Самостоятельное восстановление повреждённых деталей кузова с помощью рихтовки

Внешний вид автомобиля для многих автовладельцев — это наглядная демонстрация заботы о своём транспортном средстве. Если машина интенсивно эксплуатируется, избежать повреждения кузовных деталей практически нереально. Вмятины, следы от случайно упавших предметов, глубокие царапины от крупных веток, деформации кузова при ДТП и другие дефекты не только портят внешний вид автомобиля, но и могут сделать его дальнейшую эксплуатацию невозможной. Восстановить повреждённые детали можно самостоятельно путём рихтовки.

Основные виды рихтовки

Многие автовладельцы болезненно воспринимают повреждения кузова, получаемые в результате:

• случайных столкновений;
• наездов на препятствия;
• выброса камней из-под колёс попутных и встречных машин;
• ряда других причин.

Вмятины выправляются различными способами. Процесс восстановления поверхности деформированных деталей кузова называется рихтовкой. С её помощью можно вернуть внешнему виду автомобиля оригинальную форму. Рихтовка относится к заключительной стадии восстановительных кузовных работ и требует к себе тщательного, аккуратного, профессионального отношения.

В зависимости от вида повреждения используются различные технологии рихтовки

Обладая минимальными навыками слесарных работ, многие повреждения деталей кузова можно устранить самостоятельно. Технологию рихтовки следует выбирать с учётом марки и года выпуска автомобиля. Кузова советских «Волг», «Москвичей», «Запорожцев» и др. изготавливались из прочной жести, которую восстановить до первоначального вида было очень сложно. Часто требовались газосварочные работы, навыком которых владели далеко не все водители. В современных автомобилях для кузовных деталей используют тонкий пластичный стальной лист, который легко восстанавливается выдавливанием, выстукиванием, воздействием вакуума и другими способами. Поэтому большинство автовладельцев с несложными кузовными работами могут справиться самостоятельно. Различают следующие виды ручной рихтовки:

1. Устранение вмятин. Это самый распространённый вид рихтовки. Для ликвидации вмятин используются различные технологии.
2. Устранение выпуклостей. Выпуклости образуются в результате выгибания кузовной детали при ударах и столкновениях. Они устраняются частыми и несильными ударами молотка через подложку. В сложных случаях используется газовая горелка. Нагрев ведётся по спирали от центра к краям выпуклости.
   Неровности в виде выпуклостей устраняются ударами молотка через подложку
3. Локальная рихтовка. Оригинальная форма детали восстанавливается без её демонтажа. Однако часто с повреждённой двери, крыла или капота требуется снять ручки, обшивку, фонари и другие элементы, которые мешают проведению работ.

Технология рихтовки кузова

Перед началом работ следует определиться с технологией рихтовки. Все многочисленные способы восстановления деталей кузова можно отнести к одной из четырёх технологий.

Классическая, или обычная, рихтовка

Классическая рихтовка выполняется с помощью специальных молотков, домкратов, ложек, оправок, рычагов и других приспособлений. Иногда требуются аппараты контактной сварки. Такая технология обычно используется при исправлении локальных дефектов кузова. Она предполагает:

• нанесение частых последовательных ударов деревянными, металлическими или резиновыми молотками;
• выдавливание специальными крючками, клюшками, ложками;
• разглаживание фасонными плитами;
• применение других технологических приёмов и приспособлений.

Классическая рихтовка выполняется с помощью специальных молотков, ложек, оправок, рычагов и других инструментов

Не стоит тратить время, деньги и силы на восстановление сильно искорёженного крыла, дверцы, капота, облицовки. Лучший вариант — заменить новой деталью.

Вакуумная рихтовка вмятин

Вакуумную рихтовку используют для устранения вмятин, у которых нет острых углов и не нарушено лакокрасочное покрытие. Это могут быть следы от локтей, коленей при неудачном облокачивании о кузов автомобиля. Такие дефекты с плавными закруглёнными краями исправляются с помощью специальных вакуумных присосок. В условиях гаража можно использовать подручные средства. Это могут быть присоски для крепления на лобовом стекле зеркала заднего вида, шторки от солнца, органайзера и т. п. Технология рихтовки очень проста. На обезжиренную и смоченную водой вмятину устанавливается присоска и фиксируется сильным нажатием или специальными приспособлениями.

Универсальная вакуумная присоска проста в использовании и не требует специальных навыков

При работе с присосками важно найти место, где напряжение металла наиболее велико. Обычно это периметр вмятины. Именно умение точно находить точки с максимальным напряжением определяет квалификацию мастера.

Такой метод особенно эффективен при устранении плавных неглубоких вмятин диаметром больше 12–20 см. Присоска фиксируется, а затем резко тянется на себя. Иногда для этого используют прочный шнур, привязанный к стержню присоски. Главные достоинства вакуумного метода:

• не требуется демонтаж повреждённой детали, так как работа ведётся на её внешней поверхности;
• не повреждается лакокрасочное покрытие;
• не требуется больших затрат времени.

Горячая рихтовка

Если обычными способами устранить кузовные дефекты не получается, используется технология горячей рихтовки. Для этого обычно применяют газовую горелку. Однако в неопытных руках она принесёт больше вреда, чем пользы. Нагреть детали из тонкой листовой стали можно с помощью строительного фена с температурой струи воздуха в несколько сотен градусов. Это позволит избежать разрушения лакокрасочного покрытия. Кроме того, фен не так опасен, как газовая горелка.

Рихтовка контактной сваркой

В последнее время стала популярна рихтовка с помощью споттера. На деформированное место контактной сваркой привариваются элементы крепления, с помощью которых выравнивается поверхность. Способ этот недешёвый — далеко не каждому автовладельцу по карману купить споттер. Многие умельцы для этих целей переделывают переносные сварочные аппараты, микроволновые печи или собирают устройство из подручных материалов. Технология контактной сварки имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• время нагрева составляет 0,3 сек, и металл не успевает прогореть;
• в месте сварки не образуется шлака, окалины, искр;
• крепёжные элементы рассчитаны на многократное применение;
• крепёж надёжно приваривается и легко удаляется с поверхности;
• рихтовка отличается большой точностью и не занимает много времени;
• работа ведётся снаружи, поэтому нет необходимости демонтировать повреждённую деталь и обеспечивать доступ к её внутренней стороне.
  При рихтовке контактной сваркой используется споттер

Алгоритм самостоятельной рихтовки кузова

При самостоятельной рихтовке несоблюдение технологии может привести к печальным последствиям. Внешний вид автомобиля может быть испорчен, а его восстановление в автосервисе потребует значительных затрат времени и денег. Поэтому перед началом работ очень важно объективно оценить свои возможности.

Главный недостаток рихтовки в гаражных условиях — это отсутствие специального оборудования и приспособлений. Поэтому самостоятельно рекомендуют устранять лишь небольшие вмятины, потёртости и неглубокие бороздки. Для удобства работы съёмные элементы кузова следует демонтировать. Имея в наличии набор гаечных ключей и головок, снять передние крылья, дверцы, облицовку, крышку капота и багажника довольно просто.

Самостоятельно следует устранять лишь незначительные повреждения кузова

Определение целесообразности самостоятельной рихтовки

Перед началом самостоятельной рихтовки желательно проверить свои возможности на старых деталях, которые можно испортить. Проще всего рихтовать детали с одной наружной и одной внутренней поверхностью. Это передние (обычно съёмные) и задние крылья, крыша, передняя облицовка и задняя часть багажника. Чтобы добраться до внутренней поверхности накладки дверцы, нужно снять ручки, обшивку, механизм подъёма стёкол и сами стёкла. Сложнее всего поддаются рихтовке капоты, стойки, пороги — каркас этих элементов представляет сложную двойную конструкцию. Для приведения их в оригинальный вид потребуются стапеля, специальные инструменты и определённые навыки. Опытные автовладельцы без труда оценят, какие повреждения они смогут устранить сами, а какие доверят профессионалам.

Подготовка к рихтовке

Перед началом работ следует прежде всего подготовить инструмент. Для рихтовки потребуются разные виды молотков:

• плоский для рихтовки прямолинейных участков;
• выпуклый для рихтовки рельефных участков;
• молоток с насечками для рихтовки узких длинных вмятин.
  Для рихтовки потребуется набор молотков, ложек, подкладок, латунных наковален, гладилок

Кроме этого, нужно позаботиться о приобретении:

• фасонных плит (гладилок) для разглаживания поверхности;
• рашпилей (напильников с крупной насечкой) для выравнивания мелких неровностей;
• латунных наковален для опоры деформированного места при рихтовке;
• стальных крючков, ложек, клюшек для выдавливания вмятин изнутри.

Технология работы споттером

Для выправления сильной деформации детали потребуется споттер. Принцип его работы довольно прост. Сначала с помощью контактной сварки к вмятине крепко приваривается крепёжный элемент в виде шайбы. Затем шайба захватывается специальным пистолетом, и за счёт подключения втягивающей катушки деформированная поверхность выравнивается.

В комплект споттера входит набор крепёжных элементов, электроды, крюки, насадки, обратный молоток и другие приспособления

Окончательная корректировка производится с помощью обратного молотка, который передним концом в виде шайбы приваривается к повреждённому участку. Существует несколько способов крепления нижнего конца молотка к приваренным крепёжным элементам. Кроме шайб, можно использовать винты, штыри и другие крепления из комплекта споттера. Сам обратный молоток представляет собой груз, который двигается рукой по направляющей и ударяется в верхнюю часть устройства.

Обратный молоток споттера способен восстановить форму повреждённой детали кузова без рихтовки её внутренней поверхности

С помощью споттера можно выправить участки, к которым отсутствует доступ изнутри. На рынке представлены две модели споттеров: трансформаторные и инверторные. Их стоимость зависит от комплектации, которая может включать в себя набор крепёжных элементов, различных насадок, крюков, электродов. С помощью различных аксессуаров, продающихся отдельно, область применения споттера можно значительно расширить.

Видео: рихтовка споттером

Использование стапеля

При серьёзных нарушениях геометрии кузова в результате тяжёлых ДТП, когда самостоятельная рихтовка кузова бесполезна, используют специальное дорогостоящее оборудование — стапель. Существуют различные виды стапелей:

• платформенный;
• подкатной;
• рамный;
• напольный.

Все они оснащены набором измерительных приборов, захватов, цепей и других приспособлений. В ограниченном пространстве гаража можно использовать только подкатной стапель, но его возможности ограничены. Для монтажа других разновидностей устройства необходим отдельный бокс или довольно большая свободная площадь в автосервисе.

На компьютеризированном рамном стапеле опытный рихтовщик сможет восстановить геометрию кузова даже после серьёзного ДТП. Будут устранены перекосы, деформации, скручивания, а двери, капот и багажник снова смогут легко открываться и закрываться.

Стапель позволяет восстановить геометрию кузова даже после серьёзных ДТП

Расходные материалы

Для создания гладкой восстановленной поверхности после рихтовки понадобятся:

• шлифовальные тарелки;
• наждачная бумага;
• губки;
• антикоррозийные жидкости;
• обезжириватели;
• защитные материалы;
• универсальные автомобильные шпатлёвки;
• грунтовки;
• автоэмали;
• защитные лаки;
• полировки.

Перед покраской рихтованную поверхность детали шлифуют, обезжиривают, выборочно покрывают шпатлёвкой и грунтуют.

Проверка нарушений геометрии кузова

При столкновениях и ударах кузов деформируется, нарушается его заводская геометрия. В результате перекашиваются проёмы дверей, рамки лобового и заднего стёкол, изменяется положение колёс, а в месте удара образуются металлические складки. Перед началом работ по восстановлению кузова следует проверить нарушения геометрии базовых деталей. Опытные водители могут сделать это после тщательного визуального осмотра и выполнения нескольких измерений.

Измерение геометрии кузова после аварии позволит правильно оценить целесообразность самостоятельного ремонта

Инструкция по определению нарушений геометрии кузова

Для определения масштаба нарушения геометрии кузова необходимо:

1. Открыть и закрыть багажник, капот, двери. Если есть трудности, заедания, заклинивания — значит нарушена заводская геометрия дверных проёмов, багажного и моторного отсеков.
2. Визуально оценить искривлённость кузова с каждой стороны.
3. Ощупать лонжероны, днище на предмет обнаружения складок.
4. Осмотреть стёкла. Если есть вертикальные трещины, то, возможно, деформированы и смещены стойки.
5. Проверить размеры моторного отсека, если пострадала передняя часть авто.
6. Измерить внутреннюю часть багажника, если пострадала задняя часть.
7. Оценить положение колёс с помощью специального штангенциркуля. Если управляемые колёса расположены с большими отклонениями, следует проверить на лонжероны.
8. Специальной мерной линейкой измерить диагонали ходовой части по указанным в технической документации контрольным точкам. Если мерной линейки нет, можно использовать рулетку, но большой точности измерений достичь не удастся.

Видео: выявление нарушений геометрии кузова

Порядок действий при рихтовке кузова

Качественная рихтовка предполагает выполнение трёх стадий:

• анализ повреждений;
• черновая рихтовка (восстановление первоначальной формы);
• чистовая рихтовка.

Непосредственно процесс самостоятельной рихтовки целесообразно выстроить следующим образом:

1. Прежде всего следует объективно оценить свои возможности и наличие условий для выполнения работ. Можно посмотреть уроки рихтовки кузова в интернете, а на рынке — выбрать необходимый инструмент.
2. Сначала нужно попытаться исправить ситуацию простыми способами. Иногда вмятину можно выправить рукой.
3. Перед рихтовкой нужно обеспечить доступ к повреждённой поверхности как снаружи, так и изнутри. Все мешающие элементы следует снять. Если есть возможность, деформированную деталь нужно полностью демонтировать. Все работы дожны выполняться на ровной площадке.
   При рихтовке следует учитывать, что кузовная сталь обладает пластичностью, упругостью и жёсткостью
4. Рихтовку крупных вмятин следует начинать изнутри с внешнего периметра, где сосредоточены напряжения металла. Рихтовочным молотком наносятся частые лёгкие постукивания и резкие одиночные удары, передвигаясь от краёв вмятины к центру. С наружной стороны при этом следует использовать проставку.
5. Если выколотка вмятины изнутри невозможна, в качестве рычага для нажима в центр вмятины применяют крюк. При наличии споттера используют преимущества контактной сварки и обратного молотка.
6. Крупные вмятины устраняются с помощью надувных предметов и приспособлений (подушки, мяча, домкрата).
7. Гладкость отрихтованной поверхности проверяется ладонью, а геометрия восстановленной детали — визуально и с помощью замеров.
8. Рихтовкой устраняются вмятины, а выпуклости выравниваются нагревом и последующим резким охлаждением.

Техника безопасности

В процессе рихтовки следует соблюдать определённые меры безопасности:

• следует применять только исправный инструмент (на рабочих поверхностях молотков, крюков, лопаток, выколоток и других приспособлений не должно быть заусенцев, трещин, сколов);
• молотки и кувалды должны быть надёжно насажены на рукоятки;
• во избежание синяков и ссадин от ударов и вибраций металла работы следует выполнять в рукавицах;
• не следует наносить удары по кузовной детали на весу — она должна касаться плиты для правки как минимум в двух точках.

Особенности рихтовки отдельных элементов кузова

При рихтовке отдельных деталей кузова необходимо принимать во внимание следующие моменты:

1. Рихтовка кузовных деталей обычно производится в холодном состоянии, так как металл, из которого они сделаны, очень тонкий. В сложных случаях для нагрева может применяться газовая сварка.
   Для того чтобы устранить такой дефект на двери, её необходимо будет снять
2. Снятую деталь выправить легче, потому что её можно удобнее расположить.
3. Легче всего выправлять детали из одинарного листа (крылья, передняя облицовка, крыша).
4. Доступ к вмятинам на деталях с двойными стенками (дверцы, крышки капота и багажника, пороги) изнутри обычно ограничен, поэтому их лучше отрихтовать споттером. Если споттера нет, используют крючки, ложки и другие приспособления.
5. «Хлопун» у дверцы в центре переднего или заднего крыла часто можно устранить, сильно ударив рукой (если есть такая возможность) или применив вакуумную присоску.
6. Бессмысленно рихтовать детали со следами коррозии. При незначительных деформациях повреждённый элемент можно ещё какое-то время использовать. В противном случае устанавливается новая деталь.
7. Выколачивать деформированную поверхность следует несильными частыми ударами.
8. При определении целесообразности рихтовки нужно учитывать, что купленную новую деталь при установке иногда приходится подгонять. Кроме того, при замене могут потребоваться сварочные работы высокой квалификации, что не всегда легко осуществимо.

Видео: рихтовка крыла

Таким образом, в процессе принятия решения о самостоятельной рихтовке повреждённого кузова следует прежде всего правильно оценить собственные возможности и целесообразность проведения работ в гаражных условиях. Следует учитывать, что некоторые операции смогут выполнить только профессионалы. Однако незначительные деформации кузовных деталей довольно просто устранить своими руками.

Как подкрасить сколы и царапины на кузове – подробное пособие по восстановлению

Сколы и царапины не только портят внешний вид автомобиля, но и приводят к более серьезным проблемам с кузовом. Поэтому избавляться от них нужно сразу же после появления. Но как правильно это сделать, чтобы вернуть машине первоначальный вид и защитить кузов от коррозии? Обо всем этом далее.

1 Без чего нам не обойтись – находим материалы и инструменты

Чтобы подкрасить сколы и царапины на машине самому, необходимо подготовить следующие материалы:

• наждачную бумагу – Р120, P600 Р1000 и Р2000;
• преобразователь ржавчины;
• автомобильную антикоррозионную грунтовку (кислотную);
• автомобильную акриловую грунтовку.
• шпаклевку – если на сколе имеется небольшая вмятина, можно использовать универсальную шпатлевку, если же деформация серьезная, понадобится шпаклевка со стекловолокном;
• обезжириватель;
• лак;
• растворитель для перехода;
• малярный скотч.

Удаление царапин неизбежно, если дефект «красуется» на самом видном месте Надо сказать, что для ремонта небольших царапин и сколов целесообразней покупать материалы не по отдельности, а в виде ремонтного набора. В него входят все необходимые предметы, начиная от наждачной бумаги и заканчивая краской.

Прежде чем начать восстановление краски на кузове автомобиля, следует выполнить несколько подготовительных действий. Работу начинаем с мытья кузова, ведь малярные работы, как известно, грязи не терпят. Если повреждения распложены на ровной поверхности, к примеру, на капоте, участки вокруг них необходимо заклеить малярным скотчем. Если же дефекты находятся в труднодоступных зонах – под бампером, возле молдингов, под поворотниками, то к ним необходимо обеспечить хороший доступ, демонтировав все детали, которые мешают.

2 Подготовка сколов и царапин к покраске

Если сколы или царапины глубокие, т.е. доходят до металла, необходимо избавиться от ржавчины. Для этого используем абразив с зерном Р120. Более грубую шкурку применять не стоит, так как она оставит на металле крупные царапины. Вместе с ржавчиной нужно удалить остатки старой грунтовки, а также частички краски, которые отслоились от основания, но не откололись. Нередко на сколах металл прогнивает насквозь. Если вам пришлось столкнуться с такой ситуацией, необходимо расширить дыру до неповрежденного металла. Затем надо обработать зачищенный участок преобразователем ржавчины, который химическим путем удаляет следы коррозии на микроскопическом уровне.

Прежде чем воспользоваться преобразователем, тщательно взболтайте его. Затем нанесите его на обработанный участок при помощи кисти, распылителя или тампона – поверхность должна быть обильно смоченной. После этого нужно подождать несколько минут и почистить обработанный участок щеткой, чтобы удалить остатки средства, а также преобразованную ржавчину. Для достижения наилучшего эффекта нанесите преобразователь повторно, после чего тщательно промойте этот участок водой и просушите салфетками.

Подготовленный скол необходимо сразу же прогрунтовать антикоррозионной грунтовкой. Работу начинаем с обезжиривания, для этого подготовьте тампон, смочите его в обезжиривателе и протрите зачищенный металл, а также поверхность вокруг него. В качестве обезжиривающего средства нельзя применять бензин, так как он испортит отделочные материалы.

Предварительный этап — обезжиривание. Смочите тампон в обезжиривателе и протрите зачищенный металл, а также поверхность вокруг него Теперь приступаем к грунтованию. Рекомендуем использовать кислотный грунт – это один из самых надежных составов в плане защиты металла от коррозии. Но учтите, что он является первичным, т.е. на него нельзя наносить шпаклевку и лакокрасочные материалы. Поэтому кислотную грунтовку необходимо покрыть изоляционным слоем, в качестве которого может использоваться акриловый грунт. Поверх него желательно нанести еще слой эпоксидного грунта, который придаст поверхности механическую прочность.

Затем еще раз обезжириваем поверхность и наносим шпаклевку. Если имеется участок с полностью прогнившим металлом, его надо заделать шпаклевкой со стекловолокном. Застывшую шпаклевку шлифуем сухой наждачкой и еще раз обезжириваем. Далее наносится финишная шпаклевка. Благодаря мягкости и эластичности, она легко выравнивается, что позволяет устранить все мелкие изъяны на поверхности базового слоя. Поверхность финишной шпаклевки шлифуем сухой шкуркой с абразивом P1000. В итоге должна получиться ровная гладкая поверхность.

Если на металле имеются едва заметные вмятины, для их устранения можно использовать сразу универсальную или финишную шпаклевку, т.е. без базового слоя. Если поверхность металла вообще без дефектов, приступаем к покраске сколов сразу после грунтования. Но грунтовку необходимо в любом случае «заматовать». После подготовки основания шпаклевку еще раз обезжириваем и наносим слой акрилового грунта.

3 Красим и доводим поверхность до идеала

Теперь приступаем к покраске загрунтованных сколов и царапин. Если у вас нет специального оборудования для работы с профессиональной краской, воспользуйтесь лакокрасочным материалом в аэрозольном баллончике. Чтобы правильно подобрать цвет, возьмите с собой в автомагазин кусочек отколовшейся краски или снимите крышку бензобака, по которой колорист сможет подобрать подходящий цвет лакокрасочного материала.

Перед использованием баллончик тщательно встряхните, после чего распыляйте его с расстояния около 20–25 см. Подкрашивать поверхность следует в два слоя с разницей в 5–10 минут. Старайтесь, чтобы каждый слой ложился равномерной тонкой пленкой без потеков. Если вы работаете над удалением совсем небольших царапин или сколов, можно приобрести краску в маленьком флакончике с кисточкой внутри. При помощи кисточки краску буквально капаем на сколы, и она равномерно их покрывает. По завершению работы нужно подождать, пока лакокрасочное покрытие полностью застынет и наберет прочность. На это может уйти более суток, если специально не прогревать поверхность.

Прежде чем приступить к нанесению лака, нужно обезжирить заделанный скол или царапину, а также сантиметров 10 старой краски вокруг отремонтированного участка. Затем на участок между старым и новым покрытием наносим тонким слоем специальный растворитель для перехода, который продается в аэрозольных баллончиках. Сразу же поверх растворителя наносим лак для авто. Первый слой должен быть достаточно тонким. Спустя 5-10 минут наносится второй слой лака, а еще спустя 5-10 минут – третий слой.

Идеальный результат — это то, к чему следует стремиться, иначе зачем было тратить время? Использовать растворитель для перехода надо лишь в том случае, если отремонтированный участок имеет достаточно большую площадь. Теперь остался последний штрих – полировка, которая позволяет удалить мелкие неровности покрытия, а также полностью скрыть участок перехода. Имейте в виду, что качественно отполировать поверхность своими руками, т.е. без электроинструмента, не получится. Поэтому понадобится угловая шлифмашинка.

Начинаем работу со шлифовки, для этого используйте наждачку с зерном P1000, затем применяется шкурка с самым мелким абразивом – P2000. Перед шлифовкой наждачку обязательно надо размочить в воде. В итоге после шлифовки должна получиться абсолютно гладкая и матовая поверхность. Затем выполняется полировка шлифмашинкой с крупноабразивной пастой до появления блеска, после этого нужно перейти на среднеабразивную полироль. Для доведения поверхности до идеала используется полировальное молочко и мягкий шлифовальник.

Так как качество полировки вам придется определять самостоятельно исключительно «на глаз», обеспечьте в помещении яркое освещение. При этом в процессе работы периодически прерывайтесь, чтобы оценить результат, а также дать краске остыть, иначе лакокрасочное покрытие может быть испорчено.

4 Устраняем мелкие царапины с помощью специального карандаша

Если повреждение лакокрасочного покрытия неглубокое, т.е. задет лишь слой лака или только верхний слой краски, его можно убрать без покраски. Наиболее эффективный способ – это полировка по описанной выше схеме. Также существует более простой и быстрый способ устранения мелких царапин при помощи карандаша типа «Fix it pro». Работать с ним очень просто:

• поцарапанную поверхность нужно тщательно вымыть;
• затем карандашом следует закрасить все царапины.

Прозрачный состав карандаша заполняет дефекты лакокрасочного покрытия, в результате чего они исчезают. Недостаток этого способа заключается в том, что подобным образом можно устранять лишь очень мелкие царапины. Для сколов и других серьезных повреждений карандаш и прочие подобные средства совершенно не годятся.

Вот, пожалуй, и все основные нюансы покраски сколов и царапин. Придерживаясь наших рекомендаций, вы сможете не только вернуть автомобилю привлекательный вид, но и продлить долговечность кузова.

Рекомендуем к прочтению:

• Самоклеящаяся алькантара – модный и оригинальный вариант обновления салона авто
• Кенгурин на УАЗ Патриот – самостоятельное изготовление полезного аксессуара
• Наклейки на капот машины – эффектные изображения для индивидуальности авто
• Как клеить тонировку
• Прикольные надписи, которые мы видим на автомобилях

https://auto-gl.ru/samostoyatel-noe-vosstanovlenie-povrezhdennyh-detaley-kuzova-s-pomosch-yu-rihtovki/
https://zen.yandex.ru/media/id/5b77f9426cf6c700aa7e0e1a/kak-podkrasit-skoly-i-carapiny-na-kuzove—podrobnoe-posobie-po-vosstanovleniiu-5b7a52795d4ed100a9278ae8