Возможно ли покрасить ЛКП кузова своего автомобиля своими руками?

Тема покраски автомобиля своими руками все чаще беспокоит любителей быстрой езды. Сегодня желающих попробовать себя в качестве автомаляра становится всё больше. Но что об этом говорят профессионалы? Узнаем далее.

Эта работа требует внимания, терпения и решительности на выполнение монотонной работы. Чтобы любительская покраска кузова автомобиля своими руками выполненная в собственном гараже дала положительный результат, нужно изучить практические и теоретические аспекты этого дела. Рекомендательное письмо от специалистов в помощь начинающим.

Каким образом можно восстанавливать лакокрасочное покрытие?

После изучения технологического процесса (который мы описывали по этой теме ранее в предыдущих публикациях) можно приступать к работе. Прежде чем с головой погрузиться малярную процедуру, стоит визуально осмотреть, проверить, везде ли была зачищена коррозия, облупившаяся краска и прочие дефекты.

Одновременно производится восстановление кузова автомобиля путём рихтования. Особенности подготовительного процесса мы раскрывали в других публикациях, с какими можно ознакомиться через каталог.

Напоминать о необходимости демонтажа деталей стоит каждый раз, когда производится восстановление лакокрасочного покрытия либо отдельных деталей кузова. Если же место повреждения расположено не на шве или краю изделия, то можно просто обклеить проблемную зону скотчем.

Остальное пространство перед точечной покраской кузова автомобиля закрывается прозрачной плёнкой, приклеенной по краям лентой. Остальные участки ЛКП, какие закрыть не удалось, нужно обработать специальным раствором.

Это вещество нельзя наносить там, где будет краска. А саму поверхность под покраску стоит тщательно обезжирить.

Когда производится ошкуривание поверхности перед использованием акриловой краски при восстановлении лакокрасочного покрытия, нельзя использовать наждачную бумагу с мелким абразивом. Оптимальный вариант – до Р400.

Если провести чистку с Р1200, то напыление быстро облетит. После того как работа будет выполнена, со старого ЛКП будут удалены мелкие дефекты и повреждения.

Если изъяны оказались незначительными, и слой грунта не повредился, можно прибегнуть к восстановлению ЛКП автомобиля с помощью карандаша либо кисточки разового использования.

Технология работ

Покраска кузова автомобиля. Когда старая краска зачищена, образованную на поверхности кузова пыль сдувают, а металл промывают, высушивают и обезжиривают. Пока металл сохнет, можно подготавливать рабочие инструменты.

Как проверить краску на готовность? В ёмкость с эмалью нужно опустить конец проволоки толщиной 2 мм. Когда краска стечёт, высчитать за одну секунду времени 3—4 капли.

Наладка оборудования

• Сопло.

«Кузовная» покраска начинается с настройки краскопульта. По консистенции лакокрасочных материалов подбивается диаметр сопла пистолета. За один покрасочный цикл профессионалы используют более двух устройств.

Это необходимо по мере изменения вязкости красящих веществ, залитых в бочонок. Если по поверхности пошли подтеки, а краска разбрызгивается, значит, сопло нужно менять. Для жидкого состава пистолет стоит удерживать от кузова на расстоянии около 30—35 см. Если состояние жидкости вязкое, достаточно 20—25 см.

При правильной наладке давления на подачу воздуха факел остаётся овальным, до 30 см в длину. Если появились капли, то давление не сильное.

При восстановлении лакокрасочного покрытия все настройки должны быть точными, без погрешностей. Когда пятно от краски демонстрирует рисунок восьмёрки, значит, давление слишком большое и его необходимо послабить.

Нюансы технологического процесса

Восстановление лакокрасочного покрытия

Стоит обратить внимание на интервал времени между всеми этапами работ. При нанесении слоёв основного цвета необходимо выдерживать не более 20 минут (когда в помещении сухо и температура выше 20 градусов).

Если передержать краску более двух суток, то адгезия с лаком не произойдёт должным образом и технология будет нарушена. Чтобы ускорить процесс сушки ЛКП, достаточно направить на окрашенное место мощный прожектор, которым освещалось рабочее поле. Тогда время высыхания сократится в несколько раз.

Для профессионального выполнения малярных работ не помешает установить в гараже инфракрасные устройства. С ними краска будет готова к следующему этапу за считаные минуты.

Точечная покраска кузова автомобиля и восстановление кузова автомобиля

При незначительных повреждениях ЛКП покраску можно осуществить точечно.

• Вариант первый: ретуширование.

Задействуется фирменный карандаш, кисточка с лакокрасочным материалом нужного колера. Новичку рекомендуется второй формат ретуширующего приспособления, каким работать будет проще.

• Вариант второй: повторное наложение ЛКП.

По сути, это стандартное восстановление ЛКП после повреждений, производить которое можно на небольшом участке кузова. При необходимости деталь придётся снять.

Выбирая среди существующих методик технологию ремонта ЛКП, нужно помнить, что лучший вариант для кузова, с точки зрения эстетики, может демонстрировать только полная покраска.

Однако, для точечной покраски кузова потребуется потратить лишь 300—1200 рублей, если выполнять работы своими руками. При обращении к специалистам затраты на покраску кузова автомобиля будет в 4—6 раз выше.

Это и многое другое нужно учесть, решаясь на самостоятельное восстановление ЛКП своего болида.

P.S. Наши рекомендации станут полезными и более информативными, если читатели будут оставлять свои комментарии после прочтения статьи.

Как покрасить кузов автомобиля: пошаговое руководство

Шлифовальная машинка, наждачное полотно зернистостью с 600-800 единиц помогут подготовить кузов под нанесение первого слоя грунта. А готовить металл придется в любом случае: для прочной адгезии грунтовки и краски с поверхностью, она должна быть шероховатой, читай, с рисками. Чем крупнее неровности, тем крепче сцепление. Но перебор с зернистостью недопустим: слишком крупное зерно оставит глубокие царапины, которые ЛКП может и не скрыть. Мелкое зерно (мельче Р1200) не обеспечит достаточной адгезии.

Грунт, краска, лак положены по умолчанию. Другое дело, какого класса они должны быть? При поиске ответа на этот вопрос полезно углубится в теорию малярного дела:

• ЛКП типа «металлик». Состоит из грунта, «базы» (краски на нитрооснове) и лака.
• Акриловое ЛКП. Включает грунт и толстый слой акриловой краски. Последняя – не что иное, как акриловый лак, в котором разбавлен цветовой пигмент.

Стоит отметить, что покрытие типа «металлик» популярно в автомобильной среде за счет блесток, содержащихся в «базе». Покрытые лаком, они переливаются заметно эффектней.

Неотъемлемый атрибут подготовительных работ – шпатлевка. Как правило, материал наносится на металл, предварительно покрытый грунтом. Автомобильных грунтовок, к слову, насчитывают целых три вида:

1. Эпоксидная – наносится под шпатлевку. Это травящий грунт, обеспечивающий антикоррозийную защиту за счет толстой жесткой пленки, формируемой на чистом металле.
2. Кислотная – наносится на чистый металл и на шпатлевку. Кислотный грунт не такой твердый, как эпоксидный, а потому шпатлевать поверх него нельзя – разрушится пленка, и защитные свойства сойдут на нет.
3. Акриловая – это вторичная грунтовка, предназначенная, главным образом, для выравнивания поверхности, заполнения пор и рисок, оставленных шпатлевкой и придания ЛКП должной толщины.

Важно уяснить, что комбинировать эпоксидный и кислотный грунт нецелесообразно. Более того, наносить эпоксидник на кислотник запрещено по определению. Что же касается акрилового грунта, то его таки рекомендуют использовать ввиду изоляции антикоррозийного покрытия от агрессивных растворителей, содержащихся в «базе» или акриловой краске.

Совет! Используйте малярные материалы одного производителя. Это поможет избежать многих проблем, связанных с несовместимостью разной продукции. Помните, что любой бюджетный продукт в разы лучше дорогостоящей альтернативы, пролежавшей на складе не один год. А примороженные лакокрасочные материалы наносят только вред.

На чем еще необходимо сконцентрировать внимание, так это на связке компрессор-краскопульт. Разумеется, нюансов здесь много, но прописные истины нарушать нельзя: краскопульт должен быть достойного качества, а его рабочее давление – меньше, чем номинальное у компрессора. Если вы новичок, то используйте универсальную дюзу и не меняйте настройки «пистолета» до конца малярных работ.

Подготовка кузова автомобиля к покраске

У истоков кузовных работ любого плана стоит мойка. Затем следует разборка транспортного средства. Не ленитесь разбирать автомобиль до винтика, ведь малярный скотч не везде одинаково полезен. Следующая задача – удалить следы дорожной смолы , а также пятна от различных масел и смазок.

После ликвидации органических отложений, ЛКП необходимо обезжирить. Не следует пользоваться традиционными растворителями типа «уайт-спирита». Они оставляют жировую пленку, а это неприемлемо. Обезжириватель должен быть из разряда автомобильных антисиликонов.

Особого внимания заслуживают участки, пораженные коррозией. Ее необходимо остановить. Способы качественного удаления ржавчины с кузова автомобиля мы приводили в предыдущей публикации. Если проигнорировать коррозию, то она даст о себе знать в первый же год эксплуатации нового ЛКП: появятся пузыри и вспучивания.

В завершение подготовительного этапа выполняется абразивное шлифование кузова. Цель – полностью снять существующее лакокрасочное покрытие. Несмотря на простоту операции, важно соблюдать ряд принципов:

• Шлифовальную машинку следует перемещать плавными круговыми движениями без сильного нажима.
• Снимать ЛКП необходимо поступательно. Сначала лак, затем «база» и напоследок – грунт.
• Работать лучше на сухую. При использовании воды грязь и абразив заходят в поры металла, а вымыть их оттуда – задача практически невыполнимая. Для удаления пыли из зоны обработки можно использовать пылесос.

Основы малярного дела

Схемы покраски машины

Перед началом процедуры нанесения ЛКП важно определиться со стратегией окрашивания. Это не только количество слоев и последовательность их нанесения. Это, в первую очередь, схема окрашивания автомобиля: что красить в первую очередь, наносить эмаль поэлементно или в сборе с кузовом, управится за один день или рассредоточить операцию на несколько суток.

Профессиональные маляры предпочитают окрашивать кузов в сборе и одномоментно. Это сложно, но плюсы такого подхода – налицо: одинаковая шагрень и оттенок на всех кузовных панелях. Данные факты бесспорно важны для любого цвета, но особо заметны на цветах типа «металлик» светлого оттенка.

Продвинутые «любители» используют похожую идею. В один день, но с перерывами окрашивают крышу, левый борт, правый борт, багажник и капот. Результат практически идентичен профессиональному подходу. Однако для новичка и маляра, испытывающего дефицит времени, подобная методика непосильна.

Неопытным автомобилистам, вооруженным «малярным» энтузиазмом, подойдет поэтапная окраска в четыре дня:

• День первый. Крыша + кузов с внутренними панелями.
• День второй. Все двери + передние крылья, разложенные по принципу левый борт/правый борт.
• День третий. Капот + багажник.
• День четвертый. Установить навесные детали на кузов и покрасить задние крылья.

Плюс поэтапного подхода – в качественной окраске скрытых поверхностей. Основная сложность – покрасить задние крылья в общий тон. Важное условие – использование одинаково разбавленной краски на всех этапах.

Количество и качество слоев

Не менее важно определиться с количеством наносимых слоев. Если с грунтом все предельно просто (первый слой – кислотный, второй – акриловый), то с краской есть определенные сложности. Сухая теория говорит о том, что для «акрила» рекомендовано не менее двух слоев, для металлика – не менее трех. Ничего противоречивого здесь нет, кроме одного «но»: насыщенность слоев должна быть различной.

Вся последующая информация касательно насыщенности покрытий актуальна только для диапазона +20…+25°C, температур, создающих идеальные условия для окрашивания. Итак, наверняка вы замечали, что первый слой наносится буквально как пыль. Сухой напыл исключает подтеки и в то же время надежно цепляется за вторичный грунт. В процентном соотношении – это 20%, при условии, что 100% — мокрый глянец.

Слой №2 ложится после классической паузы в 10 минут. Этого достаточно, чтобы краска немного схватилась. Покрытие №2 наносится с 80% насыщенностью. Базовый слой исключает образование подтеков поскольку растворитель из свежей партии размягчает уже подсохший первый слой, отчего суммарная комбинация получается вязкой. После промежуточной сушки в 10-15 минут следует третий проход (наносится мокрый слой (100%).

Не стоит пугаться отсутствия глянца после первого прохода – он появится после второго нанесения. Чего стоит бояться, так это пересушивания слоев. Нанесение краски поверх высохшей сводит на нет все подготовительную работу, а итоговое покрытие получится непрочным. Если уж нет возможности уложится в температурную вилку +20…+25°C, то скомпенсируйте недочет плотностью разбавителя.

К сведению . Время полной сушки при +20…+25°C составляет 24-36 часов.

Еще раз о мелочах

В малярном деле даже незначительная деталь способна повлиять на результат. Например, при правильных настройках системы неверно выбранное расстояние от сопла краскопульта до детали поставит крест на работе. Аккуратно стоит относиться и к таким вещам, как давление и скорость проводки. Толщину напыла удобней всего регулировать именно скоростью возвратно-поступательного движения пистолета. Для этого стоит попрактиковаться на ненужных деталях.

Коротко о технологии покраски кузова автомобиля

Итак, грунт, как связующее между краской и металлом с антикоррозионными свойствами, может быть нанесен двумя путями:

• Шпатлёвка используется. Борьба с коррозией – эпоксидный грунт – шпатлёвка – эпоксидная грунтовка – акриловый грунт.
• Шпатлёвка не используется. Устранение коррозии – кислотный грунт – акриловая грунтовка.

Важно понимать, что акриловый грунт нельзя наносить сразу поверх кислотного. Кислотник должен полностью прореагировать с металлом и только после этого закрывается акрилом. Обычно пауза составляет не менее двадцати минут.

Что же касается толщины слоя, то для кислотного грунта она составляет 10-15 мкм. Это тонкий одинарный слой, сквозь который слегка просвечивается зона ремонта. Выход за пределы рекомендуемого диапазона допускать нельзя: чем толще слой первичной грунтовки, тем ниже адгезионная прочность, читай, повышается риск скалывания краски.

Отдельного внимания заслуживает продолжительность окончательной сушки грунта под последующее шлифование. Цифры напрямую зависят от окружающей среды:

• Естественная сушка: 3-12 часов.
• При температуре +60°C: 20-30 минут.
• ИК-сушка: 15-20 минут.

К сведению . Для естественной сушки применяется специальный грунт, не вступающий в реакцию с кислородом и атмосферной влагой.

Шлифование грунтованного слоя желательно выполнять «на сухую». Черновой проход выполняется вручную шлифовальной бумагой Р320. Окончательные проходы рекомендовано проделывать при помощи шлифмашинки, последовательно меняя круги:

• Р320-Р400 (для акрила).
• Р400-Р500 (для «металлика»).

Отшлифованный грунт вновь обезжиривается, после чего ремонтируемая деталь отделяется от основной массы малярным скотчем. Завершающим штрихом перед покраской является удаление пыли. Для этого стоит обдуть деталь и примыкающие участки сжатым воздухом и пройтись пылесборной липкой салфеткой по окрашиваемым деталям.

Перед окрашиванием краску необходимо разбавить, для чего следует использовать мерную посуду. Процесс покраски кузова начинается с правильного позиционирования краскопульта:

• Ось сопла строго перпендикулярна окрашиваемой детали.
• Краскопульт отстоит от поверхности на 20-25 см (расстояние актуально для любительских моделей).
• Траектория поступательного перемещения краскопульта строго параллельна поверхности детали.
• Скорость перемещения: 40-50 см в секунду.
• Траектория окраски – зигзаг: слева направо, опускаемся, справа налево и далее цикл повторяется.
• Последующий след должен перекрываться с предыдущим примерно на 2/3.

Толщина ЛКП должна быть в пределах 100-150 мкм. Из них 50-70 мкм приходится на эмаль. Технологию нанесения краски мы излагали выше. Остается лишь отметить, что поверх краски типа «металлик» через 20-25 минут следует нанести два слоя лака с промежуточной сушкой 10-15 минут.

Источник http://tachka-moya.ru/melkijj-remont/pokraska-kuzova-avtomobilya-svoimi-rukami.html
Источник http://autostadt.su/kak-pokrasit-kuzov-avtomobilya/