаем колеса, на тормозные механизмы и ступицы надеваем полиэтиленовые пакеты, чтобы их не запачкать. Также необходимо снять передние крылья и бампера. Теперь можно приступить к работе. Внимательно осматриваем заводское покрытие, удаляем все его отслаивающиеся части, здесь поможет электродрель. Места подверженные коррозии зачищаем до метала, обрабатываем ортофосфорной кислотой, промываем водой и сушим теплой струей воздуха из пылесоса. Обратите внимание на концы порогов, там чаще всего обдирается краска. Все зачищенные места грунтуем и оставляем сушиться на сутки. Далее при помощи кисти кладем первый слой мастики, толщиной примерно на половину миллиметра, оставляем просохнуть на 4 часа, и наносим второй слой, еще через 4 часа – тритий. Чтобы мастика была жидкой ее необходимо нагреть или развести с керосином или бензином. Кроме днища и арок, можно обработать места кузова под бамперами.

• Дополнительно на днище и на внутреннюю сторону крыльев можете нанести Мовиль. Также рекомендуется установить подкрыльники и обработать нижнюю часть порогов антигравийным покрытием, которое продается в специальных баллонах. Если проделать все описанные выше процедуры качественно, то на ближайшие годы о коррозии можно не вспоминать.

GEELY CK CK2 СОВВЕТЫ,РЕМОНТ,ТЮНИНГ запись закреплена

GEELY CK CK2 СОВВЕТЫ,РЕМОНТ,ТЮНИНГ запись закреплена

Важно знать. Какие опасности подстерегают кузов автомобиля зимой Эксплуатация автомобиля и уход за машиной зимой требует гораздо больше усилий, чем летом. Причем речь не только о езде по заснеженным и заледенелым дорогам. Внимания также требует подготовка и уход за автомобилем, а особенно за его самой дорогой деталью – кузовом.
Показать полностью.

Какие же опасности подстерегают кузов зимой, а главное – как его защитить?

1.Повреждения кузова автомобиля при очистке Даже самая мягкая щетка при неправильном обращении может повредить лакокрасочное покрытие кузова. Причина во влаге, которая остается на поверхности щетки после очистки. Замерзая, например, в оставленном на ночь автомобиле, поутру щетка представляет собой кусок льда, который при очистке оставляет на кузове множество царапин.

2.Повреждения бамперов и порогов при езде по глубокому снегу Казалось бы, какую опасность для автомобиля может представлять обычный снег? На деле, при проезде по глубокому снегу кузов автомобиля может получить довольно серьезные повреждения: корка льда, которая образуется на поверхности снега, действует как лезвие ножа, царапая кузова.

3.Повреждение при штурме сугробов и ДТП Данная проблема немного в большей мере касается владельцев кроссоверов и внедорожников. Ведь когда еще использовать повышенные возможности автомобиля, как не зимой? Объезд пробок, парковка в труднодоступном для легковых автомобилей, а значит, свободном, месте, – во всех этих случаях могут пострадать бампера автомобиля, которые контактируют с плотно утрамбованной и/или замерзшей поверхностью сугроба. О повышенной вероятности ДТП в зимний период даже говорить нечего. Плохая видимость и низкое сцепление с дорожным полотном приводят к тому, что даже в черте города, на относительно низких скоростях, столкновения автомобилей происходят очень часто. Последствия: повреждения кузова и возникновение коррозии при несвоевременном ремонте.

Химические реагенты на дорогах. Влияние на кузов автомобиля Некоторые вещества, используемые коммунальными службами для борьбы с снегом и льдом на дорогах, буквально разъедают структуру лакокрасочного покрытия кузова. Причем от «химии» страдает вся поверхность автомобиля. Все перечисленные проблемы можно решить раз и навсегда, оклеив кузов автомобиля защитной полиуретановой пленкой. Защитная пленка на кузов автомобиля надежно противостоит химическому воздействию, защищает кузов от повреждений в случае мелких ДТП, а также при контактах со льдом и плотным снегом. Кроме того, полиуретановая пленка для авто имеет продолжительный срок службы, благодаря чему можно надолго забыть о косметическом ремонте кузова и сохранить кузов автомобиля в отличном состоянии, обеспечив надежную защиту лакокрасочного покрытия.

GEELY CK CK2 СОВВЕТЫ,РЕМОНТ,ТЮНИНГ запись закреплена

GEELY CK CK2 СОВВЕТЫ,РЕМОНТ,ТЮНИНГ запись закреплена

Почему гнет клапана при обрыве ГРМ?

Известно, что работа клапанного механизма происходит следующим образом: в момент достижения поршнем верхней мертвой точки происходит закрытие обоих клапанов в камере сгорания – в ней создается определенное давление. Обрыв ремня приводит к тому, что клапана не успевают своевременно закрыться перед приходом поршня.
Показать полностью. Таким образом, возникает их встреча – столкновение, которое непосредственно приводит к тому, что клапан гнется. Ранее, для того, чтобы предотвратить подобную проблему, на старых двигателях производились специальные проточки под клапана. На двигателях нового поколения также встречаются похожие выемки, но предназначаются они лишь для того, чтобы избежать в процессе работы двигателя деформации клапанов и при возникновении обрыва ремня они абсолютно не спасают.

С физической точки зрения с момент обрыва ремня ГРМ происходит моментальная остановка распредвалов, под действием возвратных пружин, которые тормозят его кулачки. Коленвал в этот момент инерционно продолжает вращательное движение (не зависимо от того, была включена передача или же нет, низкие были обороты или же высокие, маховик продолжает его крутить). То есть поршни продолжают работать, а это означает – бить по открытым на данный момент клапанам. Довольно редко, но случается, когда клапана повреждают и сам поршень.

На каких двигателях гнёт клапана?

Toyota TOYOTA
Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
1С гнет Camry V10 2.2GL не гнет
2С гнет 3VZ не гнет
2E гнет 1S не гнет
3S-GE гнет 2S не гнет
3S-GTE гнет 3S-FE не гнет
3S-FSE гнет 4S-FE не гнет
4A-GE гнет (на холостых не гнет) 5S-FE не гнет
1G-FE VVT-i гнет 4A-FHE не гнет
G-FE Beams гнет 1G-EU не гнет
1JZ-FSE гнет 3A не гнет
2JZ-FSE гнет 1JZ-GE не гнет
1MZ-FE VVT-i гнет 2JZ-GE не гнет
2MZ-FE VVT-i гнет 5A-FE не гнет
3MZ-FE VVT-i гнет 4A-FE не гнет
1VZ-FE гнет 4A-FE LB не гнет (работающие на обедненной смеси (lean burn))
2VZ-FE гнет 7A-FE
3VZ-FE гнет 7A-FE LB не гнет (работающие на обедненной смеси (lean burn))
4VZ-FE гнет 4E-FE не гнет
5VZ-FE гнет 4E-FTE не гнет
1SZ-FE гнет 5E-FE не гнет
2SZ-FE гнет 5E-FHE не гнет
1G-FE не гнет
1G-GZE не гнет
1JZ-GE не гнет (на практике возможно)
1JZ-GTE не гнет
2JZ-GE не гнет (на практике возможно)
2JZ-GTE не гнет
1MZ-FE тип'95 не гнет
3VZ-E не гнет
Suzuki SUZUKI
Двигатель Не гнет
G16A (1.6л 8 клап) не гнет
G16B (1.6 л 16 кл.) не гнет
Daewoo DAEWOO
Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
Ланос 1.5 гнет Ланос, Sens 1.3 не гнет
Ланос 1.6 гнет Нексия 1.6. 16 Узбек. не гнет
Матиз 0.8 гнет и еще направляющую под замен Нексия 1.5. 8 (Евро-2 G15MF авто до 2008 г.) не гнет
Нексия A15SMS (Евро-3, после 2008г.) гнет

Nubira 1,6л. DOHC гнет
Chevrolet CHEVROLET
Двигатель Гнет
Aveo 1.4 F14S3, 8 кл. гнет
Aveo 1.4 F14D3 16кл. гнет
Aveo 1.6 гнет
Aveo 1.4 F14S3 гнет
Lacetti 1,6л. и 1,4л. гнет
Captiva LT 2,4 л. гнет
Citroen CITROEN
Двигатель Гнет
Ситроен Ксантия (Citroen Xantia) XU10J4R 2.0 16кл гнет
Citroen ZX 1.9 и 2.0 (дизель) гнет
Citroen C5 2.0 136 л.с. гнет
Citroen C4 1.6i 16V гнет
Citroen jumper 2.8 НDI гнет
Citroen Berlingo 1.4 и 1.6 гнет
Citroen Xsara 1.4 TU3JP гнет
Hyundai HYUNDAI
Двигатель Гнет
Getz 1.3 12кл гнет
Getz 1.4 16кл гнет
Accent SOHC 1.5 12V и DOHC 1.5 16v гнет
Н 200, D4BF гнет
Elantra, G4FC гнет
Sonata, 2.4л гнет
ВАЗ ВАЗ
Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
2111 1.5 16кл. гнет 2111 1.5 8кл. не гнет
2103 гнет 21083 1.5 не гнет
2106 гнет 21093, 2111, 1.5 не гнет
21091 1.1 гнет 21124, 1.6 не гнет
20124 1.5 16v гнет 2113, 2005 г.в. 1.5 инж., 8 кл. не гнет
2112, 16 клапанов, 1.5 гнёт (при стоковых поршнях) 11183 1.6 л 8 кл. "Стандарт" (Лада Гранта) не гнет
21126, 1.6 гнет 2114 1.5, 1.6 8 кл. не гнет
21128, 1.8 гнет 21124 1.6 16 кл. не гнет
Лада Калина Спорт 1.6 72кВт гнет
21116 16 кл. "Норма" (Лада Гранта) гнет
2114 1.3 8 кл. и 1.5 16 кл гнет
Лада Ларгус K7M 710 1,6л. 8кл. и K4M 697 1.6 16 кл. гнет
Нива 1,7л. гнет
Renault RENAULT
Двигатель Гнет
Logan, Clio, Clio 2, Laguna 1, Megane Classic, Kangu, Symbol гнет (в большинстве случаев)
K7J 1.4 8кл гнет
K4J 1.4 16 кл. гнет
F8Q 622 1.9D гнет
1.6 16V K4M гнет
2.0 F3R гнет
1.4 RXE и все двиг рено как 8-ми так и 16-ти кл. гнет
Master g9u720 2,8 (диз.) гнет
Volvo VOLVO
Двигатель Гнет
S40 1.6 (ремень) гнет
740 2.4D гнет (ломает распредвал и толкатели)
Kia Kia
Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
Spectra 1.6 гнет D4EA не гнет
Rio А3Е 1343см3 8кл. A5D 1,4 л., 1,5л. 1.6кл. гнет
Magentis(Маджестик) G4JP 2л. гнет
Serato, Spektra 1.6 16v гнет
Seed (Сид) 1.4 16кл. гнет
Fiat Fiat
Двигатель Гнет
Brava 1600 см3 16 кл. гнет
Tipo и Tempra 1.4, 8-клап. и 1.6 л гнет (в редких случаях не гнутся)
Tipo и Tempra 1.7 дизель гнет
Ducato 8140 гнет (ломает рокера)
Ducato F1A гнет
Mercedes Mercedes
Двигатель Гнет
271 моторо гнет
W123 615,616 (бенз., дизель) гнет
Peugeot Peugeot
Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
307 TU5JP4 1.6 гнет 607 2.2 hdi 133 л.с. не гнет (но ломает рокера, авто глохнет без какого либо шума)
206 TU3 1.4 гнет Boxer 4HV, 4HY не гнет (но ломает рокера)
405 1,9л. бенз гнет
407 PSA6FZ 1,8л. гнет
Honda Honda
Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
Accord гнет Civic В15Z6 не гнет
D15B гнет
Ford Ford
Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
zetek 1.8 л гнет zetek 2.0 л не гнет
Focus II 1.6л. 16v гнет Sierra 2.0 CL OHC 8 кл. не гнет
Mondeo 1.8 GLX 16 кл. гнет + гидрокомпенсаторы заклинивает
Geely Geely
Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
Geely Emgrand EC7 1.5 JL4G15 и 1.8 JL4G18 CVVT гнет Geely CK/MK 1.5 5A-FE не гнет
Geely MK 1.6 4A-FE не гнет
Geely FC 1.8 7A-FE не гнет
Geely LC 1.3 8A-FE не гнет
Mitsubishi
Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
6g73 2.5 GDI гнет (на малых оборотах не гнет) Паджеро 2 3.0 л 12 кл. не гнет
4G18, 16 клапанов, 1600см2 гнет
Airtrek 4G63 2.0 л турбо гнет
Carisma 1.6 гнет
Nissan
Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
Nissan Cefiro А32 VQ20DE гнет RB \ VG \ VE \ CA не гнет
Nissan Primera 2.0D 8 кл. гнет
Nissan Skyline RB25DET NEO гнет, а RB20

Источник http://https://vk.com/club63449541
Источник http://