Основные приемы кузовного ремонта автомобиля своими руками

Внешнее повреждения машины – событие, к сожалению, частое, а стоимость проведения даже небольшого кузовного ремонта в условиях автосервиса достаточно высока. Но некоторые повреждения корпуса вполне посильно устранить самостоятельно.

К чести российских автолюбителей, многие из них, в отличие от их иноземных коллег, обладают хорошими навыками проведения кузовного ремонта своими руками. Правда, это достоинство базируется на негативных сторонах нашей действительности. Состояние дорог, мягко говоря, очень далеко от идеала, а уровень зарплат еще не достиг той величины, когда по поводу любой вмятины можно позволить себе обращаться в автосервис.

От «травм» не застрахован ни один автомобиль. Даже при безупречном соблюдении правил его владельцем, вероятность ДТП сохраняется – к сожалению, не все водители являются сторонниками установленного порядка движения по дорогам. Кроме того, повреждения (царапины, вмятины, сколы) можно получить, просто оставив автомобиль на стоянке.

Есть у автомобилей еще один грозный враг – время, не щадящее стальных кузовов. Учитывая привязанность большинства наших автовладельцев к своим машинам, устранение последствий коррозии становится одной из основных задач кузовного ремонта.

Стоит сразу оговориться, что самостоятельный кузовной ремонт, если у вас нет профессиональных навыков и специализированного оборудования, возможен лишь при небольших повреждениях, не затрагивающих несущих элементов конструкции автомобиля.

Удаление ржавчины

Борьба с коррозией – один из самых трудоемких процессов, но если им пренебрегать, то в достаточно короткий срок автомобиль, даже не побывав в ДТП, потеряет свою внешнюю привлекательность. Ну а если время уже упущено, и ржавчина дает о себе знать рыжими пятнами, необходимо срочно предпринимать меры для локализации и ликвидации очагов коррозии.

Очистка кузова от ржавчины подразумевает два этапа ее проведения – механическую зачистку и обработку специальными химическими средствами. Для первой стадии работы понадобятся

• металлические щетки (ручные или в виде насадок на дрель или «болгарку»),
• хороший запас наждачной бумаги с зерном 60–80,
• мягкая ветошь.

Чтобы провести химическое удаление ржавчины необходимо приобрести соответствующий реагент. Ассортимент преобразователей ржавчины достаточно велик, в основном, они изготовлены на основе ортофосфорной кислоты. Выпускаются как в жидком варианте, так и в гелеобразном или аэрозольном. Безусловно, все модификаторы имеют свою специфику состава, так что требуют обязательного внимательного ознакомления с правилами их применения и соблюдения рекомендованных мер безопасности.

• Прежде всего, необходимо тщательно вымыть автомобиль и выявить на его поверхности очаги коррозии.

• Механическим путем (щеткой или наждачной бумагой) пятна ржавчины очищаются до «здорового» металла. Наносить сразу антикоррозийное средство не следует – трудно предвидеть глубину поражения.

• Как ни старайся, мелкие очаги ржавчины останутся в порах или кавернах, куда уже невозможно проникнуть механическим путем. Вот на этой стадии пускается в ход преобразователь ржавчины (в соответствии с инструкцией по его применению), который должен не только полностью растворить ее, но и покрыть пораженный участок своеобразным грунтовым покрытием, пригодным для дальнейшего шпаклевания. Общих советов здесь дать невозможно – некоторые составы требуют обязательного смытия после определенного времени реакции, другие, наоборот, остаются на месте нанесения до полного высыхания.

• Нередко случается, что коррозия проедает металл до тонкой «сеточки» или вообще насквозь. Можно, конечно, сквозные дыры проклеить стеклотканью с использованием эпоксидных составов, но все же оптимальным решением будет пролуживание участка и припаивание металлической заплатки. Луженый участок не будет подвержен дальнейшей коррозии, а поставленную латку несложно слегка пробить внутрь, чтобы сверху положить необходимый тонкий слой шпаклевки.

• Нельзя забывать о том, очищенные участки должны быть сразу обработаны антикоррозийным составом. На промежуточных этапах работы надо исключить даже малейшую вероятность попадания на поверхность воды.

Борьба с царапинами

Царапины на корпусе машины – всеобщая головная боль. Причин их появления – масса, даже если не считать ДТП: летящие из-под колес камни и посторонние предметы, необрезанные ветви кустарников и деревьев, шаловливые детские руки или чей-либо злой умысел. Как своими руками выполнить кузовной ремонт, если дело касается таких повреждений?

Если нет деформации корпуса, прежде всего, необходимо точно установить глубину процарапанного слоя – это может быть легкое повреждение верхнего лакирующего покрытия, нарушение целостности слоя краски или глубокая борозда до металла, с отшелушиванием лакокрасочного покрытия. Как правило, при хорошем освещении это видно невооруженным глазом, при желании можно воспользоваться лупой.

При поверхностном повреждении, когда процарапан лишь слой защитного лака, можно применить специальные полироли (жидкие или пастообразные) или полирующие карандаши для удаления легких царапин, например, рекомендуемые многими автовладельцами Fix it Pro или Scratch Free. Принцип их применения несложный:

1. Поверхность тщательно вымывается от грязи и пыли с помощью моющего средства и вытирается насухо.
2. На поврежденный участок наносится полироль и сухой чистой х/б тряпкой круговыми движениями втирается в поверхность.
3. После полного высыхания состава (согласно инструкции, прикладываемой к средству) производится окончательное полирование.

Если царапина более глубокая, забот будет значительно больше. Потребуется реставрационный карандаш (например, NЕW ТОN) или небольшое количество краски – сложным моментом в обоих случаях является правильный подбор необходимого оттенка.

1. Поверхность тщательно промывается с автошампунем, вытирается насухо, обезжиривается. Во избежание попадания краски на неповрежденный участок область вокруг царапины лучше защитить малярным скотчем.
2. С помощью карандаша наносится красящий состав. Если такового нет, царапина аккуратно заполняется краской при помощи обычной зубочистки, но не до самой поверхности, а таким образом, чтобы осталось место для нанесения полирующего состава.
3. После полного высыхания краски производится полирование так, как было описано выше.

Очень хорошие отзывы заслужил способ заделки царапин с помощью средства 3M Scratch and Swirl Remover, который не требует подбора необходимой краски. По сути, этот состав слегка растворяет ЛКП, окружающее царапину, и заполняет ее. После полировки повреждение становится практически незаметным.

Если процарапывание поверхности вплоть до металла привело к разрушению (скалыванию, растрескиванию) лакокрасочного покрытия, то здесь простыми реставрационными методами не обойтись. Придется разделывать царапину, наносить антикоррозийный состав, шпаклевать поврежденный участок, выравнивать его и готовить к покраске. Часто это вызывает необходимость покраски целого элемента кузова.

Выправление вмятин, рихтовка

Этот процесс – один из наиболее сложных, и нужно хорошенько оценить свои возможности, прежде, чем браться за эту работу.

Прежде всего, необходим специализированный инструмент, который есть далеко не у всех. Во-вторых, работа требует высоких навыков – мастер должен «чувствовать» металл. В-третьих, не стоит слишком полагаться на размещенное в Сети видео кузовного ремонта своими руками – то, что кажется простым и понятным на экране, может пойти не совсем так на практике. Тем не менее, если желание испытать свои силы преобладает, можно попробовать несколько способов.

Если вмятина не образовала залома металла («хлопун»), можно попробовать плавно отжать ее изнутри. Для этого используют рычаги или крюки, если с внутренней стороны корпуса есть точка упора для приложения силы. Иногда для выпрямления вмятины достаточно небольшого усилия или нескольких легких ударов киянкой (резиновым молотком).

Некоторые умельцы используют для отжатия «хлопуна» автомобильные камеры (камеры от мячей). Способ старый, но зачастую очень действенный. Камера размещается под вмятиной, прокладывается во избежание разрыва картонными или фанерными прокладками или помещается в брезентовый чехол. При накачке ее воздухом она может, увеличиваясь в объеме, выправить металл на место.

Рекомендуют попробовать нагрев вмятины по окружности с помощью строительного фена, а затем резкое охлаждение сжиженным углекислым газом (на крайний случай – просто мокрыми тряпками). Иногда это дает очень хороший эффект.

Если удалось получить в свое распоряжение вакуумную присоску или споттер, то проблема может быть решена еще проще. Приложение силы с внешней стороны вмятины позволяет максимально выправить геометрию кузова даже без повреждения лакокрасочного слоя. Однако этот метод применим лишь к автомобилям, которые ранее не подвергались шпаклеванию и перекраске. Пример использования споттера продемонстрирован в предлагаемом видеоролике.

Если вмятина большая, глубокая и сопряжена с очевидным заломом металла, придется заняться рихтовкой.

• Начинают ее также с максимальной вытяжки ремонтируемой детали. Если пострадали какие-то элементы жесткости (стойки или ребра) – начинать нужно с них.

• Выправление участка с заломами начинают от краев, постепенно перемещаясь к центру. После выдавливания крупных вмятин можно переходить к черновому восстановлению геометрии детали, используя рихтовочные молотки и наковальни. Возможно, понадобится точечный прогрев вокруг выправляемого участка – это можно делать с помощью строительного фена.

• Качество рихтовки проверяют постоянно в ходе работы. Не допускается бугров и глубоких ям, которые не дадут качественно произвести шпаклевание поврежденного участка. После завершения работы выправленный участок обязательно полностью очищается от лакокрасочного покрытия до металла.

Как растаможить автомобиль? Основные правила и возможные сложности.

Шпаклевка и подготовка к покраске

Окончательную форму поврежденной детали кузова придают шпаклеванием. Перед началом работы поверхность тщательно промывают, высушивают, очищают от пыли. Особое внимание нужно уделить переходам на неповреждённый участок – шпаклевка не ляжет на глянцевое покрытие, его необходимо зачистить мелкой шкуркой до матовости. Непосредственно перед нанесением шпаклевочного слоя поверхность обезжиривается растворителем.

Для первого слоя используется крупнозернистая шпаклевка с отвердителем. Наносится она равномерно резиновым шпателем. Не стоит стараться сразу вывести геометрию детали – толстый слой может растрескаться в процессе усадки. Необходимо дать нанесенному слою отвердеть, а затем наносить следующий. Максимальная толщина нанесенной шпаклевки, как правило, не должна превышать 1–2 мм.

Перетяжка салона автомобиля: так ли это трудно, как принято думать? Узнайте из нашей статьи.

После высыхания нанесенной грубой шпаклевки поверхность детали тщательно зашкуривается и зашлифовывается до обретения поврежденным участком требуемой формы. Только после шлифовки поверхности и тщательной ее очистки от образовавшейся пыли можно накладывать тонкий слой финишной шпаклевки, которая должна закрыть все мелкие риски и царапины. После полного высыхания этого слоя, производится тщательная шлифовка поверхности наждачкой с зерном не крупнее 240. Если полученный внешний вид детали устраивает мастера, можно переходить к грунтовочным и покрасочным работам.

Итак, мелкий кузовной ремонт – дело вполне посильное для старательного автолюбителя. Однако для начала, возможно, стоит попрактиковаться на каких-то старых, ненужных корпусных деталях, чтобы хоть немного «набить руку». Если результат получился не тот, который ожидался, разумнее будет поручить ремонт специалистам.

Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Повреждения малой сложности, а также поцарапанные лакокрасочные покрытия автомобиля можно восстановить без помощи специалистов из мастерской. Начинающим кузовщикам малярам по совместительству готовы помочь информационные специалисты в области ремонта кузова автомобиля.

Все мероприятия по кузовному ремонту и покраске автомобиля подразделяют на два типа:

после царапин;
• рихтовочные мероприятия при глубоких царапинах, вмятинах.

В свою очередь, специалисты выделяют 3 варианта царапин:

• поверхностные, без повреждения базы ЛКП (лакокрасочное покрытие);
• средней глубины, затрагивающие цветовую базу ЛКП;
• глубокие, повредившие ЛКП и слои подложки, сопровождающиеся образованием сколов.

Первый тип повреждений ликвидируют путём полной и глубокой полировки. Сначала используются абразивные пасты, а затем полировка для придания блеска.

В последних двух случаях необходимы кузовной ремонт и покраска автомобиля в гараже либо у специалистов.

Часто помимо царапин, во время столкновения или контакта с острыми предметами, на кузове остаются вмятины. С ними также необходимо побороться, чтобы вернуть прежний вид кузова автомобиля.

Приступаем к самостоятельным работам

Есть два варианта устранения вмятин с кузова автомобиля, каждый из которых осуществляется по-своему:

1. Если вмятина неглубокая, то удалить её просто с одного нажатия рукой. После одного щелчка деталь примет первоначальную форму и не деформируется более.

Если ЛКП не повредилось, то на этом правка кузова автомобиля закончится.

1. Когда столь простые манипуляции не помогают, необходимо осуществить более трудоёмкий ремонтный процесс:

• съёмную деталь кузова демонтировать;
• расположить на резиновый либо тканевый, поролоновый коврик для предстоящих рихтовочных работ;
• простукивать.

Поврёжденный участок восстанавливается посредством равномерного простукивания молотком по всей площади вмятины. Сначала удары наносят в центр, затем направляются к краям. Простукивать необходимо попеременно с изнаночной и лицевой сторон до тех пор, пока впадина не исчезнет.

Действовать нужно осторожно, не прикладывая чрезмерных усилий. В противном случае металл будет расплющен. К неглубоким впадинам применимы мягкие подставки, к проникающим на большую глубину – жёсткие металлические пластинки-наковальни.

Во время рихтовки не избежать новых сколов и царапин на кузове. Их также необходимо устранять. После проведения восстановления геометрии деталей можно полностью покрасить кузов автомобиля.

Но у кого таких денег нет, может заказать частичную покраску восстановленной детали или самостоятельно заняться малярными работами. В зависимости от размера поверхности, стоимость восстановления ЛКП будет варьироваться в пределе от нескольких сотен рублей до десяти тысяч (стоимость расходных материалов при самостоятельной полной покраске кузова).

Выполнение кузовного ремонта

Если деталь восстановлению не подлежит, то нет смысла подвергать её жестяным изменениям. Можно сразу отправляться на авторынок за новым элементом кузова. Убедившись в том, что заводское изделие соответствует модели авто, можно приступать к сварке, покраске и установке на прежнее место.

Перед покрасочными работами самостоятельную обработку кузова автомобиля можно осуществить по такому плану:

1. зашкурить;
2. обработать эпоксидным веществом (шпаклёвкой);
3. загрунтовать;
4. покрасить.

Каждое действие из перечисленных в пунктах 2—4 чередуется с дополнительным ошкуриванием и промывкой обезжиривающим составом.

Часто автомобилисты не успевают сразу после аварии избавить автомобиль от повреждения. В результате на месте скола ЛКП образуются очаги коррозии. Когда металлические детали прогнивают насквозь, возникает необходимость применения заплатки. Эти же ремонтные приспособления применимы, когда повреждены пластиковые накладные элементы кузова.

При ремонте бамперов наличие отверстий и трещин ликвидируют путём проклейки стеклотканью с эпоксидным клеем. Для малозначимых разрывов полотна применима пайка и проклейка с изнаночной стороны.

Алюминиевые детали ремонтировать в своём гараже невозможно (за исключением тех боксов, у которых в арсенале есть аргон). Если дорогостоящую сварку заказывать нецелесообразно с точки зрения цены, то лучше купить новую деталь и поставить вместо повреждённой.

Учитывая высокие расходы при ремонте и покраске кузова автомобиля в прайсах фирменных мастерских, всё больше автомобилистов берут на себя все работы (выполняют всё своими руками) по восстановлению презентабельного вида своего транспортного средства.

Особенности ремонта кузова автомобиля своими руками

В общей конструкции автомобиля наиболее дорогим и в то же время уязвимым является кузов. При дорожно-транспортных происшествиях, даже незначительных, чаще всего страдают его отдельные части и детали. Самое простое повреждение покраски наружных поверхностей может произойти при езде по лесу или из-за некачественных работ на заводе-изготовителе. В то же время технология ремонта кузова настолько отработана, что это можно сделать не только с помощью специалистов в СТО, но и самому в частном гараже.

Устройство кузова легкового автомобиля

Конструкция такой части современной легковой автомашины как кузов, на автомобилях разного класса похожа в основных своих элементах, однако, имеются и некоторые различия, влияющие в первую очередь на жесткость корпуса машины. Внедорожники в большинстве имеют рамный кузов, кроссоверы и некоторые легковые автомобили комплектуются подрамниками, большинство автомобилей имеют жесткий несущий кузов.

Эти особенности имеют значение, когда возникает необходимость ремонта кузова автомобиля. Основными элементами кузовной конструкции являются:

• крыша;
• основание, которое является полом машины;
• передняя, средняя и задняя стойки;
• передний щит, отделяющий отсек двигателя от салона;
• брызговик;
• панель багажника;
• центральный тоннель;
• крылья — передние и задние;
• двери.

Силовой каркас кузова включает:

• передний и задний лонжероны;
• несъемные пороги;
• поперечины передняя и радиатора;
• поперечная балка под опоры ДВС;
• поперечины под передними и задними сиденьями;
• подоконная балка;
• передняя и задняя балки крыши.

Некоторые особенности кузовного ремонта

Ремонт кузова автомобиля своими руками можно сделать, если повреждения штампованных поверхностей или силовых конструкций не имеют тяжелого характера и для устранения неисправностей не требуется специального технологического оборудования.

Эти работы можно отнести к мелкому ремонту, если нужен только локальный ремонт кузова. То есть требуется устранение царапин или сколов покраски. Своими руками можно делать также сложный ремонт, когда имеются вмятины с повреждением покраски, деформация кузова или подрамника.

При любой степени повреждения первым делом надо провести диагностику объекта предстоящих работ для определения необходимого объема материалов, требуемого инструмента и предполагаемого количества трудозатрат. Это надо делать всегда — при обнаружении царапин и коррозии, если нужен ремонт сколов на кузове или необходима серьезная рихтовка, а также покраска деталей или всего кузова.

Вмятины

Деформация штампованных элементов кузовной конструкции могут быть отремонтированы самостоятельно водителем или владельцем машины. Для этих работ необходим верстак или специальный стол, набор рихтовочного инструмента, наковаленки и вытяжки. Перед тем как приступить к рихтовке поврежденного участка надо определить, можно это сделать без последующей покраски или же потребуются дополнительные затраты на это. Про технологию удаления вмятин без покраски читайте в отдельной статье.

Сложный ремонт кузова автомобиля, когда нарушена геометрия конструкции или произошла серьезная деформация силового элемента каркаса, типа лонжерона, лучше поручить специалистам.

Если без покраски рихтовку сделать не удается, то после выправления металла надо с помощью шпатлевки выровнять отрихтованную поверхность. Шпатлевку надо наносить мягким шпателем. Поверх выровненной детали наносится грунт. Это обязательное условие недопущения коррозии и устранения царапин при неаккуратном нанесении шпатлевки.Последним этапом происходит покраска отремонтированной детали или всего кузова.

Коррозия

Локальный ремонт кузова включает в себя, в том числе, устранение коррозии на отдельных элементах. Больше всего этому подвержены пороги из-за царапин, которые образуются при попадании камней во время движения машины и нижние части крыльев, куда постоянно попадают вода и грязь.

Перед удалением участков металла пораженных коррозией надо тщательно зачистить от грязи всю деталь. Определить степень поражения металла ржавчиной и принять решение, каким способом коррозию устранять. При незначительной ржавчине достаточно обработать ее антикоррозийным составом, который содержит ортофосфорную кислоту. После чего промыть поверхность, обезжирить и нанести грунт.

Покраска детали завершает процесс.Если же повреждение от ржавчины значительные, тогда необходимо вырезать поврежденный участок и поставить заплатку из качественного металла.

Сколы и царапины

В процессе эксплуатации машины, особенно на российских дорогах, не избежать появления царапин разной глубины и других повреждений лакокрасочного покрытия. Ремонт сколов на кузове и устранение царапин — это наиболее простые виды кузовных работ. Для того чтобы убрать эти мелкие повреждения часто достаточно отполировать поврежденный участок.

Для устранения более глубоких царапин надо тщательно промыть нужный участок, затем протереть его уайт-спиритом и обработать специальной автомобильной шпатлевкой.

Завершающим этапом будет грунтовка и покраска нужной поверхности.В случаях, когда количество и глубина царапин на отдельном участке достаточно велики, требуется шлифовка этой поверхности с помощью специальной машинки.

Дальнейшая обработка этого участка также начинается со шпатлевки и грунтовки.

Смотрите видео по теме:

Источник http://mycary.ru/how/repair/osnovnye-priemy-kuzovnogo-remonta-avtomobilya-svoimi-rukami.html

Источник http://tachka-moya.ru/melkijj-remont/kuzovnojj-i-pokraska-avtomobilya.html

Источник http://autoremont2.ru/kuzov/remont-kuzova-avtomobilya.html