Очистить бак мотоцикла от ржавчины внутри

Используем ацетон

Для промывки стандартного бака 43–50 литров потребуется подготовить 2–3 литра ацетона. Процедура выполняется следующим образом:

1. Залить 1 литр ацетона в демонтированный бензобак.
2. Плотно закрыть все сливные отверстия и крышку горловины.
3. Хорошо встряхнуть ёмкость несколько раз.
4. Слить жидкость в ведро.
5. Если вместе с ацетоном выходит большое количество ржавчины и грязи, то необходимо провести процедуру ещё один или два раза.

Свойства ацетона позволяют качественно очистить от ржавчины любые металлические поверхности

Преобразователь с ортофосфорной кислотой

Ортофосфорная кислота — сильнодействующее химическое вещество, использовать ее рекомендуется на улице, подальше от огня и отопительных приборов.

Такой преобразователь используют в резиновых перчатках и в защитных очках.

В чистом виде ортофосфорную кислоту применять не рекомендуется. Если не соблюсти пропорции, можно нанести резервуару для топлива непоправимый вред.

Чистка топливного бака своими руками — пошаговая инструкция применения преобразователя:

1. Сначала потребуется демонтировать резервуар. Соблюдайте такой алгоритм: уберите клеммы с аккумулятора, слейте остатки топлива со своего бензобака, отключите датчик уровня топлива и отсоедините вентиляционный и топливный шланги. Остается только открутить винты и аккуратно демонтировать емкость. Поставьте бензобак на ровной поверхности.
2. Сначала горячей водой промывают емкость изнутри. Это поможет удалить большие куски ржавчины и грязи. Горячую воду заливают в бензобак, закрывают и сильно трясут. Грязную жидкость выливают и приступают в следующему шагу.
3. В емкость наливают 500 мл преобразователя с ортофосфорной кислотой. Бак закрывают и медленно вращают им, чтобы жидкость распределилась по стенкам.
4. Чистка бензобака займет 1–2 часа. Через 1 час можно слить преобразователь и провести финальную промывку. Если ржавчины очень много, процедуру повторяют.
5. Финальная промывка подразумевает заполнение резервуара водой. Туда же насыпают 100 гр пищевой соды из расчета на 10 л жидкости.
6. Остается только просушить резервуар. В бензобаке не должно остаться жидкости. Сушка занимает 3–4 часа.

Процедуре придется уделить практически весь день, чтобы качественно очистить бензобаки от ржавчины.

Предлагаем ознакомиться Чем почистить кухонную мебель из мдф

После того, как преобразователь отмыл все загрязнения и резервуар был высушен, можно устанавливать его в автомобиль.

Такой способ мытья не оставит от коррозии и следа. Она еще длительное время не будет появляться.

Можно ли промывать бак бензином

Промывка бензином (дизельным топливом) — это обязательный этап всех моющих процедур. Дело в том, что после любой, даже самой тщательной промывки, в бензобаке неизбежно остаётся небольшое количество кислоты, ацетона или стирального порошка. Устанавливать на машину такой бак нельзя, ведь все эти осадки попадут в топливную систему, а из неё — в мотор.

Перед заливанием бензина рекомендуется просушить бак феном — тёплый воздух быстро высушит все уголки полости бензобака. Самостоятельно высушиваться ёмкость будет в течение суток и более.

Поэтому после завершения всех процедур очистки необходимо провести последнюю — промыть бак горючим:

1. Установить бак на место.
2. Подключить все необходимые магистрали.
3. Заполнить бензобак бензином до краёв.
4. Закрыть крышку.
5. Завести мотор и дать топливу разойтись по системе.
6. Доливать бензин по мере его ухода по магистралям.

Выгоняем воду из бака

Избавиться от скопившейся в бензобаке воды можно и, ничего не снимая и не откручивая. Для этого нам понадобится небольшое количество любого спирта или ацетона, а также канистра с бензином. Особенно полезно «просушить» бак от воды перед началом зимы, чтобы в сильные морозы она не замёрзла в топливной системе. Перед тем как что-то заливать в бак, его необходимо практически полностью опустошить. Спирт или в крайнем случае ацетон добавляем в остатки бензина из расчёта 10 мл на литр топлива. Вода в баке смешается со спиртом и вместе с ним испарится. Далее нужно ездить, пока бензобак не опустошится и машина не заглохнет. Заправляемся из канистры и можно спокойно двигаться дальше.

Фото с интернет-ресурсов

Среди стандартных сервисных процедур очистка бензобака, как правило, не числится. Этот вопрос остаётся на совести автомобилистов, и многие из них напрасно закрывают на него глаза, особенно если учесть специфику автомобильной жизни в нашей стране. Попробуем разобраться, от каких загрязнений нужно чистить топливный бак, как это лучше сделать, и можно ли сохранить бак в чистоте не прибегая к промывке.

Очистка водой, дробью и реагентами

Для удаления частиц ржавчины нужно воспользоваться струёй воды под высоким давлением. Чтобы усилить эффект, внутрь надо набросать мелких металлических предметов, например, гаек. Вдобавок необходимо приобрести специальный нейтрализатор ржавчины. Подойдут также ацетон, растворитель или кислота.

Все работы с химикатами должны производиться в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: респиратор, очки, плотные резиновые перчатки.

Порядок действий таков:

• Начать нужно с удаления остатков топлива и снятия бензобака.
• Залить внутрь 2−3 литра горячей воды.
• Засыпать дробь или другой наполнитель.
• Потрясти бачок.
• Слить и повторить процедуру несколько раз.
• Просушить ёмкость.
• Подготовить реагент. В случае использования покупного регрессора нужно следовать указаниям на упаковке. Кислота разводится в количестве 100 миллилитров на 1 л воды, а ацетона понадобится один литр.
• Интенсивно встряхнуть резервуар и делать это несколько раз через 2−3 часа.
• Промыть бак раствором воды и пищевой соды в пропорции 100 г на литр.
• Чистой водой обработать внутреннюю полость бака.
• С помощью магнитной отвёртки удалить гайки.
• Просушить бак.
• Установить его на место. При обнаружении коррозионных пятен на внешних стенках зачистить их и покрасить.
• Залить свежее топливо.

Такая методика довольно эффективна. Однако времени для ее осуществления требуется много, и при сильном разъедании бака ржавчиной можно пробить его насквозь дробинами или прожечь в слабых местах кислотой, поэтому старые ёмкости следует очищать другом методом.

Очищение от ржавчины

Есть много старых приемов очистки бака от ржавчины.

Можно по старинке почистить с помощью мелких гаек

Дедовский способ. Конечно, нужно учитывать то, насколько бензобак проеден ржавчиной.

При большой коррозии металла сыпем пару горстей мелких гаек (можно использовать гранитные камешки) внутрь емкости. Заливать бензин нет необходимости.

1. Начинаем взбалтывать емкость бензобака. Все крупные и мелкие фракции ржавчины отлетают.
2. Если недостаточно, проделываем еще несколько раз.
3. Высыпаем содержимое, засыпаем сухой крупный песок и проделываем то же самое.
4. Завершающим этапом становится промывка бензином и сушка потоком воздуха.

Аналогично можно засыпать в бак песок и мощным потоком воздуха при поставленной в крышке бензобака сетке и начинать под разными углами выдувать песок. Весь песок вместе с налетом начинает отлетать от стенок сосуда. После очистки следует все высыпать и промыть бензином.

Ржавчина хорошо отходит под воздействием ортофосфорной кислоты

Стандартный метод удаления окиси ржи. Покупаем в автомагазине пару литров преобразователя ржавчины либо ортофосфорную кислоту.

1. Заливаем содержимое в емкость бака и начинаем взбалтывать, чтобы все боковые стенки и верх емкости покрылись содержимым.
2. Ждем минут 25.
3. Сливаем грязное содержимое. Осматриваем результат работы.
4. Если эффект не достигнут, придется процедуру повторить.
5. Удаление кислоты производим водой с растворенной в ней пищевой содой. Можно использовать немного уксусной кислоты.
6. Содержимое удаляем и промываем емкость несколько раз проточной водой. Чтобы бак был сухим, выветриваем его либо заливаем в него примерно 0,5 л спирта, взбалтываем, выливаем и оставляем на солнышке до полного высыхания.

Если ржавчина не только в бензобаке, но и на кузове, прочитайте эту статью, чтобы узнать, как от нее избавиться.

После промывки бензобака остается только поставить его на место и порадоваться результату проделанной работы.

Очистка мотобака от внутренней ржавчины

Может, кому пригодится… Вобщем что я Вам скажу, друзья. Будете промывать мотобак от ржавчины – не повторяйте моих ошибок. :))))) баку 25 лет, и, видимо, долго стоял пустым и ржавел.

Ессно, все предыдущие действия (преобразователь ржавчины, абразив, растворитель) дали весьма посредственный результат. то есть ржавчина внутри бака осталась. причем не чуть-чуть, а весьма много. Что натолкнуло меня на мысль попытать знакомого химика паяльником. Химик быстро сдался и сказал, что есть такая клевая штука –

лимонная кислота… которую хозяйки во всякие вкусности добавляют. Так вот, если сделать 3% раствор этой самой кислоты (горячий раствор), то он растворит всю ржавчину. Не отколупает, не отскребет, а именно растворит. Бак 24 литра. надо 720 грамм лимонной кислоты. но я пожидился и купил 620. Получилась чуть более слабая кислота. учитывая, что пакетик 8 грамм стоит 7 рублей, то и 620 грамм вышли нормально так. В хим магазах кило стоит 140 рублей, но частным лица почему-то не продают.

Итак, залил я в бак это аццкое пойло максимально горячей водой из-под крана. Само собой, сначала я весь порошок растворил в 2-х литрах воды (в баке растворять замучаешься). Полный горячий бак оставил на ночь. за 6 часов он еще не остыл, но стоял часов 14. Утром я его удачно слил. Что характерно, заливал прозрачную воду, выливал желто-коричневую. Промыл 10 литрами воды, вытряс остатки отслоившейся краски – и вуаля! В баке нет ржавчины! только серый металл и остатки краски. А до этого ржа была везде. Слава лимонной кислоте!

Предлагаем ознакомиться Начала вонять стиральная машина

итак! правильный порядок действий при очистке мотобака:

1. Слить бензин 2. Промыть водой, удалить все грязь, что уже отслоилась и плавает, еще промыть водой. 3. Залить 3% горячий (!) раствор лимонной кислоты на ночь (или пока не остынет). Наилучшая реакция именно в горячем растворе. Поэтому, можно обернуть бак одеялом или ватником, чтоб не так быстро остывал. 4. Слить кислоту, промыть бак водой, можно с добавлением соды. 5. промыть ортофосфорной кислотой или преобразователем ржавчины. Преобразователь согласно инструкции. Кислота создает на поверхности железа пленку, препятствующую окислению металла (ржавению). 6. промыть водой, высушить и все. Можно пользоваться.

На форумах вообще рекомендуют после всех этих процедур залить бак изнутри эпоксидкой. думаю. но и без этого – результат превзошел ожидания. Спасибо химиками и лимонной кислоте!

Следующий вариант

Берем бак, сливаем бензин, продуваем или просушиваем бак с открытой пробкой. Когда все просохло берем около 0,5 литра любого преобразователя ржавчины (химия), коих в любом автомагазине немерянно. Как вариант та же ортофосфорная кислота. Но с ней осторожно: не дыши и не капай на ЛКМ. Закрываете пробкой и крутите бензобак так что бы жидкость смочила все внутренние стенки. Ждем немного — от 25 минут до часа (в зависимости от температуры) и всю бурду. что образовалась выливаем. Что бы оистить ескость от остатков химикатов, можно промыть простой водой с добавлением пищевой соды. Сода нейтрализует остатки кислоты и смягчает воду которая промывает абсолютно всё. Но делайте это тщательно. Остатки соды сливаем и промываем проточной водой, и просто сушишь бак.

Читать дальше: Реле зарядки на калине где находится

Применение электролиза

Во время прохождения через химический раствор электрического тока происходит разложение вещества на составляющие его части. Именно это свойство используется при очистке топливного бачка от коррозии при помощи такой методики. Для проведения электропроцедуры потребуются:

• Каустическая сода.
• Аккумулятор или зарядник.
• Металлический проводник.
• Вода.

Помещение должно обладать хорошей системой вентиляции из-за взрывоопасности смеси водорода и кислорода, образующейся в результате электролиза. Оптимальным будет проведение мероприятия под открытым небом.

До того как начать очистку, бак рекомендуется пропарить. Для этого можно воспользоваться парогенератором или народным способом. На выхлопную трубу нужно надеть шланг, второй конец которого заведён в горловину ёмкости. Осушение следует проводить в течение 15−20 минут на холостых оборотах. Воспользоваться такой методикой можно и при заваривании трещин в бензобаке.

Проводить электрохимическую очистку следует в перчатках из толстой резины и избегать попадания раствора на открытые участки кожи, так как каустик является сильнейшей щёлочью и вызывает ожоги тела. При контакте с этим раствором поражённое место нужно обильно промыть чистой водой.

Предлагаем ознакомиться Как выбрать стиральную машину с вертикальной загрузкой

Небольшая инструкция по проведению электролиза:

• Размешать один стакан каустика в 30 литрах воды.
• Заполнить раствором бак на 90 процентов.
• Вставить внутрь проводник до дна, не касаясь стенок. Можно вырезать деревянную или пластмассовую пробку по диаметру горловины и в середину поместить этот электрод.
• На минус аккумуляторной батареи подключить провод, а на плюс — зачищенное место корпуса резервуара.
• За 2−3 дня произойдёт полная очистка внутреннего пространства от следов коррозии.
• После завершения процесса нужно отсоединить батарею и вытащить электрод.
• Жидкость слить, промыть и просушить резервуар.

Несмотря на длительность процедуры, этот способ эффективный и деликатный. Однако, чтобы избежать подобных хлопот, проще предотвратить образование ржавчины.

Чем оттереть следы маркера или фломастера с кожи?

Антисептик

Маркер стереть с твердой гладкой поверхности легче из-за ее структуры, которая не позволяет краске глубоко въесться. В дополнение к этому твердые поверхности менее восприимчивы к некоторым агрессивным растворителям, вроде спирта или ацетона. Нижеприведенные способы сработают в большинстве случаев, возможно, потребует выполнить несколько подходов.

Обычный медицинский спирт является наиболее распространенным средством, способным очень быстро растворить перманентный маркер на любой поверхности. Для обработки необходимо воспользоваться чистой тряпочкой или ваткой. Пропитайте материал спиртом, затем аккуратными движениями протрите испорченный мебельный каркас.

Протирание мебели тряпочкой, пропитанной спиртом

Примите к сведению! Старайтесь сильно не растирать пятно, чтобы оно не впиталось.

После того, как краска полностью перейдет в ватку, очищенную поверхность следует протереть чистой влажной тряпочкой.

Для удаления рисунка с твердых поверхностей применяют специальную смесь, которая готовится в отдельной чистой посуде. Для этого берется обычная зубная паста и пищевая сода, ингредиенты смешиваются в соотношении 1:1 до образования однородной массуы Смесь обладает довольно агрессивными по отношению к маркеру свойствами. Она наносится на обрисованную поверхность и легонько втирается.

Нанесение зубной пасты на рисунок на мебели

Спустя несколько минут смесь вместе с растворенной краской убирается чистой влажной тряпкой. Если след не полностью исчез, процедуру повторяют до тех пор, пока он полностью не растворится. Этот метод хорошо очищает ламинат и линолеум.

Очистить мебель от перманентного маркера или фломастера способна универсальная меламиновая губка, которая может продаваться под названием «волшебный ластик» в хозяйственных отделах. Обрисованную поверхность смачивают обычной водой, после чего круговыми движениями начинают обрабатывать губкой. Для того, чтобы началась реакция расщепления, может потребоваться несколько минут.

Удаление следов фломастера с кожи меламиновой губкой

Постепенно маркер начнет впитываться в губку. Постоянно добавляйте немного воды, чтобы рисунок не высыхал, и продолжайте протирать его губкой до полного исчезновения краски. Очищенную поверхность нужно протереть влажной тряпкой.

Чтобы стереть фломастер с деревянной мебели, можно воспользоваться смазкой с широким спектром применения. Жидкость WD-40 обладает очень высокими проникающими свойствами, поэтому эффективно проникает в структуру краски и быстро растворяет ее. Обработка заключается в нанесении смазки на обрисованную поверхность, которая спустя несколько минут протирается чистой влажной тряпкой.

Из-за высокой эффективности WD-40 краска обычно удаляется с одного-двух раз. После того, как маркер полностью убран, мебель нужно хорошо промыть влажной тряпкой.

Смазка WD-40 – отличное средство против маркера

Специально для удаления маркерных пятен применяют маркеры, пропитанные неполярным растворителем. Для того, чтобы отмыть поверхность, на нее надо нанести средство от пятен, и спустя несколько минут смыть влажной тряпкой.

Принцип работы основан на разнице в основах маркеров, поэтому при соприкосновении они сразу же начинают реагировать друг с другом, разрушая перманентную структуру.

Применение маркера для удаления пятен

Такой маркер используются для очистки детских мольбертов и досок для рисования «whiteboard», которые насквозь пропитываются фломастерами спустя несколько месяцев регулярного использования, при этом идущая в комплект магнитная губка неспособна отчистить маркерные разводы. Может эффективно отмыть от фломастера пластиковые столешницы и детскую мебель.

С очень гладких поверхностей рисунки можно удалить канцелярским ластиком, который продается в любом магазине. Для того чтобы резина начала стирать следы, необходимо будет приложить некоторое усилие. Однако такие действия точно не повредят очищаемую поверхность. Канцелярский ластик экологически безопасен, что особенно актуально для детских комнат и мебели. Ластик способен оттереть маркер с обеденного стола.

Ластик, который сможет стереть рисунки с твердой поверхности

Некоторые солнцезащитные крема способны растворять краску перманентного маркера. Для этого обрисованную поверхность нужно обильно намазать кремом и аккуратно втереть чистой ваткой или тряпочкой. Спустя несколько минут маркер начнет расщепляться и переходить в крем. Чистой сухой тряпкой крем вытирается, при необходимости наносится снова.

Предлагаем ознакомиться Как сделать мыльный раствор из хозяйственного мыла

Обратите внимание! Действие нужно повторять до тех пор, пока краска полностью не растворится в креме и не уберется тряпкой.

Ацетон – агрессивный и очень эффективный растворитель, который способен удалить даже самые устойчивые пятна, не поддавшиеся вышеописанным веществам. Поверхность, испачканная маркером, обрабатывается ваткой или тряпочкой, пропитанной ацетоном. Эффект от применения ацетона показывается очень быстро – буквально спустя несколько протираний краска полностью растворяется и впитывается в ватку, позволяя стереть маркер со стола.

Ацетон сможет удалить самые устойчивые пятна

Обратите внимание! Ацетон – летучее и очень вредное вещество. При обработке поверхностей не вдыхайте его пары, избегайте попадания на открытые участки кожи, в глаза и на слизистые. Пользуйтесь резиновыми перчатками, при необходимости – химическим респиратором и защитными очками.

Ацетон позволяет удалить перманентный маркер или фломастер практически с любой твердой поверхности. Его не стоит применять, если сомневаетесь в качестве краски или пластмассы – скорее всего, вместе с рисунком он растворит и их, испортив внешний вид мебели. В этом случае желательно воспользоваться спиртом или его заменителем – он менее эффективный, но более безопасный, он точно не испортит обрабатываемую поверхность.

Особенность такой поверхности в том, что маркер не успевает глубоко впитаться, прежде чем засохнуть, поэтому удалить его можно достаточно легко одним из нижеприведенных способов.

Памятка

Спирт является первым и наиболее рекомендуемым домашним средством, которое необходимо применить против пятен перманентного маркера. Кусочек тряпки, полотенца или марли необходимо обильно смочить обычным медицинским спиртом (но так, чтобы не капало) и тщательно протереть испорченную поверхность. Следы фломастера постепенно начнут растворяться и оставаться на ватке. Особенно эффективно это средство против маркеров на спиртовой основе.

Обратите внимание! Старайтесь не размазать образовавшееся пятно, чтобы не ухудшить ситуацию. Протирайте ваткой только тот участок, где есть рисунок.

Возможно, потребуется несколько подходов с новыми ватками, пока цвет полностью не растворится.

Концентрированный этиловый спирт

В качестве источника спирта подойдет алкогольный напиток вроде бурбона, рома, водки или самогона. Чем выше содержание алкоголя, тем больше шансов оттереть маркер. К примеру, слабоалкогольные напитки вроде пива – бесполезное средство.

Смесь зубной пасты и соды в соотношении 1:1 является довольно агрессивной средой, которая сумеет расщепить даже сильно впитавшийся след. Аналогично со спиртом, возможно, потребуется несколько подходов. Смесь готовится в чистой стеклянной или пластиковой посуде, после чего обильно наносится на нарисованное пятно.

Для расщепления следа необходимо выждать несколько минут, после чего удалить смесь чистой влажной тряпкой или ваткой. Если фломастер не поддается, попробуйте круговыми движениями пальца аккуратно втереть ее в рисунок. Таким способом можно оттереть маркер с любого пластика.

Использование зубной пасты

В некоторых хозяйственных магазинах можно найти «волшебный ластик». Он представляет собой меламиновую губку, которая предназначена для удаления разнообразных пятен с разного рода поверхностей. Для взаимодействия губки с маркером рисунок нужно смочить обычной водой, после чего настойчивыми, но аккуратными круговыми движениями начать его стирать.

Сначала может показаться, что губка не работает, но спустя 20–40 секунд рисунок «поплывет» и начнет впитываться в губку. Постоянно смачивайте стираемый рисунок водой, чтобы он не высыхал.

Внешний вид меламиновой губки

Жидкость WD-40 – смазочное средство широкого спектра применения. Отличительной особенностью жидкости является ее широкое проникание – она просачивается сквозь невероятно тонкие трещинки, через которые не проходит даже вода. Благодаря этому WD-40 очень активно расщепляет след от перманентного маркера.

В магазинах средство обычно продается в аэрозольном баллончике с тонкой трубочкой. Аккуратно нанесите на рисунок небольшое количество смазки, по истечению нескольких минут сотрите то, что осталось от рисунка, ваткой.

Разнообразие торговых форм WD-40

Маркер от пятен

Более узконаправленным средством можно назвать маркер от пятен. Он выглядит точно так же, как перманентный, и рисовать им можно на любой поверхности. Отличие в том, что фломастер от пятен пропитан неполярным растворителем, который при нанесении на перманентный след мгновенно вступает с ним в реакцию. Достаточно тщательно зарисовать испорченную часть поверхности маркером от пятен – и его можно будет стереть ваткой или тряпочкой.

Маркер от пятен применяется для чистки маркерных досок. Перманентный маркер настолько сильно впитывается в специальные поверхности, что оттереть его бывает трудно даже средствами, которые идут в комплекте к доске. Зарисуйте все следы специальным фломастером от пятен – и доска станет как новая.

Канцелярский ластик

Чем оттереть маркер перманентный с очень гладких поверхностей, вроде пластика, полимерной пленки или ламинированного дерева? Можно воспользоваться обычным канцелярским ластиком, который продают либо отдельно, либо размещают на карандашах. Возможно, нужно будет приложить некоторое усилие, чтобы след поддался ластику.

Канцелярский ластик

Солнцезащитный крем

Некоторые крема такого назначения имеют в составе вещества, способные растворять рисунки. Способ аналогичен одному из вышеописанных вариантов – небольшое количество крема нужно нанести на рисунок, немного втереть, спустя пару минут удалить крем влажной ваткой или тряпкой.

Солнцезащитный крем также помогает удалить маркер

Применение ацетона

Причины и признаки загрязнения

Для неопытного автомобилиста необходимость очистки внутренностей ёмкости для хранения горючего не является обязательной процедурой. Только когда возникают перебои в работе топливной системы, начинаются поиски причин, и загрязнение этой детали автомобиля находится не среди первых в списке возможных дефектов. Считается, что в герметичный резервуар, которым является бензобак, грязь попасть не может.

Однако это предположение неверно, особенно для транспортных средств «в возрасте». Из-за колебаний температур, которым в процессе эксплуатации подвергается машина, возникает коррозия всех металлических частей. Кроме того, для засорения топливохранилища существует множество причин:

• Попадание в топливопровод воды.
• Некачественное горючее с осадками и грязью.
• Длительное пренебрежение очисткой элементов топливного комплекса.

Если двигатель на низких оборотах начинает работать рывками, следует приступить к чистке бензобака. Но доводить до неприятных последствий не стоит. Надёжная эксплуатация автомобиля обеспечивается проведением этой процедурой раз в два — три года, а в условиях регулярной заправки на сомнительных станциях стоит заниматься этим ежегодно.

Такой уход поможет сберечь бензиновые фильтры и обеспечит бесперебойную работу всего топливного комплекса. Попадание мельчайших посторонних частиц в двигатель грозит выходом его из строя.

Прочистка бензобака для того и нужна, чтобы обеспечить качественную работу всех элементов топливоподачи. Мелкие частицы осадков и примесей могут проникнуть через бак в мотор, что грозит серьёзными поломками.

БЕНЗИН С ВОДОЙ, БЕЗ ПРИСАДОК

0
Как известно, даже обычная пресная вода является активной коррозионной средой. Поэтому картина, которую можно наблюдать на фото, была вполне предсказуема — вся та часть железного индикаторного гвоздя, которая оказалась в слое воды, основательно проржавела. Сама вода за месяц простаивания приобрела характерный рыжий цвет из-за растворившихся в ней частичек ржавчины. Можно сказать, что нечто подобное с большой вероятностью может происходить и в металлическом бензобаке, если, конечно, в нем длительное время будет находиться вода. Очевидно, что на морозе такой водяной слой попросту превратится в лед.

Профилактика коррозии

Не каждому автолюбителю захочется заниматься очисткой бензобака от грязи и элементов коррозии. Кому-то просто может не хватить для этого времени, поэтому лучше предпринять шаги, препятствующие появлению этих неприятных явлений:

• Обработать внутренность ёмкости эпоксидной смолой, не растворяющейся в воде. Её нужно просто влить в бак и перекатывать его, чтобы защитное покрытие охватило все уголки внутреннего объёма. После завершения резервуар нужно просушить.
• Можно подобрать эффективную присадку, воспользовавшись советами знакомых или отзывами в интернете.
• Разумное использование автомобиля и выполнение несложных правил эксплуатации позволит избежать необходимости очистки топливопроводной системы. Для этого нужно заправляться только на пользующихся доверием заправках, стараться держать бак максимально заполненным, особенно перед долгой стоянкой.
• Во время дождя или тумана с добавлением горючего лучше подождать.
• Зимой добавлять спирт или влагоудалитель.

Бензобак не зря называют желудком машины. Если он чистый и заполнен качественным топливом, то проблем в пути не возникнет.

Профилактика появления ржавчины в бензобаке

После промывания своего бензобака, автовладелец начинает более серьёзно задумываться о том, как защитить этот элемент топливной системы от образования ржавчины и попадания внутрь грязи. Ведь в деле обслуживания машины большую роль играет именно профилактика, а не сам ремонт.

Предлагаем ознакомиться Кожаная юбка: как стирать в домашних условиях, чтобы не села, правила сушки

Существует несколько довольно простых способов максимально продлить срок службы своего бензобака, не прибегая при этом к частой мойке:

1. Заливать заведомо качественное топливо, в составе которого содержится минимум осадков и примесей.
2. На заправках сразу же заливать полный бак, чтобы в его полости не оставалось места для концентрации влажного воздуха.
3. В зимний период времени рекомендуется использовать дегидраторы, которые будут вытеснять воду из горючего. Дегидраторы выпускаются в различных видах и просто добавляются в бензин через бензобак.
4. Периодически и летом, и зимой использовать очистители бензина, заливая их в полость топливного бака. Эта мера хорошо сказывается не только на профилактике ржавчины, но и на всём состоянии топливной системы автомобиля.

Ещё одним распространённым способом защиты бака можно считать покрытие его поверхностей мастикой. Мастика хорошо сохраняет металл от коррозии, но сама краска стоит недёшево.

Покрытие мастикой надолго защитит бензобак от ржавчины

Можно заменить металлический бак на пластиковый. В этом случае проблемы со ржавчиной можно избежать, но появится риск других повреждений — трещин и деформаций. К тому же пластиковые бензобаки даже при отсутствии дефектов служат гораздо меньше, чем металлические.

Таким образом, состояние топливного бака целиком зависит от заботливости автовладельца. Если заправляться на проверенных заправках и периодически промывать бак, то в будущем не придётся покупать новое изделие.

Как отмыть маркер со стола: Видео

Сложность удаления краски перманентного маркера с винила, замши, флизелина и шелка лежит в их структуре.

Очистить тканевые части мебели достаточно сложно

Прежде чем высохнуть, маркер достаточно глубоко впитывается в мебель, и удалить его сравнительно проблематично. Ситуация усугубляется, если ткань белая или наоборот, пестрит цветами. Использование ацетона не рекомендуется – скорее всего, цвет мебели может быть поврежден, в худшем случае – ткань будет разрушена.

Белая ткань легко очищается обыкновенным отбеливателем.

Им стоит пропитать ватку или тряпку и аккуратно промокнуть испорченное место. Когда след начнет растворяться, отбеливатель удаляют с мебели влажной тряпкой. Главное – не пропустить момент, когда отбеливатель начнет взаимодействовать с самой тканью, чтобы ее не испортить.

Совет! Если площадь поражения маркером очень высока, есть смысл снять обивку дивана и попробовать отстирать руками или в машинке.

Таким же способом удаляются чернильные пятна с ткани.

Чтобы оттереть фломастер с цветной мебели, используют перекись водорода и обычный спирт.

Применение перекиси для очистки ткани

Сперва испорченную поверхность нужно аккуратно и легонько протирать ваткой, смоченной перекисью, не менее 10–15 минут. После этого свежая ватка пропитывается спиртом, маркер обрабатывается не менее 15 минут. За это время он должен полностью впитаться в ватку со спиртом. После того, как след удален, обработанный участок тщательно вытирают влажной тряпкой, затем излишки влаги убирают сухой. Такой способ подходит для велюровых диванов. Использовать раствор перекиси можно для удаления маркера с обоев, двигаясь от края рисунка к центру.

Для мебели, у которой ткань устойчива к ацетону и спирту, метод удаления пятен заключается в обработке испорченной поверхности ваткой. После того, как маркер растворится, растворитель нужно смыть влажной тряпкой.

Домашняя кожаная мебель хорошо чистится лаком для волос, который обычно продается в виде аэрозолей. Небольшое количество лака наносится на рисунок, спустя несколько минут он вытирается влажной тряпкой.

Очистка кожаной мебели

Скорее всего, с первого раза очистить кожу, экокожу или кожзам не получится, поэтому операцию нужно повторить несколько раз, нанося новую порцию лака и сменяя тряпочку на чистую.

После полного удаления маркера поверхность необходимо протереть влажной тряпкой и обработать специальным мебельным кондиционером.

Материал в тему: Как очистить диван в домашних условиях.

Наиболее эффективным средством очистки ковров и паласов от маркера является спирт. Он наносится на испорченную часть ковра, спустя несколько минут к этому же месту прикладывается сухая чистая тряпка. Задача заключается в том, чтобы спирт с растворенным маркером самостоятельно впитался в тряпку. Ни в коем случае нельзя растирать – спирт может негативно повлиять на ткань, ее цвет или еще больше размазать след.

Быстрым и безопасным способом оттереть маркер или фломастер с человеческого тела является применение этилового спирта. Он очень быстро вступает в реакцию с краской, растворяя ее.

Удаление рисунков с кожи ватным диском со спиртом

Для более эффективного взаимодействия необходимо приложить некоторые усилия к протиранию. Обычно после такой обработки остается слегка заметное пятнышко краски, которое смывается после нескольких принятий душа.

Сохраните и поделитесь информацией в соцсетях:

Отмыть водой стойкий маркер – задача невыполнимая, а использование слишком едких веществ может навредить коже. Но всё же есть несколько простых, но действенных способов с использованием подручных средств.

Зубная паста сода

Сода отлично расщепляет стойкую краску, а паста – отшелушивает. Просто смешайте эти два ингредиента в соотношении 1:1, а затем отмойте запачканный участок. После выведения сполосните водой или протрите влажной салфеткой.

Масло или сметана

В некоторых случаях выражение «клин клином вышибает» работает безотказно. К примеру, маркер на масляной основе без труда можно оттереть маслом. Подойдёт любое: подсолнечное, оливковое, кокосовое или чайного дерева.

Обработайте им след от фломастера и дождитесь впитывания, потрите бумажным полотенцем. Остатки жира легко убрать мыльным раствором. При необходимости повторите процедуру.

Ещё один метод использования натуральных продуктов – скраб из соли. Сделайте из неё густую пасту, добавив немного воды. Аккуратно втирайте смесь в течение 2-3 минут, а затем сполосните. Так как метод довольно щадящий, оттереть удастся только верхний слой, полностью – если загрязнение свежее.

Банановая кожура

Трудно представить, как кто-либо догадался до этого способа, но многие утверждают, что банановая кожура обесцвечивает маркер. Только фрукт должен быть спелым. Круговыми движениями потрите пятно внутренней стороной кожуры в течение нескольких минут, а затем ополосните водой. Если до конца отмыть не удалось, протрите новой банановой коркой.

Перекись водорода

Смочите один ватный диск в 9% растворе перекиси, а второй – в спирте. Потрите след сначала первым диском в течение десяти минут, а затем протрите вторым.

Жидкое мыло

Попробовать отмыть следы маркера также можно детским или мылом. Более действенным в этом случае будет средство для мытья посуды. По силе действия схожа с этими веществами и пена для бритья. Наносить и мыло, и пену можно рукой либо губкой.

Антисептик

Антибактериальный гель для рук также неплохо отмоет краску от маркеров и фломастеров. Нанесите его на щётку и потрите испачканную поверхность.

Именно спирт, а не водку или коньяк, например. Спирт отлично оттирает след, который на руке оставил перманентный маркер. Он растворяет чернила при условии, что его концентрация выше 45 %. Помните, смывая спиртом фломастер, не стоит сильно растирать, движения должны быть собирающими. Особенно неплох этот способ для маркеров на спиртовой и водной основе.

Они отмывают куда более стойкую краску с лица, чем следы фломастера. Салфетки для демакияжа, мицеллярная вода, двухфазные или масляные средства – что-то из этого перечня обязательно найдётся у женщины. Самый главный плюс способа в том, что эти вещества действуют бережно, не повреждая кожу.

Стиральный порошок

Разбавьте небольшое количество стирального порошка водой, чтобы получилась нежидкая кашица, похожая по консистенции на творог. Втирайте в кожу мягкой щёточкой или губкой несколько минут, смойте.

При выведении пятен с кожи взрослого человека нужно быть предельно аккуратным, а при выведении у ребёнка – в 10 раз более. Прежде всего выясните, на какой основе сделан маркер, попавший на эпителий:

• на водной (меловой)
• на спиртовой
• на лакокрасочной
• на жировой

• Вывести такой вид маркера поможет мыльный раствор с использованием горячей воды. Можно потереть кожу мочалкой. Если краска вымывается плохо или загрязнён довольно большой участок, лучше принять горячую ванну с пеной.
• Нанесите косметическое молочко на ватный тампон и протрите им пятно от маркера, а затем смойте водой.
• Для нежной детской ручки также подойдёт антисептическое средство. Можно оставить его на необходимом участке на полминуты, затем потереть и смыть.

Предлагаем ознакомиться Какая посуда подходит для стеклокерамической плиты, как выбрать

На спиртовой основе

• Нанесите на испачканный участок кожи немного лака для волос (будьте аккуратны при распылении на лицо – лак может попасть в глаза), немного потрите тряпочкой или ватным диском, а затем промойте проточной водой.
• Смочите ватку в 90% спирте и протрите маркерный след, смойте водой с мылом.

• Нанесите сливочное или же кокосовое масло на кожу малыша минуты на 3-4 – за это время оно успеет впитать в себя краску. Далее отмойте остатки с мылом.
• Такие же действия можно совершить при помощи жирного солнцезащитного крема.

• Маркер с самым въедливым составом можно оттереть жидкостью для снятия лака. Лучше использовать те, которые созданы на безацетоновой основе. После обработки загрязнённого участка, ополосните его водой с мылом.
• Влажные салфетки или жидкость для полоскания рта, содержащие спирт, также могут спасти ситуацию. Постарайтесь отмыть фломастер массирующими движениями. Промойте тёплой мыльной водой.

Удалить маркерные чернила с пластика не так сложно, но нужно учитывать одно правило: большинство сильнодействующих растворителей могут попросту расплавить хрупкий материал. Чтобы отмыть пластиковую вещь, требуются щадящие вещества. Итак, для этих целей подойдут:

• Стеклоомыватели и аэрозольные дезодоранты. Они смогут отмыть, например, разукрашенный фломастером холодильник.
• Удалитель чернил «VMD-88» способен активно растворить следы маркера на пластмассе. Нужно распылить немного спрея на пятно. Через некоторое время краска стечёт вместе с чистящей жидкостью. Остатки красителя можно оттереть губкой.

Зачастую предметы интерьера скомбинированы из разных материалов (ткань, металл, дерево, кожа). Чтобы не повредить поверхность для каждого из них нужно использовать своё средство.

Натуральная кожа: мягкую тряпку смочить в медицинском спирте и аккуратно отмыть маркер с поверхности.

Кожзаменитель: обработайте маркерный след тканью, смоченной в лаке для волос. При необходимости процедуру можно повторить с новым куском ткани.

Текстиль: смочите тряпку в перекиси, ею нужно оттирать загрязнение, пока оно не побледнеет. Затем удалить до конца уже сухой тряпочкой.

Дерево и резина: с них фломастер можно оттереть ластиком. Но только не абразивной частью – она может оставить заметные царапины.

Одна из самых сложных задач – оттереть маркер с обоев и при этом не оставить разводов и не порвать их. Ведь по сути это бумага, чаще всего пористая и неплотная. Но всё же пара советов найдётся и для этого случая:

• Смочите ватный диск в перекиси и отмойте загрязнение. Чтобы вывести фломастер, вести ватный тампон следует от края к середине, иначе грязь размажется или растечётся.
• Обработайте проблемный участок кислородным пятновыводителем, подождите 15-20 минут, а затем смойте влажным полотенцем.

1. На выведение пятен уходит какое-то время, запаситесь терпением, пятна выводятся не сразу.
2. Перед проведением процедуры удаления следов, покрытие нужно обработать водой с моющим средством. После стол нужно вытереть сухой тряпкой.
3. Если поверхность стола окрашена, то процедуры нужно проводить крайне аккуратно, потому как спирт оттирает не только следы, но и краску стола.
4. Чтобы понять, как отмыть маркер от стола нужно понимать какую основу он имеет:

Способы устранения воды, грязи и ржавчины из бензобака

В холодное время года специалисты периодически рекомендуют удалять влагу с бака, которая смогла попасть туда в качестве конденсата. Так как вода в топливе может вывести из строя как саму топливною систему, так и двигатель в целом, а еще, является источником коррозии самого бака.

Удалить воду из бензобака возможно без демонтажных работ. Для этого необходимо применять ацетон или спирт. Заливать требуется одно из веществ 10 мл. на один литр топлива.

Для устранения из бензобака ржавчины первым делом необходимо полностью слить топливо. Допускать работу двигателя до полного расхода горючего ни в коем случае нельзя! Чтобы откачать можно использовать шланг и сделать по старинке, или воспользоваться старым вазовским электробензонасосом, помпой которая работает от дрели (есть на алиэкспресс), либо сделать помпу для откачки жидкости самому.

Помпа для перекачки жидкостей (куплена на али приводится в действие дрелью)

Полезные советы

1. Если вывести маркер от стола не получается, возьмите изопропиловый спирт или хлебный спирт и обработайте пятна.
2. У вас современная кухня? В большинстве случаев такие столешницы имеют непроницаемые свойства и пятна от маркера остаются только на поверхности, благодаря этому они легко вытираются. Но если столы обработаны лаком или сделаны не из современных материалов, то нужно сначала обработать невидимый кусочек, так сказать, сделать тест. Если средство не повреждает поверхность можно продолжить по всему периметру надписи.
3. Для удаления пятен от маркера можно воспользоваться пластырями от прыщей.
4. Начинать убирать следы нужно с самого слабого растворителя. Определенные вещества могут разрушать поверхность и их противопоказано использовать. Некоторые из таких веществ могут даже привести к тому, что чернило маркера, попадет еще глубже в слои покрытия.
5. Не используйте порошки с абразивными веществами, они царапают покрытие.
6. Также нужно аккуратно применять растворители на пластмассовых поверхностях. Агрессивные вещества растворяют пластмассу.
7. При удалении пятен с деревянного стола поверхность изменила свою фактуру попробуйте отшлифовать весь стол, чтобы поверхность была одинаковой либо подберите подходящий лак и тонким слоем покройте поврежденную поверхность.
8. Если пятно от маркера не удалилось со стола с первого раза и вам нужно повторить процедуру. Перед повторной процедурой дождитесь полного высыхания поверхности.

Ещё несколько фактов о загрязнении маркерами, которые могут быть полезны:

• Хуже всего поддаются выведению фломастеры синего, чёрного и красного цвета.
• После обработки всегда промывайте нужный участок водой, чтобы чистящее средство не продолжало разъедать его.
• Будьте аккуратны со швами – в них краска впитывается сильнее всего.
• Пробуйте сначала менее агрессивные способы, постепенно увеличивая силу.
• После чистки любой поверхности растворителем или спиртом увлажните её кремом.
• Оттирая предмет тряпкой с растворителем, используйте светлую ткань, чтобы она не полиняла.

Предлагаем ознакомиться Как отстирать пятна от апельсина?

Чистка бензобака от ржавчины. автофорум главный

Кто какой способ использовал и с каким результатом? Бак не сильно грязный и не сильно ржавый, но почистить его не помешает.

Вычитал и высмотрел несколько способов: 1) залить литр-полтора бензина, бросить горсть гаек и трясти его до посинения, прокачивая трицепсы и спину; 2) кока-кола, она же ортофосфорная кислота в разбавленном виде, только сладкая, залить полторашку и хорошенько побултыхать под ламбаду; 2а) преобразователь ржавчины (полчаса) промывка с содой; 3) электролиз, с использованием раствора прокаленной в духовке пищевой соды, который заливается в бак под завязку. После вышеперечисленных действий бак промыть чистым бензином и хорошо высушить.

Либо предложите свои варианты

Способ «научный»

Кто шарит в физике, то быстро схватит, ну а остальным либо не рисковать, либо помучиться. Школьный курс физики: прибегнуть к помощи электролиза.

Внимание — данные работы вызывают выделение вредного и огнеопасного газа! Проводить их необходимо в хорошо вентилируемом помещении!

Для этого способа придётся залить раствор электролита в бензобак. В качестве электролита подойдёт обычная стиральная сода (карбонат натрия). Если найти его в продаже не получается, можно нагреть в духовке обычную пищевую соду ( 160-180 градусов, примерно на протяжении 30-40 минут). На выходе получите как раз карбонат натрия. Затем заливаете воду в бак и размешиваете в нём вышеупомянутый карбонат натрия. На 15 литров объёма бензобака потребуется примерно пять столовых ложек.

В получившийся раствор электролита погружается электрод(не касаясь стенок бака — во избежание замыкания; не рекомендуется использовать электрод из нержавейки, чтобы избежать выделения в процессе электролиза особо вредных газов). В качестве самого электрода сойдет обычный чермет, то есть банальная железяка или железная проволока.

Затем минус подключается к корпусу бензобака, а плюс — к электроду. К корпусу МИНУС (это по-научному будет называться КАТОД), а к электроду — ПЛЮС (АНОД). Ржавчина начнёт исчезать со стенок бака и материализовываться на электроде. Главное — не перепутать полярность, если не хотите закоррозировать бак в хлам.! Затем подключаем постоянный ток и наблюдаем за результатом.

На катоде у нас выделяется водород, а на аноде — кислород (отсюда и интенсивное окисление-коррозия электрода). Оздоровительный эффект происходит за счет водорода, во-первых он действует как пескоструй изнутри и снимает мягкую ржавчину даже там куда пескострую и добраться не снилось, во-вторых за счет водорода происходит восстановление металла из его оксида (оксид железа — ржавчина), восстановление происходит лучше если присутствует нагревание.

Не использовать в качестве электрода нержавеющую стать, т.к. при электролизе выделяеся побочное соединение — шестивалентный хром, очень нездоровая вещь, токсичная, канцероген.

Читать дальше: Лампы h4 philips vision 30

Еще как вариант нашел в сети рассуждения парня( сорри имя не записал): выкрутить краник и вставить туда штуцер с подачей воздуха, но струя должна быть сильной, со стороны крышки бака установить сетку оч. мелкую. Но перед этим засыпать в бак мелкую фракцию камушков либо песка. Ну и включить все это! Не знаю насколько поможет но как вариант.

После очистки бензобака от ржавчины одним из любых способов его необходимо защитить от повторной коррозии. Народный метод — эпоксидная смола. Она разогревается и заливается в бак, после чего бак вращается руками до тех пор, пока эпоксидка не покроет его стенки изнутри тонким слоем. Застыв, они образует сходное со стеклом по своей структуре покрытие. Но у этого способа есть и минус — если мотоцикл приложить бензобаком обо что-нибудь, эпоксидка расколется, как настоящее стекло, и выгребать осколки из бензобака придётся долго и муторно. Кроме того, были случаи, когда мелкие осколки застывшей эпоксидной смолы попадали в топливную систему, и последствия были не очень приятны. Потому можно поискать, опять же, что то из химии для антикоррозийной обработки, вроде «Kreem». У них есть свои особенности применения, но это тема для целой отдельной статьи.

Хозяева старых мотоциклов порой даже не подозревают о том, что бензобаки их железных коней давно нуждаются в чистке – изнутри они покрыты слоем ржавчины. Зачастую она возникает из-за нарушения условий эксплуатации мототехники. Кроме того, в топливе нередко бывают примеси в виде воды, так что возникновение ржавчины – вопрос времени. Фильтры, конечно, функционируют, большие куски «мусора» не попадут в карбюратор, однако проблему решать все равно нужно, иначе бак может прийти в негодность.

«Дедовский» метод

Если пролистать форумы, связанные с мотоциклами, то этот способ удаления ржавчины окажется чуть ли не самым популярным. Выполняются следующие действия:

1. бак снимается;
2. сливаются остатки топлива;
3. промываем внутреннюю часть водой;
4. внутрь насыпаем некрупных гаек.

Потом начинаем сильно трясти бак. От ударов гаек ржавчина будет легко отходить от стенок, останется вытряхнуть ее. Кстати, гайки можно заменить мелкими камешками.

Важно! После окончания «процедуры» в бак можно насыпать песок, и так же потрясти. Это поможет очистить емкость от остатков ржавчины.

Преобразователь ржавчины

Такая «химия» свободно продается в любом магазине автозапчастей. Оптимальный вариант – ортофосфорная кислота. Она максимально эффективно удаляет ржавчину, стоит недорого, но требует особой осторожности при использовании:

• следует обезопасить себя от вдыхания паров химиката;
• нельзя допускать попадания кислоты на лакокрасочные покрытия;
• берегитесь от попадания вещества на кожу!

Перед очисткой нужно снять бензобак, слить остатки топлива и тщательно промыть его. После этого бак следует продуть или просушить с открытой крышкой.

Далее в бак наливаем пол-литра преобразователя, закрываем крышкой и несколько раз переворачиваем его. Это необходимо для того, чтобы едкая жидкость смочила каждый сантиметр ржавой поверхности. Через 40-45 минут бак открываем и сливаем образовавшуюся бурду. На этом чистка не закончена – нужно залить в бак содового раствора и потрясти его. Сода смоет всю «химию», а также удалит остатки ржавчины. После этого раствор сливаем, бензобак промываем проточной водой и тщательно просушиваем. Все, далее емкость возвращается на свое место, можно заправлять мотоцикл и ехать по своим делам.

Читать дальше: Прошивка м73 евро 2

Важно! Если бак заржавел не очень сильно, можно заменить магазинные химикаты Кока-колой – в ее составе много ортофосфорной кислоты. Кстати, эта вкусная вода прекрасно чистит сантехнику и кафель.

Раствор электролита

Для реализации этого метода пригодятся школьные знания физики, электрод, электролит. Если тратить деньги на необходимый карбонат натрия не хочется, то можно получить его в домашних условиях. Для этого обычную пищевую соду следует разогреть в духовке до 180 градусов, и прокалить ее на протяжении сорока минут. В итоге получаем как раз искомый карбонат. После этого в бак нужно залить воды и растворить в ней полученный натрий (на каждые 15 литров объема потребуется 5 столовых ложек).

В бак погружается электрод. Его роль неплохо сыграет любая железяка или проволока, главное, чтобы это был не цветной металл – количество выделяемых вредных газов будет слишком большим. Причем электрод не должен касаться стенок бака, в противном случае может произойти короткое замыкание. Дальше самое важное – к корпусу подключаем катод (минус), а к электроду анод (плюс). Не перепутайте, иначе пойдет обратный процесс, бак будет полностью покрыт ржавчиной! Потом подключаем постоянный ток и ждем результат.

Суть метода в том, что катод образует водород, а анод – кислород. Восстановление происходит благодаря воздействию первого – он, подобно пескострую, снимает ржавчину со стенок бака, а также восстанавливает металл «силами» оксида железа, то есть самой ржавчиной. Обратите внимание, что выполнять эту «процедуру» следует на открытом воздухе – в процессе электролиза выделяется много вредных газов. Если уж и чистите бак в помещении, то тщательно проветрите его.

Важно! Не используйте в качестве электрода «нержавейку». При электролизе будет выделяться шестивалентный хром – очень вредное вещество, способное вызвать отравление и дать толчок к развитию раковой опухоли.

Эпоксидная смола

Откровенно говоря, не лучшее решение. Бак на полчетверти наполняется «эпоксидкой», много раз прокручивается для того, чтобы смола обволокла изнутри стенки. После этого оставляем его «застывать». Затвердевшая эпоксидная смола образует вещество, напоминающее стекло. Оно будет препятствовать возникновению ржавчины. Недостаток метода в том, что при сильном ударе по бензобаку, стекловидное вещество может расколоться, после чего хозяин мотоцикла потратит много часов на извлечение осколков из топливной системы.

Для удаления ржавчины из бензобака мотоцикла придумано много разных средств. Какие-то из них заслуживают внимания, другие не стоят даже того, чтобы их упоминать. Главное в этом деле – соблюдение техники безопасности при работе с отравляющими веществами. Если все сделать правильно, то мотоцикл будет сверкать так, будто только что «приехал» из салона, причем как снаружи, так и изнутри!

«Современные машины ржавеют быстрее – следствие экономии». Почему возникает коррозия и как с ней бороться

Почему одни автомобили ржавеют быстрее, чем другие, и какая в этом роль владельцев? Можно ли остановить ржавчину или только притормозить процесс? И чего больше – вреда или пользы – может принести антикор? Давайте разбираться!

Срок службы автомобиля, как правило, определяется долговечностью его кузова – самой дорогой и сложной его детали. Согласитесь: все остальное (мотор, коробку, ходовую часть) можно отремонтировать или заменить. А вот если сквозная коррозия изрешетила весь кузов, его восстановительный ремонт может быть просто нецелесообразен. Есть и другой момент: «уставший» кузов означает существенное ухудшение пассивной безопасности. Вы же не хотите проверять это на себе?

Кузова дорогих современных автомобилей могут содержать самые разные металлы и их сплавы, тогда как недорогие массовые модели, как правило, имеют стальное «тело». Если уж алюминий окисляется, то железо и подавно, если оно ничем не защищено от окружающей среды и контактирует с кислородом и водой. Для этого не надо даже опускать голый металл в воду, достаточно, чтобы он какое-то время побыл на воздухе, в котором достаточно влаги. Несколько часов – и процесс пошел.

Казалось бы, давно существуют технологии надежной защиты металла от окисления. Но почему тогда и современные модели охотно ржавеют, порой даже быстрее, чем их предшественники? И как можно повлиять на этот процесс? Будем разбираться в этих вопросах вместе с Алексеем – автомобильным маляром с более чем 20-летним стажем.

Пробить защиту

«Свежие машины ржавеют снаружи – дают о себе знать водорастворимые краски и очень тонкое покрытие, что приводит к недостаточной стойкости к механическим воздействиям, – объясняет эксперт, – слой может составлять всего 90-100 микрон, и он легко повреждается в процессе эксплуатации. Вроде видимых сколов нет, но после 2-3 лет эксплуатации уже достаточно мелких повреждений ЛКП, через которые вода попадает внутрь, начинает контактировать с металлом, и появляются «жучки».

Наиболее уязвимые места – кромка капота, крышки (у рамки лобового стекла), арки задних колес. То есть те зоны, которые в первую очередь страдают от пескоструя. Сюда же следует отнести и пороги в области передних дверей. Особенно если за передними колесами по какой-то причине нет брызговиков.

Еще ржавчина любит появляться под молдингами и накладками, но только теми, что крепятся при помощи клипс и имеют определенную подвижность. В этом случае они или сами протирают краску, или же или это делает абарзив – песок и прочий мусор, попавший между молдингом и кузовом. Если же деталь намертво прихвачена к элементу при помощи клея, таких проблем обычно не возникает.

Отдельная тема – болты и саморезы, которые также провоцируют появление коррозии. Это может быть даже заводской крепеж, хотя чаще все-таки это уже чье-то творчество при установке тех же брызговиков, локеров и прочего дополнительного оборудования. Ирония в том, что их устанавливают именно для того, чтобы уберечь кузов от коррозии. Но если при этом высверливается отверстие, которое не обрабатывается защитным составом, отсюда часто и начинается «рыжая чума».

Не цинком, так хотя бы грунтом

Стоп, а разве не используются защитные слои под краской? Тот же цинк, например. Все верно. Мы же отлично помним «те самые» Volkswagen Golf с ZZZ в VIN (теперь-то уж всем известно, что эти буквы никакого отношения к оцинковке не имеют), а еще лучше – полностью оцинкованные кузова Audi, начиная с легендарной «бочки». Однако и сегодня достаточно моделей, в которых далеко не все кузовные элементы оцинкованные, и это одна из причин, почему разные автомобили по-разному противостоят коррозии.

С другой стороны, оцинковка тоже не панацея. Тонкий слой, защищающий металл, сам страдает под воздействием механических и химических воздействий. Пробить его может не только глубокая царапина, но и агрессивная химия, используемая при бесконтактных мойках, именно поэтому важно не передерживать на кузове «активную пену» более нескольких минут и тщательно смывать ее водой.

Если металл не оцинкован, то вся надежда (помимо ЛКП) на катафорезный грунт с тщательным соблюдением технологии и применением высококачественных материалов. На такую технологию перешли даже российские заводы (ВАЗ, УАЗ), так что и недорогие модели, по идее, должны иметь хотя бы такой минимальный уровень защиты. Но проблема опять же в том, что слой грунта тоже не всесилен против механических повреждений.

Такие нежные силовые элементы

Со стороны 5-7-летний автомобиль может выглядеть как новенький. Но стоит внимательно осмотреть его снизу, как глазам предстанет удручающая картина с ржавым днищем, лонжеронами, поперечинами. Что уж говорить про более старые экземпляры?

«Недавно делал Mazda 2010 года, там прогнил порог изнутри. Соль во внутренние полости все равно проникает, – объясняет Алексей. – Уязвимые места – это швы, кромки, завальцовки. Их стойкость зависит от того, насколько качественно они обработаны специальными средствами, герметиком или мастикой, насколько качественный использован металл, есть ли антикоррозийная обработка.

Это раньше на все днище наносили вспененный полиуретан – «антигравийное» покрытие. Но оно, во-первых, тяжелое, во-вторых, дорогое, а сейчас ведь экономят и на массе, и на себестоимости. В итоге такую мастику оставляют в самых уязвимых местах, но остальные части могут быть прикрыты лишь грунтом, возможно, какими-то дополнительными защитными составами, но обычно такой «брони», как раньше, уже не применяют – сейчас же не стоит задача, чтобы кузова хватало на 20 с лишним лет.

Внутренние полости? Они страдают от конденсата, который неизбежно появляется при перепадах температур. На улице -20°С, затем автомобиль пока ездит прогревается – в дверях, лонжеронах, порогах возникает конденсат. Вода еще задерживается из-за того, что не работает дренаж – забиваются отверстия, не работают как надо специальные пробки. Даже у довольно свежих машин порой, когда качаешь дверь, внутри бултыхает вода. Вынимаешь пробку – сливается литр-полтора легко. Чего же удивляться, что внутри со временем тоже появляется коррозия?

Конечно, многое от климатических и прочих внешних условий зависит. В тех странах, где климат мягче, где соли столько нет, даже гниющие в наших краях машины вроде Opel Astra A еще в очень бодром состоянии встречаются. Как-то менял на Touran капот, он был весь в точечной ржавчине. Купили б/у крышку в Германии. Она точно так же вся в сколах, но ни одного жучка! То есть там, где климат получше, где дороги такой ядреной химией не посыпают, кузов живет. А в РБ любая машина от наших солей страдает».

Лечить или калечить

Часто проблемы с коррозией начинаются после кузовного ремонта. Или продолжаются после очередного раунда борьбы с оной. Надо полагать, все дело в нарушении технологии? «Разумеется, – говорит Алексей, – будь то восстановление элемента с поврежденным в аварии ЛКП или борьба со ржавчиной – в любом случае исполнитель имеет дело с окислившимся металлом. Значит, первая задача – очаг коррозии устранить. Обычно это делается механическим способом при помощи абразивных материалов (пескоструй, шлифмашинка, наждачка и т.д.).

В данном случае важно очистить металл от коррозии, тщательно все зачистить, подготовить. Одна из ошибок заключается в том, что ржавчина может оставаться где-то на поверхности, в раковинах, и после покраски процесс просто продолжается. Вторая ошибка – в том, что очищенный металл остается оголенным, что провоцирует начало процесса коррозии. Поэтому есть правило: зачистил, обезжирил – наноси сразу грунт. Лично я кладу сначала кислотный грунт, затем – двухкомпонентный, затем – лакокрасочный слой.

Коррозию можно удалять и химическим способом, с помощью преобразователя ржавчины, который в своем составе имеет ортофосфорную или соляную кислоту. Последнюю обязательно надо гасить водно-содовым раствором. Кислота образует оксидную пленку, которая и защищает металл от дальнейшего окисления. Но здесь также важно соблюдать технологию и не экономить на качестве материала.

Отдельного упоминания требует шпаклевка. Некоторые мастера наносят ее сразу на голый металл, а это ошибка. Шпаклевка легко впитывает влагу. Если повреждается ЛКП, это быстро приводит к развитию коррозии. Поэтому сначала кладется грунт, только затем – шпаклевка. Если она вообще нужна. Но это дело для отдельного разговора».

Антикор поможет?

«Если на рыхлую ржу нанести битумный состав, это не решение проблемы, лучше тогда вообще ничего не делать, ведь коррозионный процесс не будет остановлен, он продолжится под этим «антикором». Если элемент ржавый, его необходимо очищать, готовить, грунтовать, только затем обрабатывать. Скажем, днище пескоструится, зачищается, после этого наносится грунт, если надо, краска, только затем идет обработка составом.

Вообще, выбор состава – это вопрос крайне важный, ведь есть более жидкие для скрытых полостей, загущенные на основе МЛ-масел для того же днища, есть битумные. То есть выбор и применение зависят от целей и условий.

Если говорить о скрытых полостях, то лично я предпочитаю получать к ним максимальный доступ, если это возможно, а не отделываться просверливанием технологических отверстий, как это иногда практикуется. Тут поясню. Одно дело, если серьезные компании вроде Dinitrol разработали целую технологию, которой предусмотрено, что просверленные отверстия обрабатываются дополнительными составами, закрываются специальными заглушками и т.д.

И совсем другое дело, когда кто-то сверлит направо и налево просто потому, что так быстрее или лень возиться с разборкой той же двери, снимать бампер, чтобы добраться до лонжерона, и все в таком духе. Главное, это высверленное отверстие остается как есть. И происходит та же история, что и с самостоятельным крепежом: на пустом месте провоцируется очаг коррозии.

Также вопрос в том, как вообще обрабатывается такая скрытая полость. Часто я вижу, что состав попадает только в одно место, а все вокруг остается необработанным. Куда достала струя, туда достала. Так что, на мой взгляд, лучше все-таки разбирать и получать нормальный доступ к обрабатываемым поверхностям. Да, это дольше, приходится с пластиковыми клипсами возиться, зато результат хороший».

Так что же делать?

Про антикор сказали, он будет полезен, но только в случае правильного выбора материалов и соблюдения технологии. Также не будет лишним защитить от пескоструя наиболее уязвимые места кузова (напомним, это кромка капота, крыши, задние арки) пленкой. И обязательно оснастить брызговиками передние арки. Также не помешает установка локеров, если их нет. Главное, не ставить их на саморезы!

Что дальше? Откажитесь от механических моек в пользу бесконтактных, но отдавайте предпочтение тем, где персонал соблюдает технологию. Или мойте машину сами на станциях самообслуживания. А еще следите за состоянием ЛКП и не запускайте сколы и глубокие царапины.Если же потребуется кузовной или малярный ремонт, отдавайте машину в руки специалистам, которым доверяете и которые действительно дорожат своей репутацией. В противном случае перекраска каждый год (по весне) может стать реальностью.

Не спасли? Кузовные детали в базе Автобизнеса

https://linhai-russia.ru/motoekipirovka/kak-ochistit-benzobak-motocikla-ot-rzhavchiny.html
https://www.abw.by/novosti/experience/216686