Этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм…. Как покрасить новый элемент кузова автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля на наружных частях его кузова обязательно возникают царапины, сколы краски, а также более серьезные повреждения. Со временем они могут привести к коррозии металла. Для предотвращения образования ржавчины необходимо периодически производить частичную покраску автомобиля. Это довольно простая процедура, которую при должных теоретических и практических навыках можно осуществить самостоятельно.

Частичную покраску автомобиля своими руками рекомендуется проводить в гараже. Это позволит избежать попадания на окрашенную поверхность пыли, мошек, а также неожиданного дождя или снега. Кроме этого благодаря искусственному освещению работы можно проводить в любое время суток.

Как соблюдать технологию покраски деталей автомобиля?

Покраска капота автомобиля

При покраске крупных съемных деталей кузова (двери, капот, крылья) иногда прибегают к их демонтажу. Это позволяет избежать необходимости изолирования тех элементов кузова, которые не будут окрашиваться. При покраске мелких участков кузова или трудно съемных деталей, вышеописанная процедура нецелесообразна.

Перед непосредственной покраской элемента автомобиля необходимо провести подготовительные работы, которые включают следующие этапы:

• Зачистка ржавчины
• Грунтовка зачищенной поверхности
• Шпатлевание (при необходимости выравнивания поверхности)
• Повторная грунтовка
• Обезжиривание окрашиваемой поверхности

Вначале подготавливаемый элемент или участок кузова автомобиля необходимо тщательно вымыть и высушить. Затем можно приступать к зачистке ржавчины, а также сколов краски и глубоких царапин. Работа осуществляется мелкозернистой шлифовальной бумагой, либо шлифовальной машиной при необходимости зачистки большой площади.

Зачистка ржавчины

После удаления ржавчины и выравнивания сколов краски, зачищенную поверхность необходимо очистить от пыли обдувкой воздухом и обезжирить с помощью ацетона или специальной жидкости уайт-спирит. Затем обезжиренную поверхность рекомендуется протереть липкой пылесборной салфеткой.

Грунтовка зачищенной поверхности

Очищенная от краски поверхность металла довольно быстро подвергается повторной коррозии. Поэтому после полного высыхания металлическую поверхность необходимо как можно скорее покрыть слоем грунтовки. Распылять грунт нужно тонким слоем во избежание образования потеков. Перед продолжением подготовительных работ грунт быть просушен не менее 20 минут.

Шпатлевание

Шпатлевание деталей автомобиля

После удаления крупных сколов краски или глубокой ржавчины поверхность детали может стать неровной. Для выравнивания поверхности осуществляют ее шпатлевку. С ее помощью можно также скрыть неглубокие вмятины перед покраской деталей автомобиля.

Некоторые шпатлевки не требуют шлифовки загрунтованной поверхности. В противном случае необходимо осуществить шлифовку и последующее обезжиривание места нанесения шпатлевки. Цвет шпатлевки можно подобрать схожий с цветом эмали, чтобы облегчить процесс покраски.

Подготовленная шпатлевка должна наноситься шпателем сверху вниз и в стороны. Наносимый слой должен быть минимальным, чтобы обеспечить прочность покрытия. В итоге должна получиться гладкая поверхность без бугров.

Выравнивание поверхности необходимо производить максимально быстро, поскольку готовая к работе любительская шпатлевка высыхает за полчаса, а профессиональная – за 15 минут. После этого она становится непригодной для использования.

Шлифовка зашпатлеванной поверхности

Шлифовка поверхности детали

Следующей стадией подготовки к частичной покраске авто является шлифовка зашпатлеванной поверхности. Начинать необходимо шлифовальной бумаги Р80. Затем постепенно, по мере выравнивания поверхности, необходимо уменьшать размер зерна. Заканчивать шлифовку можно бумагой Р280-320. После окончания шлифовки на зашпатлеванной поверхности не должно оставаться никаких царапин.

Поверхность с нанесенной шпатлевкой нельзя смачивать водой. В силу пористой природы шпатлевка способна впитывать воду, которая достигая поверхности металла вызывает его коррозию. Образующуюся в процессе шлифовки пыль лучше удалять обдувкой или с использованием кисточки, мягкой щетки.

Перед началом покраски деталей авто, необходимо защитить элементы кузова, которые не будут подвергаться покраске. Для этого часть из них можно демонтировать, а все остальные заклеить малярным скотчем. Альтернативой скотчу являются специальные защитные смеси, которые легко наносятся на любые поверхности и также легко удаляются после покраски элемента авто.

Для защиты при покраске небольших участков кузова можно использовать трафарет из плотной бумаги или картона, в котором прорезается отверстие, повторяющее форму закрашиваемой области. Размер отверстия при этом должен быть немного больше загрунтованного участка, чтобы новая краска наверняка захватила всю область для покраски.

Если покраске будет подвергаться поверхность с нетронутой эмалью, то ее необходимо также зашлифовать, как и в случае со шпатлевкой. На глянцевой поверхности новый слой краски не будет держаться. Особенно внимательным необходимо быть при шлифовке пограничных зон, за которыми новая краска не будет наноситься. Этот участок должен быть максимально равномерным, чтобы при покраске не было заметно перехода от новой краске к старой.

Повторная грунтовка детали

Следующим этапом является грунтовка всей окрашиваемой поверхности. При грунтовке деталей автомобиля необходимо руководствоваться следующими правилами:

• Первый слой наносится параллельными горизонтальными линиями.
• Каждая последующая линия грунта должна перекрывать предыдущую на половину.
• Второй слой наносится перпендикулярно первому вертикальными линиями.
• Грунт должен наноситься тонким слоем.

После высыхания грунта его необходимо зачистить наждачной бумагой с мелким зерном, обдуть от пыли, обезжирить и пройтись специальной пылесборной салфеткой. После этого можно приступать к покраске.

Как подобрать необходимый цвет детали автомобиля?

Подбор цвета покраски

Очень важным моментом при частичной покраске авто является подбор необходимого цвета. Данный вопрос нужно решить еще до начала подготовительных работ. Без помощи высококвалифицированных специалистов здесь, к сожалению, не обойтись.

Подбор необходимого цвета краски осуществляется с использованием исходных заводских образцов краски путем смешивания их в определенной пропорции. Определение данной пропорции осуществляется на компьютере с помощью специальной программы. Для подбора необходимой пропорции нужно знать код краски автомобиля. Кроме этого, чаше всего специалисты просят предоставить какой либо небольшой окрашенный элемент автомобиля. Из-за того, что краска со временем меняет свою яркость и насыщенность, визуальный образец позволяет специалисту точнее подобрать необходимый цвет.

Частичная покраска деталей автомобиля баллончиком

Частичная покраска деталей баллончиком

Частичную покраску автомобиля своими руками проще всего осуществлять баллончиком. Как правило, подобранную краску специалисты сами помещают в баллончики различных размеров. При закрашивании мелких сколов краски, можно пользоваться специальным штрих-корректором с кисточкой и капилляром.

Покраска деталей автомобиля осуществляется баллончиком с расстояния 35-40 см от поверхности, нанося эмаль параллельными линиями с перекрытием предыдущей на 40-60 процентов. Необходимо следить за тем, чтобы краска наносилась на поверхность строго перпендикулярно, иначе цвет может получиться неравномерным. Краска наносится двумя слоями. После первого слоя нужно дать подсохнуть краске в течение 5-10 минут и приступать к нанесению второго слоя.

Часто, при покраске элемента автомобиля, места перехода новой краски на старую получаются довольно заметными. Данную проблему устраняют несколькими способами в зависимости от типа краски.

Частичная покраска автомобиля металликом

При покраске металликом для получения плавного перехода используют бесцветную базу. Она наносится первым слоем на окрашиваемую поверхность и сразу же, не давая ей высохнуть наносится первый слой базовой краски. После того, как краска подсохла, вновь наносится слой бесцветной базы, но немного выступая за границы первого слоя. Затем сразу же наносится следующий слой металлика.

Частичная покраска автомобиля акрилом

При покраске деталей авто акриловой краской, для получения плавного перехода используется другая технология. Она подразумевает предварительную подготовку поверхности детали, где будет производиться переход. Поверхность лака, непосредственно прилегающая к области для покраски, матируется серым или медным скотч-брайтом вместе с матирующей пастой. Затем удаляют пыль и обезжиривают обработанный участок.

Для последующей покраски необходимо использовать краскопульт, так как это позволит разводить эмаль в процессе покраски. Первый слой наносится на подготовленную для покраски поверхность, слегка ее перекрывая. Второй слой краски в свою очередь должен перекрывать первый.

Затем эмаль разбавляется растворителем для перехода в пропорции 1 часть эмали:3 части растворителя. Окрашивается только зона, подготовленная для перехода. Далее снова добавляется растворитель для перехода в соотношении 1:1. Полученная смесь также наносится только на зону плавного перехода.

Сушка и полировка деталей автомобиля

Полировка деталей автомобиля

По окончании покраски деталей автомобиля, краске дают полностью высохнуть. После этого осуществляютполировку покрашенной области с небольшим захватом старой краски. Это позволяет удалить мелкие неровности в месте перехода нового и старого слоев краски.

Частичная покраска автомобиля своими руками представляет собой относительно простую процедуру, однако не лишенную некоторых тонких моментов. Внимательное изучение руководства по покраске и предварительная тренировка позволят получить в итоге качественный результат работ.

Покраска детали автомобиля своими руками

По многим причинам лакокрасочное покрытие элемента кузова транспортного средства могло испортиться или вовсе прийти в негодность. Поэтому может понадобиться повторная покраска деталей авто, чтобы вернуть ему эффектный внешний вид и обезопасить машину от развития коррозийных процессов в месте скола или царапины.

разные цвета — разные элементы авто

Такой ремонт называется локальным и часто проводится с демонтажем элемента кузова. Это необходимо для обеспечения полного доступа к месту дефекта и более удобного выполнения всех работ.

Качественная покраска автомобиля может быть выполнена специалистами СТО, а можно сделать все своими руками. При этом необходимо придерживаться технологии, работать в специально оборудованном помещении и использовать только лакокрасочные материалы высокого качества.

Этот процесс совсем несложный, но необходимо обладать некоторыми практическими навыками, быть очень внимательным и аккуратным. Покраска одного элемента автомобиля имеет массу преимуществ перед полным окрашиванием:

1. Покраска детали отнимет намного меньше времени, нежели повторное нанесение лакокрасочного покрытия на весь кузов.
2. Покраска отдельных элементов автомобиля для автовладельца будет гораздо выгоднее. Это связано с расходом материала, которого используется меньше, чем при комплексном ремонте.
3. Благодаря использованию современных компьютерных программ можно максимально точно подобрать цвет краски для обновления детали.

Покраска одного элемента кузова авто может выполняться с использованием разных технологий и методов. Выбор их полностью зависит от характера дефекта, его площади и глубины. Если повреждение неглубокое – есть смысл использовать технологию ретуширования.

Для работы понадобится приобрести специальный карандаш и растворитель. Обязательно нужно подобрать цвет карандаша идентичный существующему лакокрасочному покрытию кузова. Ретуширование включает в себя несколько этапов:

• Полное очищение поверхности и тщательное обезжиривание дефекта.
• Нанесение первого слоя краски при помощи специальной кисточки, идущей в комплекте с карандашом.
• После высыхания предыдущего слоя нанесение нового.

Затем можно провести полировку автомобиля, чтобы придать покрытию блеск.

Покраска детали автомобиля своими руками

Для работы понадобится заранее подготовить необходимые для работы инструменты:

1. Машинка для шлифовки или набор шкурок разной зернистости.
2. Краскопульт и компрессор или аэрозольный баллончик с краской.
3. Специальные инструменты для удаления вмятин (если есть такая необходимость).
4. Грунтовка и шпаклёвка для выравнивания поверхности кузова.
5. Растворитель, краска и лак для финишного покрытия.
6. Средства индивидуальной защиты, малярный скотч и полиэтилен для защиты неокрашиваемых поверхностей.

Также необходимо внимательно ознакомиться с технологией выполнения работ. Можно просмотреть специальные видео в интернете и увидеть весь процесс своими глазами, чтобы покраска элемента кузова авто была выполнена качественно и без дефектов.

Сначала проводится подготовка поверхности к работе, деталь тщательно вымывается и при необходимости демонтируется. Все имеющиеся на ней вмятины устраняются при помощи специального инструмента, если же вмятин нет, можно сразу же переходить к процессу зачистки.

покраска бампера, как отдельного элемента

Снять всю устаревшую краску очень важно, её остатки могут стать причиной развития коррозийных процессов под вновь нанесённым лакокрасочным покрытием или же краска может лечь неровно и на поверхности детали появятся дефекты.

Все неровности устраняются при помощи специальной шлифовальной машинки, работы можно выполнить с использованием наждачной бумаги. Если на поверхности детали уже появилась ржавчина, зачистку нужно проводить до металла кузова.

Подготовительный этап очень важен и от качественного выполнения всех работ зависит конечный результат. Затем поверхность очищается от остатков пыли и обезжиривается.

Следующий этап — шпаклёвка. Выбор материалов для работы будет зависеть от того, какие повреждения на элементе кузова авто имеются. Для небольших царапин лучше применять жидкую шпаклёвку, которая обычно выпускается в специальных баллончиках.

Для удаления глубоких дефектов лучше применять шпаклёвку более густой консистенции, которая наносится равномерным слоем сначала поперёк дефекта, а затем вдоль его. Так можно добиться заполнения вмятины и полученная поверхность будет идеально ровной.

Недостаточно высушенный материал, нанесённый слишком толстым слоем, может начинать растрескиваться при воздействии вибраций в процессе эксплуатации автомобиля.

Чтобы дополнительно добавить поверхности прочности можно использовать шпаклёвку со специальными добавками, которые увеличивают её стойкость к внешним воздействиям и добавляют прочности окрашенной поверхности.

Затем подготовленную поверхность необходимо загрунтовать с использованием акрилового грунта, дождаться его высыхания и обработать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Покраска части элемента начинается только после дополнительного её обезжиривания.

Как покрасить новую деталь автомобиля? Выполнять весь спектр работ в этом случае не нужно, поскольку на поверхности нет глубоких повреждений. Достаточно лишь немного обработать её шкуркой и можно наносить краску при помощи краскопульта.

Локальная покраска элемента автомобиля своими руками — видео:

Двигаться нужно равномерно, снизу вверх, чтобы избежать подтёков краски. Что такое биндер в покраске авто? Это один из бесцветных компонентов базы краски. Если пигмент краски уже смешан с биндером, можно сразу же приступать к процедуре окрашивания.

Большинство производителей выпускают уже готовую трёхкомпонентную краску, размешанную с биндером. Затем деталь покрывают лаком и полируют. Качественная покраска может быть выполнена только при соблюдении технологии окрашивания.

Этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм….

Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….

Первый этап покраски – выбор краски.

Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть отдельная статья.

Второй этап — мойка и оценка повреждений.

На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о необходимости сварочных работ.

Третий этап — разборка.

На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.

При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.

Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).

На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.

Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).

Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.

Пятый этап – шпаклевание и матование.

На этом этапе при помощи автомобильных шпатлевок, иногда при помощи эпоксидки со стеклотканью, выводится первоначальная форма автомобиля.

Обычно, восстанавливать форму кузова, начинают с эпоксидкой со стеклотканью (иногда этот этап пропускают, особенно если повреждения незначительные), потом стеклотканевой шпатлевкой, потом мягкой шпатлевкой иногда впоследствии жидкой шпаклевкой.

Перед каждым нанесением шпатлевки производится сушка поверхности, матование наждачной бумагой, обезжиривание, впрочем, про нанесение шпатлевки у нас есть отдельная статья.

Шпаклевание считается оконченным, когда поверхность шпатлевки повторяет начальные формы автомобиля и обработана наждачной бумагой с номером 240-360. При затирке шпатлевки между слоями я обычно заканчиваю на наждачной бумаге с номером 120.

На этом же этапе осуществляется матование поверхностей подлежащих окраске. Мы обычно матуем, с водой, при помощи наждачной бумаги с номером 180-240 (под грунт этого достаточно).

Шестой этап – первое оклеивание.

Дело в том, что во время окраски и грунтования, очень много материала летит мимо, соответственно при попадании этого материала на части кузова, или элементы отделки, не требующие окраски, они повреждаются. Чтобы этого не происходило, применяют оклеивание. Т.е. при помощи пленок, газет, и малярного скотча укрывается все то, что не надо красить.

При оклеивании под грунт я предпочитаю пленку, так как клеиться она быстрее и легче.

Седьмой этап — грунтование.

Про выбор типа грунта и его цвета у нас на сайте есть отдельная статья.

На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.

Подготовленной поверхностью я называю старую краску, голый метал кузова, или шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачной бумагой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.

Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).

Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.

После нанесения грунт сушится до полного высыхания.

Восьмой этап – подготовка под краску.

На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик). Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.

Девятый этап – повторное оклеивание.

На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка, как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.

Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить! Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)

Десятый этап – окраска.

На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.

Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.

Одиннадцатый этап – лакирование.

После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.

Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.

Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм

Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от производителя и условий окраски.

Двенадцатый этап – сушка.

После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.

За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.

Тринадцатый этап – сборка.

После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.

Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.

Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, подтеки, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.

В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной тут технологии.

Технология полировки следующая – при помощи наждачной бумаги с водой автомобиль шкуриться последовательно номерами 800-1000-1200-1500 и полируется посредством полировочного круга и полировочной машинки тремя номерами пасты. Процесс это не быстрый, и у нас на сайте про это есть отдельная статья – полировка.

На этом покраска закончена. Если у вас остались вопросы про этапы покраски автомобиля, или про то как осуществляется конкретный этап покраски задавайте их через комментарии.

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

Пошаговая технология покраски автомобиля своими руками в фотографиях.

Покраска автомобиля своими руками, если соблюдать весь технологический процесс в принципе ничем не отличается от покраски на станции техобслуживания. Разве что отсутствие покрасочной камеры, роль которой выполняет гараж.

Необходимым условием для качественной покраски помимо покупки ремонтных материалов является также обладание специальным оборудованием, ну, и хотя бы скромными навыками работы своими руками.

Саму технологию покраски автомобиля условно можно разбить на 5 основных этапов:

1. Мойка и очистка кузова.
2. Удаление и зачистка ржавчины.
3. Матование, шпатлевание и шлифование.
4. Грунтование и шлифование.
5. Покраска авто.

В зависимости от качества выполнения пункта №3, возможно понадобится повторное грунтование. И конечно промежуточными этапами будет заклейка (маскирование) элементов кузова не подлежащих окраске.

Ниже пошаговое руководство с фотографиями – итак, поехали.

1 Отмываем кузов сначала моющими средствами, потом, следует смыть все битумные вкрапления и другую гряз, которая не смылась водой уайт-спиритом или не «злым» растворителем, например 650-ым.

2 Далее, следует снять все наклейки, значки и таблички с кузовных элементов которые будут подлежать окрашиванию. Для снятия наклеек применяйте фен – разогретую снять легче. Остатки клея смываем растворителем или специальной резиноподобной насадкой на дрель.

3 Удаляем коррозию, только не как на фото «болгаркой» зачистным диском, а специальной виниловой насадкой на дрель или применяем технологию, которая описана в этой статье. После чего следует заматовать абразивной шкуркой все места подлежащие шпаклеванию. Удобнее всего это делать орбитально-шлифовальной машинкой, а если нет такой, то руками.

4 Обезжирив все зачищенные и заматованные места можно приступать к шпаклеванию. Как это технологично и правильно делать, можно почитать тут и здесь.

5 Приступаем к шлифовке зашпаклеванных мест. Лучше для этих целей использовать специальный рубанок, в который заправляется абразивная бумага с абразивным зерном нужного размера. Если нет рубанка, купите такую «терку» как на фото ниже или используйте ровный деревянный брусок.

6 Все проблемные места кузова автомобиля зашпатлеваны и зашлифованы, можно приступать к грунтованию ремонтных зон. Но для начала следует заклеить малярным скотчем и бумагой детали автомобиля не подлежащие грунтованию.

На «голый» металл наноситься 2 тонких слоя фосфатного (кислотного) грунта и потом все шпаклеванные зоны перекрываются двухкомпонентным акриловым грунтом в 2-3 слоя. Этим действием заодно заливаем риски от грубого абразива.

7Просушиваем грунт и можно приступать к его первичному шлифованию. Для этих целей, также можно использовать специальный рубанок или ту же «терку». Зерно абразивной шкурки на этом этапе применяется уже мельче. Подробнее, про технологии шлифования и правила читайте в статьях из раздела Покраска автомобиля.

8На этом этапе следует намного «тормознуть», обдуть автомобиль сжатым воздухом и при хорошем освещении ТЩАТЕЛЬНО осмотреть результаты своей работы. Если остались какие-либо риски, ступеньки и прочие неровности в ремонтных зонах, которые может, не видны глазом, но ощущаются ладошкой, то следует в обязательном порядке провести повторное грунтование двухкомпонентным акриловым грунтом.

Если же все ОК, то опять при помощи орбиталки или ручками, как на фото ниже, следует «сбить» риску от предыдущей шлифовки еще более мелким абразивом. Так, например, под покраску металликом этот размер — Р500.

9Риску на загрунтованных местах зарезали, осталось подготовить под нанесение краски остальную поверхность, которую будем красить. А для этого понадобиться скотч-брайт (под металлик серого цвета) и матирующая паста. Технология процесса очень простая.Наносим пасту на кузовную деталь и, смочив водичкой скотч-брайт, круговыми движениями очень тщательно начинаем матовать поверхность.

10Все готово, готовимся к покраске, конечно же, своими руками. Снимаем всю оклейку (скотч и бумагу) и при помощи сжатого воздуха от компрессора (слово тщательно в обязательном порядке применимо ко всем технологическим операциям при подготовке и покраске) продуваем все щели и проемы, куда могла попасть пыль и водичка от шлифования и матования.

11Готовим помещение (гараж) к безпылевой покраске, если конечно вы не красите в малярной камере. И снова обклеиваем кузов, но уже под покраску.

12Следующим этапом протираем автомобиль чистыми безворсовыми салфетками и антисиликоновым составом, пока не останется разводов.

13Всё готово, приступаем к покраске автомобиля. Разводим краску, готовим краскопульт, одеваем малярный костюм. Далее на примере покраска металликом (базой и лаком).

Сначала следует нанести базу (пигмент) на места укрытые грунтом, а далее соблюдая технологию работы с краскораспылителем укрыть двумя слоями пигмента все окрашиваемые элементы.

14Моем малярный пистолет, разводим лак.Соблюдая интервалы межслойной сушки, наносим по пигменту пару слоёв лака – сушим. С покраской авто закончено.

15Последним этапом идет расклейка и сборка навесных деталей (фар, фонарей), а также значков и наклеек.

Вот так просто, за пятнадцать шагов, как в комиксе я показал пошаговую технологию того, как можно покрасить автомобиль своими руками. Конечно, все гораздо сложнее и есть целая куча нюансов с которыми нужно разбираться. Но для общего понимания технологии покраски автомобиля думаю вполне подойдет.

Захотите ли вы после прочтения повторить этот процесс в своем гараже или доверите это достаточно «пыльное и грязное» дело профессионалов решать вам. Если всё-таки решите попробовать, то добро пожаловать! Вам в помощь весь сайт — читайте, пробуйте свои силы. И помните, если не попробуете, то никогда не узнаете, как у вас получилось…

Фото любезно предоставлены www.langstaffclassics.co.uk

Покраска деталей автомобиля и кузова самому

Причины, по которым требуется произвести покраску автомобиля, могут быть различными – от банальной ржавчины до устранения последствий аварии. В любом случае последовательность действий практически одинакова, различия заключаются в основном в трудоемкости производимых работ. Наиболее сложно самому окрашивать всю поверхность кузова автомобиля или его крышу. Проще работать с боковыми поверхностями и съемными деталями кузова – дверьми, капотом, крышкой багажника. Вертикальные красить несложно, а вот для покраски своими руками горизонтальных частей, например крыши автомобиля, требуется большой опыт.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо тщательно очистить обрабатываемую поверхность кузова авто от загрязнений. Здесь последовательность действий такая же, как и при обычной мойке автомобиля. Далее с помощью подручных средств необходимо удалить старое покрытие до металла. Если деталь красится полностью, то она очищается везде, а если предполагается локальная покраска, то зачищать можно только место повреждения. Если производилась рихтовка деталей, то места деформаций (особенно резких перегибов) нужно проверить на наличие отслоений краски. Если есть такие подозрения, то в этих местах старая краска должна быть счищена. Так же поступают и в случае обнаружения вздутий от ржавчины.

Важно помнить, что, зачищая ржавую поверхность своими руками, нужно полностью избавиться от следов коррозии. После зачистки пыль нужно сдуть компрессором, а деталь обезжирить растворителем. Далее можно (а при коррозии – обязательно) обработать поверхность металла преобразователем ржавчины, согласно инструкции по пользованию препаратом.

Для зачистки кузова авто можно воспользоваться дрелью с насадкой. Пользоваться болгаркой нежелательно, поскольку она имеет большие обороты, и трудно контролировать гладкость перехода между нормальной и дефектной поверхностью детали (не актуально при полной зачистке автомобиля).

Шпаклевание

Для выравнивания плоскости деталей своими руками практически всегда требуется использование шпаклевки. Для работы с металлом используется двухкомпонентная эпоксидная или иная аналогичная автошпаклевка. Она наносится металлическим шпателем тонким слоем и как можно тщательнее выравнивается поперечными движениями инструмента. Время жизни приготовленного состава составляет 10–15 минут, поэтому готовить рабочий раствор нужно небольшими порциями, на одно-два нанесения.

После высыхания слоя, обычно это 20–30 минут, его поверхность выравнивается от резких переходов и наплывов наждачной шкуркой, и только затем наносится следующий слой. Так продолжается до достижения нужного качества поверхностей деталей.

Обратите внимание: лучше положить несколько тонких слоев шпаклевки, чем один толстый. Перед каждым нанесением материала обрабатываемое место нужно очищать от пыли, а в случае необходимости обезжиривать.

Грунтовка

Зашпаклеванная и очищенная поверхность деталей авто нуждается в грунтовке. Грунт является промежуточным слоем между шпаклевкой и краской, увеличивая их сцепление между собой. Перед грунтовкой рабочее помещение нужно очистить от пыли при помощи влажной уборки.

Малые участки можно загрунтовать, воспользовавшись грунтовкой из аэрозольного баллончика, а при работе с большими поверхностями нужно воспользоваться краскопультом. Грунтовку нужно наносить в два слоя. После высыхания грунтовки нужно последний раз проконтролировать качество обработки поверхности и обработать ее самой мелкозернистой шкуркой.

Окрашивание

Заключительным этапом обработки кузова авто является его покраска. Это самый ответственный процесс. Для окрашивания нужно иметь краскопульт с компрессором, способным выдавать давление порядка 3-х атмосфер. Окрашиваемая деталь (кроме крыши кузова) должна располагаться вертикально на удобной высоте. Покраска авто производится как минимум в два слоя. Чем тоньше слой краски, тем качественней получится окончательный вариант.

Краску нужно наносить, держа распылитель краскопульта на расстоянии 20–25 см от поверхности под прямым углом. Первый слой краски наносится горизонтальными полосами снизу вверх. Каждая полоса должна покрывать предыдущую наполовину. Следующий слой наносится перпендикулярно предыдущему после полного высыхания.

Красим хромированные детали

Покраска хромированных поверхностей автомобиля затрудняется тем, что заводское хромирование – это не краска, а тонкий слой очень плотного и твердого металла. К хромированной детали любые краски прилипают очень плохо и со временем отслаиваются.

Существует методика, позволяющая самому восстановить хромированную поверхность.

Для того чтобы своими руками качественно восстановить хромированную деталь кузова авто, нужно в первую очередь убрать глянец мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость бумаги – около 2000). Грунтовку для хромированных поверхностей нужно использовать двухкомпонентную фосфатирующую кислотную. Только такой грунт обладает необходимой адгезией к хрому и позволяет качественно нанести краску с эффектом хромирования. В результате аккуратно сделанной работы поверхность окрашенных деталей практически не будет отличаться от хромированных в заводских условиях.

Резюме

Покраска кузова машины может производиться автовладельцем самостоятельно при наличии старания и определенных навыков. Если вы хотите быть уверенными в высоком качестве работы, обратитесь к специалистам.

Как качественно осуществить частичную покраску авто своими руками

Для устранения сколов, царапин, а также после ремонта отдельных значительно поврежденных элементов кузова требуется, как правило, частичная покраска автомобиля. Обычно, это завершающий этап кузовного ремонта, а полная покраска применяется значительно реже.

Для чего нужна локальная покраска авто

Лакокрасочное покрытие автомобиля недолговечно, и стареет от воздействия ультрафиолетовых лучей, внешний вид при этом теряет свою первоначальную функцию.

Повреждение в первую очередь грозит автомобилю коррозией, а в зимний период такими факторами для развития коррозии могут стать циклы нагрева-остывания, химическая активность придорожного слоя, повышенная влажность. Поэтому восстанавливать защитный слой авто становиться первой необходимостью. При небольшой площади применяют локальные покрасочные работы.

Такой вид работы требует точного подбора оттенка состава для окрашивания. Много зависит также от способа нанесения краски и от оборудования. Важно учитывать, что покрытия разных производителей могут быть несовместимы, а это приведет в дальнейшем отторжение нового слоя.

Сегодня вы без проблем можете воспользоваться услугами малярных мастерских, однако это требует значительных затрат. Вы можете осуществить частичную покраску автомобиля своими руками и при этом существенно сэкономить. Однако она требует определенных знаний, внимательности и терпения, от чего и будет зависеть результат.

Предварительная подготовка

Для начала хорошо вымойте автомобиль, и лишь затем приступайте к работе.

Покраска сколов может проводиться двумя способами выбор, которого зависит от площади повреждения и его ступени. Первый способ называют «ретушированием», и используют его в тех случаях, когда царапины на пластиковых деталях незначительные. Для «ретуширования» обычно применяют специальный карандаш с емкостью. Заполнен карандаш лакокрасочной однокомпонентной жидкостью, с помощью которой и производиться закрашивание детали.

Второй способ, это локальная покраска автомобиля. Для такого способа потребуется некоторые инструменты, а именно: краскопульт и компрессор. Перед началом процедуры требуется подготовка. Если есть вмятина необходимо ее выпрямить, сделать рихтовку, и лишь затем приступать к зачистке поверхности. При помощи шлифовальной машинки все существующие неровности на окрашиваемой поверхности зашкуривают. Процесс зачистки очень важен, так как от тщательно проведенной работы будет зависеть прочность слоев эмали и лака. Старое покрытие удалять нужно максимально аккуратно, для этого используют электродрель с насадкой, или специальные химические смывки.

Далее необходимо провести шпаклевку тонкими и равномерными слоями до тех пор, пока деталь не приобретет первоначальную форму. Используйте при шпаклевке штапель, так слои будут ложиться равномерно. Во время сушки шпаклевка дает усадку, поэтому наносить нужно несколько слоев.

Следующий этап будет грунтовка, которая воспроизводиться при помощи двухкомпонентного акрила. Наносить грунтовку нужно в три слоя, выжидая при этом время на сушку для каждого слоя. После окончательного просыхания грунтовки, участок обрабатывается мелкозернистой шкуркой.

Грунтовочный состав подбирается в тон лакокрасочной поверхности автомобиля. Такая процедура необходима для защиты метала авто от внешних воздействий, и предотвращения в будущем образования ржавчины. Если есть необходимость по окончании полного высыхания грунтовки, ее еще можно один раз прошпаклевать. После чего на этот участок снова необходимо нанести грунтовку и зашлифовать шкуркой.

После подготовки поврежденного участка можно приступать к покраске. Перед покраской авто нужно защитить элементы кузова. Для этого можно использовать защитные смеси, которые легко устраняются с поверхности после покраски. Для защиты небольших участков кузова обычно применяют трафареты, изготовлены из картона.

Частичная покраска детали автомобиля требует тщательного подбора необходимого цвета. Подбор краски для отдельных участков авто осуществляется с исходных заводских образцов, которые смешиваются в определенных пропорциях. Такая процедура проводиться с помощью высококвалифицированных специалистов.

Локальную покраску производят несколькими способами: баллончиком, металликом, акрилом.

Баллончиком покраска осуществляется на расстоянии 40 см от поверхности. Наносить краску необходимо параллельными линиями, и следить за тем, чтобы эмаль ложилась строго перпендикулярно для равномерного цвета. После первого слоя нужно выдержать 15 минут, после чего можно переходить к обработке во второй раз.

Металликом окрашивание осуществляется несколькими слоями, при этом сразу же после нанесения первого слоя необходимо не давая высохнуть наносить следующий слой. Когда базовая краска подсохнет можно наносить слой бесцветной базы, после чего осуществляется следующий слой уже металликом.

Покраска авто акрилом требует применения совершенно другой технологии. Для осуществления плавного перехода необходима предварительная подготовка поверхности участка, где будет производиться переход. Для этого матируется скотч-брайтером вместе с пастой прилегающая область, а затем удаляют пыль и загрязнения. При покраске акрилом применяется краскопульт.

Полировка свежеокрашенных деталей авто

После окончания покраски осуществляют полировку с небольшим захватом участка со старой краской. Такая процедура позволяет избавиться от некоторых неявных неровностей в месте перехода от нового к старому слоев.

Для того чтобы обработка необходимого участка детали была осуществлена качественно, рекомендуется предварительно произвести проверку своих умений. Для этого воспользуйтесь ненужным элементом кузова для тренировки в покраске детали автомобиля. Внимательное изучение некоторых тонкостей и руководства, а также тренировка поможет получить в итоге желаемый результат работы.

Видео о локальной окраски методом плавного перехода:

Заводской грунт новых кузовных панелей автомобиля

Новые детали кузова авто­мо­биля, в боль­шин­стве слу­чаев, имеют чёр­ное покры­тие. Это завод­ской грунт. Если кузов­ная панель ори­ги­наль­ная (OEM) или от сер­ти­фи­ци­ро­ван­ного про­из­во­ди­теля, то она покрыта так назы­ва­е­мым ката­фо­рез­ным грун­том, нане­сён­ным мето­дом элек­тро­оса­жде­ния.

На заводе деталь про­хо­дит несколько эта­пов обра­ботки. Сна­чала обез­жи­ри­ва­ется, фос­фа­ти­ру­ется потом покры­ва­ется грун­том с помо­щью элек­тро­оса­жде­ния в спе­ци­аль­ном резер­ву­аре. В итоге обра­зо­вы­ва­ются фос­фат­ная и поли­мер­ная защит­ные плёнки. После нане­се­ния, завод­ской грунт «запе­ка­ется» при тем­пе­ра­туре от 150 до 200 гра­ду­сов по Цель­сию. От этого он пол­но­стью поли­ме­ри­зу­ется и ста­но­вится более проч­ным и хими­че­ски инерт­ным. По составу ката­фо­рез­ный грунт явля­ется в боль­шин­стве слу­чаев эпок­сид­ным и пред­став­ляет собой хоро­шее защит­ное анти­кор­ро­зи­он­ное покры­тие.

Более дешё­вые кузов­ные детали могут иметь транс­пор­ти­ро­воч­ный грунт, кото­рый не явля­ется стой­ким защит­ным покры­тием и под­ле­жит уда­ле­нию.

Ката­фо­рез­ный грунт на поверх­но­сти кузов­ной панели имеет очень тон­кий слой. Он обла­дает сле­ду­ю­щими пре­иму­ще­ствами:

• Имеет проч­ную связь с метал­ли­че­ской поверх­но­стью.
• Слой грунта полу­ча­е­мый в завод­ских усло­виях элек­тро­оса­жде­нием полу­ча­ется очень ров­ным и рав­но­мер­ным (везде имеет оди­на­ко­вую тол­щину ) на всей поверх­но­сти.
• Грун­том покрыты вся деталь, вклю­чая скры­тые поло­сти.
• В покры­тии не содер­жится ника­ких лиш­них при­ме­сей.
• Обла­дает анти­кор­ро­зи­он­ными и адге­зи­он­ными свой­ствами.

Как понять, каким грунтом покрыта деталь?

Визу­ально ката­фо­рез­ный грунт имеет мато­вое покры­тие со сла­бым глян­цем. Если покры­тие мато­вое, не имеет ника­кого глянца или имеет доста­точно силь­ный гля­нец, то, ско­рее всего, не явля­ется ката­фо­рез­ным грун­том.

Для опре­де­ле­ния типа грунта намо­чите тряпку рас­тво­ри­те­лем (646, 647 или аце­то­ном) и поло­жите на поверх­но­сть новой кузов­ной детали. Подо­ждав 10 минут, нужно убрать тряпку и посмот­реть на резуль­тат воз­дей­ствия рас­тво­ри­теля. Если покры­тие никак не изме­ни­лось и не оста­вило на тряпке сле­дов, то, с боль­шой долей веро­ят­но­сть, оно явля­ется каче­ствен­ным ката­фо­рез­ным грун­том. Если же воз­никло отсло­е­ние покры­тия, то такой грунт не явля­ется ката­фо­рез­ным грун­том и не будет слу­жить хоро­шим осно­ва­нием для лако­кра­соч­ного покры­тия.

Как подготовить под покраску деталь с заводским грунтом?

Сомни­тель­ный грунт лучше уби­рать до чистого металла шли­фо­ва­нием. Далее можно рас­пы­лить пер­вич­ный и вто­рич­ный грунты и кра­сить.

Каче­ствен­ный ката­фо­рез­ный грунт, при усло­вии его целост­но­сти и отсут­ствия дефек­тов, можно оста­вить на детали.

Про­из­во­ди­тели лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов реко­мен­дуют сверху ката­фо­рез­ного нано­сить вто­рич­ный грунт, бла­го­даря чему уве­ли­чи­ва­ется адге­зия и меньше появ­ля­ются сколы при экс­плу­а­та­ции. Можно исполь­зо­вать акри­ло­вый двух­ком­по­нент­ный грунт. Завод­ской грунт шли­фу­ется абра­зи­вами P240 – P320, обез­жи­ри­ва­ется и грун­ту­ется. Допол­ни­тель­ным пре­иму­ще­ством грун­то­ва­ния поверх завод­ского грунта явля­ется при­ме­не­ние грунта, име­ю­щего цвет, схо­жий с цве­том краски, кото­рой будет покры­ваться деталь. В итоге уйдёт мень­шее коли­че­ство краски. При этом нужно пони­мать, что ино­гда про­из­во­ди­тели реко­мен­дуют то, что удо­ро­жает ремонт и без чего можно обой­тись.

Мно­гие мастера, с кото­рыми я общался, много раз под­ряд кра­сили поверх завод­ского грунта, пред­ва­ри­тельно под­го­то­вив его под покраску, и из-за этого не воз­ни­кало про­блем.

Они счи­тают, что если на поверх­но­сти насто­я­щий ката­фо­рез­ный грунт, то такое покры­тие можно обра­бо­тать скотч-брай­том или дру­гим абра­зи­вом под покраску, обез­жи­рить и кра­сить. Насто­я­щий ката­фо­рез­ный грунт дер­жится на поверх­но­сти очень хорошо и шли­фу­ется тяжело. Он имеет более проч­ную связь с поверх­но­стью, чем эпок­сид­ный грунт, нане­сён­ный крас­ко­пуль­том.

Неко­то­рые сер­вис­ные цен­тры, чтобы соблюсти регла­мент и дать дли­тель­ную гаран­тию на свою работу, шли­фуют завод­ской грунт до чистого металла и далее нано­сят пер­вич­ный и вто­рич­ный грунт, после чего под­го­тав­ли­вают поверх­но­сть и кра­сят.

В итоге можно ска­зать, что если завод­ской грунт хоро­шего каче­ства, деталь не имеет сле­дов ржав­чины, то не имеет смысла его уби­рать. Таким обра­зом, Вы сэко­но­мите время, сохра­ните фос­фат­ную завод­скую плёнку и оста­вите допол­ни­тель­ную анти­кор­ро­зи­он­ную защиту в виде ката­фо­рез­ного грунта. Как было напи­сано выше, не лиш­ним будет нане­сти сверху вто­рич­ный акри­ло­вый грунт, коле­ро­ван­ный под краску, кото­рой будет окра­ши­ваться деталь. Так, Вы как мини­мум полу­чите пользу в виде эко­но­мии рас­хода краски.

Источник http://http://tuning-bmw-x5-e53-e70.ru/novyj-kuzov/kak-pokrasit-novyj-element-kuzova-avtomobilya.html
Источник http://