Содержание
ТОП-6 Ошибок при переключении механической коробки передач
Товар по теме:
Присадка для механической коробки передач «Супротек МКПП»
Восстанавливает зубчатые зацепления, муфты синхронизаторов в механических и роботизированных коробках передач. Убирает гул и вибрации, облегчает переключение передач, снижает расход топлива.
Содержание
- Ошибки водителей «механики»
- Держать ногу на педали сцепления
- Резкий старт и пробуксовка
- Не до конца выжатое сцепление
- Неправильное торможение двигателем
- Держать нажатой педаль сцепления
- Держать руку на рычаге переключения передач механической коробки
- Как защитить коробку передач от преждевременных поломок и износа?
Казалось бы, какие ошибки можно допустить при езде на механике? К примеру, многие трогаются со второй передачи. – это критичная ошибка? На некоторых автомобилях – нет, это не приведет ни к чему плохому, если не совершать сильных перегазовок. Если не происходит перегрузка двигателя, правильно используется педаль сцепления и нету пробуксовки, то трогаться с неправильной скорости не принесет вреда механической коробке передач, но чего нельзя сказать о механизме сцепления. В данном случае происходит повышенный износ при контакте между ведомым и ведущим диском.
Но существуют не только случайные ошибки водителей из-за невнимательности или неопытности, но и некоторые вредные привычки, о последствиях которых многие и не задумываются.
Присадка для механической коробки передач «Супротек МКПП»
Восстанавливает зубчатые зацепления, муфты синхронизаторов в механических и роботизированных коробках передач. Убирает гул и вибрации, облегчает переключение передач, снижает расход топлива.
Ошибки водителей «механики»
Держать ногу на педали сцепления
Некоторые автовладельцы едут с прижатой педалью сцепления, то есть нога, если ее держать в непосредственной близости к педали, чуть-чуть всё-таки прижимает ее.
Почему даже небольшие нажатия могут быть вредны? Как правильно нога стоит на педали сцепления и постепенно в пути нога начинает слегка опускаться, и водитель, не думая об этом чуть-чуть нажимает на нее. Сцепление начинает немного расходится и пригорать. Сначала это не чувствуется, но потом через примерно 5000 км пробега уже начинаются изменения в работе сцепления. А через 10 и более тысяч километров потребуется замена. Поэтому лучше ногу держать отдельно, а не над сцеплением.
Резкий старт и пробуксовка
Резкий старт и езда в натяг профессиональных водителей, как в кино, с аккуратным переключением передач в правильный момент не будет вредить МКПП. Но при неаккуратных действиях любителей быстрой езды, с хрустом втыкающих передачу, выжимая на полную газ, так что машина дергается, агрегат быстро попросит ремонта. При таких действиях стирается сцепление и разрушаются шестерни внутри коробки передач.
Также зачастую ошибкой именно новых и неопытных водителей становится неуверенный старт, когда машина еще стоит, потихонечку отпускается педаль сцепления, машину уже сильно трясет, и, когда диски соприкасаются, в машине появляется запах горелого сцепления.
Не до конца выжатое сцепление
Иногда случается так, что скорость переключается без сцепления. Если начать переключать передачу до того, как педаль полностью нажата, происходит такой звук, что понятно: МКПП автомобиля было больно. Если сцепление выжимается не до конца, на агрегат обрушается чрезмерная нагрузка: шестерни встречается в неподходящих плоскостях и стирают друг друга.
Однако в целом трогаться с места и переключать скорости можно даже и без сцепления, если водитель идеально чувствует машину. Но такого опыта у многих нет, поэтому рекомендуется выжимать педаль сцепления полностью, до его рабочего состояния и только после этого включать передачи, чтобы не было хруста. А если с сцеплением что-то не так, не стоит пытаться ехать без него, а вызвать эвакуатор. Так будет даже дешевле, чем ремонтировать коробку передач после неаккуратных действий.
Неправильное торможение двигателем
Многие автолюбители тормозят двигателем, например, на затяжных спусках включают пониженную передачу, для того чтобы не перегревать тормоза. Такому приему учат даже. Само по себе торможении двигателем это очень правильная вещь, но просто нужно уметь это делать.
Однако при торможении двигателем не стоит забывать, что у автомобиля не загораются стопы. Это означает, что едущий сзади автомобиль не получает сигналов о том, что вы тормозите. Такая ситуация может привести к аварии, поэтому лучше иногда немного нажимать на тормоз, чтобы сигнализировать стоп-сигналом едущим сзади автомобилям о торможении.
Частой ошибкой при торможении двигателем является спешка. То есть нельзя с четвёртой скорости сразу воткнуть первую. При правильном торможении двигателем необходимо понижать передачи постепенно, максимум через одну, снижая при этом скорость. Когда некоторые автомобилисты на 80 км/ч думают прибегнуть к торможению двигателем, сразу включают первую или вторую передачу. МКПП это переносит не очень хорошо, коробка может даже разлететься на куски.
Таблица максимально допустимой скорости на передаче.
| Понижение передачи | Средняя рекомендуемая максимальная скорость для понижения передачи, км/ч |
|---|---|
| со 2-й на 1-ю | 30 |
| с 3-й на 2-ю | 60 |
| с 4-й на 3-ю | 85 |
| с 5-й на 4-ю | 110 |
Держать нажатой педаль сцепления
Многие автомобилисты на светофоре предпочитают оставить педаль сцепления нажатой, когда машина на нейтральной передаче, потому что все равно ее нужно будет выжимать снова. Также зачастую в пробках водители оставляют первую передачу включенной, а педаль сцепления нажатой до конца, изредка приподнимая ее, чтобы немного продвинуться вперед.
Опасны ли такие действия для механической коробки передач и сцепления? Не представляют опасности в ситуациях, когда 10-20 секунд держать ногу на педали, выжав ее полностью. Конечно так и надо ехать, потому что в пробке постоянно дергать рычаг переключения передач утомительно.
А вот в случаях, когда при подъезде к светофору он горит еще достаточно продолжительное время и понятно, что ближайшую минуту движения не будет, то лучше переключить на нейтральную передачу и спокойно стоять на тормозе.
От такого длительного нажатия на педаль сцепления в пол страдает самая маленькая запчасть, ремонт которой стоит дорого. Эта запчасть — выжимной подшипник сцепления, признаком его неисправности является гул из механической коробки передач и через некоторое время треск МКПП.
Держать руку на рычаге переключения передач механической коробки
Что происходит если все время держать руку на рычаге переключения передач? Часто бывает так, что руку, казалось бы, положить больше некуда: либо на руль, либо на пассажира рядом. Если в пробке постоянно необходимо использовать рычаг, руку можно не убирать, а когда авто едет по трассе, руку стоит убрать подальше.
Дело в том, что кладя руку на рычаг, автовладелец оказывает на него давление. При постоянной работе агрегатов происходит постоянная вибрация. Под воздействием давления на рычаг в какую-либо сторону во время этой вибрации кулисы, тяги, сальники, синхронизаторы, втулки начинают расшатываться и на них попадает излишняя нагрузка, что ведет к неисправностям. Также рука на рычаге переключения передач МКПП приводит к повышенному износу вилки переключения передач, так как она предназначена для краткосрочного контакта с крутящимся элементом. Вес руки, лежащей на механической коробке передач, обеспечивает постоянный контакт, что ведет за собой повышенный износ.
Сложно представить, что рука, к примеру, миниатюрной девушки может оказать серьезное давление, ведущее к поломке МКПП. Однако даже у такой автоледи рука весит минимум 4 кг, чего достаточно, чтобы надавить и что-то сломать.
Как защитить коробку передач от преждевременных поломок и износа?
Присадка в масло МКПП внедорожников. Супротек Off-Road 4×4 МКПП
Не выпускается с 2019 года. Для обработки дизельных ДВС внедорожников (с объемом масла более 7 л) и автомобилей, работающих с повышенными нагрузками. Повышает компрессию, снижает угар масла, облегчает запуск, продлевает ресурс.
Для профилактических целей и в случае появления первых признаков неисправностей коробки передач: гул, треск, вой МКПП, тяжелое переключение передач и др. рекомендуется использование триботехнического состава Супротек МКПП.
Для некоторых водителей изменить свои привычки вождения после многих лет стажа представляется невозможным, поэтому отличным решением будет обеспечить дополнительную защиту для коробки передач, чтобы справиться с последствиями неправильной эксплуатации.
Эта присадка в механическую коробку передач формирует на поверхности трения деталей защитный слой, способный справиться с некоторыми из описанных факторов, снижая износ и продлевая срок службы агрегата.
Включение пониженной передачи с перегазовкой
Данный прием реализуется нажатием одной ногой одновременно на «газ» и «тормоз». Хотя это звучит сложно, перегазовка — простая техника управления, для освоения которой требуется лишь немного практики. Применять подобную технику можно не только на треке, но и на обычных дорогах, а владение ей придаст уверенности при прохождении поворотов.
Целью выполнения рассматриваемого приема является включение пониженной передачи с одновременным снижением скорости. Сначала отпускают «газ», чтобы получить замедление. Затем, не снимая ноги с педали тормоза, выполняют «перегазовку» и включают пониженную передачу. Рассмотрим данную технику более подробно.
Отпускаем «газ» и жмем «тормоз»
Перенеся правую стопу на педаль тормоза, добиваемся снижения скорости до значения, когда переход на пониженную передачу станет возможным. Сказанное объясняет следующая схема:
В данном примере водитель снижает скорость, продолжая движение на третьей передаче. Замедление при этом – может быть максимальным, что хорошо подходит для снижения скорости перед выполнением поворота. На следующем шаге понадобится нажать «газ», не отпуская педаль тормоза. Рассмотрим это подробнее.
Жмем «газ» и «тормоз»
В тот момент, когда появится возможность включить пониженную передачу, пятка правой ноги должна находиться на «газе». Надо выжать сцепление (обороты начнут падать быстрее):
Нажимая на педаль газа, обороты двигателя доводят до требуемого значения. Это и есть «перегазовка». Выполнив переключение передачи, сцепление отпускают. Одновременно, правую ногу переносят на педаль газа, чтобы случайно не начать торможение. Теперь автомобиль можно разгонять, но уже на пониженной передаче.
Зачем это нужно?
Рассмотренный здесь прием используются, чтобы предотвратить рывки, а заодно и повышенный износ синхронизаторов МКПП. Обороты двигателя при включении трансмиссии – выше, чем до нажатия сцепления. В чем и состоит основное условие, позволяющее «плавно» перейти на пониженную передачу. Кстати, без этого переключить скорость «вниз» на старинных грузовичках – не получится в принципе.
Как делать перегазовку на механике?
Как делать перегазовку на механике?
Вопрос знатокам: В интернете нашла, почитала, не поняла что это такое. Объясните пожалуйста что это и зачем, на понятном языке. А то может быть быть я это умею делать, но не знаю…
С уважением, Мисс Фурия Гарпия
Лучшие ответы
Если вы решили перейти на пониженную передачу, иногда для этого полезно делать такой прием, как перегазовка. Это позволит мягче включить передачу. Для этого вначале необходимо полностью отпустить педаль газа, полностью выжать сцепление и поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Затем плавно отпустите педаль сцепления, выполните кратковременное нажатие на педаль газа и быстро отпустите ее. Сила нажатия на педаль газа зависит от перепада скоростей: чем он больше, тем сильнее нужно делать перегазовку.
Затем опять полностью выжмите сцепление, переведите рычаг переключения передач в положение, соответствующее требуемой передаче и плавно (и опять же — быстро, но не резко) отпустите сцепление. В результате выполненных действий автомобиль плавно переключится на нужную передачу и продолжит движение на выбранной скорости.
При выполнении данной операции помните: чем ниже передача, на которую вы переходите, тем более плавно следует отпускать педаль сцепления.
В противном случае автомобиль может занести, особенно при движении по скользкой дороге.
Это «умеют» делать все, кто не умеет водить машину: ) Делают «это» на автомобилях с ручным переключением скоростей — то есть, на настоящих машинах: ) Вот когда сцепление еще не отпущено, а газ уже притоплен — получается перегазовка — то есть на холостом ходу. Если в такой момент отпускается сцепление, машина «прыгает» — и глохнет.. .
Можно и с автоматом -то есть — опять же — на холостом ходу, но зачем.
во! блин загнуллл.. . перегазовка это временное повышение оборотов мотора при выключенной передаче и невыжатом сцеплении. применяется при переходе с высшей пер. на низшую. . для уравнивания скоростей вращения шестерён и уменьшения ударных нагрузок на трансмиссию. . т. е: едешь на пятой. . подъезжаешь к повороту. притормаживаешь и одновременно выключаешь передачу подкидываешь газку/ сцепление должно быть отпущено/ выжимаешь сцепление и включаешь, скажем, третью. . и плавно вписываешься в поворот уже на передаче, соответствующей условиям движения в повороте…
Перегазовка — это процесс выравнивания скорости вращения маховика и коробки передач. Объясняю: При переходе с высшей передачи на низшую, для того, чтобы не рычала коробка, выключается передача, отпускается сцепление, «газнул», выжал сцепление, включил низшую передачу. При переключении на повышенную не требуется.
Хотя, на современных иномарках — почти без надобности.
перегазовка нужна для синхронизации шестерен коробки передач при переключении с высшей передачи на низшую но это было нужно делать старых авто когда коробка передач была без синхронизаторов сейчас же этого делать не надо хотя если вы испытываете трудности при переключении на низшую передачу то при прохождении нейтрали в легкую кратковременно газаните а потом включайте передачу это и будет перегазовка
Перегазовка пременялась на старых советских автомобилях у которых в коробках передач не было синхронизаторов которые уравнивают скорости вращения между шестернями и обеспечивают легкое и бесшумное переключение передач. Производилась перегазовка тследующим образом: выжимаш сцепление разовое нажатие на педаль газа включаеш нейтраль еще раз газуеш и только после этого включаеш скорость.
Перегазовку необходимо делать при переходе с повышеной передачи на низшую например с 5 на 4 или 3 ( ситуация обгона: едет автобус со скоростью 55-60 км/ч, ты за ним скажем на 4-ой! полоса туда и обратно, надо совершить обгон! (в разрешенном месте
Как правильно понижать передачи на механике?
С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?
Так будет всегда при переходе с повышенной передачи на пониженную, только интенсивность рывка будет разная в зависимости от скорости и передачи. Почему же возникает рывок? Как нам показывает резко «подпрыгивающая» стрелка тахометра, при понижении передачи повышаются обороты мотора.
Если при переключении со II на III передачу стрелка падает с 3500 до 2500 об/мин, то при переходе с III на II, наоборот, она подскакивает с 2500 до 3500. Это значит, что включая пониженную передачу, мы в принудительном порядке разгоняем мотор до более высоких оборотов.
Поскольку вращающиеся детали двигателя тяжелые, инертные, они сопротивляются раскрутке, что и выражается в рывке машины. Получается, рывок – как бы протест мотора
Основное о двойном выжиме и перегазовке — Авто Гуру
Для многих современных автолюбителей понятие двойного выжима кажется давно забытым. Специалисты все же сходятся во мнении, что забывать о данном способе не стоит. Особенно это актуально при использовании механических коробок передач. Применение этого метода лучше рассматривать до появления синхронизаторов.
В любом случае это нужно знать любому водителю, как основу всего. Конечно для техники нынешнего поколения это не требуется, но бывает всякое. С помощью таких устройств происходит выравнивание скоростей при различном вращении валов. Таким образом предотвращая от блокировки шестерен. Только синхронизаторы были внедрены не сразу. Изначально, во время переключения передач использовали двойной выжим или перегазовку. Применение первого приема необходимо для увеличения скоростей, задача второго – понижение.
Коротко о перегазовке и двойном выжиме
Данные процедуры необходимы в автомобилях с педалями без оснащения КПП синхронизаторами. Стоит отметить факт, что ранее их не ставили на коробки. Только спустя некоторое время, с приходом инженерных разработок и домыслов о том, что машина должна обладать кроме полезности еще и удобством управления. Так вошли в жизнь автомобилистов синхронизаторы.
Назначение двойного выжима
Такие механизмы, как синхронизаторы облегчают процесс переключения передач, делая его плавным. При этом сокращается износ, также избавляют от специфического скрежета, характерного старым моделям. При отсутствии синхронизаторов, либо их поломке, не обойтись без двойного выжима.
Так зачем он нужен на самом деле? Необходимость обусловлена выравниванием оборотов мотора шестернями, валами. Иначе эти детали могут заклинить в лучшем случае. На практике это происходит следующим образом: передвигаясь на первой скорости, обороты движка увеличены до трех тысяч оборотов. Чтобы перейти на вторую, нужно сбросить газ, выжать сцепление, перейти на нейтралку. Затем дождаться снижения оборотов и снова нажать сцепление, переключиться на вторую. Таким образом происходит уравнивание валов, не нанося врем коробка. Дальше можно спокойно ехать.
В случае с перегазовкой, процесс представляет собой обратные действия. Подразумевает снижение передачи, не усыпив коробку передач. Если на пути необходимо повернуть, однако сделать это на четвертой передаче невозможно, притормозив, необходимо понизить передачу. В противном случае есть риск заглохнуть. Можно плавно сбросить газ, выжимая сцепление и перейти в нейтральное положение. Следующим действием станет набор оборотов. Для этого придется активировать педаль газа, иными словами, сделать перегазовку. Все, после этого удалось поднять обороты. Произошла синхронизация с валом. Теперь можно переключаться на пониженную передачу, продолжая движение.
Рекомендуется в процессе придерживаться паузы перегазовки на нейтральном ходу. Здесь главное, вовремя поймать правильный момент сцепления, чтобы не допустить остановку машины. Навыки приходят конечно с опытом. Поэтому особых умений и секретов тут нет.
Возникает вопрос, зачем такое нужно, когда современные авто оснащены синхронизаторами? Если вспомнить, что часто дорога бывает не идеально ровной, постоянно с какими-то препятствиями.
Поэтому синхронизаторы могут выйти из строя при первом ухабе или подъеме. Здесь на помощь приходит перегазовка. Например, поднимаясь, приходит понимание, что данная передача не может вытянуть. Оборотов просто не хватает, делается перегазовка. Что позволяет переключиться на пониженную, без потери нужной инерции.
О торможении двигателем
Есть момент, о котором желательно знать водителям. Торможение мотором необходимо в случае отказа тормозов. Также при сильном гололеде, крутом спуске. Умение тормозить двигателем в таких ситуациях спасает. Во время движения, почувствовав, что тормозам не справиться, нужно переключиться на пониженную передачу, тем самым увеличив обороты. При этом произойдет падение скорости трансмиссии. Автомобиль плавно будет замедляться.
Затем аналогичным способом стоит переключиться до того, пока исчезнет угроза. Можно будет остановиться, используя тормоза или продолжить движение. Только это применимо к механике. Если стоит автоматика, придется перегрузить коробку, постепенно уменьшая скорость. Дождавшись отметки 90 км/ч, можно переводить авто на вторую, снова ждать падения до пятидесяти. Потом нужно переключиться на низкий. Это не сложно ввиду современных конструкций автоматов. Им под силу подстраиваться под конкретный стиль вождения. Даже бросив газ, снижение передачи будет осуществляться автоматически, несмотря на нехватку оборотов.
Рекомендуется не пренебрегать перегазовкой, способной уменьшить нагрузку на синхронизаторы, обеспечивая удержание силы тяги при переключениях на низкие передачи.
Как правильно переключаться на первую передачу и как быстро ускориться на машине. Зачем нужны двойной выжим и перегазовка? Что такое перегазовка для чего она нужна
С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?
Так будет всегда при переходе с повышенной передачи на пониженную, только интенсивность рывка будет разная в зависимости от скорости и передачи. Почему же возникает рывок? Как нам показывает резко «подпрыгивающая» стрелка тахометра, при понижении передачи повышаются обороты мотора.
Если при переключении со II на III передачу стрелка падает с 3500 до 2500 об/мин, то при переходе с III на II, наоборот, она подскакивает с 2500 до 3500. Это значит, что включая пониженную передачу, мы в принудительном порядке разгоняем мотор до более высоких оборотов.
Поскольку вращающиеся детали двигателя тяжелые, инертные, они сопротивляются раскрутке, что и выражается в рывке машины. Получается, рывок – как бы протест мотора:)
Перегазовка или сцепление?
Так что я рекомендую вам регулярно, при каждом понижении передачи использовать перегазовку и, желательно, с двойным выжимом педали сцепления. При помощи перегазовки вы переключите передачу быстрее, плавнее и безопаснее как для дорожного движения, так и для деталей автомобиля, чем с помощью плавного отпускания педали сцепления. Конечно, перегазовку сложно освоить, но если вы это все ж таки сделаете, то, боюсь, понравится, да так, что не оторвешь! И за автомат вас потом не посадишь:)))
Toe Forever!
Кстати, перегазовка (по-английски: toe) пришла к нам из старых добрых пятидесятых, с грузовиков, на которых не было синхронизаторов и передачу без перегазовки нельзя было включить в принципе.
Поэтому сегодня иногда встречается точка зрения, что, мол, перегазовка – анахронизм, привет из прошлого, и что любая современная машина прекрасно справляется с понижением передач и без перегазовки. Если вы так думаете, то вернемся ко второму абзацу этой статьи и еще раз включим пониженную передачу без перегазовки.
И для большей наглядности перейдем на 50 км/ч не на вторую, а сразу на первую передачу. Только выберите место на дороге поспокойнее да пошире, а то улетите с дороги, мало не покажется…
Еще добавлю, что перегазовка – неотъемлемая составляющая арсенала приемов любого профессионального гонщика. Так что если вы планируете заняться спортивным вождением, перегазовка для вас – обязательна к освоению! Пробуйте, дерзайте!
А если вам понадобится практика – приходите на курсы «Магия переключения передач» или «Вождение по гоночной трассе». Начинающим водителям больше подойдет курс «Вождение в городе», а продвинутым могу еще также посоветовать пройти эксклюзивный курс нашей школы: «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».
Даже если вы и не собираетесь постигать вершины гоночного вождения, в любом случае, перегазовка — элемент водительского мастерстваи визитная карточка грамотного водителя. Рекомендую!
С переключением и понижением передач — все, и в следующей статье я расскажу, наконец,
Многие начинающие и порой более опытные водители не слышали о таких терминах, как перегазовка и двойной выжим педали. Такие техники вождения полезны в современном вождение (особенно, если стоит ручная коробка). Рассмотрим представленные приемы более подробно.
Перегазовка
Перегазовка – это когда происходит повышение оборотов двигателя на нейтрали. Это обратный процесс понижения передачи.
Речь идет о повышении тяги мотора.
Когда совершается быстрый старт или быстрый маневр, происходит перегазовка. Как говорят опытные люди, это снижает инерцию двигателя.
Когда вы находитесь на нейтралке, тут главное уже вовремя сделать паузу. Нужно поймать правильный момент сцепления при троганьи.
- Плавно снижать обороты и начинать торможение двигателем.
- Выжать сцепление и отпустить педаль газа.
- Включаем нейтралку.
- Педаль сцепления должна быть до конца отпущена.
- Повысить обороты двигателя (1 перед.).
- Выжимаем сцепление.
- Включаем первую передачу.
- Плавно отпускаем фрикционную муфту.
Для чего нужна перегазовка (при торможении)?
- Войти в поворот.
- Чтобы предотвратить резкое смещение автомобиля.
- Для плавного торможения.
- Выполняется при резком маневре.
- Избежать аварийную ситуацию.
Обычно применяется при обгоне, на подъеме, при входе в крутой поворот.
Есть еще один термин — скоростная перегазовка. Чаще всего используется при очень экстремальных ситуациях. Например, в снежные бури, когда дорогу обсыпало, очень крутых подъемах, на дорогах с сыпучим покрытием;
Двойной выжим
Двойным выжимом считается:
- Выжал сцепление.
- Включил нейтралку.
- Отпустил сцепление.
- Снова выжал его.
- И включил передачу.
Если сказать по-другому, то двойной выжим — это переключение передачи на более высокую путем двойного нажатия на сцепления.
Двойной выжим нужен для облегчения включения передачи.
Методика данного выжима:
- Разгон на первой передаче до 3 тыс.об.
- Выжимаем сцепление и отпускаем газ.
- Переходим на нейтральное положение.
- Отпускаем сцепление.
- Небольшая пауза (в этот момент происходит синхронизация).
- Выжимаем сцепление.
- Включаем передачу.
- Отпускаем фрикционную муфту.
- Нажимаем на педаль газа (увеличиваем обороты двигателя.
Синхронизатор
Синхронизаторы – составная часть коробки передачи. Это механизмы. Они синхронизируют вращательное число вала и шестерен.
В коробке передач есть спектры скоростей вращения мотора и колес. У них есть несовпадения, и чтобы сделать совмещение, нужен синхронизатор.
Данные приемы могут использоваться в любых ситуациях. Главное, знать их значения, методы и правильно выполнять в экстремальной ситуации.
Существует масса типов перегазовки. Первоначальное ее применение было обусловлено отсутствием синхронизаторов в коробке переменных передач, что исключало их плавное включение. На сегодняшний день перегазовку используют для более гладкой смены оборотов двигателя при понижении передачи на высокой скорости. В случаи понижения на двигатель и коробку передач действует большая нагрузка, что может пагубно сказаться на работоспособности.
Как правильно делать перегазовку?
- При стандартной перегазовке на подъеме, перед обгоном, в повороте, сбрасываем подачу топлива и выжимаем сцепление. Не останавливаясь в положении нейтральной передачи, понижаем ее.
- Резко нажимаем и отпускаем педаль акселератора и кратковременно увеличиваем подачу топлива. Доводим обороты двигателя до значения максимального крутящего момента. Отпускаем сцепление и открываем дроссель.
- При понижении через передачу отключаем подачу топлива в двигатель, выжимаем сцепление.
Включаем нейтральную передачу и доводим частоту вращения коленчатого вала двигателя до значения максимального крутящего момента с запасом на включение пониженной передачи.
Включаем повышенную передачу, убираем ногу с педали сцепления и открываем подачу топлива.
Что такое перегазовка?
Сегодня мы поговорим о повышении тяги автомобильного двигателя во время определенных критических ситуаций, в частности о запасе мощности, которая создается до экстренных действий и о максимальном крутящем моменте, который снижает инерцию двигателя. Как говорят опытные водители и инструкторы по вождению речь сегодня пойдет о перегазовке.
Перегазовка и максимальная тяга
Перегазовка — это повышение оборотов двигателя на нейтрали или при выжатом сцеплении на скорости перед последующим подключением передачи. Чтобы подготовить авто и заранее поднять обороты для резкого старта или совершения быстрого маневра.
Многие начинающие водители считают, что перегазовка — это наследие старых автомобилей, где не было синхронизаторов. Но при обучении вождению нам часто говорят, что перегазовка не потеряла своей актуальности и в современных моделях машин, особенно для повышения безопасности в различных критических моментах за счет применения мощности двигателя авто.
Еще один способ, помогающий водителям справиться со сложной ситуацией на дороге, — это максимальная тяга двигателя авто или крутящий момент. Достигнуть его можно при той или иной частоте вращения автомобильного коленчатого вала. Данный показатель, как правило, указывается в технических характеристиках на транспортное средство. Например, для автомобилей ВАЗ максимальная тяга двигателя составляет примерно 4000 оборотов в минуту.
Если говорить простыми словами, то преодолевать некоторые критические ситуации лучше всего, когда частота вращения выше или соответствует наибольшему крутящему моменту. В этом случае двигатель намного быстрее реагирует на нажатие педали «газа». Если частота вращения уменьшается, то резкое дросселирование уже не даст быстрого эффекта.
Заметим, что сегодня (в большинстве случаев из-за высоких цен на топливо) очень актуальна так называемая «экономная» езда, именно поэтому автомобилисты при экстренных ситуациях имеют меньше шансов помочь себе мощностью двигателя.
Учимся повышать мощность?
Чтобы увеличить мощность двигателя автомобиля до нужного уровня, применяются различные приемы. Например, стандартная перегазовка перед тем, как переключиться на понижающую передачу. Этот прием актуален в следующих случаях:
Для начала нужно выключить сцепление, а затем резко нажать на газ и резко его отпустить, что приблизит значение частоты при вращении коленчатого вала к максимальному значению крутящего момента. Здесь так же делается запас в 1000-1500 оборотов, которые потеряются при включении передачи. Далее во время перегазовки включаем понижающую передачу при помощи сцепления, а затем нажимаем на педаль газа.
Перегазовка при двойном нажатии на сцепление используется в том случае, если есть какие-то дефекты коробки передач (к примеру, повреждении синхронизаторов), при пропуске двух циклов включения и при переключении передач при езде на очень скользком дорожном покрытии. Для этого следует прекратить подачу газа и выключить сцепление, потом снова газ «открыть», что увеличит обороты. Далее снова выключить газ и сцепление, при этом нужна понижающая передача. После этого «открываем» газ.
Перегазовка на нейтрале важна перед включением низкой передачи с пропуском и при интенсивном разгоне, то есть когда мощность резко снижается. Чтобы выполнить такую перегазовку, нужно выключить газ и сцепление, перейти на «нейтраль», «открыть» газ (это увеличит обороты и даст некоторый запас), включить низкую передачу, а затем нажать на газ.
Догазовка, если нужно включить повышающую передачу, используется водителями для компенсации некоторой потери оборотов, к примеру, из-за длительной паузы во время включения повышающей передачи. Этот метод применим также при включении передач с тем или иным пропуском (II — IV или I – III). В догазовке нужно придерживаться такой последовательности действий. Сначала выключаем сцепление и переходим на нейтральную передачу. Далее резко, быстро, но очень дозированно «открываем» и «закрываем» газ, после чего включаем повышающую передачу. В конце снова «открываем» газ.
Несколько слов о скоростной перегазовке…
Скоростная перегазовка, когда имеет место пробуксовка сцепления и понижающая передача, точнее ее включение, но ударным способом, используется в тех экстремальных ситуациях, когда времени на выполнение действий нет.
Выполняется такая перегазовка следующим образом. Как только мотор начинает терять обороты (хотя лучше начинать процедуру еще до этого), медленно выключаем сцепление с небольшой задержкой, при этом дроссель держится открытым. Это дает двигателю возможность быстро нарастить обороты. Как раз в этот момент и нужно перейти на понижающую передачу и нажать сцепление. Надо сказать, что задержка при выключении сцепления вызывает его пробуксовку и увеличивает частоту вращения за короткий промежуток времени, причем до любого уровня.
Пробуксовка сцепления, когда включена постоянная передача, используется для повышения мощности, когда времени на включение понижающей передачи нет. Данный метод можно применять при преодолении крутого подъема (его вершины), участка с грязным и сыпучим грунтом, при вождении на снегу. Неполное выключение-включение сцепления дает дополнительные 300-600 оборотов, что ускоряет транспортное средство.
Заметим, что все вышеперечисленные методы имеют довольно широкий спектр применения, как в критических дорожных ситуаций, так и в стандартных. Они позволяют повысить управляемость и устойчивость машины благодаря антиблокировочному эффекту во время экстренного торможения. К тому же эти приемы предназначены для формирования надежной тяги двигателя, что снижает остроту критических ситуаций.
материал о том, как делать перегазовку и подбор оборотов:
Удачи и спокойствия на дорогах!
В статье использовано изображение с сайта www.kakprosto.ru
Зачем нужны двойной выжим и перегазовка?
Поколение, выученные в советских автошколах или шоферов работавших на старом отечественном автопроме, подобный вопрос не поставит в тупик. Они прекрасно знают что такое двойной выжим, что такое перегазовка и как тормозить двигателем. Это основные вопросы, которые должен был освоить водитель на первых ступенях обучения.
В современном мире эти вопросы не актуальны, так как машин, работающих на таких принципах, становится все меньше и меньше. До сих пор они функционируют у деревенских фермеров, в наших общеобразовательных школах в качестве наглядного примера на уроках труда, училищах, техникумах и конечно в армии.
Однако, данные вопросы необходимо знать любому водителю, так как это была основа основ и в случае, не дай бог, катаклизмов вселенского масштаба и если земля превратится в безлюдную пустыню, аля «Безумный макс», то они будут актуальны.
Почему? Потому что единственная техника, которая будет функционировать — старые зилки с газонами, полуторки, армейский броневики и прочие монстры эпохи холодной войны.
Ультрасовременные машины с коробками типтроник, вариаторами и роботизированной трансмиссией канут в лету как сладкий сон, которому не суждено будет сбыться и товарищи, которые привыкли ездить в положении «D», либо переучатся, либо будут бегать пешком. Подойдем ближе к сути.
Что такое двойной выжим и перегазовка?
Двойной выжим и перегазовка обязательная процедура балета с педалями для автомобилей, коробка передач которых лишена синхронизаторов. Нужно отметить, что раньше на коробки они не устанавливались, но позже, когда инженерная мысль дошла до того момента, что автомобиль не только должен быть полезным, но и удобным в управлении, появились синхронизаторы.
Что такое синхронизаторы?
Синхронизаторы — это механизмы, которые синхронизируют вращательное число вала и шестерен. Это облегчает переключение передач, делает переключения плавными и быстрыми, а также уменьшает износ и повреждение. Да, и избавляет от характерного скрежета, который каждому доводилось слышать, особенно при поездках на старых автобусах.
Двойной выжим требуется не только, когда отсутствуют синхронизаторы, но и когда они неисправны или коробка откровенно мертва.
Сам процесс двойного выжима, это переключение на повышенную передачу путем двойного нажатия на педаль сцепления. Зачем это нужно? Поясняю. Это нужно для того, что бы обороты двигателя уровнялись с валами и шестернями, в противном случает вторые разлетятся или заклинят, кому как повезет.
Как это происходит? Вы едите на первой скорости, раскручиваете двигатель до 3000 оборотов и планируете перейти на вторую, вам необходимо бросить газ, нажать на сцепление и перевести рычаг на нейтраль, опустить сцепление и ждать, пока упадут обороты двигателя до 2000 и вновь нажать сцепление, что переключится на вторую.
Тем самым вы уравниваете обороты первичного и вторичного вала. Коробка в порядке и можно двигаться дальше.
Перегазовка — это обратный процесс, при котором вы стараетесь понизить передачу не умертвив КПП. Происходит это следующим образом. Вы приближаетесь к повороту, на котором вам не удастся пройти на четвертой передаче. Вы притормаживаете и если вы не понизите передачу, то рискуете заглохнуть, так как не хватит оборотов, чтоб раскрутить коробку двигателем.
Вы плавно бросаете газ и выжимаете сцепление, снимете со скорости и переводите в нейтральное положение. Далее происходит следующее, вам необходимо набрать оборотов, так как у шестерни пониженной передачи передаточное число выше. Вам необходимо поработать педалью газа или как говорят сделать перегазовку, чтоб поднять обороты двигателя.
Обороты поднялись, они синхронизировались с валом и можно нажать на сцепление и переключится на пониженную передачу и дальше продолжать на ней движение.
Главное в процессе соблюсти паузу перегазовки, при нейтральной передаче. Это как новичок, который садится впервые за руль авто и не понимает как можно поймать правильный момент сцепления при троганье, чтоб машина не клевала и не заглохла. Особых секретов тут нет, умение появляется с опытом.
Зачем это нужно, если современные машины с МКПП снабжены синхронизаторами? На это есть простой ответ. Представьте, что у вас пикап или небольшой грузовичок, типа Газель и Валдай и вы перевозите какой-либо груз.
Дорога ведь не всегда ровная и прямая, встречаются спуски и подъемы или участки пересеченной местности с гравийной дорогой, а там ухабы, овраги, через которые она проходит. Ну так вот, что эти самые синхронизаторы не приказали долго жить после первого же подъема, нужно использовать перегазовку.
Идете вы в подъем и понимаете, что на данной передаче авто не вытянет, не хватит оборотов, вы делаете перегазовку, переходя на пониженную и машине под уклоном не составляет труда переключится, не потеряв необходимой инерции.
Существует еще один момент, которые должен знать каждый водитель — торможение двигателем. Зачем же он ужен, если у меня есть четыре бравых колеса, которые все сделают. Нужен, особенно когда тормоза отказали, гололед или крутой спуск в горной местности. В этих случаях умение тормозить двигателем просто необходимо. Как же это происходит? Заподозрив, что ваши тормоза не справляются, переключитесь на пониженную передачу, обороты двигателя возрастут, а скорость на трансмиссии упадет, так как вы переключитесь на пониженную. Машина начнет замедляться.
Далее таким же способом переключаетесь до момента, пока опасность минует и можете либо продолжать движение, либо использовать тормозную систему, чтобы остановиться. Но это на МКПП, а как тормозить с автоматом? Необходимо перевести коробку в овердрайв и постепенно снижать скорость, когда скорость упадет до 90 км/ч перевести на вторую и ждать кода скорость упадет до 50 км/ч потом переключит на L. Все просто.
Однако, большинство современных автоматов не требуют таких телодвижений и сами подстраиваются под вашу манеру, если вы в определенный момент бросили газ, то из-за нехватки оборотов, она сама будет снижать передачу, тормозя всю конструкцию.
Как понижать передачи?
С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?
Так будет всегда при переходе с повышенной передачи на пониженную, только интенсивность рывка будет разная в зависимости от скорости и передачи. Почему же возникает рывок? Как нам показывает резко «подпрыгивающая» стрелка тахометра, при понижении передачи повышаются обороты мотора.
Если при переключении со II на III передачу стрелка падает с 3500 до 2500 об/мин, то при переходе с III на II, наоборот, она подскакивает с 2500 до 3500. Это значит, что включая пониженную передачу, мы в принудительном порядке разгоняем мотор до более высоких оборотов.
Поскольку вращающиеся детали двигателя тяжелые, инертные, они сопротивляются раскрутке, что и выражается в рывке машины. Получается, рывок – как бы протест мотора
Вспомним основное правило переключения передач: переключаться нужно так, чтобы машина шла плавно, и люди в салоне не чувствовали каких-либо рывков автомобиля.
Плавное отпускание сцепления
Самый простой, но не самый эффективный способ сглаживания рывка при понижении передачи – долго отпускать педаль сцепления. Как долго? Секунды 2-3, пока двигатель плавно не наберет обороты. Последовательность действий на примере переключения с III на II передачу такая:
1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет около 2500 об/мин.
2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.
3. Задержите рычаг в нейтрали на доли секунды.
4. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления.
5. Когда педаль дойдет до момента «схватывания» (примерно на половине хода), задержите ее в этом положении на 2-3 секунды и наблюдайте за тахометром. Стрелка начнет плавно подниматься вверх, примерно до 3500 об/мин.
6. Когда стрелка остановится на этих оборотах, отпустите педаль сцепления до конца, если нужно, плавно добавляя «газ».
Чем хорош этот способ? Он прост в исполнении. Чем плох? Такое переключение происходит долго, плюс изнашиваются диски сцепления. Ведь выравнивание оборотов двигателя происходит за счет скольжения дисков сцепления друг относительно друга. Что в народе называется «жечь сцепление». Да и идеально плавным переключение все равно не назовешь. В общем, с моей точки зрения, это способ подходит начинающим водителям. Что называется, попроще и чтобы хоть как-то.
Обычно он желателен
Как видите, в описанном алгоритме педаль сцепления выжимается два раза, а сама перегазовка делается при включенной нейтральной передаче и отпущенной педали сцепления. Зачем? В принципе, в п. 3 можно и не отпускать педаль сцепления, и п. 4 пропустить.
Разница в том, что в описанной последовательности вы делаете перегазовку при включенной нейтральной передаче и тем самым раскручиваете не только мотор, но и коробку. И продлеваете ее жизнь, как и жизнь сцепления.
Если же не отпускать сцепление, то вы перегазовкой раскрутите только двигатель, а валы коробки передач будут жить своей жизнью и при включении передачи будут каждый раз испытывать небольшой, но рывочек. Жалеть коробку или нет – решать вам, я все карты открыл.
Если вы думаете, что на переключение с двойным выжимом сцепления уходит много времени, то это не так. Доли секунды и не больше. Пробовали замерить, так пассажир не успевал секундомер включить, как я уже переключался. Лично я уже много лет езжу, как написал выше – с использованием перегазовки на нейтрали, то есть выжимаю педаль сцепления два раза. И, в общем-то, горя не знаю. И многие мои ученики тоже горя не знают и до сих пор благодарят меня за открытие для них перегазовки
Иногда он обязателен
И еще нюанс. Иногда приходится включать пониженную передачу с пропуском нескольких последовательных передач, например, после V сразу II, причем на большой скорости. Вот ситуация из жизни: я на своей Mazda RX-8 еду за городом и упираюсь в медленно идущий грузовик, 70 км/ч. При установившемся движении на моей машине это V передача и около 2500 об/мин.
Обгон возможен только по встречной полосе, и я плетусь за грузовиком, ожидаю удобного момента для обгона. Безопасный обгон по встречке, о чем я писал в статье «Крутящий момент двигателя», нужно делать с интенсивным разгоном до красной зоны тахометра. Mazda RX-8, как и большинство современных машин, не относящихся к классу малолитражек, способна на II передаче ускоряться аж до 100 км/ч.
Значит, если у меня до обгона 70 км/ч, то во время обгона лучше всего включить именно II передачу, что я и делаю. И вам рекомендую.
Так вот, нюанс в том, что коробки передач «не любят» переключений с пропуском, тем более сразу через 3 передачи и тем более на большой скорости. Представляете, на 70-80 км/ч включить вторую. Никакие синхронизаторы долго этого терпеть не будут и после нескольких таких выходок с вашей стороны прикажут долго жить. Было бы страшно, если бы все не было так просто Используйте перегазовку на нейтрали с двойным выжимом сцепления – и все дела! И можете забыть про синхронизаторы: так они переживут и двигатель, и подвеску. При таком раскладе хоть первую после шестой включайте, главное точно попасть в обороты.
То есть я хочу сказать, что иногда двойной выжим не желателен, а ОБЯЗАТЕЛЕН. Поэтому рекомендую сразу привыкать к нему, чтобы в опасной ситуации не задумываться: «надо/не надо, а если надо, то как, а то я что-то подзабыл…»
Что делать с педалью газа после переключения?
Вот вы переключились с III передачи на II. Что дальше? Отпускать педаль газа или нажимать? Тут все просто и зависит от цели, с которой вы понижали передачу. Хотели тормозить двигателем? Тогда педаль газа нажимать не надо, переключились и педаль отпущена.
Или вы хотели продолжить движение с постоянной скоростью, но на пониженной передаче? Тогда переключились – и чуть добавьте газу для поддержания скорости.
А может вы включали пониженную, чтобы интенсивно разогнаться? Нет проблем, тогда переключились и газ в пол! Если хотите подробнее прочитать, зачем включать пониженную передачу для интенсивного разгона, подробности – в статье «Крутящий момент двигателя».
Что такое перегазовка
Большинство новичков не подозревают о термине “перегазовка”. Однако такая техника вождения весьма полезна при современных условиях, особенно с МКПП. На вопрос «что такое перегазовка» вы найдете ответ в этой статье, а также ознакомитесь со случаями ее применения и преимуществами.
Определение
Перегазовка — прием, при котором водитель повышает обороты ДВС на нейтралке. Этот принцип является обратным понижению ступени передачи. Тяга двигателя повышается. Такой метод очень хорошо использовать при быстром старте или маневрировании на скорости.
Большинство автолюбителей считают, что перегазовка осталась в прошлом, во времени, когда отсутствовали синхронизаторы. Однако при обучении в автошколах инструкторы говорят, что этот прием не потерял актуальность до сих пор. Это пригодится и для сложных ситуаций в современных условиях вождения.
Одним из способов, которые могут помочь автовладельцу в опасной ситуации – это развитие максимального числа оборотов или крутящего момента автомобиля. Для того, чтобы знать показатель частоты вращения коленвала, нужно обратиться к техническим характеристикам своего авто. То есть иными словами, опасные ситуации можно преодолевать на частотах вращения, соответствующих значениям максимального крутящего момента. Тогда двигатель более остро откликается на педаль акселератора.
Обратите внимание! В данный момент практикуется принцип экономичной езды, при которой автовладельцы часто не могут себе помочь нажатием на акселератор в экстренной ситуации.
Повышаем мощность с помощью перегазовки
Для повышения мощности ДВС до необходимого значения необходимо применение различных приемов. К примеру, стандартный метод перегазовки перед снижением передачи. Применяется такой прием при таких ситуациях:
Перед тем, как войти в поворот;
Перед выполнением обгона;
На подъеме в горку;
При выполнении комбинированного торможения;
Приведем алгоритм выполнения стандартной перегазовки:
В начале нажимается педаль сцепления;
Резко нажимаем педаль акселератора и также резко ее отпускаем;
Частота вращения приблизится к максимуму крутящего момента;
Включаем пониженную ступень и нажимаем педаль акселератора.
При двойной выжимке сцепления метод перегазовки используется в таких случаях, как: неисправность переключения КПП, езда по скользкой дороге, а также переключение с пропуском двух ступеней передач.
Что сделать для этого:
Перестать нажимать на педаль акселератора;
Нажать педаль сцепления и снова нажать на газ. Это увеличит обороты ДВС;
Снова отпустить педаль газа и включить пониженную передачу;
Нажать на педаль газа снова.
Важно! Повышение числа оборотов на нейтралке очень важно, когда мы переключаемся на пониженную передачу с пропуском ступеней, а также при интенсивном разгоне. Для этого необходимо отпустить педаль газа, нажать педаль сцепления, перейти на нейтралку, открыть газ и перейдя на пониженную, нажать на педаль газа.
Понятие догазовки встречается, когда нужно включить повышенную передачу. Это компенсирует потерю оборотов при паузе между переключениями. Также применимо для включения передач с некоторым пропуском, например с 1 на 3-ю или со 2-й на 4-ю. Последовательность действий в догазовке будет следующая:
Нажать на педаль сцепления и включить нейтралку;
Быстро и резко открыть и закрыть газ;
Включить повышенную передачу;
Снова нажать на газ.
Метод скоростной перегазовки
Этот прием применяется в том случае, если идет пробуксовка и одновременное включение пониженной передачи. Применяется в момент критической ситуации с минимальным временем на ее решение.
Выполняется такой прием по следующей схеме:
При потере оборотов двигателя медленно выключить сцепление, при этом газ держится открытым, что дает быстро нарастить обороты;
Перейти в данный момент на пониженную передачу и полностью выжать сцепление;
Пауза при нажатии на педаль сцепления дает возможность увеличения частоты вращения до нужного уровня очень быстро.
Когда времени, чтобы включить пониженную передачу нет, принцип пробуксовки сцепления идеально подходит для того, чтобы повысить мощность. Это полезно на крутом подъеме, грязных или сыпучих покрытиях, при езде по снежному покрову. Такое переключение дает до 600 дополнительных оборотов и ускоряет автомобиль.
Необходимо отметить, что такие методы имеют очень широкое применение, как в обычных условиях, так и в критических условиях вождения. Это значительно повышает характеристики управляемости и устойчивости транспортного средства. Помимо этого, методы перегазовки предназначены для надежности тяги ДВС, что понижает остроту любой критической ситуации.
Можно сказать, что современные коробки передач, которые оснащены синхронизаторами могут избавить человека от этих приемов. Однако если освоить данные техники, можно значительно продлить ресурс коробки передач. Навыки уж точно не будут лишними, особенно при быстром переключении вниз. Перегазовка также поможет и самому синхронизатору, поскольку снизится нагрузка на этот узел коробки. При движении в горку, если машина не будет тянуть, можно переключиться на пониженную без потери тяги с увеличением крутящего момента.
Что предпринять, если машина забуксовала — способы решения проблемы
Жизнь автомобилиста непредсказуема. Транспорт может не только занести, он периодически застревает в снегу или грязи. Подобные ситуации происходят в дождливую или снежную погоду, на проселочной дороге или в лесу. В любом случае, каждому водителю стоит научиться правильной буксовке. Рассмотрим, что делать, если забуксовал автомобиль, и как правильно выехать из «природной ловушки». Подробнее
Как правильно обгонять на механике
«При обгоне водитель не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем». Такая формулировка нередко встречается в милицейских сводках.
Обгон по встречной полосе — один из самых опасных маневров на дороге, где малейшая ошибка приводит к трагедии, подобной той, что произошла под Воложином. В результате неудачного обгона погибли три человека.
Руководитель Центра контраварийной подготовки Сергей Овчинников рассказал, как безопасно и правильно выполнять обгоны в сложных условиях.
Для начала соблюдайте ПДД!
В первую очередь стоит вспомнить базовые понятия об обгоне, изложенные в главе 12 ПДД РБ. Порой для того, чтобы этот маневр был безопасным, достаточно строго следовать правилам. Но ситуации на дороге бывают разными, так что практические советы от эксперта по контраварийному вождению помогут любому водителю.
Оцените ситуацию. Трезво и критично
— Обгон начинается с оценки ситуации. В первую очередь скорости — нашей и впереди идущего авто. Если машина впереди едет со скоростью 80 км/ч, а вы — 90 км/ч, то обгон получается безумно долгим.
По подсчетам — 920 метров или 37 секунд. То есть возникает большая вероятность того, что за это время кто-то появится на встречной полосе или ситуация в целом может измениться, — говорит Сергей Овчинников.
Поэтому когда такая небольшая разница в скорости, в голове у водителя должен возникать резонный вопрос: «А нужно ли вообще обгонять?». Возможно, в такой ситуации безопаснее будет просто сбросить скорость, понимая, что маневр не будет безопасным.
— У меня на занятиях часто спрашивают: как обгонять, когда каша на дороге? Я отвечаю: А если машину занесет, вы знаете, что делать? Нет? Ну, а зачем тогда обгонять? Выезжая на кашу, колеса тормозят и провоцируют занос. И если по раскатанной колее автомобиль еще более-менее устойчиво едет, то при перестроении возникает большая вероятность потери контроля, — предупреждает эксперт.
Следующий фактор, который должен учитывать водитель, — это видимость.
Можем ли мы что-то рассмотреть через стекла впередиидущего автомобиля? Происходит обгон в темное или светлое время суток? Ночные обгоны — это еще более повышенный уровень опасности.
Особенно если какой-то автомобиль будет выезжать с прилегающей территории. Его мы можем заметить слишком поздно. В ночное время на обгон выходим с ближним светом. Дальний включаем, когда автомобили поравняются передними бамперами.
Думайте за себя и другого водителя
— Иногда возникают ситуации, когда машина перед нами медленно едет, мы идем на обгон — а она начинает поворачивать налево. На это надо обратить внимание. Я бы советовал в таких случаях поглядывать на левую обочину, нет ли там каких-то съездов, потому что с большой вероятностью медленно едущий автомобиль может туда повернуть, — советует Сергей.
Тут будет нелишним вспомнить об одном пункте ПДД, который очень полезен, но мало используется в реальной жизни. Вне населенного пункта водитель может предупреждать об обгоне звуковым сигналом, включением-выключением света фар в дневное время и миганием дальним светом в ночное время суток.
— При выезде на перекресток со второстепенной дороги водитель обычно смотрит лишь налево и, если там свободно, выезжает на главную дорогу. А на то, что справа одна машина обгоняет другую, он даже не обращает внимания. В голове у многих водителей, к сожалению, нет этого алгоритма — посмотреть как налево, так и направо, — отмечает Сергей Овчинников.
При оценке ситуации надо учитывать, какое транспортное средство мы обгоняем — одиночное или две-три машины, а то и вовсе автопоезд. В последнем случае обгон, естественно, занимает гораздо больше времени. А здесь уже нужно понимать возможности своего автомобиля — мощность, динамику, загрузку.
— Если мы не можем быстро создать хорошую разницу в скорости, это повышает риск при обгоне. Тут нужно знать некоторые приемы вождения. Например, уметь плавно переходить на пониженную передачу без сброса газа.
Можно оставаться на высокой передаче, но придать динамике импульс, коротко нажимая и бросая педаль сцепления.
Но это должны быть отработанные действия и рекомендуется делать эти приемы на сухой дороге! Если эти действия не отработаны до автоматизма, применять их опасно, — предупреждает эксперт.
Ошибка многих водителей в том, что они начинают обгон, двигаясь вплотную к впередиидущему автомобилю. Потом перестраиваются левее и начинают разгон. Естественно, что время, необходимое для обгона, еще больше увеличивается. Нужно держать дистанцию, чтобы мы могли фактически создать полосу разгона и к месту обгона уже подъезжали со значительной разницей в скорости.
— Конечно, активный разгон нужно совершать с поправкой на погодные условия — снег, гололедицу, дождь. А также учитывать наличие электронных систем безопасности, состояние шин, тип привода и многое другое.
Кроме того, многие водители настолько сосредотачиваются на подготовке к обгону, что забывают посмотреть в зеркало заднего вида.
Может оказаться так, что кто-то другой уже начал обгон, — предупреждает Сергей Овчинников.
Очень важно при обгоне пользоваться указателями поворота. В первую очередь для встречных водителей, чтобы они понимали, в какой фазе обгона вы находитесь.
Часто возникает вопрос — когда возвращаться в свою полосу после обгона? Эксперт советует делать это, когда обгоняемый автомобиль будет полностью виден во внутрисалонное зеркало заднего вида.
Еще необходимо убедиться в том, что обгоняемый водитель неожиданно не ускорился. Такое, к сожалению, бывает.
Тормозите, даже если правы
— В случае, если возникает опасная ситуация со сближением двух автомобилей, важно предпринять необходимые действия заранее. Должно быть не менее 5 секунд в запасе, чтобы обоим стало понятно, кто куда съезжает, и выбрать правильный порядок ответных действий. А иначе получается, что несутся до последнего лоб в лоб, и потом оба съезжают в одном направлении, — рекомендует эксперт.
К сожалению, поведение встречных водителей в такой ситуации зачастую бывает неверным. Они мигают дальним светом обгоняющему, вместо того чтобы понять простую вещь — сейчас может быть лобовое столкновение и пострадают все. И здесь неважно, кто прав, кто не прав. Нужно тормозить. Чем меньше скорость, тем больше шансов выйти из ситуации с минимальными потерями.
Безопасный обгон
В терминологии, используемой в российских правилах дорожного движения с марта 2014 года, обгоном автомобиля принято считать маневр, во время которого автотранспортное средство на короткий промежуток времени выезжает на встречную полосу для обгона впереди идущего транспорта и последующего возвращения на основную полосу.
Очень рискованный обгон
Кстати говоря: в свежей редакции правил пишется, что теперь не имеет значение, движется обгоняемый транспорт или стоит. Из этого можно сделать вывод, что термином «обгон» можно оперировать, рассматривая ситуации исключительно на двухполосных дорогах, с обязательным выездом обгоняющего транспорта на «встречку».
В правилах обгона ПДД фигурирует термин «опережение», означающий обгон, при котором не происходит выезд на встречную полосу. Опережение возможно на дорогах с двумя полосами и выше. Фактически опережение заменило собой термин «обгон справа» — маневр, который считался грубым нарушением, за которое строго наказывали. Теперь же опережение не нарушает правила дорожного движения.
Обгон – немного статистики:
— до 25 процентов всех ДТП происходит из-за ошибок водителей, совершающих обгон.
Больше половины из них происходит по вине водителей, не сумевших завершить обгон;
— Основная причина аварий во время обгона – неумение водителей здраво оценить обстановку на дороге: расстояние, которое проходит обгоняемый транспорт, а также необходимое для маневра время.
Недаром в народе ходит выражение: «Не уверен – не обгоняй». Казалось бы, понятное всем правило. Но, к сожалению, количество ДТП на наших дорогах не уменьшается, а летальных исходов становится все больше.
Знак » Обгон запрещен»
В этих случаях обгонять также нельзя
Не всегда во время езды можно совершать этот маневр. Обгон запрещен в следующих случаях:
- зона действия знака « Обгон запрещен»
- водитель транспортного средства, едущего впереди, оповестил о намерении повернуть налево;
- машина впереди совершает маневр, мешающий ее обогнать (объезд препятствия на дороге, либо тот же обгон);
- у вас есть сомнения в том, что обгон будет успешным – не хватает скорости, например; допустим, скорость обгоняемого автомобиля равна 73 км/ч, а вы едите со скоростью 78 км/ч – получается, чтобы обогнать автотранспорт, необходимо преодолеть 170 метров вам и водителю обгоняемого транспорта.
- Если чувствуете, что скорости вам не хватит, лучше не пытайтесь обгонять – ваша неудачная попытка может не просто испортить дорожное движение на данном участке дороги, но и стоить кому-то жизни;
- транспорт позади начал вас обгонять.
В каких местах обгон запрещен?
На дороге есть такие места, где проводить обгон запрещено законом. Вот эти места:
- перекрестки; на регулируемых обгон запрещен всегда, на нерегулируемых – в случае, когда вы движетесь не по главной дороге;
- пешеходные переходы, при условии, что там есть люди. Совершать обгон на пешеходном переходе можно в том случае, когда рядом нет знака, запрещающего данный маневр, а на дорогу не нанесена сплошная линия;
- 100 метров дороги перед железнодорожными путями;
- тоннели, эстакады, мосты, а также территория под ними, путепроводы: данные постройки могут быть размещены так, что издалека их сразу не заметишь: так, например, мосты, находящиеся рядом с населенными пунктами, чаще всего вообще не обозначаются соответствующими знаками на дороге к ним. Поэтому обгон перед мостом или на нем крайне опасен. Сегодня такой маневр запрещен и сурово наказывается;
- места дороги, где есть проблемы с обзором: резкие повороты, подъемы в горку и так далее.
https://suprotec.ru/suprotek-stati/top-6-oshibok-pri-ezde-na-mekhanicheskoj-korobke-peredach/
https://auto-gl.ru/vklyuchenie-ponizhennoy-peredachi-s-peregazovkoy/
https://auto-dig.ru/kak-delat-peregazovku-na-mehanike/