Покраска автомобиля своими. Как самостоятельно покрасить свой автомобиль: Подробная инструкция к действию

Как известно, лакокрасочное покрытие автомашины выполняет не только декоративную функцию, но и защитную, предотвращая коррозию металла. Покраска на станции техобслуживания стоит сейчас от 5000 рублей и выше за один элемент. Складывается эта цифра из стоимости расходных и лакокрасочных материалов, необходимости применения специальных инструментов и оборудования, а также платы за работу автомаляра. Как ни крути – это дорого. Поэтому, многие автовладельцы задумываются, как подкрасить автомобиль самостоятельно.

Данная статья поможет вам в этом. В ней мы расскажем, как восстановить ЛКП авто, если на нем появились «жучки» либо царапины.

Зачистка поврежденного участка автомобиля для подкраски

Если появившийся дефект – это «жучок», по сути, он представляет собой участок вспучившегося ЛКП, под которым расположен очаг коррозии металла. Зачищать его лучше всего специальной насадкой на электродрель, имеющей вид щетки:

• Толщина у проволоки на такой насадке может быть от 0.3 миллиметров до 0.5 миллиметров
• Щетка толщиной в 0.5 миллиметров, более жесткая, однако на практике результат работ ею, по сравнению с насадкой в 0.3 миллиметра – совершенно одинаковый

Если покраска авто локальная, то лучше всего использовать щетку с тонкой проволокой и маленького диаметра. Это даст возможность обрабатывать небольшие участки, не повреждая заводское лакокрасочное покрытие там, где оно в нормальном состоянии.

Для того чтобы убрать более глубоко въевшуюся ржавчину, можете использовать болгарку со шлифовальным диском. Если у вас ее нет, то поможет второй этап, описанный ниже. Его следует повторить несколько раз, пока результат вас не удовлетворит.

Удаление ржавчины, нанесение шпаклевки и грунтовки

Для удаления коррозии химическим методом можно воспользоваться несколькими средствами, например, всевозможными преобразователями ржавчины. Однако, наиболее эффективное из них – «Уничтожитель ржавчины Б-52». Следует отметить, что состав работает не столь быстро, как описано в прилагаемой инструкции, но результат вы увидите невооруженным глазом.

Реагент преобразует ржавчину в черную субстанцию, которую необходимо убрать электродрелью с той же насадкой, имеющей вид мелкой (0.3 миллиметра) щетки. Затем протрите обрабатываемый участок растворителем. Водой его промывать, как указано в инструкции, нежелательно, потому как незащищенный металл быстро покроется новой ржавчиной.

По мере необходимости повторите процедуру столько раз, сколько нужно.

Далее, подготовительные работы, когда производится локальная подкраска авто, если повреждение глубокое, необходимо продолжить выравниванием поверхности специальной автомобильной шпаклевкой. Когда дефект поверхностный, можно элемент сразу грунтовать. Лучше всего использовать для этого грунт в аэрозольном баллоне, например, марки «Body». Близлежащие участки автомобиля, которые не будут обрабатываться, защитите полиэтиленовой пленкой, закрепив ее малярным бумажным скотчем.

Распылением шпаклевки и грунта занимайтесь в месте, защищенном от ветра и пыли, а также других атмосферных воздействий. Лучше всего для этого подходит покрасочная камера. Но, если ее нет, то работой можно заниматься и в гараже, соответственно подготовленном для этого.

Нанести следует 2-3 слоя грунтовки. После того, как каждый из слоев будет подсыхать, шлифуйте его мелкой наждачной шкуркой. Затем тщательно протирайте обрабатываемую поверхность растворителем.

Подкрашивание и лакирование элемента автомашины

Собственно, подкраска автомобиля своими руками может быть осуществлена двумя способами: либо при помощи небольшого краскораспылителя либо аэрозольным баллончиком. Второй метод, конечно, гораздо проще.

Перед нанесением ЛКМ восстанавливаемую поверхность еще раз отшлифуйте мелкозернистой наждачной шкуркой, обезжирьте растворителем, лучше всего Уайт-спиритом, а затем протрите обеспыливающей салфеткой. Баллончик при окрашивании держите на расстоянии в 30 см от поверхности элемента. Распыляйте краситель тонкими слоями, чтобы не получилось потеков. Всего необходимо будет нанести 3 слоя краски.

После данного этапа можете приступать к распылению лака. Этот бесцветный состав необходимо наносить на уже подсохшую краску. Если состав обычный, приступайте к операции через 15-20 минут, если краска металлизированная, то рекомендованный промежуток для ее высыхания – 30 минут. Лак из баллончика наносится точно так же, как и сам краситель. Распылить вам нужно будет два слоя состава. Через несколько дней, после того как будет осуществлена подкраска авто, по желанию, вы можете отполировать обработанный элемент при помощи полировочной машинки и специальной пасты.

Когда автолюбители узнают, во сколько им обойдется на специальных станциях, многие зачастую решают провести эту процедуру самостоятельно. Однако, ответ на вопрос, как покрасить машину самому, не так прост. Ведь будет недостаточно «облить» краской автомобиль и подождать, пока он полностью высохнет. Следует использовать особые технологии, осуществить подготовку, применять специальное оборудование. А уж о наличии особых навыков и говорить не приходится!

Покраска автомобиля — не простой процесс обливания краской

Покраска машины в домашних условиях

Прежде всего, если вы не пока не знаете, как покрасить машину в домашних условиях, следует автомобиль тщательно помыть, поскольку на чистой машине будет легче рассмотреть имеющиеся дефекты.

Стоит помнить, что сам процесс покраски занимает примерно 10% времени, тогда как оставшиеся 90% — это подготовка. Сначала снимаются замки, уплотнители, способные помешать покраске. В случае их оставления и простого заклеивания малярной лентой, влага, которая скопится под данными элементами, может нанести вред машине в будущем. Далее нужно зачистить, и загрунтовать кузов автомобиля. Снимается старое покрытие, и обрабатываются очаги коррозии.

Обязательно нужно применять материалы от одного изготовителя. Зачастую материалы, произведенные разными компаниями, могут отторгаться. Вот почему такое покрытие не сможет прослужить достаточно долго.

Стадии технологии покраски авто

Прежде чем ответить на вопрос, как покрасить машину своими руками, следует знать, что выделяют пять основных стадий покраски.

1. 1. с использованием шампуней, удаление загрязнений, проведение первичной подготовки.
2. Обезжиривание поверхности кузова, удаление битумных пятен, смазки.
3. Ликвидация коррозийных очагов, снятие старой краски способом абразивного шлифования. В качестве абразивов выступают диоксид алюминия с карбидом кремния. Бумагу для шлифования нужно применять исходя из того, что разница «номера» должна быть не более 100 единиц. Поверхность нужно обработать последовательно в пять приемов. При нарушении этих положений и использовании бумаги другого «номера», материал будет подвержен просадке.
4. Проведение первичного и вторичного грунтования, дающего возможность создания на кузове антикоррозийного покрытия. Следует учесть, что грунт высыхает полностью за 2-4 часа. Специализированные боксы имеют инфракрасную сушку, уменьшающую сам процесс высыхания грунта до 15 минут.
5. Нанесение эмали или лака.

Подготовка кузова автомобиля к покраске

В процессе мойки автомобиля дорожная грязь удаляется с кузова при помощи и воды. Битумные и жировые пятна нужно удалять специальными средствами, которые продаются в каждом автомагазине, или при помощи уайт-спирита. Однако, категорически запрещается применять бензин и прочие растворители.

После того, как кузов будет очищен, следует провести демонтаж переднего и заднего бамперов с автомобиля, снять декоративную радиаторную решетку, антенну радиоприемника, фары с подфарниками, указатели поворотов и наружную светотехнику. При наличии противоударной защиты в колесных арках ее нужно тоже снять. Затем следует хорошо очистить все поверхности. Все, что было снято с машины, нужно также тщательно вымыть, убрать ржавчину и высушить.

Зачистка дефектов

Следующим советом, как покрасить машину, является то, что ее нужно поставить на свет, лучше на улице для внимательного изучения состояния покрытия кузова. Относительно большие дефекты (скола, трещина, вмятина) нужно пометить цветным мелком или акриловой краской. После этого необходимо снова рассмотреть машину в целях нахождения пропущенных дефектов и опять их пометить.

Затем при помощи стамески или заточенной отвертки (ширина «жала» 3-5 мм) и наждачной бумаги (№ 60, 80, 100), следует зачистить дефектные места до металла. Причем необходимо учесть, что площадь очистки максимально должна приближаться к площади дефекта, чтобы избежать дополнительных затрат времени и материала при последующей обработке.

Стоит также обратить внимание на тот факт, что переход от поверхности дефектной к недефектной должен являться по возможности плавным.

Это можно легко проверить на ощупь рукой по поверхности кузова.
После того, как будут проведены все эти работы, нужно снова внимательно очистить поверхность кузова от пыли, протереть при помощи хлопчатобумажной ветоши зачищенные места. При этом ветошь нужно смочить уайт-спиритом. В конце нужно дать кузову просохнуть.

Во время капитального ремонта автомобиля порой приходится очистить кузов полностью. Такая процедура может показаться трудной для первого раза, однако при желании возможно все.

Выравнивание дефектов

Далее следует приступить к шпатлеванию дефектов, для чего применяется полиэфирная синтетическая автошпатлевка, резиновый и металлический шпатели. Чтобы заделать дефектные места, рекомендуется применение финишной шпатлевки, поскольку она мелкозернистая, поэтому работы по шлифованию будут осуществляться намного легче.

Шпатлевка с отвердителем размешивается при помощи особой металлической лопаточки. Пропорции для получения замеса указываются на банке, однако, согласно практике многих автомобилистов, шпатлевку нужно брать 2 столовые ложки и отвердитель длиной 3-4 см.

Материалы тщательно перемешиваются на протяжении 30-40 секунд, после чего нужно немедленно нанести смесь на дефектные места, используя энергичные перекрестные движения с поворотом на 90 градусов. Так можно получить ровную гладкую поверхность, которая будет немного выступать над кузовной поверхностью.

Важно знать, что в шпатлевке идет химическая реакция, и выделяется некоторое количество тепла с 5 минут после ее размешивания. Вот почему нужно работать довольно быстро, однако, без особой суеты.

Шпатлевку нельзя применять, когда при нанесении начинают появляться комочки.

Зашпатлеванное место должно полностью затвердеть. Как правило, это случается через 30-45 минут. Чтобы проверить, готова ли поверхность кузова, нужно потереть зашпатлеванное место при помощи наждачной сухой шкурки (№80). Если шпатлевка не налипает к зернам бумаги, а сама шпатлевка осыпается сухой мелкозернистой пудрой, то затвердевание окончено.

Зачистка шпатлеванной поверхности производится вручную шкурками
(№ 120-600), пока поверхность не будет доведена по геометрии и шероховатости к показателям, которые идентичны кузовной поверхности. Зачистку нужно осуществлять в несколько приемов, дополнительно подмазывания приготовленную шпатлевку в случае необходимости.

Лучше осуществлять зачистку, не смачивая поверхность водой, поскольку при попадании воды в шпатлевки ухудшается ее качество.

Зашпатлеванные места нужно контролировать путем проглаживания мест обработки своей ладонью. Чтобы окончательно проконтролировать зашпатлеванные поверхности, следует их хорошо очистить от пыли, протереть при помощи ветоши, смоченной уайт-спиритом и просушить.

Затем нужно нанести на поверхность слой грунтовки из баллончика (желательно светло-серого оттенка) с переходом на чистые поверхности и контролировать качество зачищенных поверхностей.

Подготовка к покраске своими руками

Последним подготовительным этапом, прежде чем узнать, как правильно покрасить автомобиль, является тщательное очищение кузова от пыли.

Кроме того, при помощи малярной ленты нужно заклеить те места кузова, которые не подлежат окраске (в том числе нужно закрыть колеса). Высота уступа между неокрашенными и окрашенными частями должна составлять примерно 0,02 мм. Границы этих частей нужно расположить по границам изгиба или границам некоторых деталей кузова.

Далее нужно зашкурить лакокрасочное покрытие наждачкой № 1200 до матового состояния, повторно очистить кузов от пыли и протереть ветошью, смоченной уайт-спиритом, просушить, тщательно проконтролировать чистоту поверхности.

Также следует сказать немного о помещении, где будет осуществляться покраска. Если процесс будет происходить в гараже, он должен быть довольно большим и иметь рабочую зону не меньше 2 м по периметру машины. Прежде чем начать покраску помещения, следует тщательно очистить его от грязи и пыли, пол намочить водой, обращая внимание, чтобы с потолка не сыпалась грязь, штукатурка и прочее.

Автоэмаль следует приобретать с возможностью высушивания без способности к запеканию. Выбор бренда покрытия для покраски остается за автовладельцем.

Покраска автомобиля

В соответствии с инструкцией по применению нужно развести эмаль с растворителем до нужной густоты.

Окраску нужно начинать с крыши машины. Красить следует с расстояния 1,5-2,5 см от сопла пистолета до поверхности окраски плавными движениями. Необходимо нанести 2-3 слоя, соблюдая 15 минут промежуточной сушки.

Не следует спешить. Проявление цвета и глубины происходит лишь при окрашивании вторым слоем. Полностью автомобиль высыхает в течение
24-36 часов при температуре +20 градусов.

Меры предосторожности при покраске автомобиля

1. Следует работать лишь в респираторе и хорошо проветриваемом помещении.
2. Необходимо расположить источник поступления воздуха вне помещения, где происходит покраска.
3. Строго запрещено курить в помещении.

После первого опыта покраски автомобиля вы всегда можете прокомментировать свой первый опыт на нашем сайте, а также дать свои советы.

Видео о том, как самостоятельно покрасить автомобиль в домашних условиях

• Новости
• Практикум

Генпрокуратура начала проверку автоюристов

Как утверждают в Генпрокуратуре, в России резко возросло количество судебных разбирательств, которые ведут «недобросовестные автоюристы», которые работают «не для защиты прав граждан, а для извлечения сверхприбылей». Как сообщают «Ведомости», информацию об этом ведомство направило в правоохранительные органы, ЦБ и Российский союз автостраховщиков. В Генпрокуратуре поясняют, что посредники пользуются отсутствием должной осмотрительности.

Владельцы кроссовера Tesla пожаловались на качество сборки

По словам автомобилистов, проблемы возникают с открытием дверей и стеклоподъемниками. Об этом в своём материале сообщает The Wall Street Journal. Стоимость Tesla Model X составляет около 138 000 долларов, но, если верить первым владельцам, качество кроссовера оставляет желать лучшего. К примеру, сразу у нескольких владельцев заклинили открывающиеся вверх.

О пробках в Москве будут предупреждать за неделю

На такую меру специалисты центра пошли из-за работ в центре Москвы по программе «Моя улица», сообщает Официальный портал Мэра и правительства столицы. В ЦОДД уже сейчас анализируют автомобильные потоки в ЦАО. На данный момент на дорогах в центре бывают затруднения, в том числе на Тверской улице, Бульварном и Садовом кольце и Новом Арбате. В пресс-службе ведомства.

Парковку в Москве можно будет оплатить картой Тройка

Пластиковые карты «Тройка», использующиеся для оплаты общественного транспорта, этим летом получат полезную для автомобилистов функцию. С их помощью можно будет оплатить стоянку в зоне платной парковки. Для этого паркоматы оборудуют специальным модулем для связи с центром обработки транспортных транзакций Московского метрополитена. Система сможет проверять, достаточно ли средств на балансе.

Отзыв Volkswagen Touareg добрался до России

Как сказано в официальном сообщении Росстандарта, причиной отзыва послужила вероятность ослабления фиксации стопорного кольца на опорном кронштейне педального механизма. Ранее компания Volkswagen объявила об отзыве 391 тысячи «Туарегов» по всему миру по той же причине. Как поясняет Росстандарт, в рамках отзывной кампании в России на всех автомобилях будет.

Владельцы Mercedes забудут, что такое проблемы с парковкой

По словам Цетше, которые приводит Autocar, в ближайшем будущем автомобили станут не просто транспортными средствами, а персональными помощниками, которые здорово упросят жизнь людям, перестав провоцировать стрессы. В частности, гендиректор Daimler заявил, что вскоре на автомобилях Mercedes появятся специальные датчики, которые «будут отслеживать параметры организма пассажиров и корректировать ситуацию.

Названа средняя цена нового автомобиля в России

Если в 2006 году средневзвешенная цена машины составляла примерно 450 тыс. рублей, то в 2016 — уже 1,36 млн рублей. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», изучившее ситуацию на рынке. Как и 10 лет назад, самыми дорогими на российском рынке остаются иномарки. Сейчас средняя цена нового автомобиля.

Названы регионы России с самыми старыми автомобилями

При этом самый молодой автопарк числится в Республике Татарстан (средний возраст — 9,3 года), а самый старый — в Камчатском крае (20,9 года). Такие данные в своем исследовании приводит аналитическое агентство «Автостат». Как оказалось, помимо Татарстана, лишь в двух российских регионах средний возраст легковых автомобилей менее.

Фото дня: гигантская утка против водителей

Путь автомобилистам на одной из местных автотрасс преграждала… огромная резиновая утка! Фотографии утки моментально разошлись по соцсетям, где у них нашлось немало поклонников. Как сообщает The Daily Mail, гигантская резиновая утка принадлежала одному из местных автомобильных дилеров. Судя по всему, на дорогу надувную фигуру снес.

Внедорожник GMC превратили в спорткар

телье Hennessey Performance всегда славилось своим умением щедро добавлять дополнительных скакунов «прокачиваемому» автомобилю, но в этот раз американцы явно поскромничали. GMC Yukon Denali мог бы превратиться в настоящего монстра, благо, что 6,2-литровая «восьмерка» позволяет это сделать, но мотористы Hennessey ограничились достаточно скромным «бонусом», увеличив мощность мотора.

Как качественно своими руками? Возможна ли самостоятельная покраска автомобиля? Как правильно и наиболее эффективно самому? Данная статья даст ответы на поставленные вопросы.

Оборудование и материалы

Покраска автомобиля своими руками требует предварительной подготовки следующего оборудования и материалов:

Подготовка кузова к покраске

Качественная покраска автомобиля предполагает обязательный демонтаж заднего и переднего бамперов, декоративной решетки радиатора, антенны радиоприемника, всех фар и подфарников, указателей поворотов и прочей наружной светотехники. Если на вашу машину установлена противоударная защита в колесных арках, то она также подлежит демонтажу.

Кроме этого, следует обязательно снять подкрылки, брызговики, все шильдики, молдинги с дверей, накладки. Также обязательному демонтажу подлежат спойлер и накладки на пороги (если есть), а также ручки дверей (для чего придется разобрать двери изнутри). Проблема в том, что если покрасить детали не снимая всего этого, то через несколько месяцев лак начнет попросту шелушиться и отлетать (не получится нормально зачистить поверхность). В результате все придется делать заново.

Покраска автомобиля должна начинаться с подготовительных операций, качественное проведение которых оказывает влияние на конечный результат. Машину необходимо тщательно вымыть, чтобы при помощи воды и моющих средств удалить грязь и дорожную пыль с кузова. Битумные и жировые пятна, довольно часто присутствующие на кузове машины, лучше удалять «уайт-спиритом» либо другими специальными средствами.

Не следует применять для этих целей бензин либо растворители. Имеющиеся на кузове авто крупные дефекты (вмятины, трещины, сколы и т.д.) можно пометить цветным мелом либо быстросохнущей акриловой краской. Далее следует еще раз тщательно осмотреть кузов машины на предмет выявления дефектных мест с их последующей пометкой.

На следующем этапе понадобится стамеска либо заточенная отвертка с шириной «жала» 3-5 мм и наждачная бумага (№100, №80, №60), при помощи которых необходимо произвести тщательную зачистку дефектных мест до появления чистого металла. При проведении данной операции следует учитывать, что площадь дефектных участков должна максимально соответствовать площади очистки. Это поможет снизить расход материалов и избежать дополнительных трудозатрат.

Переход с дефектного участка на недефектную поверхность необходимо производить очень плавно, чтобы избежать появления уступов и нависания кромок старого покрытия кузова автомобиля. Это легко проверить поглаживанием рукой поверхности авто. К слову, человеческая рука способна на ощупь определить перепад высот в пределах 0,03 мм. Завершает данный этап тщательная очистка кузова от пыли, которую лучше произвести смоченной в «уайт-спирите» хлопчатобумажной ветошью.

Шпаклевание автомобиля. Нажмите на фото для увеличения.

Шпатлевание

Далее можно приступать к шпатлеванию дефектных участков кузова машины. Для этого необходимо подготовить синтетическую полиэфирную автомобильную шпатлевку и шпатели (резиновые и металлические) различной ширины, соответствующей площади подготовленных для нанесения шпатлевки участков. Для качественного устранения дефектных участков можно использовать мелкозернистую финишную шпатлевку, с которой будет довольно легко работать при шлифовании поверхности.

Шпатлевку с идущим в комплекте отвердителем придется размешивать самому. Для этих целей можно использовать специальную металлическую лопатку толщиной 1 мм и размером 150 х 150 мм, которую довольно просто сделать своими руками. При замесе следует придерживаться указанных на банке пропорций.

Некоторые специалисты рекомендуют брать две столовые ложки шпатлевки и «колбаску» отвердителя, имеющую длину от 30 мм до 40 мм. Замешивание следует производить в течение 30-40 секунд, после чего необходимо сразу же приступать к нанесению раствора на дефектные участки. Ровной и гладкой поверхности поможет добиться специальная техника нанесения шпатлевки, включающая в себя перекрестные энергичные движения с поочередным поворотом на 90°.

В размешанной шпатлевке происходит значительное выделение тепловой энергии (в результате химической реакции затвердевания выделяется тепло). Поэтому раствор следует брать быстро, но без лишней суеты. Появление комочков при нанесении шпатлевки на поверхность кузова машины свидетельствует о ее непригодности к дальнейшему использованию.

Затвердевание шпатлевки происходит в течение 30-40 минут при температуре воздуха +20°C. Для проверки готовности поверхности можно использовать следующий способ: зашпатлеванный участок следует протереть шкуркой №80. Если шпатлевка сыплется мелкой пудрой и отсутствует налипание шпатлевки к бумаге, то процесс затвердевания можно считать завершенным.

Зачистка зашпатлеванных участков должна производиться шкурками (поэтапно нужно переходить от №120 к №600) исключительно вручную до тех пор, пока геометрия и шероховатость не будут идентичными поверхности кузова машины. Зачистку лучше производить в несколько приемов и при необходимости осуществлять дополнительное подмазывание дефектных мест шпатлевочным раствором.

Требуется использовать специальные рубанки или доски для зачистки, чтобы добиться ровной поверхности. Зашпатлевать все с первого раза не получится, необходимо будет намазывать и стирать шпатлевку 2-3 раза.

Окончательный контроль подвергнувшейся шпатлеванию поверхности следует производить после проведения ее тщательной очистки от пыли, которую лучше всего выполнить смоченной в «уайт-спирите» ветошью.

Зачистка зашпатлеванных участков. Нажмите на фото для увеличения.

Демонтированные с автомобиля детали (о которых говорилось в начале статьи) и элементы следует вымыть и очистить от ржавчины, тщательно высушить и сложить. Далее необходимо очистить поверхность от старой краски методом абразивной шлифовки и ликвидировать очаги коррозии. Необходимо позаботиться о том, чтобы краска не попала на стекла, решетку радиатора и колесные диски. Для этого решетку радиатора лучше всего заклеить газетой либо установить между облицовкой и радиатором картонную перегородку, предназначенную для защиты от попадания краски.

Попадание краски на колесные диски может предотвратить бумага либо наброшенная на колеса пленка, зафиксированная при помощи обычного скотча. Дворники рекомендуется снять либо накрыть той же пленкой. Дверные проемы необходимо тщательно заклеить бумагой, газетой либо широким малярным скотчем. Стекла нужно заклеивать таким образом, чтобы по краям оставалась небольшая полоска открытого стекла (около 5 см).

Нужно помнить, что снимать все прежнее ЛКП до металла не требуется. Это необходимо сделать только в местах, имеющих дефекты (вмятины, глубокие царапины и т. д.), либо в тех участках, где начался процесс коррозии (это легко заметить – краска вспучивается и надувается). Кроме этого, стирать ЛКП нужно, если деталь уже красилась, но работа была сделана некачественно (лак начинает отлетать, шелушиться, может «сниматься» с детали вместе со скотчем и т. д.) В этих случаях покрытие снимается полностью. В остальных – ЛКП просто шлифуется наждачной бумагой (индекс 500-800) и красится.

Крайне важно тщательно зачистить поверхность. Это основа будущей грунтовки и покраски. Дело в том, что нанесение грунта или краски на плохо зашлифованную поверхность приведет к тому, что ЛКП через несколько месяцев начнет отлетать и откалываться. Так что поверхность под грунт должна быть зачищена со всей тщательностью, равно как и слой грунта перед покраской.

Грунтовка

1. Капаем каплю грунта в скол. 2. Ждем высыхания. 3. Шлифуем поверхность, пока она не станет ровной. Нажмите на фото для увеличения.

Нанесение грунта (рекомендуется использовать грунт светло-серого цвета) позволяет визуально проконтролировать качество и чистоту обработанных поверхностей и при необходимости произвести устранение дефектов. Для этого потребуется краскопульт и компрессор.

Грунт нужно развести с отвердителем (в пропорции, указанной на банке) и растворителем (до нужной консистенции). После этого грунтовка заливается в бачок через специальную фильтровочную лейку, пульверизатор настраивается и проводится грунтование зашпатлеваных участков и всей поверхности.

Грунт можно наносить поверх старого ЛКП, но только при двух условиях:

• старое покрытие качественное и не отлетает с авто;
• перед нанесением грунта поверхность должна быть тщательно зачищена, чтобы были микроцарапины, за которые может зацепиться грунт, и обезжирена.

Грунт нельзя наносить на глянец или необезжиренную поверхность, через 3-4 месяца такое ЛКП обязательно отвалится.

Грунтование поверх старого покрытия имеет и другие нюансы. Иногда на краске есть небольшие сколы. Их зачистка, шпатлевка, еще одна зачистка и грунтовка занимают много времени. Чтобы ускорить процесс, можно прибегнуть к следующему способу:

Вся поверхность минимально шлифуется, грунтуется одинаковым ровным слоем. Но так как слой ровный, то следы от сколов полностью не заполняться и будут видны. Тогда берется прут (например, электрод или даже обычная спичка), и по окончании грунтовки осторожно прокапываются все заметные сколы: макаем прут в тот грунт, который остался на дне банки, где его размешивали, а затем капаем 1-2 капли в скол. Получаются как бы капельки на поверхности. Но при зачистке рубанком они быстро стираются и поверхность получается ровной. Это намного быстрее, чем все шпаклевать и подчищать.

Конечно, выглядит деталь после этого не очень красиво и эстетично, но застывшие «капли» легко стираются, а такой подход в значительной мере экономит время и средства без потери качества.

Выбор краски и основные правила ее нанесения

Нажмите на фото для увеличения.

Покраска кузова автомобиля своими руками — довольно ответственное мероприятие, требующее тщательного и последовательного подхода не только к выполнению отдельных операций, но и к выбору материалов.

В этом случае требуется сразу решить – нужно ли разбирать автомобиль? Для этого требуется ответить на вопрос, будут ли краситься дверные проемы или нет. Как правило, их красят, так как пороги быстро оббиваются каблуками (особенно шпильками), а стойки царапаются замками и заклепками на джинсах.

Если проемы будут краситься, то настоятельно рекомендуется разобрать автомобиль – снять двери, капот, багажник и передние крылья.

Дело в том, что самостоятельная покраска авто – очень сложное дело (особенно, если это происходит впервые), так что красить сразу весь авто не рекомендуется, а в случае с проемами это тем более сложно, так как придется постоянно открывать и прикрывать двери, которые не фиксируются (замки на стойках будут сняты).

Да и в целом красить весь автомобиль сразу – очень тяжело, гораздо проще сделать это по частям – сначала покрасить кузов (крышу, задние крылья, стойки и проемы), а все остальное отдельно.

Естественно, можно покрасить авто не демонтируя все это (сначала одну сторону, затем другую и т. д.), но после каждого захода придется ждать пока детали основательно просохнут, чтобы можно было приклеить к ним пленку и газеты скотчем. А снятые элементы можно просто вынести в другое помещение и продолжать работу. Так что большинство мастеров рекомендуют разобрать автомобиль.

Чтобы самому качественно покрасить машину, необходимо создать в помещении специальные условия: минимальная температуры должна составлять не менее 16°C, рекомендованная — от 18°C до 22°C. Полы помещения лучше заблаговременно полить водой (если они бетонные), это значительно уменьшит количество пыли.

Перед тем как покрыть машину краской, следует определиться с ее видом. Любителям матовых оттенков рекомендуется приобрести однослойные покрытия, а приверженцы блеска и яркости (эффект «металлик») должны обратить внимание на двухслойные виды краски.

И в первом, и во втором случае необходимо соблюдать технологию покраски.

Одна из наиболее популярных технологий предполагает последовательное нанесение краски в 3-4 слоя, толщина которых не превышает 80-120 микрон. Для качественного нанесения краски лучше всего использовать краскопульт.

Покраска авто должна начинаться только после проведения соответствующей подготовки краски. Сначала определяется тип краски – простая эмаль или база (с последующим лакированием). Если это акриловая эмаль, то она размешивается с отвердителем в заданной на банке пропорции, после чего ее доводят до нужной консистенции, добавляя растворитель. Если же это просто база под лакировку, то краска перемешивается и разбавляется растворителем. В данном случае краска просто сохнет, так что отвердитель к ней не полагается.

Эмаль нужно разводить растворителем до необходимого уровня густоты, постоянно контролируя процесс визуальным способом: после погружения металлического стержня диаметром 1-2 мм в банку с краской и его последующего поднятия краска должна стекать со скоростью, не превышающей 3-4 капли в секунду.

Для пущей уверенности можно использовать специальный мерник. Он похож на небольшую лейку. Требуется закрыть пальцем отверстие снизу, залить готовую краску и убрать палец, одновременно засекая время на секундомере. Как правило, краска должна вытекать примерно за 20 сек. В инструкции этот параметр указывается более точно. Если она течет заметно дольше – требуется добавлять растворитель.

Эмаль или базу в бак краскопульта рекомендуется заливать после предварительного процеживания, осуществляемого через специальную сетчатую воронку либо обрезок капронового чулка. Для того чтобы качественно , необходимо перед очередным наполнением бачка краскопульта производить постоянное помешивание краски лопаткой либо чистой палочкой.

Если вы имеете качественный компрессор, то покрасить машину можно будет при помощи малярного пистолета с дюзой от 1,5 мм до 1,6 мм (допустимая дюза не должна превышать 2,0 мм). Расход краски рекомендуется выставлять ближе к максимальному, а расход воздуха следует сократить таким образом, чтобы с расстояния 0,3 метра на окрашиваемую поверхность ложилась бы не красочная пыль, а довольно крупные капли.

Факел должен быть отрегулирован на средний угол рассеивания, а давление эмали в краскопульте должно находиться в интервале от 4 до 6 атмосфер.

Схема покраски краскопультом. Нажмите на фото для увеличения.

Далее начинается непосредственная покраска авто. Перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего. Обычно требуется подождать около 10-20 минут. В противном случае краска либо не успеет достаточно просохнуть, что приведет к появлению потеков, либо слишком пересохнет или схватится. При покраске базой под лакировку желательно протирать каждый слой краски антистатической салфеткой. Именно поэтому нужно, чтобы слой краски просох, иначе салфетка потянет линии. Но ни в коем случае не протирайте деталь при покраске простой акриловой эмалью (с отвердителем) – салфетка оставит следы, которые закрасить не удастся и придется все переделывать.

При этом вязкость краски у предыдущего слоя должна быть выше, чем у последующего. Не следует предпринимать попыток перекрыть родную краску автомобиля первым же слоем. Его прозрачность не должна превышать 50%. Общее количество слоев должно быть кратным 3 или 4, а оптимального результата возможно достичь при окрашивании цвет в цвет.

Покраску автомобиля следует начинать с крыши, а весь процесс от первого до последнего слоя займет ориентировочно 1,5 часа (временной интервал между нанесением каждого следующего слоя должен составлять от 10 до 15 минут). По окончании окрашивания можно нанести специальный лак, который придаст машине немного глянца. Его обязательно следует наносить на базу, но можно лакировать и акриловую эмаль, что продлит срок службы ЛКП. Необходимо нанести 2 слоя лака (иногда 3), делая перерывы в 15-20 минут между каждым из них. Если слишком затянуть – образуется слишком явная шагрень, которую потом придется стирать. Главное – не допустить потеков, что непременно произойдет, если сильно поспешить и не дать предыдущему слою схватиться.

По окончании работ (примерно через час) можно постепенно приступать к удалению бумаги с элементов автомобиля. Но лучше подождать хотя бы часов 5-6, а лучше сутки, так как можно запросто сорвать кусок ЛКП. Полное высыхание краски наступает только через 24 часа.

Описанная выше технология отвечает на вопрос о том, как можно довольно просто и качественно покрасить машину самому.

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно , если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль , удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).

После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия . Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.

Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла . При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.

После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.

При капремонте автомобиля иногда приходится полностью . Это трудоемкая процедура для первого опыта покраски автомобиля своими руками, но и она осуществима при желании.

3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест . Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм .

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!

Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса .

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую , т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.

Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее двух метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпались штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную .

5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).

Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4 , при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля . Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем.

Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

Нередко возникает необходимость устранить дефекты лакокрасочного покрытия как после ДТП, так и ввиду значительного возраста железного коня. Цены на качественные работы в кузовно-малярных цехах достаточно высоки, даже если делать через знакомых со скидками. Для уменьшения расходов многие владельцы озадачиваются вопросом – как самостоятельно обновить покрытие машины.

Покраска машины своими руками – трудоемкое и нелегкое занятие, требующие определенных инструментов и познаний.

Какое оборудование понадобится для окраски машины

Одними знаниями покрасить автомобиль не получится, потребуется основательно подготовиться к этому процессу.

Основное оборудование и расходники, которые могут потребоваться для проведения кузовных работ:

• лак, краска;
• компрессор и расходные материалы к нему (фильтры для сбора масла и воды);
• грунтовочная смесь;
• наждачная бумага различной зернистости;
• шпатлевка;
• перчатки;
• краскопульт с соплом под тип краски;
• насадки для электрической дрели для удаления лакокрасочного покрытия, коррозии и др.;
• шлифовальная машинка;
• шпатели;
• сварочный аппарат;
• респиратор;
• строительный фен;
• перчатки;
• набор инструментов для демонтажа и сборки кузовных деталей.

12 этапов самостоятельной покраски автомобиля

Перед началом работ необходимо выбрать место, где будет происходить сие действие. Основным требованиями к месту проведения работ является закрытое от ветра и осадков помещение с постоянными положительными температурами внутри помещения (гараж, бокс) с возможностью проветривания.

Помимо наличия необходимого инвентаря следует тщательно вымыть машину с помощью автошампуней, при наличии пятен битума и жира – их необходимо удалить при помощи растворителя или специальных средств.

Выбираем краску

При частичном окрашивании машины краска подбирается под основной цвет, за исключением желания расставить акценты на определенных деталях при помощи контрастного цвета (бампер, капот, крыша). При полном изменении цвета авто – цвет подбирается на основе пожеланий владельца.

Варианты подбора цвета краски:

• снятие крышки бензобака и компьютерный подбор цвета на основании имеющегося образца (наиболее точный метод);
• на правой стойке, в багажнике или под капотом (в зависимости от марки машины) имеется табличка Service Parts Identification с параметрами автомобиля, в том числе и номером цвета, но зачастую по нему бьются несколько вариантов оттенков;
• визуальный подбор оттенков на основании окрашенной детали машины и карточек с оттенками в специализированных магазинах (наименее достоверный вариант подбора).

Нюансы, которые помогают правильно осуществить подбор лакокрасочного покрытия:

• следует отполировать образец и снять оксидный слой, чтобы подбор был по натуральному цвету без естественного выгорания внешнего слоя;
• на основании данных с идентификационной таблички подбирается подходящий оттенок;
• при помощи специалистов в магазинах, профилирующихся на продаже лакокрасочных материалов, и специальной программы выводится рецептура краски с ее объемом и оттенками.

Справка. Нельзя смешивать материалы различных производителей ввиду различного состава, который на выходе может дать непредсказуемый результат.

Разборка авто

На этой стадии снимаются все детали, которые создадут помехи при окрашивании. К примеру, при окрашивании переднего крыла следует снять защитный подкрылок, осветительные приборы (переднюю фару и повторитель поворота, молдинги при их наличии).

При окраске всего кузова следует снять стекла, дверные ручки, фары, молдинги и другие элементы. Предпокрасочная разборка – сугубо индивидуальный процесс, который зависит от марки авто, детали и площади обрабатываемой поверхности.

Сварка, рихтовка и обработка кузова

При наличии серьезных повреждений кузова может потребоваться вырезать поврежденные панели или их части (например, арки крыла). После приваривания новых кузовных деталей или их частей, сварочные швы сразу следует выровнять с помощью болгарки и шлифовального диска к ней, после чего их надо обработать шовным герметиком.

В большинстве случаев повреждения можно убрать при помощи рихтования отдельных участков. Основными методами рихтовки являются:

• выдавливание или вытягивание поврежденной области;
• если металл деформирован (растянут), то стягивание проводится после нагревания участка;
• вакуумная рихтовка без последующего окрашивания поврежденного участка, применяется с помощью специальных присосок на пологих вмятых участках диаметром более 15 см.

Внутренняя сторона обработанной детали требует обязательной обработки антигравием, мовилем или битумной мастикой, нанесенных согласно требованиям инструкции изготовителя.

Шпаклевание

На этой стадии осуществляется выравнивание кузова до первоначальной формы.

Для этого обычно применяются следующие материалы:

• эпоксидная смола со стеклотканью;
• стеклотканевая шпаклевка;
• мягкая или жидкая шпатлевка.

В основном восстановление первоначального облика кузова начинается с использования эпоксидной смолы, за исключением мелких повреждений.

Перед каждым этапом шпаклевания осуществляется сушка обрабатываемой области (обычно в течение часа при положительных температурах), шлифование наждачкой необходимой зернистости и обезжиривание поверхности.

Работы проводится при помощи резиновых и металлических шпателей с размерами, соответствующими диаметру поврежденных мест.

Справка. Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 5 мм. Тщательное просушивание слоев обеспечивает надежное фиксирование, исключающее появление просадок, трещин или отслаивания. Добавление отвердителя и время просушки должно осуществляться в соответствии с инструкцией производителя.

Оклеивание машины

Для защиты кузова от попадания на него веществ, используемых при грунтовании и окрашивании, необходимо защитить детали. Для этого с помощью пленки, бумаги, малярного скотча загораживаются все, что не требует окрашивания.

Нанесение грунта и его матование

После выравнивания кузовных деталей следует убрать глянец с детали, используя мелкозернистую наждачную бумагу (№360), обезжирить деталь и подготовить грунтовочную смесь согласно требованиям ее производителя. Грунтовку рекомендуется наносить краскопультом с нужным диаметром сопла.

Первый слой следует сделать очень тонким, чтобы избежать появления подтеков. При необходимости можно дополнительно нанести 1-2 слоя и просушить машину, обычно для этого хватает одних суток. После полного высыхания грунта его следует обработать утюжком и наждачкой (№500,600) с водой.

Грунты бывают различных видов:

1. Заполняющие, используются для финишного выравнивания поверхности и обеспечения качественного нанесения краски.
2. Антикоррозийные, используются для защиты металлических кузовных деталей. При наличии следов ржавчины, равно как и после проведения сварочных работ, обработка такой грунтовкой обязательна.
3. Эпоксидные, которые образуют защитный слой, но не обладают антикоррозийными характеристиками. Они используются для консервирования кузова и в качестве изоляции.

После просыхания грунта на него следует нанести мат, с его поочередной обработкой наждачкой – 260-480 для акрила и 260-780 под металлик.

Повторное оклеивание

На этой стадии необходимо заменить защитные бумаги и пленки на деталях, не требующих окрашивания, так как с них во время нанесения краски на нее могут попасть элементы, оставшиеся с предыдущих работ. Перед окрашиванием удобней защитить автомобиль пленкой.

Окраска

Перед нанесением краски обрабатываемую поверхность следует обезжирить, например смывкой силикона. Краска должна наносить с помощью малярного пистолета в соответствии с пожеланиями изготовителя. Диаметр сопла краскопульта должен быть 1,1-1,3мм. В большинстве случаев красочное покрытие наносится в 3-4 слоя. Если использовалась акриловая краска, то можно переходить к сушке.

Лакирование

После полного высыхания краски следует удалить соринки и пыль с обрабатываемой поверхности при помощи липкой салфетки.

Поверхность, обработанную металликом, не нужно обезжиривать. Покрывать лаком поверхность можно через 25-35 минут после нанесения финишного слоя краски.

Лаковое покрытие следует наносить, опираясь на требования в инструкции изготовителя. Обычно используют сопло для краскопульта с диаметром 1,35-1,5мм.

Сушка

После нанесения финишного слоя лака или краски (акриловой) необходимо тщательно просушить обработанную поверхность. Обычное время высыхания обработанной поверхности при положительных температурах происходит через сутки.

Продолжительность сушки можно уменьшить, добавив в лакокрасочное покрытие быстрые отвердители или повысив внешнюю температуру. В таком случае высыхание кузова происходит в течение 3-6 часов.

Максимальная полимеризация лакокрасочных материалов происходит в течение 7-14 дней. До этого поверхность будет высушена полностью, но параметры прочности покрытия будут заметно ниже.

Сборка автомобиля

После просыхания лакокрасочного покрытия предельно аккуратно необходимо вернуть на место все снятые до покраски детали.

Полировка

Даже при проведении покраски в закрытом помещении не исключено попадание на свежеокрашенную поверхность пыли и других ненужных веществ.

Для удаления подобных погрешностей следует вручную затереть мокрую деталь наждачкой №800,1000,1500 до матового и более гладкого состояния поверхности.

Финишное полирование поверхностей осуществляется с использованием специальной абразивной пасты, после обработки которой следует пройтись финишной полиролью для увеличения блеска. Не будет лишней обработка кузова консервирующей полиролью для защиты лакокрасочного покрытия от внешних факторов и увеличения блеска.

Справка. Полирование кузова необходимо проводить не ранее чем через 14 дней после окрашивания после полной полимеризации свежего покрытия.

Перед самостоятельным окрашиванием своего автомобиля следует рассчитать себестоимость работ, в том числе покупки материалов и инструментов, и сравнить с проведением подобных работ у профессионалов.

Во многих случаях дешевле доверить такую ответственную работу квалифицированным малярам, особенно если потребуется рихтовка, так как для ее проведения необходимо множество инструментов и приспособлений, приобретение которых обойдется в круглую сумму.

как покрасить автомобиль своими руками пошаговое руководство видео

Описание

Покраска автомобиля своими руками — как покрасить кузов своей машины?

Наверняка, в жизни практически любого автолюбителя наступает такой момент, когда появляется неуемное желание сменить цвет любимого «железного друга». Как пройдет покраска автомобиля своими силами в том случае, когда навыков специальных нет, а опыта тем более? Для этого стоит запастись терпением на несколько дней кропотливого труда, неудержимым желанием обновить вид машины и, конечно, детальной инструкцией с пошаговым описанием по покраске авто самому и у себя дома.

Самое первое, что потребуется сделать — приготовить железного друга к предстоящей покраске. Прежде всего, нужно вымыть его водой при добавлении моющего средства, удалить пятна жира и битума с применением специальных средств, которые очень легко отыскать в атомагазине, если ничего не найдется, можно использовать уайт-спиритом. Бензин или растворитель использовать категорически запрещается.

После проведения очистительных мероприятий, необходимо заняться демонтированием с авто бамперов, как заднего, так и переднего, радиоантенны, декоративной решетки на радиаторе, фар, не забудьте про подфарники, поворотники и остальные свето-визуальные приборы, которые находится снаружи. В том случае, когда на машине есть защита от ударов, ее тоже придется снять и удалить с отбортовки крыльев колес. Все компоненты, которые снимаются с авто нужно зачистить от пятен ржавчины, хорошенько промыть, просушить и аккуратно положить отдельно.

Следующим шагом будет выявление и зачистка дефектов. Для того чтобы выявить все имеющиеся дефекты на поверхности автомобиля стоит поставить его на очень светлое место, предпочтительно на улице, с целью изучения состояния, в котором находится его лакокрасочное покрытие. Видимые изъяны необходимо отметить мелом или акриловой краской. Далее стоит провести контрольный осмотр, чтобы выявить пропущенные недочеты и отметить их также. После этого производится зачистка имеющихся дефектов до появления металла с использованием заточенной отвертки или стамески с размером от 3-х до 5-ти мм и наждачного листа. При зачистке не стоит увеличивать площадь дефектной поверхности, это поможет избежать лишних затрат. В идеале переход от дефектной поверхности на недефектную желательно сделать очень плавным, старое покрытие не должно нависать или иметь уступы. Проверить это можно очень легко, достаточно просто провести ладонью по поверхности автомобиля. Всегда помните, что рука является очень чувствительным и доступным приспособлением, позволяющим определить даже такую небольшую разность высот, доходящую до 0,03 мм.

После проведения таких нехитрых манипуляций нужно снова провести очистку поверхности от пыли, при помощи ветоши, предварительно смоченной уайт-спиритом и после полного высыхания продолжить работу.
Если Вы когда-нибудь решитесь на капремонт своего транспортного средства, знайте, лакокрасочные материалы придется снимать полностью. Поэтому, если впервые осуществляется покраска автомобиля, усилий придется приложить гораздо больше.

Дальнейшими действиями будет выравнивание дефектов, которые Вы обнаружили на поверхности автошпатлевкой. Чтобы быть уверенным в качестве покрытия, стоит потратить время и деньги на приобретение автошпатлевки из синтетических и полиэфирных составляющих, наносить которую лучше при помощи шпателия из металла или резины, ширина которых совпадает с обрабатываемым местом. Самой удобной является финишная шпатлевка, малозернистая по своему составу, за счет чего работать с ней легко и просто.

Чтобы смешать шпатлевку с отвердителем, который к ней прилагается можно соорудить из металлической пластины маленькую лопаточку, толщина которой не больше 1 мм, а длина и ширина равны 150 мм. Пропорции замеса, как правило, указываются на самой банке.

Смесь нужно с особой тщательностью перемешивать в течение 30-40 сек. и тут же нанести состав на места дефектов, выполняя перекрестные взмахи кистью с поворотом на девяносто градусов. В конечном итоге должна получиться поверхность очень гладкая и ровная, которая слегка будет выступать над основной. Не забывайте, в готовом растворе происходят реакции химического типа с небольшим выделением температуры, которые начинаются спустя 5 минут после замешивания и заканчиваются тогда, когда масса затвердеет. Слишком торопливо работать не стоит, просто не нужно суетиться. Если в момент нанесения шпаклевки Вы наблюдаете образование комочков через несколько минут после замеса, то она пришла в негодность.

Дефект зашпатлеван, масса, при этом должна полностью застыть, обычно на это уходит около 45 минут, если температура в помещении доходит до 20 градусов выше нуля. Существует способ, чтобы точно определить готовности поверхности. Место, которое подверглось шпатлеванию, надо потереть сухой наждачкой, зерно которой равно №80. При этом если к зернам бумаги не пристает шпатлевка, а пудра, которая осыпается мелкая и сухая, то это признак полного его высыхания.

Далее всю зашпатлеванную поверхность следует зачистить собственноручно наждачными шкурками, начиная от № 120 и заканчивая № 600, пока поверхность по своей шероховатости и другим геметрическим показателям не станет такой же, как вся поверхность автомашины. Для получения требуемой поверхности зачистку следует проводить не в один прием, а в несколько, если требуется, можно дополнительно подмазать оставшейся шпатлевкой.

Чтобы все процедуры прошли так, как надо, не стоит при зачистке шпатлевки использовать воду, т. е. работать следует всухую. Потому что при попадании жидкости в структуру шпатлевки может ухудшить ее качество. Позволить себе это могут мастера с большим стажем, и то, проводя смачивание поверхности только с целью избегания чрезмерного запыления ее.

Видео — как покрасить машину своими руками. Покраска кузова авто видео обзор.

Проведя ладонью по зашпатлеванным местам, можно определить качество проведенных работ. В завершении контроля мест, покрытых шпатлевкой, следует с особой тщательностью удалить с них пыль, протереть уайт-спиритом, высушить. После высыхания можно нанести на них грунтовку тонким слоем, цвет предпочтительнее выбрать светло-серый, допуская лишь небольшой переход на остальную поверхность. Осмотреть поверхности и визуально провести контроль мест, подвергшихся зашпатлеванию. Наличие неисправностей легко заметить после нанесения грунта, они становятся видимыми. Если дефекты удалось выявить, нужно их исправить.

Завершающим этапом при подготовке автомобиля к покраске своими руками является качественная очистка поверхности. Все кропотливые работы завершены, осталось только нанести краску. Уделите немного времени, почистив поверхность от загрязнений, результат будет радовать глаз. Также необходимо с использованием газет или малярного скотча оклеить поверхности, которые окрашивать не будете, колеса закрыть следует полностью. Во избежание мелких неприятностей следует знать что, уступ между окрашенной и неокрашенной поверхностью будет равен 0,02 мм, несмотря на то, что это довольно мало, визуально это можно различить. Чтобы избежать подобного, лучше расположить границу мест, которые прокрасятся и останутся в прежнем состоянии на границе линий изгибов или отдельных деталей, расположенных на поверхности автомобиля.

В завершении необходимо зашкурить все лакокрасочное покрытие наждачной шкуркой с номером 1200, пока оно не приобретет матовый оттенок. Затем еще раз очистить все от пыли и протереть уайт-спиритом. Осталось просушить, и провести контроль чистоты поверхности автомобиля.

Помещению, в котором будет проводиться окрашивание, тоже следует уделить особое внимание. Оно должно быть хорошо освещенным и проветриваемым.

Источник http://http://avtobusrevda.ru/elektrooborudovanie/pokraska-avtomobilya-svoimi-kak-samostoyatelno-pokrasit-svoi-avtomobil.html
Источник http://http://m-guide.ru/id-1629.html