Ржавчина на кузове автомобиля: удаление

Причины и места возникновения ржавчины на кузове авто

Ржавчина — это окисление металла, которое происходит под воздействием воздуха, воды и статического электричества. Поэтому основная причина её возникновения — повреждение лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Микротрещины и физические повреждения позволяют воздуху и влаге добраться до железа. Скорость разрушительного воздействия будет зависеть от степени защищенности самого кузова и агрессивности окружающей среды. Особенно это касается зимнего периода, когда на наших дорогах появляется множество химических реактивов.

Как можно удалить: варианты

С причинами и местами мы познакомились, давайте перейдем к способам правильного устранения. Существует два метода, которые отличаются способом удаления ржавчины:

1. Механический — зачистка, грунтовка, шпаклевка, покраска.
2. Химический — преобразователи ржавчины или наборы для оцинковки металла.

Без первого способа не обойтись, если ржавчина сильно въелась в металл. Тогда необходимо полностью устранить следы коррозии, пока не останется чистое железо (в идеале блестящее). Для этого могут понадобиться дополнительные средства и инструменты, которые мы рассмотрим ниже в пошаговой инструкции. Второй вариант подойдет для труднодоступных мест. Это могут быть изгибы на днище автомобиля или внутренняя часть арок, которые сложно обработать механическими средствами. В зависимости от средства, ржавчина после обработки химией может превратиться в пену (нужно смыть водой и высушить поверхность) или затвердеет и покроется защитным слоем, пригодным для покраски. Обязательно изучите инструкцию и рекомендации по применению химии перед покупкой. До начала работ попытайтесь оценить степень повреждения кузова и оцените, сможете ли вы протравить повреждения одной только химией. Для положительного результата необходимо, чтобы после первичной очистки оставалось «живое» железо. Если имеются сквозные дырки или конечная толщина металла после обработки слишком мала, то понадобиться более серьезный кузовной ремонт, то есть первоначально надо будет отремонтировать все эти зоны с применением сварки или шпаклевки со стекловолокном.

Отзывы о самых популярных средствах и методах

Идеальный вариант — ортофосфорная кислота. Нанести на рыжик тонкий слой, выждать 10–30 секунд, протереть ватным диском досуха. Ржавчину съедает, образует фосфатную пленку, которая не боится воды и инертна.

Максим Леонов

https://avto-flot.ru/blog/kak-udalit-rjavchinu-s-kuzova-avtomobilya-i-ostanovit-ee-rasprostranenie.html

Я ортофосфоркой уже пробовал — это ещё дедовский метод, обрабатывал то, что очистил. (Насколько я знаю, все эти ингибиторы и преобразователи — и есть она самая, только в разноцветных бутылках). Действительно, очищенные почти поверхности эта дрянь избавляет от остатков ржавчины. Но нетронутые, так сказать, махровые заросли коррозии не особенно реагируют на неё. Так, пошипят чуть-чуть, потемнеют, побледнеют и остаются на месте.

Saf

https://forums.drom.ru/4×4/t1151267034.html

В наше время за волшебство превращения ржавчины в чистый и белый металл уже не сжигают на костре, однако и чудесного превращения тоже не происходит. И продолжают усердные кузовщики шкурить, травить, шпаклевать, обрабатывать порозаполнителем… И все почему — потому что без труда не вытащишь.. Невозможно, понимаете, потереть тряпочкой и чтобы заросло — не бывает. Так что пилите, Шура, пилите…

Zaika 2106

https://forum.auto.ru/chemistry/22048/

Механический способ (пошаговая инструкция)

Если следовать инструкции и не спешить, то можно на 1–2 года забыть о ржавчине на вашем авто (по крайней мере, в обработанных местах). Работа проводится поэтапно:

1. подготовка всего необходимого;
2. первичная очистка поврежденной части кузова;
3. обезжиривание и грунтовка;
4. покраска и покрытие лаком.

Инструменты и расходные материалы для самостоятельной обработки

Для работы вам понадобятся:

• шлифовальный инструмент и наждачная бумага,
• преобразователь ржавчины,
• растворитель,
• антикоррозионная грунтовка,
• краска под цвет кузова и бесцветный лак (в баллончиках),
• при необходимости автомобильная двухкомпонентная шпатлевка (с отвердителем).

1. Бороться с ржавчиной можно с помощью пескоструйного аппарата, болгарки со шлифовальным кругом, дрели со специальной насадкой или банально, но всегда доступно — руками и наждачной бумагой.

Этапы работы

Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.

Подготовительный этап

Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.

В каждом варианте ремонта сквозных коррозий все зачищенные места покрываются кислотным или эпоксидным грунтом.

Сварка

Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.

Ни в ком случае нельзя варить сплошным швом, чтобы не повело и не затянуло металл.

Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.

Химический способ избавиться от коррозии своими руками

Метод с применением химии отличается только начальным этапом — очистка детали от ржавчины. По отзывам производителей, эти вещества способны вытравить ржавчину, остановить дальнейшее её распространение и не повреждают само железо (в отличие от «наждачки»). Применение очень простое — нанести средство на 30–40 минут на ржавую поверхность, после чего вытереть тряпкой или смыть водой. Но для получения красивой и ровной поверхности вам все равно придется чистить, шпаклевать и полировать (за исключением начальных стадий коррозии).

Некоторые средства доступны автомобилистам даже со самым скромным бюджетом

В продаже есть комплекты, которые позволяют самостоятельно нанести защитный слой цинка на кузов авто. В комплекте уже присутствует раствор для удаления ржавчины и нанесения защитного слоя, а также электрод с цинковым наконечником. Процесс этот электрохимический, поэтому требуется подключение к аккумулятору.

В набор входят жидкости и весь необходимый рабочий иснтрумент

Причины появления коррозии на кузове авто

Кузов машины состоит преимущественно из металла. Ржавеет в автомобиле именно он из-за окисления при воздействии окружающей среды. Произойти это может по нескольким причинам:

• Нарушение целостности краски на кузове авто. Царапины, сколы и прочие повреждения кузова со временем приведут к коррозии;
• Точечная сварка. Эти места тоже предрасположены к коррозии;
• Кузовной ремонт с неправильно выполненной антикоррозионной обработкой;
• Срок эксплуатации. У старых автомобилей ржавчина на кузове может образоваться в порогах и прочих скрытых полостях, а иногда она начинается с края панели, где тонкий слой краски.

Как можно убрать «рыжики» и «жучков»

Многим хочется верить, что если ржавчина только появилась и очаги небольшие, то их можно устранить каким-то чудо-средством. К сожалению, это невозможно в принципе. Проявившаяся на поверхности ЛКП ржавчина — это как верхушка айсберга, основные повреждения глубоко внутри.

В продаже существуют средства, которые помогут убрать рыжий цвет с кузова. Например, есть паста «Антиржавчина» – она довольно быстро и хорошо устраняет рыжие пятна. Это тот же преобразователь ржавчины, которые мы рассматривали выше. Он устраняет видимые признаки, но не сам источник. Таких манипуляций обычно хватает на 2–6 недель (в зависимости, от погодных условий), и используют их чаще всего непосредственно перед продажей автомобиля.

Если вы хотите избавиться от проблемы в долгосрочной перспективе, то без физического вмешательства не обойтись. Необходимо прекратить доступ воздуха и влаги непосредственно к металлу. Теоретически, можно продлить эффект действия пасты, если после обработки покрыть поврежденную область кузова прозрачным лаком. Но это сработает, если преобразователю удалось устранить всю ржавчину. В большинстве случаев этого не происходит, поскольку глубина проникновения средства небольшая.

Надолго скрыть повреждения только с помощью пасты, увы, не удастся

Профилактика и защита автомобиля

Избежать проделанных работ помогут средства, доступные каждому автомобилисту, но которые большинство из них игнорируют:

• регулярная мойка автомобиля даже зимой (дополнительная обработка воском увеличивает защиту от агрессивной среды);
• регулярный осмотр чистого авто (на начальных этапах гораздо легче устранить проблему);
• подкрылки и брызговики на всех колесах (сохранят ЛКП в презентабельном виде гораздо дольше);
• антигравийная пленка на капот и часть крыши над лобовым стеклом (альтернатива – «мухобойка»);
• антикоррозионная обработка днища машины.

Работа по устранению «жучков» и «рыжиков» под силу каждому. Но для хорошего результата потребуется щепетильность и время (особенно в первый раз). Подумайте, в ваших ли силах предотвратить такие источники неприятностей. Запущенная коррозия приводит к дорогостоящему кузовному ремонту без гарантий. Берегите ваш автомобиль, и он ответит взаимностью.

Появление ржавчины на кузове автомобиле — неприятное явление для каждого автовладельца . В статье мы расскажем как быстро и просто удалить ржавые пятна с кузова автомобиля доступными средствами. Все способы простые и эффективные, их лёгкого выполнить своими руками.

Из-за чего появляется ржавчина на машине

Ремонт кузова автомобиля своими руками

Когда на корпусе автомобиля появляется ржавчина, он мгновенно теряет в цене, и даже на вторичном рынке продать машину с коррозией на кузове будет весьма затруднительно. Профессионалы всегда смогут определить, велись ли работы над кузовом автомобиля по устранению проявлений ржавчины или нет, именно поэтому до такой ситуации лучше дело не доводить.

Чтобы на металле кузова автомобиля не появилась коррозия, необходимо за ним ухаживать:

Летом: Как можно чаще мыть автомобиль. Частицы дорожного полотна попадают на кузов, днище и другие элементы автомобиля, что может привести к появлению ржавчины на металле. Зимой: Хранить машину в отапливаемом гараже, в котором имеется хорошая вытяжная система. Ошибкой станет просто поставить машину после поездки в теплое помещение

Также важно не забывать очищать от налипшего снега кузов автомобиля, в том числе и его днище. Желательно это делать каждый день, особенно если машина эксплуатируется в городе, где дороги очищаются при помощи различных реагентов.

Коррозию можно разделить на два типа, которые различаются по степени опасности и причинам возникновения:

• Сухая коррозия. Такому виду повреждения металла может способствовать хранение машины в сухой среде. При этом сухая коррозия на автомобиле проявляется потускнением металла, но активных «очагов» на корпусе не наблюдается. Чтобы устранить или предупредить сухую коррозию, автомобиль требуется покрывать специализированными антикоррозийными средствами.
• Влажная коррозия. Опасный вид повреждения металла, при котором на нем образуются заметные пятна ржавчины. Если их вовремя не нейтрализовать, они будут разрастаться, что со временем приведет к серьезному повреждению кузова автомобиля.

В рамках данной статьи будет рассмотрено, как бороться с влажной коррозией на кузове машины и устранять ржавчину самостоятельно.

Методы удаления коррозии

Устранение коррозии можно производить следующими способами:

• Механическим — используется при сильной степени коррозии, заключается в удалении ржавчины путем зачистки до металла с последующей грунтовкой, шпаклевкой и покраской ремонтируемой области кузова;

Преимущества метода: устранение больших и глубоких пятен, повреждений под вспучившейся краской, а так же низкая стоимость и доступность необходимых материалов.

Недостатки: длительность процесса.

• Химическим — заключается в использовании средств для удаления ржавчины. Подобные реагенты широко представлены на современном рынке.

Преимущества способа: устранение коррозии в труднодоступных местах, более высокая скорость процесса.

Недостатки: невозможность применения на сильно поврежденных участках.

Рассмотрим процесс устранения коррозии, каждым из представленных выше методов, подробнее.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля

Существует два вида удаления ржавчину с автомобиля:

• Механический. Коррозию удаляют вручную до чистой поверхности. Далее следует грунтовка, шпаклевка и покраска необходимой области. Недостаток: необходимо немало времени для удаления ржавчины, неизбежно уменьшение толщины металла;
• Химический. В этом случае используют преобразователь и нейтрализатор ржавчины для ее удаления с авто. Главное их преимущество: скорость воздействия. Также есть недостаток: бессмысленно использовать при сильной коррозии.

Полностью уберечь автомобиль от коррозии практически невозможно. Рано или поздно проблема возникнет и останется лишь правильно удалить ржавчину на кузове автомобиля. Методов не так много, но каждый из них действенный:

• Пескоструйный аппарат поможет решить проблему с коррозией на кузове автомобиля. Сухой песок сможет полностью удалить коррозию с кузова машины на долгий промежуток времени;
• Шлифовка – самый простой способ удалить ржавчину с кузова авто. Достаточно выполнить шлифовку желтых пятен до основания, где коррозии нет. Сделать это можно с помощью аппарата или вручную с помощью шкурки. Далее необходимо обработать преобразователем участки, где была коррозия с целью удалить незаметные для глаз остатки коррозии. Через 30 минут можно выполнить обезжиривание и нанести шпатлевку. После высыхания можно покрасить кузов в 2 или 3 этапа для безупречности. При желании можно нанести дополнительно лак, который будет служить защитным слоем. При таком методе удаления коррозии уменьшается толщина металла;
• Преобразователь и нейтрализатор ржавчины. Химическая обработка. Отличается от шлифовки только способом удаления ржавчины с кузова автомобиля. В первом случае ее выполняют механическим путем, во втором наносят химическое вещество на кузов и ждут реакции. Преобразователь ржавчины может начать действовать только через 15-20 минут. Нанести преобразователь ржавчины можно до 7 раз для полного удаления коррозии. Далее все этапы полностью совпадают: обработка преобразователем, обезжиривание, нанесение шпаклевки, покраска кузова краской и лаком;
• Крайним и самым решительным способом считается замена части кузова автомобиля с желтыми пятнами. При наличии коррозии на бампере авто, можно заменить его, или вырезать участок с коррозией и сделать сварку. Далее необходимо будет выполнить шлифовку шва варки и выполнить антикоррозийную обработку.

Пошаговая инструкция

Перед началом проведения ремонтных работ необходимо произвести осмотр кузова и выявить все проблемные места. Оценить степень повреждения и определиться со способом устранения коррозии.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подготовить:

• болгарку;
• наждачную бумагу;
• обезжириватель;
• шпатлёвку;
• грунтовку;
• краску;
• автомобильный лак;
• преобразователь ржавчины;
• малярный скотч;
• чистую ткань.

Механический способ

Устранение ржавых пятен механическим способом проводится в несколько этапов:

1. зачистка коррозии до металла наждачной бумагой. Работу можно проводить вручную или при помощи электроинструмента, например болгарки. Зачищать пятно следует постепенно и осторожно, избегая появления грубых царапин. Важно не повредить целые участки лакокрасочного покрытия и произвести 100% полную зачистку до «голого» металла.

1. обработка подготовленной области кузова преобразователем ржавчины с целью устранения мельчайших, не всегда заметных глазу, остатков коррозии.

1. обезжиривание поверхности после окончания действия преобразователя (в среднем через полчаса);
2. шпатлевка (проводится в несколько слоев при необходимости) и шлифовка обработанной поверхности;
3. покраска в цвет кузова (перед покраской защитите прилегающие части кузова при помощи газет и малярного скотча и нанесите антикоррозионную грунтовку в 2-3 слоя). Покраску проводится также в 2-3 слоя с тщательной просушкой каждого.
4. нанесение прозрачного лака (при желании) для более надежной защиты и красивого вида.

Результат работ будет полностью зависит от соблюдения всех инструкций и правильности выполнения работ. При нарушении технологии, например при некачественной зачистке или недостаточной просушке результат работ может оказаться совсем недолговечным.

Смотрите видео о том, как убрать ржавчину с автомобиля за 10 минут:

Химический способ

Значительное отличие этого метода от предыдущего заключается лишь в первом этапе — очистке от ржавых пятен. Вместо механической зачистки используется специализированная химия. Она способна удалить ржавчину и предотвратить ее дальнейшее распространение, не повредив металл.

Как правило, подобное препараты наносятся на проблемное место в соответствии с инструкцией производителя на указанное время, после чего остатки средства вытираются или смываются.

Однако, для получения отличного и долгосрочного результата далее придётся также производить шпатлевку, шлифовку и покраску. При устранении несильного повреждения кузова можно обойтись и без этих шагов.

Популярные препараты

Самыми популярными химическими средствами для удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками являются:

• ортофосфорная кислота — самое известное средство, может использоваться в чистом виде или входить в состав различной химии;
• ВСН-1 Нейтрализатор — легко справляется со ржавчиной, превращая ее в темную массу;
• цинкор — комплект для устранения ржавчины и дальнейшей оцинковки металла посредством нанесения специального защитного слоя электрохимическим способом. Требуется подключение к аккумулятору. Процесс работы со средством цинкор можно подробно посмотреть в видео ролике:

С чего начинать удалять ржавчину

Итак, удаление ржавчины с кузова автомобиля необходимо начинать с мытья автомобиля. Лучше всего это делать при помощи не только воды, но и с использованием автошампуня. После того как машина после мытья подсохнет, все проблемные места надо обязательно обработать крупнозернистой наждачной бумагой или щеткой с металлической щетиной.
Некоторые автолюбители удаление ржавчины с металла осуществляют при помощи угловой шлифмашинки, или попросту говоря, болгарки. Однако при этом методе очистки надо использовать наборные диски, либо диски на пластиковой подошве. Если использовать зачистной диск, то он будет снимать толстый слой металла. В том случае, если ржавчина покрыла большую площадь, то удалять ее лучше всего с помощью «пескоструйки».

Что представляют собой преобразователи ржавчины?

Между тем, очень часто применяется химическое удаление ржавчины с автомобиля. Это производится при помощи специальных веществ, которые называются преобразователями ржавчины. Главная цель их – не допустить появления ржавчины и ее дальнейшего распространения. Под воздействие таких препаратов ржавчина превращается в не опасное для металла вещество и просто удаляется с поверхности кузова тряпочкой.

Жидкость для удаления ржавчины бывает разных типов и от разных производителей. Но наиболее популярной отечественной жидкостью является «Нейтрализатор ржавчины ВСН-1». Если ей обработать поверхность кузова, то через некоторое время на месте ржавчины появится налет сероватого цвета, удалить который можно струей воды. Иногда используется ортофосфорная кислота для удаления ржавчины. Надо сказать, что хотя эта кислота входит в состав практически всех преобразователей ржавчины, все равно эффект от применения таких веществ совершенно разный и зависит от многих факторов.

Так или иначе, но удаление ржавчины — это основная часть кузовных работ, после которой поврежденные ранее ржавчиной места необходимо покрыть тонким слоем грунтовки, на него наложить слой акрилового грунта и только после этого можно приступать к шпаклевке. Если вы не в курсе, как правильно шпаклевать автомобиль самому, лучше попросить помощи у профессионалов на сто. В процессе работы надо обязательно использовать защитные средства для рук и глаз, т.е. работать в очках и резиновых перчатках. Дело в том, что в состав любого преобразователя входит кислота, которая может нанести вред здоровью.

Заключительный этап ремонта кузова

Далее, не следует ожидать полного высыхания поверхности и при помощи специальной водостойкой наждачной бумаги выровнять ее и удалить с ее поверхности пыль от шпаклевки. И наконец, последним «штрихом» избавления кузова от ржавчины который надо провести как можно быстрее, будет его покраска. Однако сначала желательно определиться с цветом краски и произвести такую работу как подготовка к покраске автомобиля. Самостоятельно подобрать краску бывает очень сложно, так что лучше всего обратиться за помощью к специалистам.

Окрашивать автомобиль лучше всего с помощью краскопульта. Краску на кузов надо наносить не менее чем в 3 слоя. В качестве краски лучше всего использовать ремонтную, но никак не аэрозольную. Дело в том, что окраске подлежит не весь кузов, а только определенные его участки, уже очищенные от ржавчины и предварительно прогрунтованные и прошпаклеванные.

Если удаление ржавчины с кузова проводить правильно и с соблюдением всех необходимых правил, то поврежденные участок будет смотреться как новый.

Восстановление кузова автомобиля от ржавчины

Информация

Почему возникает ржавчина?

Когда желе­зо или сталь не защи­ще­ны, про­ис­хо­дит про­цесс реак­ции с кис­ло­ро­дом и воз­ни­ка­ет кор­ро­зия метал­ла. Металл раз­ру­ша­ет­ся и фор­ми­ру­ет ржав­чи­ну, крас­но-корич­не­вый состав, кото­рый явля­ет­ся оче­вид­ным зна­ком элек­тро­хи­ми­че­ско­го окис­ле­ния метал­ла. Дру­гие метал­лы так­же окис­ля­ют­ся, но у них это про­ис­хо­дит ина­че. Так, к при­ме­ру, кор­ро­зия алю­ми­ния рас­про­стра­ня­ет­ся намно­го мед­лен­нее.

При кор­ро­зии ухуд­ша­ют­ся свой­ства метал­ла, его струк­ту­ра и тол­щи­на, веду­щие к поте­ре проч­но­сти. Кор­ро­зия может кон­цен­три­ро­вать­ся в отдель­ных точ­ках, а может рас­про­стра­нить­ся по боль­шой пло­ща­ди более или менее рав­но­мер­но.

Ско­рость, с кото­рой металл ржа­ве­ет доста­точ­но мед­лен­ная, но она уско­ря­ет­ся кон­так­том с водой, в осо­бен­но­сти, если вода име­ет высо­кую кон­цен­тра­цию соли, кото­рая высту­па­ет в роли элек­тро­ли­та (суб­стан­ции, кото­рая помо­га­ет элек­тро­нам дви­гать­ся). Так­же, на ско­рость рас­про­стра­не­ния ржав­чи­ны вли­я­ет тем­пе­ра­ту­ра окру­жа­ю­щей сре­ды. Чем выше тем­пе­ра­ту­ра, тем быст­рее металл ржа­ве­ет.

Поче­му же металл ржа­ве­ет? За исклю­че­ни­ем золо­та, пла­ти­ны и несколь­ких дру­гих, метал­лы не встре­ча­ют­ся в при­ро­де в чистой фор­ме. Они хими­че­ски соеди­не­ны с дру­ги­ми эле­мен­та­ми в руде, таки­ми как суль­фи­ды и окси­ды. Для извле­че­ния метал­лов из суль­фи­дов и окси­дов долж­на быть потра­че­на энер­гия (в домен­ной печи), что­бы полу­чить чистый металл.

Так как все эле­мен­ты во все­лен­ной стре­мят­ся воз­вра­тить­ся в их низ­шее энер­ге­ти­че­ское, основ­ное состо­я­ние, то чистые метал­лы так­же стре­мят­ся вер­нуть­ся в своё основ­ное состо­я­ние, в кото­ром они были в при­ро­де (в виде суль­фи­дов и окси­дов). Путь, кото­рый воз­вра­ща­ет металл в его основ­ное состо­я­ние, явля­ет­ся его окис­ле­ни­ем. Таким обра­зом, кор­ро­зия явля­ет­ся нату­раль­ным про­цес­сом, кото­рый пре­об­ра­зу­ет металл в его хими­че­ски более ста­биль­ную фор­му.

Ржав­чи­на не рас­про­стра­ня­ет­ся через кон­такт, как био­ло­ги­че­ская инфек­ция. Вме­сто это­го, про­цесс окис­ле­ния желе­за про­ис­хо­дит само­сто­я­тель­но, в зави­си­мо­сти от усло­вий окру­жа­ю­щей сре­ды.

Раз­ные спла­вы метал­ла ржа­ве­ют с раз­ной ско­ро­стью, в зави­си­мо­сти от соста­ва. При­ме­си в метал­ли­че­ских спла­вах уско­ря­ют про­цесс кор­ро­зии. Чистое желе­зо не окис­ля­ет­ся так агрес­сив­но. К сожа­ле­нию, чистое желе­зо не очень хоро­ший мате­ри­ал для изго­тов­ле­ния кузо­вов авто­мо­би­лей.

Борь­бу про­тив ржав­чи­ны чест­нее было бы назвать отсроч­кой от её воз­ник­но­ве­ния. Пол­но­стью её выиг­рать нель­зя. Авто­мо­би­ли с заво­да име­ют сла­бые места, кото­рые «ждут» бла­го­при­ят­ных усло­вий для воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии. Внешне не ржа­вый авто­мо­биль может содер­жать ржав­чи­ну в скры­тых поло­стях или с обрат­ной сто­ро­ны неко­то­рых пане­лей.

На кузо­ве авто­мо­би­ля кор­ро­зия может воз­ник­нуть в сле­ду­ю­щих слу­ча­ях:

• Из-за появ­ле­ния глу­бо­кой цара­пи­ны или ско­ла лако­кра­соч­но­го покры­тия.
• Ржав­чи­на воз­ни­ка­ет в местах кузо­ва, где скап­ли­ва­ет­ся грязь и соль. Это обла­сти вокруг кры­льев, вни­зу две­рей, из-за забло­ки­ро­ван­ных дре­наж­ных отвер­стий.
• Места с точеч­ной свар­кой так­же пред­рас­по­ло­же­ны к воз­ник­но­ве­нию ржав­чи­ны.
• Ржав­чи­на обыч­но начи­на­ет­ся с кра­ёв пане­лей. Эти части име­ют более тон­кий слой крас­ки, кото­рый быст­рее сти­ра­ет­ся.
• Поро­ги и дру­гие скры­тые поло­сти могут ржа­веть изнут­ри.
• Ржав­чи­на может появить­ся в местах, где осу­ществ­лял­ся кузов­ной ремонт, и не была пра­виль­но сде­ла­на анти­кор­ро­зи­он­ная обра­бот­ка.

Ремонт сквозной ржавчины стекловолокном

Возможен ли ремонт кузова своими руками, ржавчина который «съела» до дыры? Разнообразие инструментов и материалов, предлагаемых в автомагазинах, позволяет выполнить несколько способов избавления от прободной ржавчины кузова. Они обойдутся дешевле профессионального ремонта и займут относительно немного времени.

Сквозная коррозия кузова устраняется полностью только одним способом – полной заменой пораженной детали. Но этот способ уместен только в тех случаях, когда размеры пораженного участка больше 10 см в диаметре. Опытные мастера кузовного ремонта считают, что при правильном подходе и использовании специальных материалов, дыры размером до 8-10 см ремонтируются.

Для выполнения такой работы не понадобится специальных дорогих инструментов, но не помешают минимальные навыки работы руками. Каждого заботливого владельца автомобиля интересует, как заделать сквозную коррозию автомобиля, не прибегая к замене кузовных деталей.

Существует несколько способов решения этой проблемы, а именно:

• Сварка – локальный подход к борьбе со сквозной ржавчиной, который подразумевает наличие специального сварочного оборудования и опыта работы с ним;
• Заплатка — или «припой» — припаивание подходящего кусочка металла с помощью паяльника и оловянного припоя;
• Сетка – наращивание недостающего фрагмента детали с помощью специальной сетки. Работает в связке со стеклотканью и эпоксидной смолой.
• Стекловолокно – необходимо наличие специальной стекловокнистой шпаклевки и специального материала для создания многослойной жесткой поверхности.
• Шпатлевка – такой способ эффективен только при использовании подложки с обратной стороны детали и длинноволокнистой автомобильной шпатлевки.
• Клепка – устаревший метод, необходим специальный инструмент (заклепочник), или молоток и заклепки.

На начальном этапе работ необходимо осуществить удаление окалины. Чаще всего это выполняется с помощью ручных инструментов. Процесс сопровождается подгибом краёв дыры внутрь и обработки этой зоны стекловолоконной шпатлёвкой.

Затем в ход идут металлические щётки нужной формы и размера. С их помощью можно зачистить обрабатываемую поверхность, удалить с неё все вкрапления коррозии. Для усиления эффекта мы используем обезжириватели и преобразователи ржавчины.

Когда поверхности полностью подготовлены, можно наносить шпатлёвку. Её слой должен быть оптимальным, ведь недостаток или переизбыток материала сведёт на нет все усилия. После застывания участок зачищается, выравнивается. Далее следует нанесение основы под покраску (полиэфирная шпатлёвка) и окрашивание. Чаще всего применяется технология перехода.

Доверьте своё авто нам, приезжайте!

Стек­ло­мат со смо­лой мож­но рас­смат­ри­вать, как аль­тер­на­тив­ный спо­соб ремон­та насквозь про­ржа­вев­шей пане­ли кузо­ва. Его мож­но при­ме­нять вме­сто при­вар­ки метал­ли­че­ской запла­ты. Недо­ста­ток состо­ит в том, что стек­ло­мат, в отли­чие от при­ва­ри­ва­ния метал­ли­че­ской запла­ты, не при­да­ёт метал­лу струк­тур­ной жёст­ко­сти.

Кро­ме того, металл и стек­ло­во­лок­но име­ют раз­ную ско­рость расширения/сжатия. Это огра­ни­чи­ва­ет места его исполь­зо­ва­ния и раз­мер отвер­стий, кото­рые мож­но отре­мон­ти­ро­вать таким спо­со­бом. Если на кузов­ную панель, отре­мон­ти­ро­ван­ную стек­ло­во­лок­ном, будет пере­да­вать­ся нагруз­ка, то область ремон­та может трес­нуть и отсло­ить­ся.

Неболь­шие отвер­стия (менее 8 см в диа­мет­ре) на кузов­ной пане­ли вполне мож­но отре­мон­ти­ро­вать стек­ло­ма­том со смо­лой, если всё сде­лать пра­виль­но. Пре­иму­ще­ством тако­го ремон­та явля­ет­ся доступ­ность для авто­лю­би­те­ля и отсут­ствие нагре­ва, кото­рый воз­ни­ка­ет при свар­ке и ухуд­ша­ет анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства метал­ла.

Для точеч­ной сквоз­ной ржав­чи­ны, если металл вокруг отвер­стия не ржа­вый, мож­но исполь­зо­вать тех­но­ло­гию луже­ния и пай­ки метал­ла. Подроб­нее об этом може­те про­чи­тать в кон­це ста­тьи “луже­ние и пай­ка кузо­ва”.

В мага­зи­нах для кузов­но­го ремон­та часто про­да­ют­ся ком­плек­ты стек­ло­во­лок­на с поли­эфир­ной смо­лой. Недо­стат­ком такой смо­лы явля­ет­ся её силь­ная усад­ка после пол­но­го отвер­де­ва­ния и пло­хая адге­зия к метал­лу. Если есть воз­мож­ность, то луч­ше исполь­зо­вать эпок­сид­ную смо­лу. Она име­ет мень­шую усад­ку и луч­ше при­ли­па­ет к метал­лу. Ремонт с эпок­сид­ной смо­лой будет более надёж­ным.

Ремонт неболь­ших отвер­стий (менее 8 см) на кузов­ной пане­ли стек­ло­во­лок­ном со смо­лой:

• Очи­сти­те ремон­ти­ру­е­мую область пане­ли до голо­го метал­ла шли­фо­валь­ной бума­гой 16–24. Нуж­но очи­стить крас­ку с запа­сом на 10–15 см. вокруг ремон­ти­ру­е­мой зоны.
• Остат­ки ржа­во­го метал­ла нуж­но выре­зать, что­бы остал­ся толь­ко чистый металл.
• Ремонт­ную зону (края отвер­стия с неболь­шим запа­сом) луч­ше углу­бить, что­бы стек­ло­во­лок­но потом не воз­вы­ша­лось над общей поверх­но­стью.
• Отрежь­те стек­ло­мат на 3 см. боль­ше, чем ремон­ти­ру­е­мое отвер­стие.
• Нане­си­те смо­лу, сме­шан­ную с отвер­ди­те­лем, на ремон­ти­ру­е­мую область.
• Через неко­то­рое вре­мя при­клей­те стек­ло­мат к поверх­но­сти и про­пи­тай­те его смо­лой.
• Для ремон­та может быть исполь­зо­ва­но 2 или 3 слоя стек­ло­ма­та, кото­рые нуж­но нано­сить после­до­ва­тель­но, после затвер­де­ва­ния и шли­фо­ва­ния преды­ду­ще­го слоя.
• После затвер­де­ва­ния смо­лы поверх­ность нуж­но отшли­фо­вать и нане­сти шпа­клёв­ку.

Обрат­ную сто­ро­ну зоны ремон­та так­же нуж­но обра­бо­тать и защи­тить от ржав­чи­ны.

Мы рас­смот­ре­ли несколь­ко спо­со­бов, как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля. Вне зави­си­мо­сти от того, какой метод устра­не­ния ржав­чи­ны Вы выбе­ре­те, пра­виль­ная тща­тель­ная под­го­тов­ка поверх­но­сти явля­ет­ся зало­гом успеш­но­го ремон­та. Нуж­но мак­си­маль­но очи­стить металл от ржав­чи­ны, после чего при­ме­нить хими­че­ские про­дук­ты на остат­ки ржав­чи­ны.

Хими­че­ские сред­ства мож­но при­ме­нять для уда­ле­ния или пре­об­ра­зо­ва­ния незна­чи­тель­ной лёг­кой или сред­ней поверх­ност­ной кор­ро­зии. Раз­ные сред­ства могут дей­ство­вать по-раз­но­му.

Все хими­че­ские сред­ства лишь отсро­чи­ва­ют рас­про­стра­не­ние кор­ро­зии. Лёг­кую поверх­ност­ную кор­ро­зию вполне мож­но надол­го устра­нить. Гаран­ти­ро­ван­ным сред­ством явля­ет­ся выре­за­ние ржа­во­го метал­ла и при­вар­ка ново­го.

Кро­ме выше­пе­ре­чис­лен­ных средств, не нуж­но забы­вать про кис­лот­ный (тра­вя­щий) грунт. Он хоро­шо при­ли­па­ет на поверх­ность после обра­бот­ки ржав­чи­ны с мел­ки­ми её остат­ка­ми и предот­вра­ща­ет её рас­про­стра­не­ние под крас­кой. Его нель­зя обра­ба­ты­вать шли­фо­валь­ной бума­гой.

Сра­зу после высы­ха­ния нуж­но покрыть акри­ло­вым грун­том. Тра­вя­щий грунт не оста­но­вит сред­ний или тол­стый слой ржав­чи­ны. В нём есть неболь­шое коли­че­ство кис­ло­ты, кото­рая, преж­де все­го, помо­га­ет улуч­шить адге­зию к метал­лу, что исклю­ча­ет веро­ят­ность неболь­шо­го отсла­и­ва­ния после­ду­ю­ще­го покры­тия, что умень­ша­ет воз­мож­ность воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии.

Более подроб­но о при­ме­не­нии кис­лот­но­го грун­та може­те про­чи­тать в ста­тье “кис­лот­ный грунт для авто­мо­би­ля”. Его мож­но исполь­зо­вать вме­сте с эпок­сид­ным грун­том, что­бы гаран­ти­ро­ван­но гер­ме­ти­зи­ро­вать поверх­ность от поступ­ле­ния кис­ло­ро­да и вла­ги, но тогда необ­хо­ди­мо раз­де­лить эти два грун­та акри­ло­вым грун­том, так как эпок­сид­ный ней­тра­ли­зу­ет дей­ствие кис­лот­но­го грун­та.

После уда­ле­ния или ней­тра­ли­за­ции кор­ро­зии и гер­ме­ти­за­ции спе­ци­аль­ным грун­том места, где была ржав­чи­на, на него нано­сит­ся шпа­клёв­ка, вырав­ни­ва­ет­ся и грун­ту­ет­ся. Далее грунт и панель под­го­тав­ли­ва­ют­ся к покрас­ке и окра­ши­ва­ют­ся.

При ремон­те ржав­чи­ны на лице­вой части пане­ли, не сто­ит забы­вать об обрат­ной сто­роне кузов­ной пане­ли. По воз­мож­но­сти, нуж­но про­ве­рить обрат­ную сто­ро­ну, и, в слу­чае нали­чия там при­зна­ков ржав­чи­ны, при­нять все необ­хо­ди­мые меры.

Итак, разо­брав­шись, как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля, рас­смот­рим что нуж­но делать, что­бы она не появ­ля­лась сно­ва.

Ремонт автомобиля при коррозии: особенности удаления сквозных повреждений

В целом мож­но назвать два глав­ных типа ржав­чи­ны. Пер­вая – поверх­ност­ная ржав­чи­на. Она воз­ни­ка­ет и рас­про­стра­ня­ет­ся сна­ру­жи пане­лей кузо­ва и про­ис­хо­дит из-за нару­ше­ния целост­но­сти крас­ки, её изно­са или ско­лов и глу­бо­ких цара­пин. В зави­си­мо­сти от погод­ных усло­вий (влаж­но­сти, тем­пе­ра­ту­ры и исполь­зо­ва­ния дорож­ных солей), этот тип кор­ро­зии метал­ла может про­грес­си­ро­вать мед­лен­но и может быть лег­ко очи­щен.

Вто­рой тип ржав­чи­ны воз­ни­ка­ет изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся неза­мет­но. Этот тип кор­ро­зии гораз­до хуже и опас­нее. Если вы види­те при­зна­ки ржав­чи­ны под непо­вре­ждён­ной крас­кой, то это веро­ят­нее все­го ржав­чи­на, воз­ник­шая с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли и рас­про­стра­нив­ша­я­ся по всей тол­щине метал­ла. Такая ржав­чи­на часто воз­ни­ка­ет в горо­дах, где доро­ги зимой посы­па­ют солью.

Так­же, про­цесс кор­ро­зии метал­ла мож­но услов­но раз­де­лить на раз­ные ста­дии.

• Пер­вая ста­дия харак­те­ри­зу­ет­ся окис­ле­ни­ем, кото­рое не повре­жда­ет металл и лег­ко счи­ща­ет­ся.
• Если не успеть устра­нить лёг­кую поверх­ност­ную ржав­чи­ну, то ржав­чи­на пере­хо­дит во вто­рую ста­дию. В этом слу­чае ржав­чи­на «въеда­ет­ся», металл может иметь мел­кие углуб­ле­ния с ржав­чи­ной внут­ри, но метал­ли­че­ская панель по-преж­не­му име­ет хоро­шую проч­ность.
• На тре­тьей ста­дии, кро­ме «въев­шей­ся», появ­ля­ет­ся отсла­и­ва­ю­ща­я­ся ржав­чи­на и сквоз­ные отвер­стия. Металл начи­на­ет терять проч­ность.

Моле­ку­лы ржав­чи­ны физи­че­ски име­ют боль­ший раз­мер, чем моле­ку­лы желе­за или ста­ли. Ржав­чи­на уве­ли­чи­ва­ет­ся в объ­ё­ме и ста­но­вит­ся в 10 раз боль­ше, чем металл, из кото­ро­го она обра­зу­ет­ся. Таким обра­зом, ржав­чи­на про­ры­ва­ет­ся сквозь лако­кра­соч­ное покры­тие и ого­ля­ет металл, после чего рас­про­стра­ня­ет­ся ещё быст­рее.

Наи­бо­лее важ­ным прин­ци­пом при устра­не­нии ржав­чи­ны явля­ет­ся как мож­но быст­рее её выявить и при­нять меры по ремон­ту. Чем доль­ше ржав­чи­на оста­ёт­ся без вни­ма­ния, тем слож­нее и доро­же будет её устра­нить.

Преж­де все­го, нуж­но опре­де­лить, что собой пред­став­ля­ет кор­ро­зия на кон­крет­ной пане­ли кузо­ва. Она начи­на­ет­ся под крас­кой и её мож­но не сра­зу уви­деть. Окис­ле­ние под лако­кра­соч­ным покры­ти­ем может про­яв­лять­ся в виде пузы­рей крас­ки или её отсла­и­ва­ния. Нуж­но понять насколь­ко ржав­чи­на рас­про­стра­ни­лась. Для это­го нуж­но счи­стить крас­ку в местах с кор­ро­зи­ей, с запа­сом до чисто­го метал­ла.

Есть несколь­ко спо­со­бов изба­вить­ся от кор­ро­зии метал­ла:

• Пре­об­ра­зо­вать ржав­чи­ну
• Оста­но­вить и гер­ме­ти­зи­ро­вать ржав­чи­ну
• Исполь­зо­вать сред­ство с силь­но­дей­ству­ю­щей кис­ло­той (rust remover, уда­ли­тель ржав­чи­ны)
• Меха­ни­че­ски обра­бо­тать (может пред­ше­ство­вать трём преды­ду­щим спо­со­бам)
• Уда­лить и заме­нить ржа­вый на новый металл.
• Аль­тер­на­тив­ный метод ремон­та стек­ло­во­лок­ном

Материалы для устранения проблемы

В качестве основного материала используется специальная алюминиевая заплаточная сетка, или подбирается похожая непрофессиональная сеточка с мелким сечением. Можно в наше время обойтись обычной бытовой пластиковой, металлической или тканевой сеткой.

Подготавливается несколько подходящих кусочков. Растягивая один из них с внутренней стороны детали и придавая необходимую форму недостающей детали, сетка прикрепляется с помощью малярного скотча. На сетку слой за слоем наносится эпоксидная смола.

Каждый слой должен хорошо просохнуть. Так нужно повторять и со следующим кусочком сетки. И так заделываем до тех пор, пока не получится жесткая поверхность.

Стекловолокно

Из этого материала можно сделать не только фрагмент, но и деталь полностью. Последовательность действий такая же, как и с сеткой (заклеивается отверстие ржавчины на кузове автомобиля), но с использованием стекловолокна. Фактически происходит создание каркаса недостающего элемента.

Этапы работы

Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.

Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.

Сварка

Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.

Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.

Паяние

Принцип действия такой же, как и при сварке, но вместо металла 0,8 используется жесть (например, вырезать из-под жестяной банки). Латка вырезается чуть больше, чем ремонтное место. С помощью мощного паяльника и оловянного припоя латка припаивается сплошным швом.

Выступающий запаянный участок на автомобиле можно немного утопить молотком, но это усложнит дальнейшие работы со шпатлевкой, поэтому необходимо соблюдать аккуратность и точность.

Шпатлевка

Для такого ремонта используется только специальная автомобильная стекловолокнистая шпатлевка. Начиная от крупной (стартовой) и заканчивая мелкой (финишной) фракцией. Для этого обязательно понадобится подложка (например, кусок абразивной шкурки).

Необходимо обезжирить и загрунтовать кислотным или эпоксидным грунтом рабочие поверхности и дать им просохнуть. После грунта шпатлевка будет наноситься слоями. Для сцепления материалов наносят риску абразивной шкуркой (Н 120-150). Снова обезжиривается поверхность и наносится шпатлевка тонким слоем.

Каждый слой тщательно высушивается от 30 мин до нескольких часов в зависимости от толщины и температуры воздуха. Подсохшая шпатлевка перетирается с помощью абразива, сглаживая границы получающегося ореола.

Итог – ровная поверхность для нанесения грунта и лакокрасочного покрытия.

Завершающие работы

Какой бы способ ремонта сквозной коррозии кузова не проводился, для завершения обязательно понадобятся косметические малярные работы. Это включает в себя многослойное выравнивание ремонтной поверхности с помощью нескольких типов автомобильных шпатлевок.

Каждый слой высушивается и перетирается абразивами. После этого поверхность грунтуется эпоксидным грунтом, затем – выравнивающим. После этого наносится лакокрасочное покрытие.

Сквозная коррозия это критический дефект. От состояния кузова зависит не только внешний вид и надежность автомобиля, но и безопасность его владельца. Поэтому целесообразно регулярно осматривать кузов и выполнять профилактическую антикоррозийную обработку.

Преобразователь ржавчины

Пре­об­ра­зо­ва­тель ржав­чи­ны пред­став­ля­ет собой вод­ный рас­твор с кис­ло­той (обыч­но фос­фор­ной или дубиль­ной). Допол­ни­тель­но к кис­ло­те может при­сут­ство­вать орга­ни­че­ский поли­мер (бути­лг­ли­коль) и сма­чи­ва­ю­щие веще­ства, кото­рые сокра­ща­ют поверх­ност­ное натя­же­ние и уве­ли­чи­ва­ют про­ни­ка­ю­щую спо­соб­ность кис­ло­ты в ржав­чи­ну.

Фос­фор­ная кис­ло­та рас­тво­ря­ет ржав­чи­ну и потом пере­во­дит её в фос­фат желе­за. Фос­фат желе­за фор­ми­ру­ет тон­кий защит­ный слой, что­бы мини­ми­зи­ро­вать даль­ней­шее окис­ле­ние. Он пред­на­зна­чен для нане­се­ния пря­мо на ржав­чи­ну.

Когда нуж­но исполь­зо­вать пре­об­ра­зо­ва­тель ржав­чи­ны?

• На средне- ржа­вой поверх­но­сти. Обла­сти, кото­рые пол­но­стью покры­ты суще­ствен­ным, не рых­лым сло­ем ржав­чи­ны. Нуж­но что­бы не было сме­шан­ной поверх­но­сти (чистый металл ржавчина старая крас­ка).
• Пре­об­ра­зо­ва­тель хоро­шо рабо­та­ет на поверх­но­сти, на кото­рой кор­ро­зия нача­ла про­ни­кать внутрь метал­ла (но не глу­бо­ко) и покры­ва­ет весь металл. Перед нане­се­ни­ем пре­об­ра­зо­ва­те­ля нуж­но убрать рых­лую, отсла­и­ва­ю­щу­ю­ся ржав­чи­ну. После дей­ствия пре­об­ра­зо­ва­те­ля, ржав­чи­на при­об­ре­та­ет баг­ро­во-чёр­ный цвет.
• Может исполь­зо­вать­ся для пре­об­ра­зо­ва­ния (ней­тра­ли­за­ции) остат­ков очи­щен­ной кор­ро­зии. Если остат­ки ржав­чи­ны рас­по­ла­га­ют­ся в несколь­ких местах, меж­ду чистым метал­лом, то в этом слу­чае обще­го защит­но­го слоя не обра­зу­ет­ся.

В тео­рии пре­об­ра­зо­ва­те­ли отлич­но реша­ют про­бле­му ржа­во­го метал­ла, на прак­ти­ке же не всё так радуж­но.

Вот неко­то­рые момен­ты, кото­рые нуж­но учи­ты­вать:

• Если пре­об­ра­зо­ва­тель исполь­зу­ет­ся с избыт­ком, то на поверх­но­сти и в порах оста­ёт­ся кис­ло­та, кото­рая будет пре­пят­ство­вать адге­зии грун­та и может послу­жить отправ­ной точ­кой для новой кор­ро­зии. Учи­ты­вая это, после дей­ствия пре­об­ра­зо­ва­те­ля, его остат­ки нуж­но убрать и ней­тра­ли­зо­вать поверх­ность после воз­дей­ствия кис­ло­ты. Этот момент мы рас­смот­рим ниже, когда будем рас­смат­ри­вать осо­бен­но­сти при­ме­не­ния пре­об­ра­зо­ва­те­ля ржав­чи­ны.
• Про­бле­ма пре­об­ра­зо­ва­те­лей состо­ит в том, что если под пре­об­ра­зо­ван­ным сло­ем оста­лась ржав­чи­на, то она не оста­нов­ле­на и не может слу­жить хоро­шим осно­ва­ни­ем для после­ду­ю­щих покры­тий. Поэто­му необ­хо­ди­мо уда­лять как мож­но боль­ше кор­ро­ди­ро­ван­но­го метал­ла меха­ни­че­ски. Пре­об­ра­зо­ва­тель может дей­ство­вать не глуб­же, чем может впи­тать­ся в ржав­чи­ну, а это не слиш­ком глу­бо­ко. Таким обра­зом, пре­об­ра­зо­ва­те­ли могут быть эффек­тив­ны­ми лишь для тон­ких сло­ёв ржав­чи­ны.
• Есть иссле­до­ва­ния, пока­зы­ва­ю­щие, что не все пре­об­ра­зо­ва­те­ли успеш­но пре­об­ра­зу­ют ржав­чи­ну в инерт­ный слой. Неко­то­рые пре­об­ра­зо­ва­те­ли толь­ко меня­ют её цвет или же ока­зы­ва­ют недо­ста­точ­ное дей­ствие для пре­об­ра­зо­ва­ния все­го слоя. В любом слу­чае, перед исполь­зо­ва­ни­ем пре­об­ра­зо­ва­те­ля ржав­чи­ны луч­ше посо­ве­то­вать­ся с людь­ми, успеш­но исполь­зо­вав­ши­ми кон­крет­ный про­дукт.
• Пре­об­ра­зо­ва­те­ли не обра­зу­ют плён­ки, поэто­му не могут гер­ме­ти­зи­ро­вать поры. Про­из­во­ди­те­ли утвер­жда­ют, что пре­об­ра­зо­ва­тель про­ни­ка­ет глу­бо­ко в ржав­чи­ну, но это никак не реша­ет про­бле­му с пора­ми. Поры так­же пре­пят­ству­ют пол­но­му уда­ле­нию остат­ков не про­ре­а­ги­ро­вав­шей кис­ло­ты. Оста­точ­ную кис­ло­ту слож­но опре­де­лить и нель­зя ска­зать, вся ли кис­ло­та была смы­та после дей­ствия пре­об­ра­зо­ва­те­ля.

Осо­бен­но­сти при­ме­не­ния пре­об­ра­зо­ва­те­ля ржав­чи­ны

• Перед нане­се­ни­ем пре­об­ра­зо­ва­те­ля, реко­мен­ду­ет­ся меха­ни­че­ски очи­стить чешуй­ча­тую ржав­чи­ну, кото­рая еле дер­жит­ся на поверх­но­сти.
• Далее нуж­но нане­сти сред­ство и оста­вить до сле­ду­ю­ще­го дня. Пре­об­ра­зо­ва­тель обыч­но лег­ко нано­сит­ся рас­пы­ле­ни­ем или кистью. Его нуж­но исполь­зо­вать при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре. Может пона­до­бить­ся несколь­ко раз нане­сти сред­ство, что­бы оно хоро­шо про­ник­ло.
• Обра­зо­вав­ше­е­ся чёр­ное покры­тие (фос­фат) мож­но оста­вить как защит­ное покры­тие, а мож­но убрать и сно­ва повто­рить нане­се­ние. Мож­но уби­рать чёр­ное покры­тие и повто­рять нане­се­ние пре­об­ра­зо­ва­те­ля несколь­ко раз, что­бы изба­вить­ся от ржав­чи­ны. Таким обра­зом, пре­об­ра­зо­ва­тель будет дей­ство­вать как уда­ли­тель. В ито­ге, не счи­ща­е­мые остат­ки так­же нуж­но пре­об­ра­зо­вать и после пол­но­го высы­ха­ния гер­ме­ти­зи­ро­вать перед шпа­кле­ва­ни­ем или покрас­кой. О гер­ме­ти­за­ции ржав­чи­ны читай­те ниже.
• Белый мут­ный налёт, кото­рый оста­ёт­ся на голом метал­ле после пре­об­ра­зо­ва­те­ля ржав­чи­ны, явля­ет­ся высох­шей фос­фор­ной кис­ло­той (очень лип­кий состав). Он ухуд­ша­ет адге­зию после­ду­ю­щих сло­ёв грун­та.
• По логи­ке, кис­ло­ту нуж­но чем-то ней­тра­ли­зо­вать, что­бы она не меша­ла адге­зии и не оста­ва­лась под после­ду­ю­щим покры­ти­ем, вызы­вая новую кор­ро­зию. Фос­фор­ная кис­ло­та име­ет невы­со­кую кон­цен­тра­цию в пре­об­ра­зо­ва­те­ле и её оста­ток доста­точ­но лег­ко смы­ва­ет­ся водой. Так­же, мож­но остат­ки сте­реть влаж­ной тряп­кой. После это­го поверх­ность нуж­но сра­зу про­дуть сжа­тым воз­ду­хом или феном. Этот момент важен, но, как пра­ви­ло, не ука­зы­ва­ет­ся неко­то­ры­ми про­из­во­ди­те­ля­ми. В каче­стве аль­тер­на­ти­вы, мож­но оста­ток пре­об­ра­зо­ва­те­ля сте­реть аце­то­ном. Аце­тон хоро­шо ней­тра­ли­зу­ет кис­ло­ту и уби­ра­ет остат­ки воды.
• Для луч­ше­го резуль­та­та, после дей­ствия пре­об­ра­зо­ва­те­ля нуж­но нано­сить грунт-гер­ме­тик ржав­чи­ны.

Герметизация ржавчины

Убе­ри­те один из эле­мен­тов элек­тро­хи­ми­че­ской реак­ции и ржав­чи­на не будет обра­зо­вы­вать­ся. Мож­но убрать кис­ло­род от метал­ла и кор­ро­зия не будет рас­про­стра­нять­ся.

В тео­рии, если покры­тие хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет ржав­чи­ну и его целост­ность не нару­ше­на, то нет при­чин, поз­во­ля­ю­щих ей рас­про­стра­нять­ся даль­ше.

Гер­ме­ти­за­тор ржав­чи­ны (Rust Encapsulator) пред­став­ля­ет собой покры­тие, напо­ми­на­ю­щее грунт, на кото­рый мож­но нано­сить любой мате­ри­ал. Он закры­ва­ет доступ воз­ду­ху и воде, что­бы оста­но­вить даль­ней­шее рас­про­стра­не­ние кор­ро­зии. Его мож­но исполь­зо­вать отдель­но от пре­об­ра­зо­ва­те­ля или после него, для оста­нов­ки незна­чи­тель­ной ржав­чи­ны и исклю­че­ния её даль­ней­ше­го появ­ле­ния. Этот грунт-гер­ме­ти­за­тор ржав­чи­ны име­ет уре­та­но­вую осно­ву и инги­би­то­ры, при­оста­нав­ли­ва­ю­щие кор­ро­зию.

Тео­ре­ти­че­ски, в каче­стве гер­ме­ти­за­ции остат­ков ржав­чи­ны, кото­рые были обра­бо­та­ны пре­об­ра­зо­ва­те­лем и пред­став­ля­ют собой ста­биль­ную, не отсла­и­ва­ю­щу­ю­ся осно­ву, мож­но при­ме­нить эпок­сид­ный грунт, так как он созда­ёт плот­ную плён­ку и “отре­за­ет” поступ­ле­ние кис­ло­ро­да и вла­ги к нане­сён­ной поверх­но­сти.

Одна­ко, про­из­во­ди­те­ли эпок­сид­ных грун­тов все­гда пишут в инструк­ции нано­сить их на чистый металл, без сле­дов кор­ро­зии. Всё же есть поло­жи­тель­ный опыт при­ме­не­ния эпок­сид­но­го грун­та на мини­маль­ное, коли­че­ство пре­об­ра­зо­ван­ной ржав­чи­ны (остат­ки кис­ло­ты пре­об­ра­зо­ва­те­ля долж­ны быть обя­за­тель­но смы­ты и ней­тра­ли­зо­ва­ны, см. выше). Луч­ше же исполь­зо­вать грунт-гер­ме­ти­за­тор, спе­ци­аль­но для это­го пред­на­зна­чен­ный.

Важ­но ли уда­лять всю ржав­чи­ну перед нане­се­ни­ем грун­та-гер­ме­ти­за­то­ра? Это доста­точ­но важ­но, так как ржав­чи­на явля­ет­ся сла­бым зве­ном, поэто­му покры­тие на ней будет не очень хоро­шо дер­жать­ся. Пло­хое осно­ва­ние ста­нет при­чи­ной неод­но­род­но­сти и нару­ше­ния целост­но­сти грун­та, что впу­стит вла­гу и кор­ро­зия появит­ся сно­ва.

Гер­ме­тик ржав­чи­ны реа­ги­ру­ет на её остат­ки, ней­тра­ли­зу­ет её и остав­ля­ет после себя поли­мер­ное покры­тие, кото­рое может слу­жить грун­том для даль­ней­ших покры­тий.

Опять же, любое покры­тие не пол­но­стью водо­не­про­ни­ца­е­мо. Гово­ря тео­ре­ти­че­ски, кис­ло­род и вода име­ют ско­рость рас­про­стра­не­ния не рав­ную нулю даже сквозь очень плот­ную плён­ку крас­ки. Таким обра­зом, ржав­чи­на может про­дол­жить рас­про­стра­нять­ся, но гораз­до мед­лен­нее.

Гер­ме­тик ржав­чи­ны нуж­но исполь­зо­вать:

• На тон­кой поверх­ност­ной ржав­чине.
• На ржав­чине сред­ней тол­щи­ны, когда она боль­ше, чем поверх­ност­ная и немно­го рас­про­стра­ня­ет­ся внутрь метал­ла, но ещё не вли­я­ет на его проч­ность. В этом слу­чае нуж­но сна­ча­ла мак­си­маль­но убрать ржав­чи­ну шли­фо­ва­ни­ем или насад­кой. Далее нано­сит­ся 2–3 слоя гер­ме­ти­зи­ру­ю­ще­го сред­ства, для луч­ше­го про­ник­но­ве­ния.
• На голом метал­ле. Грунт-гер­ме­тик ржав­чи­ны может исполь­зо­вать­ся на голом метал­ле для предот­вра­ще­ния появ­ле­ния кор­ро­зии.
• На сме­шан­ной поверх­но­сти. Гер­ме­тик ржав­чи­ны хоро­шо нано­сить на поверх­но­сти с раз­ной сте­пе­нью кор­ро­зии, в впе­ре­меш­ку с нор­маль­ным метал­лом и ста­рой крас­кой.

Гер­ме­тик ржав­чи­ны не нуж­но исполь­зо­вать:

• Поверх про­ре­зи­нен­ной поверх­но­сти на дни­ще или поверх име­ю­щей­ся защи­ты от ржав­чи­ны.
• В скры­тых поло­стях или труд­но­до­ступ­ных местах. Гер­ме­тик ржав­чи­ны тре­бу­ет пред­ва­ри­тель­ной под­го­тов­ки перед нане­се­ни­ем (очист­ка отсла­и­ва­ю­щей­ся ржав­чи­ны). Сред­ство тре­бу­ет пол­но­го покры­тия, что­бы оста­но­вить кор­ро­зию. В местах, где под­го­тов­ка невоз­мож­на, не жела­тель­но при­ме­нять гер­ме­тик ржав­чи­ны.
• Силь­но про­ржа­вев­ший металл явля­ет­ся пло­хим кан­ди­да­том к гер­ме­ти­за­ции.

Удаление ржавчины сильнодействующими средствами

1. Устранение ржавчины до 5 см ( от 995 руб. ) локальная покраска (от 3.600 руб.)
2. Убрать ржавчину до 10 см (от 1.510 руб.) окраска переходом (от 4.890 руб.)
3. Ремонт ржавчины более 11 см ( от 2.470 руб.) покраска детали (от 5.825 руб.)

Суще­ству­ют хими­че­ские сред­ства для уда­ле­ния ржав­чи­ны (rust remover или rust dissolver – уда­ли­тель или рас­тво­ри­тель ржав­чи­ны). Уда­ли­тель ржав­чи­ны сни­ма­ет ржав­чи­ну, исполь­зуя силь­но­дей­ству­ю­щую кон­цен­три­ро­ван­ную кис­ло­ту. Это может быть соля­ная, щаве­ле­вая, фос­фор­ная (более высо­кой кон­цен­тра­ции, чем в пре­об­ра­зо­ва­те­ле ржав­чи­ны) или дру­гая кис­ло­та.

Конеч­но же, уда­ле­ние ржав­чи­ны явля­ет­ся луч­шим вари­ан­том, чем её пре­об­ра­зо­ва­ние или гер­ме­ти­за­ция, и явля­ет­ся кон­крет­ным отве­том на вопрос “как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля?”, но у это­го сред­ства есть свои осо­бен­но­сти и недо­стат­ки.

Осо­бен­но­сти уда­ли­те­ля ржав­чи­ны:

• Уда­ли­тель ржав­чи­ны чаще при­ме­ня­ет­ся в каче­стве сред­ства, в кото­ром тре­бу­ет­ся зама­чи­вать ржа­вую деталь, поэто­му исполь­зу­ет­ся, в основ­ном, для уда­ле­ния кор­ро­зии на неболь­ших дета­лях. Одна­ко, это сред­ство может при­ме­нять­ся и на боль­ших поверх­но­стях. Для ста­ци­о­нар­ных дета­лей, боль­ших по пло­ща­ди, тре­бу­ет­ся нане­сти сред­ство, потом накрыть поли­эти­ле­но­вой плён­кой, что­бы предот­вра­тить его испа­ре­ние.
• Соля­ная и щаве­ле­вая кис­ло­ты, как глав­ные актив­ные ингре­ди­ен­ты сред­ства для уда­ле­ния ржав­чи­ны, явля­ют­ся очень ток­сич­ны­ми, поэто­му уда­ли­тель ржав­чи­ны нуж­но при­ме­нять с осо­бой осто­рож­но­стью.
• Силь­но­дей­ству­ю­щие кис­ло­ты небла­го­при­ят­но дей­ству­ют на металл, осо­бен­но, если дей­ствие слиш­ком дол­гое. После тако­го дей­ствия устой­чи­вость к кор­ро­зии у метал­ла ослаб­ля­ет­ся.

Учи­ты­вая все выше­пе­ре­чис­лен­ные осо­бен­но­сти уда­ли­те­лей ржав­чи­ны, они всё же при­ме­ня­ют­ся при уда­ле­нии ржав­чи­ны на кузо­ве. Важ­ным момен­том после исполь­зо­ва­ния тако­го сред­ства явля­ет­ся смыв­ка кис­ло­ты и ней­тра­ли­за­ция её остат­ков.

Для меха­ни­че­ско­го уда­ле­ния ржав­чи­ны исполь­зу­ют­ся сле­ду­ю­щие сред­ства:

• “ Бол­гар­ка” и дрель явля­ют­ся самы­ми рас­про­стра­нён­ны­ми сред­ства­ми уда­ле­ния ржав­чи­ны меха­ни­че­ски. Их мож­но исполь­зо­вать с раз­лич­ны­ми насад­ка­ми или зачист­ны­ми кру­га­ми. Про­во­лоч­ная насад­ка явля­ет­ся наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ной для уда­ле­ния сле­дов кор­ро­зии с метал­ла. Она луч­ше уби­ра­ет точеч­ную въев­шу­ю­ся ржав­чи­ну, чем дру­гие насад­ки и кру­ги. Для это­го нуж­но исполь­зо­вать насад­ку из жёст­кой про­во­ло­ки и, обра­ба­ты­вая ей ржа­вую поверх­ность, пери­о­ди­че­ски как бы бить по ней насад­кой. Такой спо­соб поз­во­ля­ет вытас­ки­вать ржав­чи­ну из неболь­ших углуб­ле­ний. В осталь­ном, про­во­лоч­ная насад­ка боль­ше сколь­зит по верх­ним сло­ям ржав­чи­ны, чем уби­ра­ет её. Обра­бот­ка ей зай­мёт боль­ше все­го вре­ме­ни. Для уда­ле­ния ржав­чи­ны хоро­шо под­хо­дят кру­ги на бол­гар­ку и насад­ки на дрель из спе­ци­аль­но­го волок­на ( 3M Scotch Bright Sand-n-Strip или ана­ло­ги).
• Пес­ко­струй­ная обра­бот­ка – самый быст­рый и эффек­тив­ный спо­соб уда­ле­ния ржав­чи­ны. Пес­ко­струй­ный аппа­рат исполь­зу­ет сжа­тый воз­дух и части­цы абра­зи­ва для очист­ки поверх­но­сти кузо­ва. Для рабо­ты тре­бу­ет­ся ком­прес­сор и пес­ко­струй­ный аппа­рат. Может исполь­зо­вать­ся как спе­ци­аль­ная сода, так и дру­гие абра­зив­ные части­цы (более агрес­сив­ный оксид алю­ми­ния). Пес­ко­струй­ной обра­бот­кой нель­зя уда­лить сле­ды кор­ро­зии в скры­тых поло­стях. Она уда­ля­ет то, что хоро­шо вид­но. Пес­ко­струй­ная обра­бот­ка кузо­ва име­ет свои осо­бен­но­сти и долж­на при­ме­нять­ся опыт­ным масте­ром. Даже после такой обра­бот­ки тре­бу­ет­ся обра­бот­ка поверх­но­сти спе­ци­аль­ным сред­ством от мик­ро­ско­пи­че­ских остат­ков ржав­чи­ны (к при­ме­ру, орто­фос­фор­ной кис­ло­той).
• Шли­фо­валь­ные кру­ги на орби­таль­ной шлиф­ма­шин­ке эффек­тив­нее уда­ля­ют поверх­ност­ную ржав­чи­ну, чем про­во­лоч­ные насад­ки на бол­гар­ке или на дре­ли, но не смо­гут уда­лить въев­шу­ю­ся ржав­чи­ну. Для зачист­ки ржав­чи­ны исполь­зуй­те шли­фо­валь­ную бума­гу P80 , P100 .

Замена ржавого металла на новый

Самым пра­виль­ным отве­том на вопрос “как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля?”, явля­ет­ся выре­за­ние части метал­ла со ржав­чи­ной и при­вар­ка запла­ты из ново­го, не ржа­во­го метал­ла. Ржав­чи­ну мож­но назвать раком кузо­ва авто­мо­би­ля. Если её пол­но­стью не уда­лить, то она воз­вра­тит­ся сно­ва.

При выре­за­нии ржав­чи­ны нуж­но отсту­пать с запа­сом до нор­маль­но­го метал­ла, так как рядом со ржав­чи­ной металл тон­кий и будет сго­рать насквозь при свар­ке.

Перед сре­за­ни­ем сег­мен­та про­ржа­вев­ше­го сег­мен­та, нуж­но сна­ча­ла счи­стить крас­ку с повре­ждён­ной зоны и вокруг неё, что­бы опре­де­лить мас­штаб ремон­та. Далее нуж­но отме­тить и сре­зать повре­ждён­ную область. Потом нуж­но сде­лать шаб­лон из бума­ги или кар­то­на, при­сло­нив его к месту, где был сре­зан сег­мент, так, что­бы края отпе­ча­та­лись на бума­ге.

Запла­ту мож­но сде­лать точ­но по раз­ме­ру выре­зан­ной части (точ­нее на 1–1.5 мм мень­ше по кра­ям, для хоро­ше­го про­ник­но­ве­ния сва­роч­но­го шва). Если нет опы­та в свар­ке, луч­ше исполь­зо­вать соеди­не­ние вна­хлёст. В этом слу­чае запла­та боль­ше­го раз­ме­ра поме­ща­ет­ся за выре­зан­ный сег­мент и при­ва­ри­ва­ет­ся.

Так про­ще будет скрыть ремонт под шпа­клёв­кой. В этом слу­чае будет слож­нее защи­тить шов от кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны, чем сты­ко­вое соеди­не­ние. Учи­ты­вай­те теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке. При­ва­ри­вай­те точ­ка­ми или стеж­ка­ми поэтап­но, давая метал­лу остыть. Може­те про­честь ста­тью “о замене арки зад­не­го кры­ла”, там подроб­но опи­сы­ва­ет­ся про­цесс заме­ны ржа­во­го метал­ла на новый.

После при­вар­ки запла­ты, сва­роч­ный шов шли­фу­ет­ся, уби­ра­ет­ся вся ока­ли­на и шлак от свар­ки. Шов нуж­но защи­тить с обрат­ной сто­ро­ны анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством. Для это­го мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт.

Источник http://https://carsup.ru/pro-elektriku/kak-vosstanovit-kuzov-avtomobilya-2.html
Источник http://https://avtomobil-vaz.ru/vosstanovlenie-kuzova-avtomobilya-rzhavchiny/