Ремонт кузова автомобиля своими руками видео, фото

Обзор основных способов рихтовки кузова автомобиля

Рихтовка Ваз 2131 нива кузов специальным инструментом

Обязательны к рассмотрению также инструменты. Они должны быть специфическими. Купить их удастся в автомагазине или через интернет.

Ниже представлена информация, касающаяся инструментов и оборудования:

Пневматический молоток – один из обязательных инструментов рихтовщика. Он легко выпрямляет различные кузовные детали
Хотелось бы в данном случае обратить внимание на следующем моменте: если кузовные элементы слишком повреждены, то легче и дешевле будет их заменить, чем отремонтировать;
Домкрат – это следующий обязательный инструмент, помогающий в работе гаражным мастерам

Его применение очень важно при устранении острых углов поверхностей;
Сварочное оборудование
Без него рихтовщик тоже не должен обходиться, ведь может статься, что одновременно с вогнутостью на кузове появятся разрывы.

Рихтовка кузова ваз 21713

Естественно, работник должен знать, как проварить кузов на Вазе, иначе возникнут проблемы.

  • Споттер поможет осуществить точечную сварку легко и просто. Это специальный аппарат, который значительно помогает рихтовщикам;
  • Обратный молоток. Этот инструмент бывает разный: с обычной присоской, с вакуумной присоской, электрический и т. д. Молоток легко рихтует неровности на поверхности кузовных панелей. Универсальная присоска работает под воздействием, встроенного в инструмент газового насоса. Он и создает необходимое для работы разряжение;
  • Молоток рихтовочный. Без него не обходится ни один профессиональный рихтовщик. Такой инструмент бывает с амортизатором. Именно он допускает возможность существенно минимизировать образование неровностей на поверхности. Кроме того, во избежание растягивания металла, предусмотрена спиралевидная накатка. Она расположена на передней части. Инструменты бывают также с изогнутым, поперечным или прямым бойком, а также с 2-я бойками закругленной формой;
  • Рихтовочные лопатки. Они поставляются, как правило, в наборе. Применяются в обязательном порядке для снятия прочных кузовных деталей, их позиционирования и крепежа в соответствующем положении, а также для раздвижения зажимов;
  • Специфический инструмент для обработки амортизаторных чашек. Позволяет приложить усилие в пределах 360 градусов. На инструменте имеется тяговой крюк, обеспечивающий удобную смену положения;
  • Поддержки. Необходимые составляющие для выпрямления деталей. Они выполнены с различными формами для удобства: изогнутой, каплевидной, плоской или полукруглой;
  • Особый напильник плоского типа с держателем и натяжителем. Один из обязательных инструментов рихтовщика. Он оснащен винтом, позволяющим регулировать натяжение;
  • Станок с когтями специального типа – отличное приспособление для скорого выпрямления кузовных панелей. Данное устройство представляет собой рычажную систему с упором и регулируемыми когтями.

На самом деле инструментов для проведения рихтовки очень много. Привести их все в одной статье нет возможности. Мы отметили лишь некоторые из них.

Устройство кузова легкового автомобиля

Конструкция такой части современной легковой автомашины как кузов, на автомобилях разного класса похожа в основных своих элементах, однако, имеются и некоторые различия, влияющие в первую очередь на жесткость корпуса машины. Внедорожники в большинстве имеют рамный кузов, кроссоверы и некоторые легковые автомобили комплектуются подрамниками, большинство автомобилей имеют жесткий несущий кузов.

Эти особенности имеют значение, когда возникает необходимость ремонта кузова автомобиля. Основными элементами кузовной конструкции являются:

  • крыша;
  • основание, которое является полом машины;
  • передняя, средняя и задняя стойки;
  • передний щит, отделяющий отсек двигателя от салона;
  • брызговик;
  • панель багажника;
  • центральный тоннель;
  • крылья — передние и задние;
  • двери.

Силовой каркас кузова включает:

  • передний и задний лонжероны;
  • несъемные пороги;
  • поперечины передняя и радиатора;
  • поперечная балка под опоры ДВС;
  • поперечины под передними и задними сиденьями;
  • подоконная балка;
  • передняя и задняя балки крыши.

Резка

Тонкий металл или изоляционный материал до 0,5 мм толщиной можно резать ручными ножницами для металла или обычными портновскими ножницами. Более толстый металл необходимо резать пилой для металла — так называемой ножовкой.

Ножовка состоит из сменного ножовочного полотна, закрепленного при помощи барашка и натянутого в металлическом станке. В зависимости от величины, формы и твердости изделия применяют полотна с разными размерами зубец. Чем толще и мягче разрываемый материал, тем крупнее должны быть зубья ножовочного полотна, и, наоборот, чем тоньше и тверже изделие, тем зубья должны быть мельче. Полотно ножовки вставляется в станок так, чтобы зубья пилы имели направление от ручки к концу станка (фиг. 10), так

как рабочее движение должно быть только вперед от себя. Полотно должно быть достаточно натянуто; слабо натянутое полотно во время работы изгибается и может сломаться.

Работа ножовкой требует известного навыка. Разрезываемый предмет должен быть крепко зажат в тиски. В правой руке надо держать ручку ножовки, а левой браться за конец станка. Двигать ножовку надо равномерно во всю длину полотна, нажимая на нее только при рабочем движении (от себя) обеими руками, причем больший нажим должна производить левая рука, а правая должна главным образом двигать ножовку. Сила нажима зависит от твердости и размеров материала: чем мягче изделие, тем слабее должен быть нажим. Тонкий материал разрезывается при слабом давлении на ножовку. Если в начале резания ножовка скользит, то место распиловки надо надрезать ребром напильника. Если во время резания ножовку уводит в сторону, то деталь надо повернуть и распиловку начать с другого конца, иначе полотно ножовки может сломаться.

Станок ножовки ограничивает длину резания. При необходимости резки больших листов или мест внутри листа это можно сделать ножовочным полотном без станка. Конец полотна в этом случае, для того чтобы его удобнее было дер. жать в руке, надо обернуть материей. На фиг. 11 показано правильное положение рук при работе ножовкой, а на фиг. 12 — положение ножовки при работе.

Расстояние между корпусом и тисками должно быть порядка 200—250 мм. Корпус нужно держать прямо, но свободно, опираясь на левую ногу.

Для выпиливания в тонком материале больших отверстий служит лобзик (фиг. 13). Он состоит из станка и тонкой сменной пилки. Для работы по металлу и по дереву применяются разные пилки. Работа лобзиком требует большой аккуратности и внимательности при резких движениях или при небольшом наклоне в сторону тонкая пилка лобзика легко разламывается.

Рихтовка кузова

Деформированные поверхности кузова автомобиля приобретают свою первоначальную форму благодаря рихтовке кузова. Рихтовка кузова снимает внутренние напряжение деталей, возникшее вследствие деформации. Техника рихтовки кузова автомобиля выбирается с учетом степени деформации кузовных деталей автомобиля, для того чтобы избежать образования новых зон растяжения и вмятин. Автосервисы «TI-Auto» оснащены всем необходимым оборудованием для осуществления качественной работы в кротчайшие сроки. Процесс рихтовки кузова автомобиля в автосервисах «TI-Auto» может быть выполнен и без применения рихтовочного оборудования, применяя прибор Multiliner XL удаляя вмятины на автомобиле без покраски. Прибор практически осуществляет операцию втягивания вмятины на поверхности автомобиля экономя ваше время и деньги. В автосервисах «TI-Auto» первоначальная форма детали кузова считается восстановленной, если визуально и на ощупь не обнаружены неровности, пройдя контроль качества ремонта кузова по величине зазоров сопрягаемых лицевых деталей кузова.

Следует отметить: качественная рихтовка кузова автомобиля приводит к гораздо лучшему результату, чем устранение дефекта путем нанесения другого материала(пайка припоем или шпатлевание).

Помимо, классической рихтовки мы готовы предложить Вам устранение вмятин без покраски — ремонт автомобиля по технологии Pаintless Dеnt Repаir (РDR).

Осуществить такую процедуру, как выпрямление вмятин без покраски, возможно в том случае, если в области вмятины отсутствуют повреждения лакокрасочного покрытия. Технология PDR не рассчитана на обширные вмятины или сквозные отверстия, её чаще используют для ремонта иномарок, чем автомобилей отечественного производства. Процедура PDR даёт возможность устранить повреждения от снежных комьев, града, сосулек, падающих предметов, а также вмятины, образующиеся при неточной парковке.

Как происходит выпрямление вмятин на автомобиле.

Металл, из которого выполнена пострадавшая деталь, обладает т.н. «памятью» — она стремится вернуть свою первоначальную форму. Задача мастера-механика заключается в том, чтобы помочь в этом металлу неамплитудным аккуратным надавливанием рядом с повреждённым участком.

В отличие от классической рихтовки, при выпрямлении вмятин без покраски нет необходимости разбирать кузов авто на составляющие. Иностранные производители автомобилей при проектировании узлов оставляют специальные отверстия, через которые мастер может воздействовать на повреждение при помощи специального инструмента.

ДоПосле

Преимущества применения метода PDR.

  1. Демократичная стоимость работ. Для выпрямления вмятин на автомобилях посредством технологии PDR не требуется расходных материалов, поэтому стоимость восстановительных работ в 2-3 раза ниже стоимости устранения дефектов классическим методом.
  2. Высокая скорость выполнения процедуры. Опытному мастеру на устранение дефекта потребуется не более получаса.
  3. Минимальное вмешательство в конструкцию транспортного средства. Во время проведения работ оригинальная краска автомобиля не будет страдать, а эксплуатационные качества не ухудшатся (что нередко бывает после проведения локального кузовного ремонта).
  4. Возможность мобильного ремонта. Базовый набор инструментов для устранения вмятин без покраски легко поместится в небольшом чемоданчике. Опытный специалист может заниматься устранением дефектов кузова в гараже у клиента.

Несмотря на то, что технология PDR получила широкое распространение, осуществлять ремонтные работы по восстановлению пострадавших элементов могут только квалифицированные специалисты. Опытные механики способны вернуть кузову автомобиля первоначальную форму без необходимости окраски повреждённых участков.

Рихтовка кузова своими руками без покраски

Рассматриваемая процедура при наличии опыта и необходимых инструментов не так сложна, как кажется на первый взгляд. Настоятельно рекомендуется перед самостоятельным проведением рассматриваемых ремонтных работ вживую пронаблюдать за процессом выравнивания вмятин до покраски или хотя бы посмотреть видео рихтовки кузова

Для выполнения рихтовки необходимо также обладать определенными теоретическими знаниями, осторожностью и точностью. В данном случае обязательным условием является строгое следование руководству по выполнению рихтовочных работ

Снимите элемент авто, который нуждается в рихтовке, если это возможно.

Когда рихтовка кузова своими руками будет завершена, следует ощупать поверхность и проверить на наличие дефектов:

  • Пузыри, имеющие свойство перемещаться при надавливании на них на другую поверхность.
  • Впадины, не устраняющиеся выдавливанием.

Для устранения таких дефектов, прежде всего, прочертите границы мелом и далее устраните удлинение металла. Рихтовка кузова своими руками вглубь с каждой стороны листа способна удалить впадины. Удары должны приходиться на центр и перемещаться постепенно к границам со снижением силы.

Что же касается пузырей, то их можно убрать путем стягивания металла. Процедура допустима при условии утолщения металла. Для этого в пузыре нагрейте несколько точек кислородно-ацетиленовой горелкой. После того, как нагретый металл охлаждается, поверхность сжимается и пузырь ликвидируется. Мокрая ветошь используется для охлаждения.

ПРАВКА И РИХТОВКА МЕТАЛЛА.docx

ПРАВКА И РИХТОВКА МЕТАЛЛА
(ХОЛОДНЫМ СПОСОБОМ)

Правка и рихтовка
представляют собой операции
по выправке металла, заготовок
и деталей, имеющих вмятины,
выпучены, волнистость, коробление,
искривления и др. Правка и
рихтовка имеют одно и тоже назначение,
но отличаются приёмами выполнения и применяемыми
инструментами и приспособлениями.

Металл подвергается
правке как в холодном, так и в нагретом
состоянии. Выбор способа зависит от прогиба,
размеров и материала изделия. Правка
выполняется ручным способом на правильной
плите или наковальне – машинным на вальцах
или прессах.

Правильные плиту (рис. а)
изготавливают массивными из стали
или чугуна размером 400 х 400; 750 х 1000; 1000 х
1500;1500 х 2000; 2000 х 2000;

Рихтовальные бабки (рис.
б) используются для правки (рихтовки)
закалённых деталей; изготавливают
их из стали и закаливают.

Для правки применяют
молотки с круглым гладким
полированным бойком.

Для правки закалённых
деталей (рихтовки) применяют молотки
с радиусным бойком; корпус молотка
выполняют из стали У10; масса
молотка равна 400…500 г.

Молотки со вставными бойками
из мягких металлов применяются при
правке деталей с окончательно обработанной
поверхностью.

Гладилки (деревянные или
металлические бруски) применяют
при правке тонкого листового
и полосового металла.

Кривизну деталей проверяют
на глаз или по зазору между
плитой и деталью.

При правке важно
правильно выбирать места, по
которым следует наносить удары.
Правку выполняют на наковальне,
правильной плите или надёжных
подкладках, исключая возможность
соскальзывания с них детали
при ударе. Правка прутка

После проверки
на глаз на выпуклой стороне мелом
отмечают границы изгибов. Затем
пруток укладывают на плиту или наковальню
так, чтобы изогнутая часть находилась
выпуклостью вверх и наносят удары
молотком

Правка прутка. После проверки
на глаз на выпуклой стороне мелом
отмечают границы изгибов. Затем
пруток укладывают на плиту или наковальню
так, чтобы изогнутая часть находилась
выпуклостью вверх и наносят удары
молотком.

Правка (рихтовка) закаленных
деталей. После закалки стальные
детали иногда коробятся. Правка искривленных
после закалки деталей называется
рихтовкой. Точность рихтовки может
составлять 0,01…0,05мм.

В зависимости от
характера рихтовки применяют
молотки с закалённым бойком
или специальные рихтовальные
молотки с закруглённой стороной
бойка.

Изделия толщиной не
менее 5мм, если они закалены
не насквозь, а только на глубину
1…2мм, имеют вязкую сердцевину, поэтому
рихтуются сравнительно легко;
их нужно рихтовать, нанося
удары по выпуклым местам. В
случае коробления изделия по
плоскости и по узкому ребру
рихтовку выполняют отдельно
– сначала по плоскости, а
потом по ребру.

Правку короткого пруткового
материала выполняют на призмах,
правильных плитах или простых подкладках.
Прямолинейность проверяют на глаз
или по просвету между прутком
и плитой.

Оборудование для правки

В основном на предприятиях
применяют машинную правку на
правильных вальцах, прессах и
специальных приспособлениях.

Гибочные вальцы бывают ручными
и приводными. На ручных и приводных
трёхвалковых гибочных вальцах правят
заготовки прямые и изогнутые по радиусу,
имеющие на поверхности выпучины и вмятины.

Инструменты для рихтовки

Первое, чем нужно запастись, выполняя такую работу, как рихтовка кузова автомобиля, – споттер. Это специальный инструмент, с помощью которого может быть проведена сварка точечного типа для любых поверхностей. Современные автомобильные сервисы предлагают проведение работ посредством применения многофункциональных устройств. Достоинство аппарата заключается в его идеальной точности.

Есть ряд заведений, работающих механически, использующих специальные ручные инструменты в наборе. Комплект молотков для рихтовки в умелых руках справится с любой задачей и устранит дефекты геометрического плана. Для ровных типов поверхностей используются молотки, имеющие выпуклые бойки. Такая рихтовка авто не может быть проведена самостоятельно.

Упругость листовой стали

При изготовлении кузова
легкового автомобиля сваривают множество
деталей из листовой стали. Одни из них,
например панели крыши или дверей, мало
изогнуты, другие, такие как пороги дверей
или лонжероны, имеют гораздо более
сложную конфигурацию. Если рукой нажать
на середину панели крыши, она прогнется
без особо большого усилия, но лишь до
определенной глубины. После прекращения
нажатия произойдет упругое восстановление
первоначальной формы крыши. Ее края,
напротив, деформировать таким способом
не удастся.

Сказанное можно объяснить следующим.

Листовая сталь кузова
сохраняет приданную ей форму благодаря
наличию в ней внутренних напряжений.
До тех пор пока эти напряжения будут
превышать приложенное извне усилие,
всегда будет наблюдаться упругое
восстановление первоначальной формы:
следовательно, материал, в данном случае
панели крыши, обладает упругостью.
Приложение более высокого усилия,
превышающего величину внутренних
напряжений, вызовет необратимую
деформацию материала, и после прекращения
воздействия силы лист сохранит новую
форму.

Впрочем, материал при
этом не разрушится, а новая форма также
будет обладать упругостью. Теперь,
правда, будет не так легко изменить эту
вновь приобретенную форму или вернуть
листу прежнюю конфигурацию, поскольку
внутренние напряжения стали выше. Таким
образом, за счет придания листовой стали
той или иной формы ее жесткость повышается.
Именно по этой причине края панели крыши
невозможно деформировать рукой.
Способность листа деформироваться и
связанное с ней повышение жесткости
имеют допустимые пределы. Если часто
или слишком сильно деформировать
материал, произойдет его разрушение.

Вышеизложенное можно
резюмировать так:

листовая
сталь кузова сохраняет упругость до
тех пор, пока прилагаемое к ней усилие
не превысит допустимой величины;

листовая
сталь после превышения предела упругого
сопротивления начинает деформироваться
пластично;

любое
пластическое деформирование приводит
к увеличению жесткости листа и
возникновению в нем дополнительных
внутренних напряжений;

часто
повторяемое пластическое деформирование
приводит к разрушению материала.

Оборудование, оснастка и инструмен­ты
для правки кузовов в зависимости от
характера воздействия на поврежденное
место делят на следующие виды:

оборудование для правки деформированных
участков кузо­ва силовым воздействием;

ручные инструменты, предназначенные
для фор­мообразования (рихтовки)
листового ме­талла и выравнивания
поверхности, а так­же обеспечения
высоких механических свойств обработанной
поверхности удар­ным воздействием.

Методики проведения рихтовки

В автомобильных сервисах имеется несколько направлений:

  • механическое устранение повреждений ручным инструментарием;
  • тепловая обработка пораженного участка;
  • электрические или вакуумные мероприятия с применением специального оборудования.

Выбор типа процесса зависит от преследуемой цели. Например, тепловая обработка актуальна при необходимости восстановления наружной облицовки, электрическая рихтовка традиционно используется в случае наличия серьезных сколов и трещин, при внушительных нарушениях геометрических форм. Работы по вакуумной обработке являются наиболее современными, можно исправлять деформацию, не воздействуя вредно на слой лака и краски.

Тонкости технологии

Если вмятина сделана чем-то не очень твердым, то лакокрасочное покрытие, как правило, не повреждается. Иногда можно нечаянно продавить коленом крыло или дверцу в узком гараже, неудачно опереться на машину, например, на пикнике или при погрузке чего-либо. При сильном ударе вмятину на кузове может оставить даже футбольный мяч, которым дети играют во дворе.

Если на автомобиле появились подобные вмятины, то не нужно спешить отдавать его в ремонт. В большинстве случаев вмятины можно выровнять голыми руками, если аккуратно воздействовать на них изнутри. Однако очень часто свободный доступ к вмятинам отсутствует, и тогда остается испробовать вакуумный метод.

Профессиональные вакуумные рихтовщики располагают специальным оборудованием:

  • набор присосок различного диаметра;
  • вакуумное оборудование;
  • обратный молоток.

Когда наблюдаешь за работой мастера, кажется, что можно было бы справиться и самому. Однако многое зависит от правильного нахождения точек воздействия и последовательности.

Что можно сделать самому? Если вмятины совсем небольшие, когда металл сработал, как упругая мембрана, то устранить их проще всего. Нужно только лишь немного помочь металлу. Для этого в центр вмятины устанавливается любая имеющаяся присоска.

Чтобы присоска держалась крепче, поверхность нужно очистить от грязи и смочить водой. Если нет специальных присосок, то можно попробовать использовать, например, те, которые крепят к лобовому стеклу шторку от солнца. Сначала нужно плавно потянуть за хвостовик присоски. Если это не даст результата, то в следующий заход присоска дергается за привязанную к ней веревку.

Одной точки воздействия для выправления вмятины может не хватить. Как правило, первая присоска делит вмятину на несколько более мелких. К их выправлению подходят тем же способом. В итоге вся вмятина выправляется, но надо стремиться к тому, чтобы на ее месте не осталась даже малейшая бугристость.

Более сложные вмятины вряд ли удастся выправить обычными (бытовыми) присосками. Для этого нужен вакуум, благодаря которому присоска очень сильно притянется к металлу. Вакуум создается при помощи компрессора. Трубка, отводящая воздух, подключается к обратной стороне специальной присоски с захватом.

Как и в любом деле, свои нюансы имеет и вакуумная рихтовка. Важным фактором в данном случае является прочность сцепления лакокрасочного покрытия с металлом: при деформации краска может отслоиться, несмотря на ее высокую эластичность. Особенно это касается перекрашенных частей кузова.

Прежде чем браться за работу присосками, мастер обязательно изучает ЛКП на месте вмятины. Настоящий профессионал обязательно проверит покрытие толщиномером

Если обнаружится, что деталь перекрашенная, а на месте вмятины имеется толстый слой шпатлевки, то придется работать очень осторожно либо вообще отказаться от данного метода

Если лакокрасочное покрытие отслоилось или его сцепление с металлом ослабло, то при вакуумной рихтовке может случиться ситуация, когда вместо выправления вмятины мы получим оторванную краску. То же самое может произойти и при других методах рихтовки без покраски, например, когда используются клеевые пистоны и минилифтер. Поэтому следует внимательно обследовать ЛКП перед выбором метода рихтовки.

Интересное видео: рихтовка вакуумно-клеевым методом

Как удалить вмятины на кузове без его покраски?

Нюансы рихтовки кузова автомобиля своими руками в условиях гаража

Обзор основных способов рихтовки кузова автомобиля

Локальная рихтовка без покраски

Если, образовавшаяся вмятине не имеет заломов, а металл не потянут (деформация с растяжением), то деталь можно выправить, не повредив имеющееся ЛКП. У краски и лака достаточно высокая эластичность. Если на месте вмятины не было шпаклевки, то, шансов на удачное выправление довольно много.

Однако браться за деликатную рихтовку сложных повреждений без достаточного опыта не рекомендуется. Если данную процедуру выполняет профессионал, то она кажется очень простой. Но стоит взять инструменты в руки, как сразу понимаешь, насколько это сложно.

Кстати о инструментах. Наборы для выправления вмятин, путем выдавливания с обратной стороны, состоят из различных крючков и «клюшек», предназначение которых невозможно предугадать. Мастер, обладающий навыками деликатной рихтовки, сродни скульптору. Если скульптор умеет отсечь все лишнее, то рихтовщик, знает, куда и с какой силой нажать, чтобы вернуть детали изначальную форму.

В то же время простые вмятины в местах с практически открытым доступом можно выправить самостоятельно подручными инструментами. Если, к примеру, на двери имеется вмятина без повреждения ЛКП, то сняв дверные карты и получив доступ с обратной стороны, можно выдавить ее назад. Для этого нужно изготовить прокладку из жесткой резины и потихоньку стучать через нее небольшим молотком непосредственно или через толкатель.

В любой контактной рихтовке главное – не делать лишних движений. Ошибок она не терпит. Всегда лучше недостучать, чем перестучать

Поэтому все действия (особенно за неимением опыта) нужно совершать максимально осторожно

Локальная рихтовка, как уже говорилось выше, может также производиться с наружной стороны. Для этого используются специальные пистоны различной формы и размера, которые приклеиваются к проблемному месту специальным клеем. Но практика показывает, что возникающую нагрузку на отрыв может выдержать только заводское ЛКП. Если деталь в данном месте перекрашивалась, и уж тем более шпаклевалась, то ее покрытие вряд ли выдержит вытягивающую нагрузку.

В старых пособиях по рихтовке часто можно встретить упоминание о сквозном методе. Он предполагает сверление крошечного отверстия в центре вмятины, через которое просовывается крючок. Загиб крючка может иметь разную форму, от нее зависит радиус воздействия

Действуя таким способом, важно не оказывать большие усилия, поскольку нагрузка будет точечной и это может вызвать появление пупырышек

При локальной рихтовке необходимо тщательно обследовать лакокрасочное покрытие вмятины на предмет трещин. Для этого понадобится лупа. Микротрещины через нее вряд ли удастся рассмотреть, но серьезные повреждения наверняка будут видны. Если в ЛКП имеется трещина, то лучше выбрать способ рихтовки с покраской.

Любое повреждение лакокрасочного покрытия – это разгерметизация защитного слоя. Через трещину в краске влага обязательно доберется до металла и вскоре там появится коррозия. Ржавчина станет подрывать ЛКП в районе трещины и еще больше раздвигать последнюю. В итоге все дело кончится точечным ремонтом с покраской.

Рихтовка без покраски хороша не только минимальными затратами, но и тем, что практически сохраняется родное ЛКП. Однако в будущем надо наблюдать за местом выправленной вмятины. Появление бугорка означает, что под краской началась коррозия.

Интересное видео: термодинамический способ рихтовки

Источник http://7gear.ru/avtomobili/rihtovka.html
Источник

Интересные статьи

Leave a Comment

X