Каким герметиком заделать швы в автомобиле? Строительный журнал

Содержание

Каким герметиком заделать швы в автомобиле?

Выбираем герметик для сварных швов автомобиля. Топ-5 позиций: критерии выбора, особенности применения

Кузов современного автомобиля состоит из десятков отдельных частей, соединенных друг с другом разъемно или неразъемно. Неразъемные соединения выполняются, как правило, с помощью сварки. Локальные ремонты или доработки кузова влекут за собой появление все новых и новых сварных швов, которые, если и не отражаются непосредственно на эксплуатационных характеристиках авто, могут со временем терять свои свойства под воздействием коррозии, механических нагрузок и других факторов. Поэтому важно своевременно защищать все сварные швы от агрессивного воздействия внешней среды.

Какие герметики применяют для защиты сварных швов автомобиля

Сегодня эту задачу решают специальные шовные герметики. Название здесь говорит само за себя – они герметизируют шов, то есть предотвращают его контакт с воздухом, а, следовательно, и с химически активными веществами. При этом тот же герметик может играть роль клеевого состава, резьбового фиксатора, шумоизоляционного материала и др.

Большинство современных марок изготавливается на основе каучука и синтетических смол, отличия между продукцией разных брендов могут заключаться в следующем:

Последний фактор определяет удобство нанесения состава на сварочный шов, качество его защиты и эстетические свойства соединения.

Широкое распространение получили герметики в пластиковых тубах объемом 300-350 мл, подача материала из которых обеспечивается ручными или пневматическими пистолетами. Использование пневматики предпочтительно, так как обеспечивает равномерное нанесение вещества, что может быть важно при дальнейшей покраске кузова.

В невидимых зонах (внутренние стороны крыльев, подкапотное пространство и др.) обычно используются более дешевые герметики, которые наносятся кистью, а для защиты швов после небольших локальных ремонтов целесообразно использовать тюбики по 100-150 мл.

Отдельно стоящим способом изоляции стыка является герметик-лента, который прост в нанесении, позволяет создать идеально ровный и очень тонкий слой, но при этом достаточно дорог и предполагает незамедлительную дальнейшую покраску.

Выбор конкретного герметика

Приобрести герметик для сварных швов автомобиля можно даже в небольших строительных и малярных магазинах, а также в центрах продажи автозапчастей. Большой ассортимент товаров представлен на торговых площадках в интернете. Некоторые популярные у пользователей Яндекс.Маркета герметики приведены в таблице ниже.

Шовный герметик для кузова машины, характеристики

Автомобильный герметик для швов является неотъемлимым материалом в кузовном ремонте автомобиля. Их существует различное множество, для различных нужд. В данной статье мы будем говорить о шовном герметике для кузова автомобиля.

Главной функцией любого герметика является герметизация, изоляция и склеивание поверхностей. В кузовном ремонте, герметики применяются для герметизации швов, стыков, склеивания необходимы узлов, что позволяет надёжно защитить детали от воздействия окружающей среды (влаги).

На данный момент на рынке существует большое множество автомобильных герметиком, которые имеют разные характеристики и различную выпускаемую тару. В основном автомобильный шовный герметик состоит из синтетических смол и каучука.

Виды герметиков для кузова и применение

Рассмотрим основные виды, которые применяются в кузовном ремонте автомобиля.

1. Шовный герметик в тубе (картридж) 300 мл. Данный вид наверно самый распространённый и часто применяемый. Это однокомпонентный состав в основном предназначенный для герметизации шовных соединений. Данный вид является лучшим герметиком для создания идеального шва. Для его использования необходим специальный пистолет для герметика.

Такие пистолеты бывают как механическими так и пневматическими.

Герметик для автомобиля в тубах применяют для герметизации за вальцованного шва, внутренние части дверей, капота, багажника, в моторном отсеке. Бывают разных цветов, белый, чёрный, бежевый, серый, для создания оптимальной подложки.

2. Герметик шовный под кисть. Данный вид производиться в банках 1 килограмм, это также однокомпонентный состав, который предназначен для нанесения кистью. Он отлично подходит для склеивания металлических деталей, для заполнения стыковочного, сварного шва

Автомобильный герметик для швов под кисть часто применяется для соединительных частей багажного отсека, моторного, под бамперного пространства и других невидимых элементов. Он обеспечивает на надёжную защиту от влаги и коррозии. Также имеет различные цвета, белый, чёрный, бежевый, серый.

3. Автомобильный герметик лента. Шовная лента для создания идеально ровного шва. Она имеет клейкую основу, легка и очень удобна в использовании. Не требует сушки, может быть сразу окрашена.

4. Также стоит обратить внимание на авто герметик в тюбике (150мл.). Он подойдёт для каких то небольших работ. Имеет те же характеристики и функции, что и вышеперечисленные. Выпускается различных цветов: белый, чёрный, серый, бежевый.

Для примера рассмотрим несколько популярных марок и видов.

Герметик Body 999

Герметик body 999, очень популярный и можно найти практически в каждом малярном магазине.

Боди 999 выпускается практически во всех вышеперечисленных вариантах. Это тюбик 150 мл., картридж 300 мл. и банка на 1 литр. Состоит из основы каучука и различных смол. Используется для герметизации металла, защиты от воздействия окружающей среды. Сохраняет свою эластичность на протяжении долгого времени. Практически не имеет усадку. Даже при очень толстом слое не трескается и имеет отличную адгезию к поверхности.

Поверхности для нанесения:

  • Сталь
  • Старое лакокрасочное покрытие

Продукт готов к нанесению и не требует дополнительного разбавления. После высыхания его можно окрашивать любыми видами эмали. Наносят исключительно на внутренние части автомобиля.

Герметик 3М для машины

Герметики 3М давно зарекомендовали себя в кузовном ремонте. Они имеют большую линейку материала для различных нужд. Рассмотрим 3M 08684. Это однокомпонентный полиуретановый состав серого цвета (также есть чёрный и белый). Предназначен для обработки швов по кругу дверей, соединения панелей, полы машины и т.д.

Данный полиуретановый кузовной герметик 3М имеет следующие характеристики:

  • Хорошо наноситься
  • Не растекается
  • Быстро высыхает
  • После высыхания имеет высокую твёрдость и эластичность
  • Высыхает в жёстких условиях (влажность, низкая температура)

Также существуют автомобильные кузовные герметики 3М для сварных швов (сварочных), но как показывает практика всё-таки рекомендуется вначале обрабатывать их кислотным грунтом или эпоксидным.

Нанесение герметика

  • Поверхность должна быть очищена и обеспеченна
  • Для лучшей адгезии можно слегка зачистить красным скотч брайтом
  • При необходимости поверхность загрунтовать двухкомпонентными грунтами
  • Поверхность должна быть тщательно обезжирена антисиликоном

Также рекомендуется установить редуктор с манометром на пистолет для герметика. Это даст плавность и равномерность хода.

Края и излишки можно убрать и сровнять пальцем или резиновым шпателем. Чтобы герметик не прилипал и не тянулся побрызгайте антисиликоном.

Если требуется наносить автомобильный герметик кисточкой и вы не знаете чем растворить герметик, чтобы добиться необходимой вязкости, то решение здесь простое. Шовный полиуретановый герметик хорошо растворяется обезжиривателем (антисиликон).

Если процесс окраски возможен, то после высыхания, без последующей обработки можно наносить практически любые эмали, будь то базовая краска металлики или акриловые 2к составы.

Следует помнить, что плохо положенный кузовной герметик сразу бросается в глаза и говорит о том, что деталь менялась или производился какой-либо ремонт. Уделите этому технологическому процессу особое внимание.

Шовный герметик для авто: как наносить?

Современный автомобиль состоит из нескольких десятков различных частей, крепящихся между собой либо с помощью разъемных креплений, либо с использованием сварочного оборудования. На месте неразъемных соединений присутствуют характерные сварочные швы, нуждающиеся в дополнительной защите, учитывая их подверженность коррозии.

Особого внимания заслуживают сварочные швы, появившиеся в ходе активной эксплуатации автомобиля. Любые реставрационно-кузовные работы, ремонт днища или сварочные мероприятия оставляют на металлическом корпусе автомобиля следы. Часто новые швы никак не обрабатывают, что приводит к окислению оголенного металла и, как следствие, к развитию коррозии.

Поэтому единственный способ защитить сварочные швы от деструктивного воздействия внешних факторов – использовать шовный герметик для авто.

Виды шовного герметика

Шовные герметики различаются по форме упаковки, способу нанесения и составу. По форме и способу нанесения герметики бывают:

  1. Шовные в тубах по 300 мл – наиболее распространенный вид герметика. Для нанесения необходим специальный пистолет. Это самый удобный и простой способ защитить уязвимые участи кузова авто.
  2. Самоклеящиеся ленты обычно используются для фиксации движимых частей – капот, багажник, автомобильные дверцы, продлевая срок эксплуатации лакокрасочного покрытия (ЛКП).
  3. Шовный герметик в килограммной банке, для нанесения которого нужно использовать кисточку. Используют для заливки стыковочных и сварочных мест, отлично защищает от влаги и коррозии в частности.

Также шовные герметики разделяют на виды по составу:

  • акриловые смеси;
  • герметики на основе силикона;
  • полиуретановые герметики – наиболее стойкие и надежные смеси для защиты.

Как и где наносят шовные герметики

В ходе производства автомобилей на заводе все швы и стыки грунтуются в несколько слоев и красятся наравне со всем кузовом. Но спустя несколько лет активной эксплуатации или после кузовного ремонта, швы частично теряют оболочку, установленную на заводе. Открывается доступ к металлу, который под воздействием кислорода, влаги, различных реагентов (зимний период) и перепадов температур начинает окисляться, что приводит к коррозии. Поэтому сварочные и стыковочные швы необходимо изолировать с помощью шовного герметика. Популярный герметик в тубе проще всего наносить, даже в труднодоступных местах. Прорезиненная смесь, содержащая клеящие компоненты, покрывает неразъемные соединения, защищая их от внешнего воздействия.

Как правило, герметизацию сварочных швов делают раз в 3-5 лет, но периодичность во многом зависит от эксплуатации транспортного средства, условий содержания и манеры езды владельца.

Самоклеящиеся герметичные ленты легко клеятся, достаточно быстро сохнут и могут быть окрашены при общей покраске автомобиля. Шовный герметик в банке – тоже достаточно популярный вид защитных герметически-изолирующих материалов. Наносить его легко (с помощью кисточки), сохнет быстро, имеет отличные защитные свойства.

Износ деталей автомобиля – неизбежный процесс, которому подвержены все транспортные средства. Однако срок эксплуатации авто можно существенно продлить, если время от времени обрабатывать стыки, соединения и сварочные швы качественными герметиками.

Герметик для заделки сварных швов автомобиля

Если стыки после ремонта не защитить от влаги, они быстро проржавеют и работу придется выполнять заново. Чтобы соединения не контактировали с внешней средой, их обрабатывают герметиком для сварных швов автомобиля. Производители выпускают составы различного назначения, поэтому перед походом в магазин, полезно ознакомиться с их характеристиками.

Критерии выбора шовного герметика

Перед покупкой необходимо иметь четкое представление, в каких условиях придется работать шовному герметику. Состав выбирают исходя из следующих соображений:

  • место нанесения ― снаружи или внутри автомобиля;
  • стойкость к вибрационным и механическим нагрузкам;
  • до какой температуры будет нагреваться шов;
  • возможно ли нанесение на неочищенный от загрязнений и коррозии стык;
  • степень стойкости шовного герметика к воздействию влаги;
  • предполагается ли окрашивание после нанесения;
  • допустимый уровень экологической безопасности.

Виды шовных герметиков

В зависимости от формы упаковки герметизирующие составы для ремонта автомобилей выпускаются:

  1. В тубах (картриджах) по 0,3 л. Однокомпонентную смесь наносят на сварные соединения механическим или пневматическим пистолетом. Швы по качеству равноценны заводским. Применяют для ремонта внутренних поверхностей дверей, багажников, капотов, моторных отсеков. По цвету состав выпускается белым, серым, черным, бежевым.
  2. В банках по 1 кг продаются смеси под кисть, которыми обрабатывают сварные швы, наложенные в скрытых от глаз местах автомобиля. Однокомпонентный состав надежно защищает сварные соединения от воды и ржавчины. Палитра цветов та же что у предыдущего.
  3. Как лента с клейкой основой, не требующей сушки. Швы получаются ровными, красивыми. Окрашивать можно сразу после наложения.
  4. В тюбиках по 150 мл расфасованы перечисленные в пунктах 1, 2 автомобильные герметики для мелкого ремонта.

Силиконовые

Этот популярный автомобильный герметик для швов сделан на основе силиконового каучука. Не боится воды и перепадов температуры, может без разрушения растягиваться в 2 — 3 раза. Основным недостатком считается невозможность окраски. В зависимости от вводимых добавок герметик бывает:

  • антисептическим;
  • термостойким;
  • химически нейтральным по отношению к материалу стыка;
  • кислотным для работы с пластиком, металл будет разъедаться.

Акриловые

У состава на основе этого полимера хорошие клеящие свойства, что позволяет наносить его на монолитные и пористые поверхности автомобиля. Однако при длительном воздействии вибрации герметик может отслоиться от сварного шва. У влагостойких видов высокая стойкость к перепадам температуры, но не рекомендуется допускать прямого контакта с влагой. Поэтому акриловые герметики рекомендуется применять только внутри автомобиля, так как они не пахнут и экологически безопасны. При необходимости допускается покраска после просушки.

Полиуретановые

Этот герметик для сварных швов применяют при внутреннем и наружном ремонте. После нанесения остается эластичным и одновременно прочным, надежно защищающим сварные швы от влаги, высокой температуры, агрессивных веществ. Полиуретановые смеси не теряют свойств на протяжении 25 лет даже при работе на днище автомобиля. Герметики этого вида легко наносятся без растекания, не требуют особенных условий для просушки.

Битумные

Составы на основе этого классического материала могут без ущерба работать даже при погружении сварного соединения в воду, сохраняя эластичность. Смеси с модификаторами и наполнителями рассчитаны на обработку только наружных швов. Благодаря высокой адгезии возможно нанесение на мокрые и неочищенные соединения.

Технология нанесения герметика

Перед нанесением герметика для сварных швов на детали автомобиля выполняется подготовка:

  1. Ремонтируемое место очищают от грязи, высушивают. Операцию нельзя выполнять наждачной бумагой, поскольку от нее остаются царапины.
  2. Для улучшения адгезии разрешается шлифовка скотч-брайтом красного цвета.
  3. Если нужно, поверхность сварного соединения выравнивают двухкомпонентной грунтовкой.
  4. Проводят обезжиривание антисиликоном.

Состав можно наносить через наконечник, одетый на тубу, но для получения равномерного покрытия лучше пневматическим пистолетом. Для контроля и регулировки процесса устанавливают манометр. Чтобы шов получался нужной ширины без отклонений в стороны, нужно в качестве опоры пользоваться специальным лепестком (бабочкой). Наплывы герметика удаляют пальцем или шпателем из резины. Если смесь липнет и растягивается, ее обрызгивают антисиликоном.

Герметики, наносимые на сварные швы кистью, для получения нужной вязкости разбавляют антисиликоном. Покраску, если не запрещено условиями применения, проводят после просушки без какой-либо подготовки. Если герметик лег криво с буграми его лучше удалить и нанести новый слой иначе шов не будет защищен.

Популярные продукты

При выборе, предпочтение следует отдавать шовным герметикам для автомобиля от проверенных производителей, чтобы не пришлось через пару дней переделывать работу. По результатам опросов к ним относятся:

  1. Merbenit XS55 создает высокопрочное эластичное покрытие. За счет высокой адгезии без ущерба выдерживает длительное воздействие вибрации, механические нагрузки. Не боится соленой воды, капризов погоды и агрессивных сред. Нет запаха, разрешено окрашивание.
  2. BODY 999 ― герметик с длительным сроком службы высыхает с минимальной усадкой. Не растрескивается при нанесении толстым слоем, не растекаясь при этом даже на вертикальных плоскостях. Не возбраняется окраска после высыхания. Однако не переносит ультрафиолета, поэтому применяют для ремонта в местах, куда не попадает солнечный свет.
  3. 3M 08537 применяют в качестве шовного герметика для обработки стыков и сварных соединений автомобиля. Состав устойчив к влаге и маслам, эластичен, рассчитан на укладку кистью тонким слоем.

У шовных герметиков высокая адгезия, что позволяет соединять ими неответственные детали автомобиля без сварки. Для временной прихватки состав наносится на одну из них. Для прочного соединения на обе. Также герметики применяют как уплотнители в местах соединения шлангов и трубок. Поэтому у опытных водителей, особенно в длительных поездках, они всегда под рукой.

Сообщества › DRIVE2 Audi 80 Club › Блог › Кузовные шовные герметики

Добрый день! Решил заняться кузовом своей машины, пройтись по всем швам багажника и стыков соедининия задних крыльев, но не могу сделать выбор в сторону лучшего герметика, так как первый раз с этим делом связываюсь! Надеюсь на сайте найдуться специ этого дела и подскажут мне какими герметиками нужно пользоваться в таком случае.
P.S: На днях за мазал герметиком обычным для прокладок стык заднего крыла сверху, старый был потрескавше, вода в багажник почти перестала затекать, но всё же капает. Прошу помощи у знатаков, какими герметиками лучше пользоваться, название и производитель?Плиз!

Метки: шовные герметики

Комментарии 19

Я бы так не заморачивалса присварил(заварил) весьэтот шовчик полуавтоматом, зачистил аккуратненько загрунтовал и подкрасил — и былобы конкретно прочнее самого металла и обошлось бы максимум 500р.

выше все описал!
Еще смотри фары на крыльях, резинку горловины бензо бака, уплотнитель крышки багажника!
Я закрывался в багажнике с лампой, с наружи машину поливали со шланга, я смотрел откуда бежит! ( это были фары, швы как у тебя)

у меня швы и уплотнитель крыжки багажника не плотно прилегает к последней, не знаю что делать, но думаю тянуть металл кверху!

зайди в строительный магазин купит уплотнитель двери но самоклеящийся наклей на резинку или на крышку багажника где прилегает резинка! Я на волге так делал!

можно и так, но колхозить особо не хочеться.

шпакля не канает, она от вибрации треснет и опять побежит проверено!

Я делал так
1. Если есть ржавчина!
Покупаешь преобразователь ржавчины, берешь пластелин лепишь бортик вокруг шва, так чтобы получилась ванночка залеваешь в нее преобразователь ржавчины. Ждешь пока он начнет капать в багажник, можно ждать чтоб но весь туда стек! Даешь ему хорошенько просохнуть часа 2 после обработке!
2. Когда все высохло шкуришь белый налет.
3. Берешь опять пластелин лепишь опять ванночку, залеваешь туда(DD6754 Затекающий герметик). В инструкции прочитаешь сколько времени ждать пока высохнет.
4. Излишки убираеш чтоб герметика небыло на крыле, опять шкуришь. Чтоб поверность крыла очистить от силикона.
5. Берешь шовный герметик body 999 с помощью пистолета наносишь поверх шава, акуратно замазываешь шов.(СОХНЕТ БЫСТРО МИНУТ 5) когда подсохнет наносишь второй слой!
6. Когда герметик высохнет грунтуешь на 2 раза, затем красишь!

Итог через швы больше не бежит!
Можно сделать без затекающего герметика.

Отличное решение, всё понятно написано!Спасибо!
P.S: Насчёт шпаклёвки я с вами согласен, она не выдержит кузовую вибрацию и начнёт трескаться!

я месяц боролся с водой в багажнике. Жаль вот фото нет, да я и не был еще зарегистрирован на драйве потому и не фотал весь процесс!

Каким герметиком заделать швы в автомобиле?

Сначала покраска, потом силиконовый герметик, самый обычный строительный в тубах под пистолет.

Такой герметик не использовать. В его составе кислота разъедает металл до дыр. Сам таким намазал по незнанию, пол года и дырка, разъедает даже через краску.

Специальный герметик для сварных швов(вроде боди).

Да, такой герметик использовал, можно и под покраску, застывает, при этом достаточно твердый и эластичный, не трескается. В УАЗе все швы обработал таким прям по верх краски.

Такой герметик не использовать. В его составе кислота разъедает металл до дыр. Сам таким намазал по незнанию, пол года и дырка, разъедает даже через краску.

Блин! Где ты раньше был, уже пол машины обмазал, ну и, что теперь делать, все срезать, или уже оставить?

Блин! Где ты раньше был, уже пол машины обмазал, ну и, что теперь делать, все срезать, или уже оставить?

Срезать герметик проще, чем заваривать дыры.

Такой герметик не использовать. В его составе кислота разъедает металл до дыр. Сам таким намазал по незнанию, пол года и дырка, разъедает даже через краску.

Блин! Где ты раньше был, уже пол машины обмазал, ну и, что теперь делать, все срезать, или уже оставить?
Щетка на болгарке спасет гиганта мысли.:)

Такой герметик не использовать. В его составе кислота разъедает металл до дыр. Сам таким намазал по незнанию, пол года и дырка, разъедает даже через краску.

Я покупал бытовой герметик силиконовый. Специально искал, чтобы на нем было написано «нейтрайльный». Уксусом не пахнет.
П.С. таким герметиком залил изнутри флешку для компа. Работает уже больше года. Если бы разъедало, то думаю, что флешка бы вылетела в первую очередь.

Такой герметик не использовать. В его составе кислота разъедает металл до дыр. Сам таким намазал по незнанию, пол года и дырка, разъедает даже через краску.

Не верю я в эти сказки 🙂
Если герметику не дать засохнуть, и сразу чем-то закрыть — может и разъест. Если речь идет о замазывании швов с последующей сушкой — никаких проблем нет.

Дело не в том какой герметик, а в последовательности операций. Сначала красить, потом по краске щели герметиком мазать, это более правильное решение.

Я у себя щели в задних крыльев замазал резинобитумной мастикой поверх краски — все прекрасно держится :). Пластиковые подкрылки стоят.

Нравится боди — мажьте боди.

Не верю я в эти сказки 🙂
Если герметику не дать засохнуть, и сразу чем-то закрыть — может и разъест. Если речь идет о замазывании швов с последующей сушкой — никаких проблем нет.

Дело не в том какой герметик, а в последовательности операций. Сначала красить, потом по краске щели герметиком мазать, это более правильное решение.

Я у себя щели в задних крыльев замазал резинобитумной мастикой поверх краски — все прекрасно держится :). Пластиковые подкрылки стоят.

Нравится боди — мажьте боди.

Герметик брал обычный, с запахом уксуса, им промазал швы прямо по краске, через недели две полезли рыжие цветы. Пол года сквозная дырочка, металл стал тоньше. Далеко машина, фотки бы выложил.

Лучше, как выше написано, найти нейтральный герметик или кровельный, не обязательно БОДИ, просто был в магазине.

Виды герметиков для кузова машин и их правильное использование

Жидкие прокладки или по-другому называемые герметики для авто появились на рынках относительно недавно. Но за этот период успели продемонстрировать свою практичность и необходимость в разных ситуациях. Самой важной функцией, выполняемой этими средствами, несомненно, является заменимость прокладок двигателя или другой детали, устранение протечек, проколов или починка детали путём склеивания. Кузовные герметики применяются для заделки швов, обеспечения непроницаемости, склеивания.

Критерии выбора герметика

Рынок автомобильных услуг предлагает большое количество наименований герметиков для авто: для кузовов, трубных соединений, люков. Все виды отличаются по таким показателям, как стойкость, выдерживаемые температуры, эластичность, вредность для покрытия и др.

Существуют специальные клей-средства для «любителей». Они имеют меньшую стоимость и единичный объем. Более профессиональные варианты стоят несколько дороже и продаются в больших по размерам тарах.

Герметики, произведённые за рубежом, выпускаются с носиками-дозаторами, их обычный объем — 40 либо 90 грамм. Отечественные производители чаще используют привычные тюбики из алюминия. Благодаря этому материалу можно не беспокоиться о сохранности вещества.

При выборе герметика для кузова стоит учитывать, что некоторые из них можно наносить только с помощью пистолета. Не стоит экономить на объёме ёмкости. Большой тюбик при подсчёте может быть более выгодной покупкой по средствам, но в итоге окажется, что его использование нужно редко, а срок хранения мал. Если использование вещества необходимо в качестве прокладки, очень важно не забыть проверить его теплостойкость. Идеальным вариантом в этом случае станет выносливость до 345–375 градусов.

Виды герметиков по составу

Анаэробные герметики

Застывают такие герметики при отсутствии кислорода и контакте с поверхностью из металла. Вещество необходимо нанести на металлическую поверхность, соединить детали, дождаться затвердевания. Если на него будет воздействовать кислород, то оно будет оставаться жидким. Однако не всегда это можно назвать минусом. Например, если герметик наноситься аккуратно и неторопливо, он не застынет сразу, давая больше времени для покрытия.

Но серьёзным минусом для такого вида «жидких прокладок» является его способность справляться лишь с малыми неровностями, при этом необходимо соблюдение жёсткого допуска на равномерность толщины стыка. Так что этот герметик лучше использовать исключительно профессионалам, поскольку для применения необходима особая сноровка, умения и оборудование.

Силиконовые герметики

Этот вид куда больше подойдёт непрофессионалам по кузовным работам. Он прочный, эластичный, обеспечивает прекрасную непроницаемость даже при высоком давлении. Затвердевание герметика для авто обеспечивается влагой, содержащейся в воздухе, в течение 10 минут. Он в состоянии заполнить неровности в размере до 6 мм и более практичен и удобен в использовании и нанесении.

Синтетическая основа

В качестве главного ингредиента здесь выступает смола. Однако, они не столь популярны в бытовом использовании среди автомобилистов.

Как правильно использовать герметик

Существуют свои правила и маленькие хитрости использования «жидких прокладок», которые позволяют эффективно расходовать средство.

  • Тщательная подготовка поверхности для нанесения. Она должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Добиться этого можно протерев её бензином или уайт-спиртом.
  • Удаление старого уплотнителя. Такое очищение следует делать аккуратно и ни в коем случае не наждачной бумагой — могут остаться царапины.
  • Нанесение только на одну поверхность сплошной линией толщиной в 1 мм.
  • Избегание лишнего перетягивания соединений.
  • Время затвердевания может варьировать от 20 минут до 12 часов, и необходимо выждать полностью это время.

Типы кузовных герметиков

Все клей-вещества можно разделить по области их применения. Одним из них являются кузовные работы, использующиеся для качественной защиты от влаги и коррозий, герметичности соединения деталей кузова автомобиля, существуют герметики автомобильные для швов. Есть несколько типов такого рода средств, которые отличаются способом нанесения и некоторыми характеристиками.

Распыляемый влагоотверждаемый герметик

Однокомпонентное и распыляемое средство обладает большим количеством сухих веществ, в основе которых лежат MS-полимеры. Затвердевание происходит под воздействием влаги, содержащейся в воздухе, что обеспечивает прочное и гибкое нанесение на покрытие. Герметик наносится с помощью пистолета, высыхает в течение 20–30 минут, маскирует покрытие швов в моторном отсеке, днище, багажнике под заводское.

Герметик наносимый кистью

Это герметик широко спектра применения изготавливается на основе нитрорезины. Является полным воспроизводителем заводского шва и может использоваться для багажника, креплений ароматизаторов, перемычек, поддона, колёсных нишах. Наносить его следует кистью. Не образует потёков, высыхает в течение 10 мин., для последующей окраски — в течение 3 часов, обеспечивает надёжную защиту от воды, масла и бензина.

Лента-герметик

Шовная лента необходима для воссоздания швов завода на стыках внахлёст. Это самоклеящаяся лента светло-зелёного цвета очень удобна и проста в применении. Для использования не требуется дожидаться сушки материала, может быть окрашена, очень гибкая, подходит для поверхностей с малым радиусом.

Выдавливаемые герметики

Этот вид герметичного средства для кузова используется для внутренних и наружных соединений для воспроизведения очень тонкого и герметичного шва. Наносить его нужно при помощи пневматического или ручного пистолета. Такие герметики разных цветов специально для создания разных подложек.

Так какой герметик выбрать? Для обеспечения максимально лучшей защиты автомобиля необходимо учитывать несколько факторов:

  • место использования герметика для правильного выбора необходимого средства;
  • правильная подготовка места нанесения, что обеспечит качественное соединение и герметичность;
  • правильное выполнение работ согласно инструкции, позволяющее сделать использование вещества эффективным, качественным и экономичным.

Лучшие герметики для автомобиля: ТОП-11

Обзор и описание наиболее качественных герметиков для автомобиля: топ-11 составов, их виды, особенности, тонкости применения. Видео об автомобильных герметиках.

  • Герметик и клей – в чем разница
  • Виды герметиков
  • Герметики для двигателя
  • Герметики для выхлопной системы автомобиля
  • Автомобильные герметики для стекол и кузова
  • Видео об автомобильных герметиках

Автомобильные герметики представлены на современном рынке сотнями наименований и десятками брендов. Автохимия может полноценно заменить прокладку при ремонте ходовой части, клапанной крышки, ГБЦ, используется при установке стекол, ремонте кузова и пр.

Чтобы не ошибиться в выборе герметика и случайно не использовать клеевую основу для стекол при ремонте головки блока цилиндров, необходимо четко разграничивать герметики по предназначению, составу и вариантам использования.

Герметик и клей – в чем разница

При изготовлении автомобильных герметиков и автоклея используют силикон, кремниевые соединения, сложные эфиры. Главное отличие клея от герметика заключается в области применения.

Клеящие составы используются для неподвижного соединения и фиксации деталей в определенном положении. После высыхания клея образуется прочная, часто твердая прослойка. Главные характеристики качественного автоклея – адгезия и когезия.

Адгезия – плотность слипания склеиваемых поверхностей, когезия – плотность клеевой прослойки после высыхания. Если полимеризация клея начинается сразу после нанесения состава на склеиваемые поверхности и длится до 48 часов, застывание герметика начинается через 10-30 мин., срок полимеризации длится до 4 часов.

Виды герметиков

Предназначение герметиков – обеспечить герметизацию стыка между соединяемыми частями агрегатов и узлов. По типу назначения они разделяются на подклассы:

  • герметики-прокладки;
  • фиксаторы.

Герметический состав используются вместо штатных резиновых и полимерных деталей или как дополнительный фиксатор при ремонтах узлов двигателя, ГБЦ, системы глушителя и пр. Материал формирует необходимую форму прокладок и обеспечивает герметичность соединения.

Герметики-фиксаторы предназначены для герметичного соединения резьбовых входов, исключают вариант самоотвинчивания болтов, гаек в процессе передвижения автомобиля в режиме постоянной вибрации.

Выбирая автомобильный герметик, необходимо учитывать область применения. Предлагаем топ-11 лучших составов от проверенных производителей «на все случаи жизни».

Герметики для двигателя

Герметичная основа для головки блока цилиндров и клапанной крышки работает в условиях высокой температуры – от 200 градусов, и постоянно испытывает воздействие агрессивной среды. Герметики для мотора агрегатов делятся по составу:

  • аэробные;
  • твердые;
  • специальные.

Для ГБЦ лучшими считаются специальные составы, работающие в условиях критических температур и стойкие к воздействию масла. Нельзя выбирать герметик, ориентируясь на его цвет – это маркетинговый ход. Что необходимо учитывать при использовании герметика-прокладки?

Перед использованием поверхность склеивания нужно очистить, снять наслоение и обезжирить уайт-спиритом. Зачищать поверхность рекомендуется наждачной бумагой.

Вулканизация состава происходит в среднем за 2 часа. Точное время вулканизации конкретного состава определяет производитель и указывает на упаковке. В этот период нельзя запускать мотор даже на холостых оборотах. При герметизации крышки состав заливается в паз, прокладку устанавливают не раньше, чем через 10 минут.

ТОП-5 лучших моторных герметиков

DoneDeal

Термостойкий герметик DoneDeal производства США считается лучшим для работ, связанных с установкой заменителя прокладки на клапанную крышку, в головку блока, для герметизации узлов трансмиссии, впускного коллектора, водяной помпы и пр.

Диапазон рабочих температур состава – от -70 до +350 градусов. Герметик обладает минимальной липкостью, подходит для моторов с кислородными датчиками.

DoneDeal не теряет рабочих характеристик на протяжении 3 лет, устойчив к воздействию агрессивных реагентов: смазки, антифриза, воды. Герметик разрешается наносить на установленную прокладку, чтобы обеспечить более плотное прилегание и улучшить термостойкость.

Victor Reinz

Высокотемпературный герметик Victor Reinz Reinzosil производства Германии имеет средний показатель кислотности, не вызывает коррозии и окисления металла. Максимальная рабочая температура – плюс 310 градусов. В составе нет ацетатной полимеризации – он практически не пахнет.

Герметик имеет средний показатель вязкости, для установки крышки КПП рекомендуется использовать марку Victor Reinz Reinzoplast. «Рензосил» используется чаще как формирователь прокладки, максимально заполняет забоины, каверны, трещины на уплотняемых поверхностях.

ABRO 11-AB

Герметик для двигателя бюджетной ценовой категории отличается хорошими характеристиками эксплуатации. Используется для формирования прокладок на блоке цилиндров в системе трансмиссии.

Максимальная температура использования – до +340 градусов, состав образует прочное соединение, устойчивое к деформации и сдвигам. Из недостатков – большое, до 50 %, количество подделок.

Permatex Ultra Grey

Компания Permatex специализируется на производстве герметиков, которые внесены брендами Renault и Nissan в список средств технического обслуживания для своих моделей. Кроме этого, составы от Permatex получили ОЕМ-спецификации компаний Mitsubishi, Toyota, Honda, Hyundai, Acura, Chrysler, Daewoo.

Герметик имеет высокую адгезию, легко наносится через наконечник, формируя оптимальный слой прокладки. Максимальный срок полимеризации – 2 часа. После застывания формируется упругий резиновый слой, стойкий к агрессивному воздействию масла, трансмиссионной жидкости. В составе средства отсутствует кислота, диапазон рабочей температуры – от -54 до +280 гр.

Dirko

Завершает топ лучших автогерметиков для ГБЦ марка Dirko HT от компании Elring. Герметик формируют прочную, эластичную прокладку, неподверженную агрессивному воздействию масла, воды, антифриза и пр.

В линейке бренда присутствует отдельное средство для герметизации крышки картера и масляного поддона – Spezial-Silikon. Герметик обеспечивает прочный стык, который выдерживает максимальные колебания и значительные деформации во время эксплуатации автомобиля.

Герметики для выхлопной системы автомобиля

Выхлопная система авто систематически работает в режиме критических температур. Например, газы после сгорания бензина нагреваются до 1300 гр. Для заделки пробоин, трещин в системе, при разгерметизации швов не используют мягкий автомобильные клеи, мастера применяют специальный герметик с металлическими и керамическими фракциями в составе, которые повышают сопротивление клеевого слоя.

Герметики для выхлопной системы разделяются на классы: пасты или цементы, силиконовые основы. Силиконовые герметики сохраняют эластичность, используются для узлов, которые подвержены высоким вибрациям, не теряют свойств при допустимом смещении соединенных деталей, сохраняя герметичность соединения.

Пасты-герметики на основе керамики после застывания образуют твердый, неподвижный слой, используются для заделки пробоин, трещин.

Топ-3 лучших герметиков для глушителя

Liqui Moly Auspuff-Reparatur-Paste

Керамический герметик немецкого производителя разработан для ремонта глушителя, свечей зажигания, тормозных колодок. Состав сохраняет характеристики при нагреве до 800 градусов, предотвращает прикипание деталей, стойкий к агрессивным средам. Благодаря керамическим присадкам обеспечивает прочное, твердое соединение деталей, продлевает срок эксплуатации глушителя.

CRC Exhaust Repair Gum

Синтетический герметик заделывает трещины, предотвращает выгорания выхлопных патрубков. Работает при температуре до 1100 градусов, застывает через 10 минут после нанесения. Герметик чаще используется для ремонта глушителя и сажевого фильтра на дизельных автомобилях.

Permatex Muffler

Высокотемпературный герметик разработан для ремонта системы глушителя, тормозных колодок, катализаторов, расширительных бачков. После застывания не дает усадку, сохраняет рабочие характеристики до 12 месяцев. Максимальная рабочая температура – 1090 градусов.

Универсальный высокотемпературный герметик используется как ремонтное и монтажное средство и при установке выхлопной системы, обеспечивает высокую герметичность соединяемых деталей.

Автомобильные герметики для стекол и кузова

Завершает обзор лучших автомобильных герметиков серия составов для монтажа лобовых стекол и ремонта кузова. Герметики этого класса изготавливаются из синтетических, полиуретановых смол с добавлением присадок, которые увеличивают адгезию и обеспечивают герметичность соединения.

При установке лобового стекла часто используют клеевые двухкомпонентные составы, заводские зазоры на кузове восстанавливают мягким герметиком-прокладкой.

Топ-3 лучших автогерметика для стекол и кузова

Liqui Moly 8300

Полиуретановый состав от немецкого производителя выпускается в удобном тубусе с конусообразным наконечником, который позволяет регулировать ширину клеевой полосы.

После высыхания герметик создает прочную верхнюю пленку, сохраняет эластичность внутри. Не разрывается во время вибрации, сохраняет рабочие характеристики до 24 месяцев.

Liquimate 8300 используется для вклейки лобового стекла, при ремонте кузова. При заливке мелких повреждений и кузовных стыков не воздействует с лкп, герметик можно покрывать автоэмалью через 20 минут после затвердения верхнего слоя.

Terostat 9220

Однокомпонентный полимерный герметик прочно соединяет детали кузова, образуя эластичную прокладку с твердым краем. Не трескается. Сохраняет эластичность до 36 месяцев. Состав не подвержен воздействию агрессивных компонентов: масла, бензина, автоэмали, устойчив к ультрафиолетовому излучению.

Герметик имеет максимальный показатель адгезии, подходит для соединения гладких поверхностей кузова. В составе не применяются силикон и растворитель. Герметик не агрессивен к резине, используется для вклейки стекол.

Chamaeleon

Универсальный полиуретановый герметик для ремонта кузова и вклейки стекол. Полная полимеризация проходит за 10 минут, при ремонте склеиваемые поверхности можно не зачищать и не обезжиривать. После нанесения клеевая полоса не растекается, но учитывая быстрое засыхание, ремонт необходимо проводить быстро.

Видео об автомобильных герметиках:

8 лучших шовных герметиков для кузова автомобиля и секреты их применения

Основной функцией любого герметика является изоляция и герметизация различных стыков и поверхностей. При ремонте кузова автомобиля подобные средства незаменимы: они помогают склеить детали и надежно защищают швы от попадания влаги, грязи.

Чаще всего при кузовных работах используют шовный герметик, имеющий подходящие технические характеристики и удобную форму выпуска.

Критерии выбора герметика

В автомобильных магазинах реализуются разнообразные герметики: для люков, кузовов, трубных соединений. Они различаются показателями термостойкости, эластичности, сроками службы. Самыми качественными, но дорогими являются профессиональные средства, которые продаются в большой таре и обычно применяются в автомастерских.

Для домашнего пользования покупают герметики в тубах подходящего объема (40-200 г). Если решено отдать предпочтение последнему варианту, лучше приобретать материал в алюминиевой тубе: он полностью сохраняет свойства в течение всего срока годности. Более дешевые средства представлены в пластиковых тубах, но при покупке следует обязательно проверить остаточный срок хранения: он должен составлять не менее 6 месяцев.

Некоторые герметики имеют удобный наконечник-дозатор: их можно без труда наносить даже на поверхности в труднодоступных участках. Кузовной герметик в картридже требует дополнительной покупки клеевого пистолета, без которого пользоваться средством не получится.

Виды шовных герметиков

Любой шовный герметик для авто имеет надежный состав, иначе он не сможет обеспечить должный уровень герметизации соединений. И все-таки материалы неодинаковы по основе, поэтому различаются свойствами и характеристиками.

Смеси на основе акрила

Акриловые герметики готовятся на основе полимерных композиций. Они обладают хорошим сцеплением с поверхностью, но при сильной вибрации или ударных нагрузках могут отслоиться из-за средней эластичности. Лучше всего применять такие средства для пористых материалов и стабильных узлов, швов. Любые герметики с акрилом можно окрашивать, лакировать.

Анаэробные герметики

Подобные средства легко отличить от остальных: они имеют жидкую текстуру, благодаря которой получили название «жидкая прокладка». Герметик распределяется внутри полостей и самых мелких трещинок, а застывает только после прекращения контакта с кислородом. Обычно анаэробные составы используются для ремонта небольших участков, в противном случае есть риск появления недостаточно прочных швов. Чаще всего составы применяются профессионалами, ведь их нужно правильно наносить и строго соблюдать инструкцию.

Силиконовые герметики

Считаются оптимальным вариантом для домашнего ремонта металлических изделий. Такие герметики легко наносятся, быстро застывают, сохраняют прочность и эластичность в течение долгого времени. Силикон непроницаем для влаги даже при повышенном давлении, не боится перепадов температур. При значительной влажности воздуха он застывает очень быстро – за 10-15 минут. Обычно средства наносятся из тубы с длинной насадкой. Ими можно заполнить неровности глубиной до 6 мм.

Полиуретановые составы

Данные герметики являются самыми популярными на рынке, выпускаются в огромном ассортименте. Они бывают напыляемыми, пастообразными под кистевое нанесение. Отличительными чертами полиуретановых герметиков являются:

  • легкость применения;
  • отсутствие растекания с вертикальных оснований;
  • высокая гибкость, эластичность, термостойкость, влагостойкость;
  • выдерживание больших механических нагрузок.

Битумные смеси

Представлены в виде составов на основе битума с добавлением модификаторов, наполнителей, ускорителей адгезии. На вид выглядят как паста темного цвета. Не требуют тщательной подготовки поверхности, подходят для большинства материалов, в том числе, для любых металлов. Могут использоваться во влажной среде и хорошо переносят прямой контакт с водой.

Типы кузовных герметиков по способу нанесения

Определить, как именно наносится герметик, можно по его текстуре и типу упаковки. Также метод нанесения всегда указывается в инструкции по применению состава.

Распыляемый влагоотверждаемый герметик

Обычно в основе таких средств присутствуют современные полимеры. Составы являются однокомпонентными, содержат большое количество сухих веществ, поэтому быстро застывают на воздухе под действием влажности и формируют очень прочный шов. Распыляемые герметики наносят специальным распылителем-пистолетом. Особенно удобно работать с ними в области днища, моторного отсека, багажника автомобиля.

Герметик с кистевым нанесением

Такие составы делают на основе силикона, нитрорезины, они поступают в продажу в банках по 1 кг или большего объема. Герметиками можно заделать стыковочные и сварные швы, приклеить перемычки, ароматизаторы, поддоны, загерметизировать багажник, колесные ниши. Обычно средства выпускаются в белом, сером, черном цветах. Они наносятся кисточкой, сохнут буквально за 10 минут и сразу могут подвергаться окрашиванию.

Лента-герметик

Нанесение герметика на авто нередко требует большой сноровки, иначе шов не получится идеально ровным. Если уверенности в собственном умении нет, применяется лента, которая очень проста в использовании. Ленточный герметик не надо смазывать клеем – он уже имеет клеевую основу. Гибкость позволяет применять материал в любых местах во время кузовного ремонта. Сразу после приклеивания ленту можно окрашивать – сушки она не требует.

Выдавливаемые герметики

Такие составы реализуются в тубах и картриджах. Чтобы заделать стыки, швы, материал нужно выдавить на соединяемые детали вручную или с помощью пистолета. Шов будет наиболее равномерным при применении пневматического пистолета. Обычно подобные средства используют для герметизации швов капота, внутренних частей дверей, моторного отсека, багажника.

Популярные продукты

Чтобы выбрать хороший автомобильный герметик для швов, стоит обратить внимание на самые известные и качественные товары, представленные на рынке.

Merbenit XS55

Представляет собой высокопрочный герметик для капота, днища и иных частей кузова на модифицированной кремниевой основе. Имеет огромную прочность на разрыв (4 Н/кв. мм), отличную адгезию к металлу, пластику. Кроме герметизации швов, может использоваться при монтаже климатической техники, вентиляции. В заводских условиях применяется в автомобилестроении, вагоностроении, при производстве полимеров. Достоинства герметика несомненны:

  • идеальное заполнение даже мельчайших трещин;
  • возможность покраски готового шва;
  • отсутствие вредных растворителей и неприятного запаха;
  • стойкость к действию воды, соли, масел, растворов щелочей и кислот;
  • переносимость вибрации, ударов, атмосферного влияния.

BODY 999

Герметик Body 999 можно отыскать в любом автомобильном магазине. Он считается одним из самых распространенных и реализуется в тубах по 150 мл, картриджах по 300 мл, банках по 1000 мл. Средство на полиуретановой основе применяется для заполнения пустот, обработки сварных швов машины с целью защиты от воды и пагубного действия атмосферных факторов. Герметик отлично подходит к металлу, пластику, окрашенным поверхностям, но его нельзя наносить на участки, подверженные действию ультрафиолета.

Преимущества материала таковы:

  • сохраняет эластичность в течение длительного срока;
  • не дает усадки;
  • не течет по вертикальным поверхностям;
  • может наноситься даже толстым слоем и не трескаться;
  • имеет высокую степень адгезии к поверхностям;
  • готов к использованию, не требует разведения;
  • после высыхания может окрашиваться.

3M 08537

Шовный автомобильный герметик 3M тоже производится на основе полиуретана. Это однокомпонентный состав, выпускаемый в черном и белом цветах, считающийся универсальным и подходящим для:

  • соединения панелей;
  • герметизации сварочных швов;
  • обработки арок, порогов, дверей;
  • уплотнения днища, стыков внутри багажника;
  • крепления амортизаторов;
  • упрочнения болтовых соединений.

Средство имеет кистевой способ нанесения, является жидким и выпускается в металлических банках. Оно устойчиво к действию масел, нефтехимии, высокоэластичное, не боится воды, не дает усадки, сохраняя структуру в течение нескольких лет, быстро сохнет. После окончательной полимеризации шов будет твердым, но достаточно эластичным. Спустя 50 минут после нанесения его уже можно окрашивать любыми красками.

Terostat 9320

Герметик линии Teroson («Теросон») Terostat 9320 считается универсальным средством «4 в 1». Это распыляемый однокомпонентный состав на основе современных модифицированных полимеров, который застывает под действием влаги из воздуха. Он выпускается в черном, сером цветах и оттенке охры.

После полимеризации клей-герметик «Теростат» формирует эластичный, стойкий к истиранию шов, который на вид не будет отличаться от заводского. Материал имеет высокую степень адгезии к металлам, совместим с любыми красками, грунтовками и праймерами, стоек к действию УФ-излучения, усадке, провисанию, старению, быстро застывает на воздухе.

Novol Gravit 630

Герметик Novol Gravit 630 – однокомпонентный полиуретановый продукт, применяющийся для уплотнения сварных соединений, спаиваемых мест. Он создает эластичную и очень прочную оболочку, которая со временем не усаживается, не трескается, не сморщивается. Герметик «Новол» обладает хорошей адгезией с металлом, а также с лакированной жестью. Готовый шов можно покрывать акриловыми красками. Средство наносится специальным пистолетом. Единственным его минусом можно назвать низкую устойчивость к действию ультрафиолета.

Reoflex Brush Sealant

Герметик под кисть марки Reoflex предназначен для герметизации любых швов на металле, бетоне, дереве, широко применяется в кузовном ремонте. Он обладает высокими антикоррозионными, звукоизолирующими свойствами, легко наносится, быстро сохнет. После полимеризации герметик образует эластичный шов, внешне приближенный к заводскому.

Полиуретановый клей-герметик марки Bool выпускается в картриджах под пистолет объемом 310 мл. Он широко используется для укрепления швов между люками, держателями фар, металлическими деталями, сточными желобами. Готовый шов можно красить всеми видами лаков. Средство реализуется в белом, бежевом, черном цветах.

APP PU50

Данный материал является однокомпонентным, выполнен на основе полиуретана. АПП обладает высокой степенью адгезии к грунтованному, окрашенному металлу, нержавеющей стали, стеклу, всем видам пластика, бетону и алюминию. В кузовном ремонте используется для герметизации сварных соединений. Способ нанесения у материала особенный: нужно вначале положить его на шов в виде валика, потом распределить шпателем, кистью.

Как правильно использовать герметик

Нанесение автогерметиков имеет свои нюансы, и для получения качественного результата нужно строго соблюдать такие правила:

  • поверхность перед работой тщательно очистить, удалить ржавчину, обезжирить;
  • для усиления адгезии зачистить основания красным скотч-брайтом;
  • провести грунтование специальными грунтами по металлу, если эта мера указана в инструкции к герметику.

Для заделки швов нужно подготовить состав: при необходимости развести либо распечатать тубу, вставить картридж в пистолет, открыть упаковку с лентой. Также для работы может потребоваться шпатель, кисть. После надо нанести состав на область будущего шва, действуя с одинаковой скоростью по всей его длине – это поможет сделать стык ровным, наподобие заводского.

Излишки герметика следует сразу убрать шпателем, пальцами. Если состав при этом сильно липнет, можно немного сбрызнуть его водой. В дальнейшем разрешается произвести окрашивание шва, но только по истечении времени, которое указано производителем. Обычно это становится возможным после полной полимеризации герметика.

Как правильно удалить герметик

При неправильном нанесении состава или наличии старого герметика шов нужно убрать и выполнить работу заново. Для очищения скрытых швов используют механический способ – убирают слой материала острым шпателем, ножом, пемзой, наждачной бумагой. Чтобы наверняка не поцарапать основание, можно применять химический метод – смачивать герметик уайт-спиритом, а затем отделять ножиком размягчившийся состав. После подготовки основания можно наносить новый слой герметизирующего средства, соблюдая инструкцию производителя.

Как заделать дырку в кузове автомобиля

У владельцев старых автомобилей часто возникают проблемы с появлением дыр в кузове машины. Подобные дыры возникают естественным путем из-за проржавления старого металла. Любой производитель не даст гарантию от коррозии кузова более чем на 12 лет. Следовательно, у автомобиля 15-летней давности обязательно будут следы коррозии металла на кузове, которые с годами будут только увеличиваться. Так со временем в местах коррозии металл может проржаветь насквозь. В данной статье мы расскажем автомобилистам, как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками, самостоятельно.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.


Шпатлевка для авто

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

  • дороговизна припоя;
  • малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Заклёпки

Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм, для несущих элементов — 6 мм.

Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

Прочие способы

Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

  • Автор материала
  • Другие материалы

Автор Автомеханик

Нередко случается, что перед покраской б/у автомобиля мы обнаруживаем сквозную дырку, образовавшуюся по причине коррозии. Что можно сделать в этом случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли самому устранить дырку, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше». Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто

Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно

Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто. Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

  • кусок металлического листа;
  • мощный паяльник;
  • флюс или преобразователь ржавчины;
  • шпатлевка;
  • грунтовка.


Материалы в авто

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.


Последовательность действий при запайке дыр в днище

Пайка кузова автомобиля

Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.

Мелкие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев постепенно наплавляя к центру. Большую дыру в кузове закрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Она обеспечивает:

  • прочное соединение, почти как у сварки;
  • значительно больший, чем у шпатлевки, срок службы, но меньше чем у сварки;
  • возможность заделки отверстий значительных размеров;
  • простоту выполнения, ремонт доступен даже новичкам.

Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Вырезается заплата с запасом по размерам дыры. Чем больше площадь ее прилегания к кузову, тем надежней соединение.
  2. Спаиваемые края заплатки и места повреждения зачищаются наждачной бумагой до блеска.
  3. Используя флюс и припой, производится облуживание зачищенных поверхностей.
  4. Наложив заплату на ремонтируемый участок авто, ее нагревают до температуры плавления припоя. При этом нужно следить за непрерывностью шва, чтобы не было пропущенных участков.
  5. После остывания остатки флюса удаляются, место пайки промывается горячей водой с содой.

Читать дальше: После замены материнской платы не включается монитор

Недостатком этого способа является вспучивание заплаты из-за нагрева. Если проверка линейкой подтверждает это, пузырь удаляется легкими ударами молотка.

Образовавшаяся впадина выравнивается шпатлевкой:

  1. На поверхность заплатки, плюс несколько миллиметров с каждого края, наносятся риски 120-ой наждачной бумагой. Это необходимо для надежного сцепления шпатлевки с металлом.
  2. Зачищенная поверхность очищается от пыли и обезжиривается растворителем.
  3. Чтобы металл не успел покрыться ржавчиной, грунтовка наносится не позднее часа после подготовки.
  4. Первые 2 слоя наносятся фосфатной или кислотной грунтовкой с промежутком в 15 минут.
  5. Подождав еще четверть часа, накладывается 2 — 3 слоя акрилового грунта с периодичностью 5 минут.
  6. Для полного высыхания требуется 3 — 4 часа. Процесс сушки можно ускорить с помощью инфракрасного обогревателя.

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.


Ремонтный комплект для авто

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.


Пневматический заклепочник

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

Заделываем дыры на авто без сварки

Главным врагом автомобилей является коррозия. В случае несвоевременного ее удаления в кузове автомобиля могут появиться дырки, которые требуют золотых рук мастера.

Виды возможных заплаток. 1.Тонкая сталь, наложенная на дыры и заклепанная.

Правда, здесь нужно работать аккуратно, чтобы не было видно.

2. С внутренней части при помощи эпоксидки приклеивают стеклоткань, а с наружи все это шпаклюем обычной шпаклевкой.

После того как высохнет постучав по данному месту можно услышать звук металла. Слегка зашкуриваем, наносим грунт из баллончика, подсушиваем и красим.

3.Дырки небольших размеров можно заделать при помощи холодной сварки.

Процесс ее использования аналогичен стандартной сварке.

4. Полиэфирные смолы с отвердителем, предназначенные для кузовных работ. Зачищаем дыры, обезжириваем, разводим смолу и мажем место, где планируем клеть.

Пропитываем подготовленные кусочки стекловолокна, которые разрезаем заранее и накладываем два слоя.

Сушить сутки. Далее прожариваем стеклоткань над газом для того чтобы удалить парафин.

Вырезаем по шаблону и накладываем в два слоя. Тот же процесс проделываем и с обратной стороны.

После чего все шпаклюем, грунтуем, замазываем шовным герметикам, вновь грунтуем и красим. Кстати, и красить и грунтовать можно из баллончиков.

Стоит отметить, что все способы латания дыр годятся для тех мест, где нет на них нагрузки.

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется.

Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть. Заделка шпатлевкой Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать.

Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения.

Как заделать дыру в кузове авто без сварки: самые лучшие способы

Прежде всего, следует устранить ржавчину с помощью болгарки или любого другого подходящего оборудования.

Далее вырезаем заплатку из алюминия, после чего крепим ее к кузову с помощью малярного скотча.

Наносим тонкий слой стекловолоконной шпатлевки (тут важно не задеть скотч, ведь потом его придется снимать).

Когда шпатлевка прихватится, отдираем скотч и шпатлюем оставшиеся места. Важно, чтобы слой получился максимально тонким, без бугорков и других неровностей.

Когда все подсохнет, ошкуриваем все с помощью крупнозернистой наждачки или шлифовальной машинки. Добившись ровной и гладкой поверхности, наносим второй шар шпатлевки – автомобильной. Ждем, пока она подсохнет, опять выравниваем.

Затем поверхность грунтуется (не забудьте пленкой прикрыть места, которые не требуют покраски).

Применение заплатки из листа металла для дыры в кузове автомобиля

Второй способ заделывания дыры в кузове автомобиля является более надежным. Его алгоритм приведен в таблице ниже.

Шаг Описание
1. Вырезаем латку из листа металла. Нам необходимо вырезать латку из листа металла, чтобы она была больше на 20-30 миллиметров со всех сторон дыры в панели кузова автомобиля.
2. Лужение заплатки из металла. Обязательно необходимо провести лужение заплатки для панели кузова. Также нужно провести лужение из краев дыры в панели кузова с обеих сторон.
3. Припаиваем заплату к кузову. Воспользовавшись мощным паяльником, необходимо припаять заплатку из металла к дыре на панели кузова. В этой пайке в виде флюса стоит использовать преобразователь ржавчины на основе кислоты. Контур пайки заплатки должен быть сплошным. После припайки необходимо тщательно промыть всю поверхность вокруг запаянной дыры панели кузова автомобиля.
4. Утопление заплаты по отношению к плоскости дыры. Снаружи заплата дыры на панели кузова должна быть ниже плоскости панели. Если заплата выглядывает, ее необходимо утопить с помощью легких ударов киянкой. Утопить заплатку надо так, чтобы наносимый слой шпатлевки на нее не был толще 3 миллиметров.
5. Нанесение шпатлевки на заплатку. Далее мы наносим шпатлевку на заплатку дыры панели кузова, выравнивая всю поверхность. Перед нанесением шпатлевки еще раз стоит обработать внешнюю сторону заплатки наждачной бумагой с крупным абразивом.
6. Подготовка поверхности для грунтовки. Мы должны визуально определить участок, на который будет наноситься мат. Этот участок должен быть больше зашпаклеванного участка. Сначала наносим адгезионную риску крупнозернистой наждачной бумагой. Далее обезжириваем ошкуренную поверхность уайт-спиритом. Так мы удалим грязь и пыль.
7. Нанесение кислотной грунтовки. Необходимо использовать двухкомпонентный фосфатный грунт. Перед началом работ грунтовку нужно развести в пластиковой посуде. Еще можно использовать кислотную грунтовку в аэрозоли. Наносится всего один слой грунтовки.
8. Нанесение акриловой грунтовки Через 20 минут наносим акриловый двухкомпонентный грунт в 2-3 слоя. Между каждым слоем оставляем поверхность для просушки на 10-15 минут. Акриловую грунтовку также можно наносить из аэрозольного баллончика. Последний слой грунтовки должен сушиться не менее трех часов.

Как Заделать Дыру В Днище Без Сварки

самый простой и бюджетный вариант.материал: обезжириватель (любой), грунт в баллоне,.2 years agoВ видео оговорился, там полиэфирная смола.

Ответ на вопрос.Year agoв этом видео показано как убрать можно без сварки прогнившую часть автомобиля.3 years agoЭто видео создано с помощью видеоредактора TVclip (tvclip.biz/user/editor)2 years agoРемонт кузова полиэфирной смолой, без сварки.3 years agoПЕРВУЮ часть вы можете посмотреть по этой ссылке tvclip.biz/video/LIUL0mP_Vek/video.html По вопрсам приобретения такого.Year agoКак заделать дыру с помощью ПОЛИЭФИРНОЙ смолы и стекловолокна #покраска #покраскаавто #какпокрасить #гараж.4 years agoАвиационные технологии.Как заклепать автомобиль.Видео от подписчика.Year agoЭксперимент с продолжением!8 months agoАвтомобиль Ока.Year agoКак заделать ДЫРЫ на

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами).

Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы.

Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее.

Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть. Заделка шпатлевкой Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка.

Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами.

Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения.

Ремонт днища автомобиля без сварки

Распространённое мнение, что дыры в днище образуются от действия химикатов, которыми щедро посыпаются дороги в зимнее время, ошибочно. В большинстве случаев причиной является влага, скапливающаяся под напольным покрытием. Поэтому ремонт производится со стороны салона. Если использовать сварку, придётся убирать сиденья и обивку, что займёт немало времени. Поэтому полезно знать, как заделываются дыры в днище автомобиля без сварки. Тем более что качество ремонта получается лучше.

Способы заделки дырок в днище авто

Проеденные коррозией места в машине обнаруживаются при наружном осмотре при постановке её на яму, например, для профилактики. Они выглядят как вспучивания и рассыпаются при попытке их удаления, являя взору дыры. Тогда нужно снять напольное покрытие, оценить размеры и количество дыр и определить, чем заделать их. Можно использовать:

  • шпатлёвку;
  • заплату из металла или пластика;
  • эпоксидную смолу;
  • стекловолокно в сочетании с клеем;
  • заклёпки;
  • листовой металл.

Чтобы коррозия не распространялась дальше нужно удалить проржавевшие остатки металла и с помощью наждачной бумаги и металлической щётки зачистить края повреждения до блеска. Затем поверхность обрабатывают преобразователем коррозии. После латания дыр на металл рядом с ними наносится битумная мастика для авто, шпатлёвка или краска. Процедура выполняется с обеих сторон днища.

Если суммарная площадь дыр больше 15% поверхности пола заниматься ремонтом не имеет смысла. Придётся менять днище.

За баранкой

Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием.

Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.Второй способВторой вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом.

Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже.

Как заделать дыры в кузове авто без сварки

Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля. Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей.

Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля: – лист металла; – стекловолокно и эпоксидный клей; – паяльник большой мощности; – наждачная бумага; – молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка; – кислотный преобразователь ржавчины; – уайт-спирит; – шпаклевка, автомобильная эмаль; – двухкомпонентный акриловый грунт; – двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт. Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Алгоритм заделывания дырки в кузове автомобиля с помощью стекловолокна с эпоксидным клеем довольно прост.

  1. Зачищаем участок поверхности панели кузова вокруг дырки. Обязательно обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины.
  2. Вырезаем не менее трех заплат из стекловолокна размером, которые превышают размер дыры в кузове со всех сторон минимум на 20-30 миллиметров. При этом первая заплатка больше на 20-30 мм, вторая заплатка больше на 30-40 мм, а третья заплатка – на 50-60 мм.
  3. Необходимо пропитать каждую заплатку эпоксидным клеем, который не только позволит склеить их между собой, но и не допустит просачивания влаги снаружи вовнутрь. Также это позволит избежать в будущем пузырей под краской в данном месте заплатки, которые возникают из-за гигроскопичности материала. Эпоксидный клей нивелирует гигроскопичность.
  4. Дыра заклеивается с обратной стороны панели кузова – изнутри кузова. Слои стекловолокна в эпоксидном клее приклеиваются поочередно. При этом следует дождаться высыхания нижнего слоя заплатки перед приклеиванием верхнего слоя.
  5. Далее с наружной стороны панели кузова проводится зачистка поверхности выглядывающей части стекловолокна. После этого накладывается слой шпатлевки, также потом затирается и красится вся панель кузова с нанесением лака.

Как заделать дырку в кузове автомобиля тремя способами

Кроме того, актуально устранение сквозных отверстий своими руками только, если они не слишком большие.

В противном случае, придется заказывать профессиональную услугу. Содержание Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля.

И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка. Автомобильные шпатлевки Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки.

Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку.

Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п. Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия.

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником

  1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
  2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Правка дырки заплатой

Вот, что нужно сделать:

  • Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
  • Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.

Рекомендуется также воспользоваться составами против ржавчины, называемыми иначе ортосфорной кислотой. Еще одним подспорьем окажется применение оловянного припоя.

Теперь нужно облужить края заплатки.

  • Кусок металла припаивается сплошным швом.
  • Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Заделка кузовных отверстий

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

  • На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
  • Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
  • Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Наносить первый грунт рекомендуется в 1-2 слоя, прямо на голый металл. Он быстро сохнет, но из-за жидкого своего состояния может давать подтеки.

Заплатка и паяльник

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

  1. Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
  2. Заплатка дает более надежное соединение.
  3. Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
  4. Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как заделать сквозное отверстие

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

  1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
  2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Этапы работы

Только на видеоуроке самостоятельная переварка днища занимает небольшой отрезок времени. На самом деле ремонтные работы занимают от 3 дней и проходят по этапам:

  • демонтаж салона, внутренней облицовки;
  • подготовка днища;
  • сварочные работы;
  • антикоррозионная обработка;
  • установка салона, подключение электрики.

Демонтаж салона связан с отсоединением большинства электрокабелей, которые идут к электростеклоподъемникам, АКБ, датчикам, также выполняется снятие кресел, ковролина, шумоизоляции, демонтаж дверей, установка автомобиля на эстакаду или подъемник. Обязательно слить топливо с бака.

После демонтажа навесного оборудования и панелей необходимо проверить качество металла на порогах, колесных арках. Эти элементы первыми подвергаются разрушениям от коррозии.

Подготовительные работы

Перед основным этапом ремонта необходимо подготовить днище. Алгоритм работ по шагам:

  1. Очистить болгаркой внешнюю часть от грязи, ржавчины.
  2. Проверить поддомкратники.
  3. После срезки ржавых участков металла прошлифовать днище снаружи до белого металла.
  4. Вырезать заплаты необходимого размера, если проводится частичная замена. Высверлить участки точечной сварки, если проводится замена днища целиком или вырубить заводской сварной шов крепления.

Замена элементов днища автомобиля

Первые проблемы с кузовом начинаются с выхода из строя одних и тех же элементов, независимо от производителя и условий эксплуатации. Комплексная переварка дна начинается с осмотра и ремонта тех частей, которые больше других подвержены коррозии за счет постоянного соприкосновения с влагой:

  • пороги;
  • колесные арки;
  • передний бампер;
  • днище багажника.

Несъемные пороги ремонтируются непосредственно на авто. Съемные элементы демонтируются, прежде чем варить пороги автомобиля проверяется степень износа усилителя центральной стойки.

Перед тем как начать варить крыло автомобиля, деталь демонтируется, вырубается или вываривается с мест заводского крепления. Для установки металлической заплаты используется электросварка. В большинстве случаев металлическое крыло меняется на пластиковое, материал не подвержен гниению, легко устанавливается на болты.

Для багажного отделения уязвимым считается место под запасным колесом, в карманах часто скапливается влага, образуется первая ржавчина.

Замена днища целиком

Полная переварка днища потребуется, если коррозия покрыла больше 50% поверхности. Рекомендуется использовать заводские запчасти на конкретные марки. Дно продается целиком или частями. Выбор оригинальных комплектующих позволит избежать проблем с перекосом кузова вследствие нарушения геометрии.

Замена дна целиком — это кропотливый и сложный ремонт, поскольку под днищем располагается топливный провод, элементы глушителя, тормозные шланги. Потребуется полный демонтаж систем. На автомобилях ВАЗ возрастом более 10 лет рекомендуется не демонтировать трубы глушителя, а вырезать узел и после переварки дна сделать новые элементы.

Вырезка дна проводится не по линиям заводской сварки, слесари оставляют часть старого кузова, чтобы новые элемент варить внахлест, не встык. Это увеличивает жесткость кузова и препятствует тому, что сварочные швы треснут.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

  1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
  2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Источник https://pilomaterialy-spb.ru/shvy/kakim-germetikom-zadelat-shvy-v-avtomobile.html
Источник https://avtopodbor-moskwa.ru/komplektaciya/kak-zadelat-dyru-v-mashine.html

Интересные статьи

Leave a Comment