Покраска автомобиля своими руками, все этапы работ

После покупки нового авто вы еще долгое время наслаждаетесь идеальным внешним видом кузова, яркостью краски и блеском лака.

Но проходит время и еще некогда насыщенный цвет под действием погодных условий становится более тусклым, появляются царапины, трещинки и потертости.

Еще хуже обстоят дела, если вы попали в аварию, и железо требует рихтовки. Все эти ситуации могут привести к мысли о необходимости покраски автомобиля.

Готовим оборудование

Чтобы не тратить время впустую, заранее подготовьте необходимое оборудование и инструменты.

Итак, вам может понадобиться:

1. Переносной прожектор.

Качественное освещение со всех сторон автомобиля – это очень важно. В противном случае можно не заметить разницу в оттенках и испортить работу. Идеальный вариант – осветить автомобиль со всех сторон.

2. Виниловая насадка на дрель.

Полезная вещь для удаления застаревшей коррозии на кузове автомобиля. С ее помощью можно быстро снять лишнюю краску, участки с сильной ржавчиной, шпаклевку и грунтовку.

Преимущество таких насадок в том, что они не нагревают поверхность и не вредят металлу.

3. Строительный фен.

Надежный помощник, если вам придется снимать молдинги с автомобиля, различные наклейки или декоративные комплектующие. В общем, все, что держится на клее, проще демонтировать после качественного прогрева.

4. Орбитальная шлифмашинка.

Весьма полезна для подготовки кузова к шпаклевке и выравнивания кузова перед покраской. Кроме этого, шлифовальная машинка пригодится и на завершающем этапе, при полировке.

5. Полировальная машинка.

Может ускорить процесс обработки кузова после завершения всех работ. В дополнение найдите (купите) поролоновые круги (важно, чтобы они имели различную плотность) и полировальники из овечьего меха.

6. Малярная маска.

Необходима, если вы заботитесь о своем здоровье. От краски и лака исходят опасные и вредные для пары, которые не должны попасть в легкие. Это изделие можно купить или попросить у знакомых.

7. Малярный пистолет.

Один из основных инструментов для покраски кузова. С его помощью можно наносить краску, лак и даже жидкую грунтовку или шпатлевку на авто.

8. Не большой малярный пистолет.

Небольшого размера пригодиться для подкрашивания небольших участков. Диаметр сопла составляет около миллиметра, поэтому можно выставлять «факел» размером с десятикопеечную монетку.

Один из самых важных элементов. Без него качественно и быстро покрасить кузов автомобиля невозможно. Конечно, покупать его для единоразовой работы бессмысленно. При желании можно взять технику в аренду или поискать у знакомых.

Но это еще не все.

Вам понадобится множество сопутствующих материалов:

• шкурки для рубанка, наждачная бумага с различной зернистостью и плотностью;
• круги для шлифмашинки.

Понадобится универсального типа, финишная, со стекловолокном (отлично справляется с глубокими царапинами) и нитрошпатлевка (доводочная, однокомпонентная).

К слову, с помощью нитрошпатлевки намного проще убирать небольшие потеки краски уже по завершению работы.

3. Кроме этого, понадобится:

• акриловая грунтовка;
• полировочные пасты (самого различного типа);
• влажные салфетки (помогают убрать жир с поверхности);
• антисиликон (также применяется для борьбы с жиром);
• проявочный порошок (для выявления всех дефектов);
• матирующая паста;
• малярный скотч.

Составы для покраски и последующей обработки

Вы должны понимать, что сегодня существует множество различных красок для авто:

• Целлюлозные краски одними из первых начали применяться для покраски кузова. Но из-за огнеопасности, повышенного расхода и низкого качества быстро потеряли свою популярность.
• Глифталивые автоэмали используются весьма редко. Их недостаток – длительное высыхание в течение 22-24 часов (при температуре 22-25 градусов Цельсия). Чтобы ускорить процесс, можно поднять температуру в помещении.
• Акриловые автоэмали применяются на заводах. При этом для высыхания должен обеспечиваться особый температурный режим. Из преимуществ стоит выделить устойчивость к агрессивным составам и механическим воздействиям. После нанесения акриловой краски в дополнительной обработке лаком нет нужды.
• Порошковые краски – особый состав. Они распыляются на кузов в виде множества мелких частичек краски, которые в дальнейшем под действием высокой температуры плавятся и покрывают кузов автомобиля.
• Краски на водной основе. Применяются сравнительно недавно. Они экологичны и не содержат вредных растворителей в составе. Еще один плюс – отличная укрывистость кузова, что обусловлено мельчайшими размерами частиц. Минус – длительное высыхание.
• Алкидные автоэмали – лучшие в соотношении «цена-качество». Преимущество – доступная цена, высокие показатели устойчивости к химическим и механическим воздействиям. Кроме этого, такую краску легко наносить. При этом она образуется весьма толстый слой, что уменьшает общее количество слоев покраски. Минус – длительное высыхание.

Здесь также у вас есть два варианта выбора лаков:

• Металлизированный лак. Его плюс в том, что он может заменить краску. Наносится состав в два слоя, первый из которых задает будущий оттенок машины, а второй – это бесцветный акриловый лак, задача которого – придать максимальный блеск авто. Но здесь очень важно точно соблюдать технологию покраски.
• Перламутровый лак. Имеет схожие черты с металликом, но может похвастаться более глубоким и насыщенным оттенком. Высокое качество неизбежно приводит и к повышенной стоимости изделия.

Подготовка кузова

Чтобы покраска автомобиля своими руками завершилась успешно, уделите внимание подготовке поверхности.

Для этого выполните несколько простых шагов.

Снимите задний и передний бамперы (если это возможно), антенну радиоприемника, решетку радиатора, поворотники, фары и подфарники, а также всю наружную светотехнику.

Если на вашем авто стоит защита на колесных арках, то ее также лучше демонтировать.

Все мелкие элементы, такие как молдинги, различные шильдики, подкрылки, многочисленные накладки, ручки, спойлеры (если есть) – все это необходимо убрать еще до начала покраски.

Если же все оставить на своих местах, то вы не сможете нормально подготовить поверхность.

Со временем краска начнет шелушиться и отпадать уже через несколько месяцев, а то и недель эксплуатации. Как следствие, новые затраты и повторная покраска автомобиля своими руками.

Хорошенько вымойте машину, не пропуская ни одно элемента кузова. От этого напрямую зависит качество будущей работы.

Для работы обязательно используйте специальные моющие средства, которые хорошо справляются с пылью и грязью на кузове.

Если попадаются тяжелые жирные или битумные пятна, то их можно устранить с помощью обычного «уайт-спирита».

Для борьбы с битумом подойдет специальное средство – Битумный Очиститель Ситранол. Его преимущество – высокая эффективность и отсутствие запаха.

Для удаления смолы с деревьев можно использовать WD-40 или такое популярное средство, как Decabit.

К слову, с таким загрязнением может справиться и упомянутый нами уайт-спирит, а также водка или спирт. Пятна от бензина хорошо смываются обычным мыльным раствором или специальными шампунями для авто.

Некоторые умельцы рекомендуют использовать бензин или растворитель для очистки кузова. Делать этого не стоит по двум причинам.

Во-первых, это очень опасно из-за высокой вероятности воспламенения.

Во-вторых, после такой обработки придется дополнительно отмывать кузов от новых жирных пятен.

Обойдите автомобиль по периметру и пометьте все проблемные места –различные дефекты, сколы, трещины и так далее.

Пометки можно делать с помощью цветного мелка или акриловой краски. Такой подход позволит вам не упустить ни одной детали при подготовке машины к покраске.

Зачистите все дефектные места. Сделать это можно с помощью обычной наждачной бумаги с номерами «60», «80» и «100» или шлифмашинки с соответствующими кругами. Работайте до тех пор, пока не дойдете до металлической поверхности.

При обработке обращайте на переходы между обработанной и необработанной частью поверхности. Никаких выступов и явных различий в уровне быть не должно.

Проверить качество работы можно на ощупь. Если вы чувствуете перепад – продолжайте шлифовку до достижения идеального результата.

Шпатлевание

Следующий важный этап – шпатлевание поверхности. Эта работа позволяет устранить существующие дефекты на кузове и окончательно подготовить поверхность к покраске.

Для работы подготовьте:

• металлические и резиновые шпатели (запаситесь изделиями различной ширины);
• шпатлевку (выше мы перечисляли наиболее популярные типы.

Если повреждения неглубокие, то вам достаточно обычной финишной (мелкозернистой) шпатлевки.

При наличии глубоких царапин не лишним будет воспользоваться синтетической полиэфирной шпатлевкой со стекловолокном (она много лучше закрывает подобные повреждения).

В комплекте со шпатлевкой идет отвердитель. Внимательно изучите требуемые пропорции смешивания и подготовьте состав, хорошо размешав его с помощью специальной лопатки.

В процессе приготовление придерживайтесь следующего соотношения: на две столовые ложки шпатлевки добавляется одна «колбаса» затвердителя длинной около 40 мм.

Замешивайте состав в течение 40 секунд до достижения однородности состава. После этого приступайте к обработке намеченных повреждений.

Старайтесь делать все быстро, ведь подготовленный материал имеет свойство затвердевать.

Нанесение шпатлевки должно производиться энергичными движениями «крест-накрест» и под углом 90 градусов. При появлении первых «комочков» в составе, готовьте новую смесь. В противном случае после покраски будут видны дефекты кузова.

На полное высыхание поверхности уходит около сорока минут при температуре 20-25 градусов Цельсия.

Чтобы проверить качество работы, проведите шкуркой «80» по месту обработки. Если из-под шкурки высыпается мелкая пыль и отсутствует налипание на поверхность, то процесс шпатлевания завершен.

После этого зачистите зашпатлеванные участки. Для этого можно воспользоваться шлифмашинкой (так будет намного быстрее) или обычными шкурками.

Начинайте с номера «120», плавно переходя к большей зернистости – «600». К слову, многие специалисты рекомендуют проводить эту работу вручную. Как правило, если зашпатлеванные участки небольшие, то без шлифмашинки можно обойтись.

Зачищайте поверхность до тех пор, пока шероховатости обработанных мест не будут одного уровня и качества с остальной поверхностью. Если в процессе работы появляются новые дефекты, готовьте новый состав и снова замазывайте повреждения шпатлевкой.

Учтите, что обработать поверхность с первого раза вряд ли получится. Часто приходится наносить и стирать шпатлевку по нескольку раз. Но если вы хотите достичь идеального результата, то лучше потерпеть.

Теперь уберите всю пыль с кузова. Делается это с помощью мягкой хлопчатобумажной ткани, смоченной в уайт-спирите.

Осмотрите еще раз кузов – на нем не должно оставаться ворсинок, кусочков, кусочков тканей или кисти.

Чтобы проверить качество обезжиривания, возьмите небольшой кусочек фильтрованной бумаги и проведите им по поверхности. Если на ней остаются следы жира, то обработку лучше провести еще раз.

Не экономьте на уайт-спирите и своих силах. Помните, что каждое жирное пятно будет портить внешний вид автомобиля.

Что делать со старым ЛКП

Что касается старого лакокрасочного покрытия, то при качественном прилегании снимать его не обязательно.

Если же видны явные вздутия и вспучивание лакокрасочного материала, лак начинает «крошиться», шелушиться и отстает вместе со скотчем, то покрытие желательно снять полностью.

Сделать это можно двумя способами – химическим (с помощью специального средства – автосмывки) или механическим (здесь уже без шлифмашинки не обойтись). В остальных случаях достаточно наждачки на «500-800».

Не забывайте о снятых с кузова автомобиля элементах – их также необходимо хорошо вымыть, вычистить от ржавчины, просушить и отложить сторону.

«Герметизация» лишних элементов

Перед покраской кузова вы должны закрыть все лишние элементы авто. К примеру, на радиаторную решетку можно наклеить газету, а между самим радиатором и облицовкой поставить кусок картона.

Чтобы защитить колесные диски, набросьте пленку на колеса и зафиксируйте ее с помощью скотча. Если дворники будут мешать работе – снимайте их (в крайнем случае, накройте пленкой).

Пройдите по всем дверным проемам и внимательно проклейте их газетой, зафиксировав малярным скотчем. Обязательно заклейте стекла (по краям оставьте небольшие полоски).

Грунтование

После подготовки поверхности переходите к следующему этапу – нанесению грунтовки (это последний этап перед покраской авто). Для выполнения работы вам понадобится компрессор и краскопульт.

Принцип прост. Разведите грунтовку с отвердителем (пропорцию приготовления можно найти на упаковке) и добавьте растворитель.

После этого подготовленный состав наливайте в бачок краскопульта через специальный фильтр. Теперь настройте факел и обрабатывайте зашпатлеванные ранее поверхности.

Иногда допускается нанесение грунтовки прямо на старую краску, но при выполнении двух условий:

• во-первых, старое ЛКП должно хорошо держаться на кузове и не лущиться;
• во-вторых, обрабатываемая поверхность должна быть полностью защищена и обезжирена. Без такой обработки наносить грунт нельзя – он слетит уже через несколько месяцев эксплуатации.

Если на старой краске есть множественные сколы, то подготовка поверхности (шпатлевка, зачистка, грунтование) займут много сил и времени. В этом случае можно сделать проще.

Проведите минимальную шлифовку и грунтовку поверхности (достаточно одного ровного слоя). Найдите следы от сколов, возьмите спичку, обмакивайте ее в грунтовку и поочередно заполняйте ей повреждения.

При последующей зачистке с помощью рубанка выровняйте поверхность. Преимущество такого метода – высокая скорость работы без потери качества.

Покраска кузова

Итак, перед вами стоит полностью подготовленный кузов. Остается только сделать покраску автомобиля своими руками.

Чтобы выполнить работу качественно, усвойте несколько моментов.

Работы выполняйте поэлементно.

Если у вас недостаточно опыта в покраске автомобилей, то лучше выполнять работу поэлементно. То есть сначала красьте крышу, затем – двери, стойки, проемы и так далее.

Для этого не обязательно все демонтировать. Главное – закрыть с помощью скотча и газет близлежащие участки.

Температура в помещении.

Красить машину необходимо в помещении с температурой 18-22 градуса Цельсия. Если полы выполнены из бетона, то их лучше чем-то накрыть или полить водой. Помните, что пыль – это враг покраски.

Количество слоев краски.

Сразу готовьтесь к нанесению нескольких слоев краски – обычно требуется 3-4 подхода. Толщина каждого их покрытий будет составлять около 80-120 микрон.

Подготовка состава краски.

Внимательно подходите к процессу подготовки состава для покраски. Если вы выбрали акриловую краску, то обязательно смешивайте ее с отвердителем (необходимая информация есть на банке) и растворителем.

В случае, когда применяется стандартная база под лакировку, то достаточно смешивания краски с растворителем (в отвердителе нет нужды).

Чтобы проверить качество разведения краски, опустите в состав тонкий металлический стержень (1-2 мм в диаметре) и поднимите его над банкой.

Консистенция считается оптимальной при скорости стекания 3-4 капли в секунду. Есть и другой способ.

Возьмите специальный мерник, зажмите выход пальцем, налейте в него подготовленный состав и откройте отверстие.

Краска должна полностью выйти из емкости за 18-20 секунд. Если на это уходит больше времени, то без добавления растворителя не обойтись.

Перед заливкой краски в бачок обязательно пропускайте ее через фильтр. Если сетчатой воронки нет, можно использовать капроновый чулок.

Для покраски используйте специальный малярный пистолет, имеющий дюзу диаметром от 1,5 до 1,6 мм.

Установки должны быть такими:

• расход краски – на максимум;
• расход воздуха выставляется так, чтобы на расстоянии 30 см от поверхности на кузов попадали капли, а не красочная пыль;
• факел – средний угол рассеивания;
• давление эмали – от четырех до шести атмосфер.

После подготовительных работ, можно переходить непосредственно к покраске.

Здесь учитывайте следующие моменты:

1. Каждый последующий слой должен наноситься после высыхания предыдущего. Если не следовать этой рекомендации, то высока вероятность появления подтеков. Оптимальное время для высыхания – 20-30 минут.
2. Если вы используете базу под лакировку, то после нанесения каждого слоя кузов желательно протирать салфеткой. В случае применения акриловой краски, это ЗАПРЕЩЕНО (останутся пятна).
3. Вязкость каждого последующего слоя должна быть выше, чем предыдущего. При этом не пытайтесь первым же слоем закрыть старую краску.
4. Покраска должна производиться сверху вниз. Следовательно, начинать необходимо с крыши. Наносите краску энергичными горизонтальными движениями во избежание подтеков.
5. Вся процедура покраски занимает около полутора-двух часов. По завершении окрашивания можно нанести специальный лак (о нем мы уже говорили). Он придаст кузову автомобиля блеска и продлит срок жизни краски. В среднем необходимо нанести 2-3 слоя лака.
6. Убирать бумагу и пакеты можно через 5-6 часов после завершения работ. Полностью краска высыхает в течение суток.
7. Снятые и подготовленные элементы также необходимо окрасить и просушить (при необходимости). После этого их можно вернуть на место. , чтобы защитить верхний слой и придать дополнительного блеска.

Отдать специалисту или сделать своими руками?

Часто автолюбители не могут решить, делать покраску самостоятельно или отдать «лошадку» в руки специалистам.

Выделим особенности каждого из вариантов.

Отдав машину мастеру.

Вы занимаетесь своими делами и забираете уже готовый транспорт. Специалист сам выбирает краску, производит обработку кузова, готовит оборудование, красит и полирует.

В мастерской специалисты точно подбирают цвет по компьютеру с помощью специальной программы (особенно это актуально, если окрашивается только одна деталь).

Работа производится в стерильном помещении, где в воздухе не летает ничего лишнего. Кроме этого, применяется только качественное оборудование и на 100% соблюдается технология нанесения краски.

Но! Во-первых, такая работа выльется «в копеечку». В среднем услуга обходится в 40-60 тысяч рублей. Цена во многом зависит от опыта мастера, типа краски, сроков и так далее.

Во-вторых, всегда есть риск нарваться на плохого мастера. Бывали случаи, когда новая краска уже через несколько недель начинала отслаиваться. Доказать потом что-либо очень сложно.

Сделать покраску автомобиля своими руками.

Главное – это выгодно. Все ваши затраты – это материал и оборудование (кое-что можно взять у друзей или знакомых).

Кроме этого, вы досконально знаете свой автомобиль, все его ямки и повреждения. Любовь к своей «железной лошадке» не даст подойти к процессу халатно – вы сделаете все на лучшем уровне.

Обработка кузова автомобиля от коррозии своими руками

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать "антикорозийку" своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.

Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

• Когда делать антикоррозийную обработку?

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.

Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.

Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.

После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.

При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.

• Материалы для антикоррозийной обработки

Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова” для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.

Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.

Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.

• Основные этапы полной антикоррозийной обработки

Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.

Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.

Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.

Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.

Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.

• Где делать антикоррозийную обработку?

Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.

Если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть, что:

— не рекомендуется сокращать объем подготовительных (мойка, сушка) и основных работ, пропуская отдельные этапы;
— польза от “народных” средств (“отработки”, пушечного сала, битума, сланцевых мастик и так далее) мала -они не содержат ингибиторов, создают парниковый эффект и могут отслоить пластизольное заводское покрытие.

Многие заботятся лишь о наружных панелях кузова машины, забывая о состоянии скрытых полостей и днища. А ведь именно там раньше всего зарождается коррозия. Владельцам подержанных машин важно изучить нюансы антикоррозийной обработки автомобиля.

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет ­раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Источник http://autotopik.ru/obuchenie/718-pokraska-avtomobilya-svoimi-rukami.html
Источник http://avsu-pitanie.ru/info/obrabotka-kuzova-avtomobilja-ot-korrozii-svoimi/