Подвеска на фольксваген поло: замена передней и задней подвески

Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга.

Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы.

Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.

Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).

Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная.

Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля.

И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.
Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками

Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители.

Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого.

Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.

Крепеж сайлентблоков

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна.

В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага.

Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент.

Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями.

Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.

Комбинация сайлентблоков в подвеске

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях.

На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема.

Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров.

Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все.

Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

Каучук или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.

Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.

Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.

И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана.

Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил.

Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».

Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО.

Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть.

Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.

Трудности замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу.

Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов».

Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески.

Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно.

Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.

Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.

Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра.

Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка.

Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.

И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?

При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.

Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».

Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.

После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

Вам приходилось менять сайлентблоки на своей машине?

замена сайлентблоков рычагов POLO sedan

Подвеска современных POLO имеет много общего с первыми поколениями VW. Во всяком случае, треугольные рычаги, как и сайлентблоки и их замена, практически полностью идентичны с Golf IV. Соответственно, примерно одинаковый ресурс, одинаковые повреждения. А значит, приближаясь к пробегу 80/100000 км, при каждом снятии колеса следует посматривать вот в это место:

Правда, чтобы определить неисправность, нужно знать, что и как должно выглядеть, какие симптомы неисправности искать. Подсказываю: лучше всего взять большую монтировку и с её помощью сдвинуть рычаг относительно подрамника.

Сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные относительно друг друга резиной. И неисправность сайлентблока и заключается в нарушении целостности конструкции. Ищем надрывы и трещины.

Нет нормативов, которые определяют допустимые размеры разрывов. Любой из них переводит деталь из исправных в неисправные. А значит – меняем. Процедура проста до безобразия. Для снятия рычага нам надо открутить:

-3 болта крепления шаровой опоры, — вертикальный болт заднего крепления, — горизонтальный болт переднего крепления.

болт и гайка на 18

Вынимается рычаг сначала спереди.

Можно ещё раз убедиться, что диагноз поставлен верно, вставив большую отвёртку в центральную втулку и наклонив её.

Замена сайлентблоков производится на прессе, и для этого потребуется несколько различных по диаметру оправок.

Я свои заказал у токаря ещё 20 лет назад

• Итак, выдавливаем старый сайлентблок.
• Посадочное место в рычаге необходимо очистить.

Но без фанатизма.

Что будем прессовать? ИМХО лучший выбор – оригинальные сайлентблоки.

причём желательно — купленные у официального дилера

Под клеймом VW можно разглядеть треугольник с совой. А это значит, что поставщик – Лемфёрдер. Но когда заказываешь именно его, внутри почему- то попадается другое по качеству изделие. Ну, во всяком случае, мне так «везло».

А теперь очень важный момент: как правильно ориентировать круглый сайлентблок в круглом же отверстии рычага? На самом сайлентблоки отлиты две стрелки, на рычаге есть ответные метки. Но если внимательно присмотреться, можно обнаружить, что сайлентблок не симметричный. Внутри у него одна отливка большей толщины, чем с другой стороны.

1. Запрессовывать сайлентблок надо так, чтобы эта отливка смотрела в сторону колеса.

И одна из наиболее часто совершаемых ошибок, что автовладельцами при самостоятельном ремонте, что мультибрендовыми сервисами – это неправильная ориентация сайлентблока. Но мы теперь вооружены знаниями и прессуем правильно.

• Запрессовывать нужно со стороны «захода» в рычаг до тех пор, пока обойма сайлентблока не встанет вровень с рычагом.
• Перед обратным монтажом проверяем крепёж.

Здесь к нему не столь жёсткие требования, как на машинах с алюминиевыми подрамниками, но желательно, чтобы резьба была целая. В противном случае – замена.

Подготовленные рычаги вставляем в кузов.

Вставляем болты. Но затягивать их можно только тогда, когда подвеска нагружена. То есть когда рычаг примет то положение относительно кузова, которое будет иметь, когда машина стоит на земле. Это положение можно сымитировать, подставив под рычаг в районе шаровой опоры стойку и опустив кузов так, чтобы лапа подъёмника освободилась.

1. Вот в этот момент и произвести затяжку болтов регламентированным усилием.

А вот, собственно, и всё. Не забывайте, что после любых работ по подвеске необходимо заехать на стенд регулировки параметров развал/схождения.

Ремонт подвески Фольксваген Поло седан в сети надежных автосервисов

Длительная эксплуатация Поло с гудящим ступичным подшипником приводит к разрушению детали и заклиниванию колеса. Предотвратить такую ситуацию может только своевременная замена или ремонт ступицы.

Замена подшипника ступицы
Замена передней ступицы

На Поло седан устанавливается только передний стабилизатор. Любая его неисправность увеличивает крены при прохождении поворотов, осложняет маневрирование и способствует попаданию в ДТП. Поэтому, заменив изношенные детали как можно быстрее, Вы не только избавитесь от неприятных звуков, но и обезопасите себя от возможной аварии.

Замена передней/задней стойки стабилизатора

Сопутствующие поломке стоек ухудшение управляемости и увеличение тормозного пути могут привести к серьезному ДТП. Поэтому от качества диагностики и ремонта неисправных опор или стоек зависит:

• безопасность водителя и пассажиров,
• равномерный износ шин,
• срок службы пружин, ступичных и опорных подшипников,
• исправность других деталей подвески,
• надежность автомобиля.

Замена переднего/заднего амортизатора
Замена стойки амортизатора (в сборе)
Замена опоры амортизатора (верх)

Одной из причин появления шума и стука в подвеске Фольксвагена Поло может быть поломка или проседание одной из пружин.

Замена передних, задних пружин

Замена приводных валов и их частей требует высокой квалификации мастеров и наличия специального инструмента и приспособлений (подъемника, съемников шаровой, съемников стопорных колец, динамометрического ключа, обжимного инструмента для хомутов и т.д.).

Во время самостоятельного ремонта Фольксвагена Поло с использованием подручных средств можно повредить не только приводной вал, но и ступицу, шестерню полуоси дифференциала и даже корпус КПП.

Не рискуйте дорогими деталями – обратитесь в ближайший автосервис нашей сети, и опытные мастера выполнят ремонт с гарантией и в кратчайшие сроки.

Замена ШРУС в сборе
Замена ШРУС внешн/внутр
Замена пыльника ШРУС внешн/внутр

Рычаги с сайлентблоками — одни из основных элементов подвески Фольксвагена Поло. Их повреждения ухудшают устойчивость и управляемость автомобиля, поэтому не стоит откладывать ремонт «до лучших времен».

Замена нижнего рычага

Даже незначительные повреждения подвески Фольксвагена Поло могут нарушить его управляемость и стать причиной аварии. Поэтому лучше их устранить как можно скорее, не дожидаясь полного разрушения узла и обездвиживания автомобиля.

Автосервис в каждом районе Москвы!

Видео о наших автосервисах Диагностика подвески Фольксваген Пассат Замена топливного фильтра Фольксваген Туарег Замена масла Фольксваген Туарег Замена сайлентблока рычага Фольксваген Пассат

Преимущества ремонта в наших автосервисах Соотношение цена/качество

Конкурентную цену и высокое качество работ ценят абсолютно все наши постоянные клиенты.

Специализация на Volkswagen

Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.

Комплексная диагностика

Вашего автомобиля, какой бы ремонт не требовался.

Ремонт всех узлов

Дилеры предлагают дорогостоящую замену узла? Мы выполняем ремонт любых узлов Фольксваген. Не тратьте деньги понапрасну там, где этого можно избежать.

Склад автозапчастей

Наличие в сервисах основных расходных материалов, либо доставка со склада в течение 1 часа.

Комфортная зона ожидания

Приятное времяпровождение в наших сервисах (TV, Wi-Fi, чай, кофе).

Где ремонтировать Фолькваген

Предложение для автотехцентров, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ на ремонте немецких автомобилей: Франшиза Автосервиса

Все права защищены © 2008-2017 — АВТОСЕРВИС Фольксваген — сеть автотехцентров.

Любое копирование информации только с письменного согласия правообладателей.

• Главная
• Клиенту
• Модели
• Ремонт
• Цены
• Контакты

Замена сайлентблоков Фольксваген Поло — лучше тише (видео)

В VAG х motors доброе утро и замена сайлентблоков Фольксваген Поло. Машинка маленькая, юркая, приемистая – для города самое то. Пробежал Фольксваген Поло по дорогам Москвы 38 000 километров и стал шуметь при преодолении многочисленных дорожных препятствий, из которых сложены дороги. Сайлентблоки приказали долго жить – держались как могли, но русские направления своё дело знают.

Дано:

• Автомобиль: Volkswagen Polo
• Год выпуска: 2012
• Модельный год: 2012
• Двигатель: CGGB (1.4 л., 1390 куб. см., 86 л.с.)
• Особенности ДВС: 4 цилиндра с непосредственным впрыском, зубчатый ремень
• Коробка передач: MPN (7 ступеней, модификация 0AM)
• Преселективная КПП-робот DSG: да
• Пробег: 38138 километров

Новые сайлентблоки хороши.

Новые сайлентблоки Фольксваген Поло

Проводим диагностику, обнаруживаем старые версии прошивки и обновляем. Ошибок никаких, по подвеске кроме сайлентблоков замечаний нет.

Надрывы и трещины резины – замена сайлентблоков Фольксваген Поло обязательна

Чтобы добраться к сайлентблокам, нужно снять колёса и рыгачи рычаги. Колёса откручиваем для удобного доступа к гайкам, которые крепят рычаг к шаровой опоре.

Для замены сайлентблоков нужно снять рыгач опоры колеса

Избавляемся от трёх гаек на шаровой опоре.

Откручиваем гайки, которые крепят рычаг к шаровой опоре

Откручиваем болт, соединяющий рычаг с подрамником.

Откручиваем болт в месте соединения рыгача и подрамника Фольксвагена

Откручиваем вертикальный болт, крепящий рычаг с сайлентблоком к подрамнику.

Откручиваем болт в месте крепления рычага с сайлентблоком к подрамнику

Вытаскиваем рычаг передней подвески из объятий Фольксвагена.

Рычаг передней подвески Фольксваген Поло на свободе

Рассматриваем трещины и расслоения резины в сайлентблоке Фольксвагена во всём великолепии.

Повреждения сайлентблока Фольксваген Поло на лицо, а точнее на резине

Зачищаем место соединения сайлентблока с рычагом. И чисто, и лучше видно метки.

Зачищаем место соединения сайлентблока с рычагом

Пресс готов проявить силушку богатырскую. Возле пресса висят не плакаты с голыми девицами, а схемы правильной установки различных сайлентблоков.

Информация из ELSA всегда перед глазами

Проверить себя по ELSA не помешает. Правильность установки сайлентблоков гарантирует правильную работу подвески. Неверную посадку водитель вряд ли заметит при езде, она повлияет только на срок их службы. Выпрессовываем старые сайлентблоки при помощи оправки.

Выпрессовываем старые сайлентблоки Фольксваген Поло

Устанавливаем новые сайлентблоки, сверяясь со схемой установки. Рисуем метку дабы не сбиться с пути истинного.

Замена сайлентблоков Фольксваген Поло – здесь и сейчас

Устанавливаем оправку и запрессовываем сайлентблок до нужного уровня.

Запрессовываем новые сайлентблоки Фольксваген Поло

Рассматриваем повреждения сайлентблоков с одной стороны…

Трещины в резиновых уплотнениях старых сайлентблоков видны невооружённым глазом

…и с другой стороны. Повреждения отличаются, сказывается направление действия нагрузок.

Повреждения резиновых уплотнений в сайлентблоках Фольксваген Поло с другой стороны

Вставляем треугольный рычаг с новым сайлентблоком в подрамник.

Возвращаем рычаг на место

Закручиваем болт с гайкой, но не затягиваем!

“Наживляем” болты и гайки

Так же прикручиваем рычаг подвески к шаровой опоре, гайки не затягиваем.

Нагружаем рычаг с помощью гидростойки до положения, в котором рычаг находится в состоянии нагруженного автомобиля, сначала закручиваем и затягиваем болт крепления рычага к подрамнику под двигателем, затем на сайлентблоке и в месте крепления к шаровой опоре. Если затянуть болты и гайки не нагружая рычаг, сайлентблок будет работать неправильно и недолго, как китайские фонарики за пять центов – блистательно, но мало.

Болты затягиваем при нагруженной стойке

Используем динамометрический ключ, соблюдаем моменты затяжки в местах крепления рычага к подрамнику 70 Ньютонов на метр и доворот на 90 градусов, в месте крепления к шаровой опоре 100 Ньютонов на метр.

Соблюдаем момент затяжки болтов

Если букв много, а читать это не ваше, мы сократили весь ремонт до пятидесяти секунд.

Итого: замена сайлентблоков Фольксваген Поло заняла 2 часа. Стоимость работ под ключ составила 3800 рублей.

Мастерская замена рычагов Поло Седан и передних сайлентблоков на Фольксваген (VW Polo) в условиях автосервиса

Рычаги передней подвески – неотъемлемые элементы системы поворота колес всех автомобилей без исключения, будь конструкция подвески шаровой либо шкворневой. Эти детали, будучи одними своими концами на Фольксваген Поло соединены с колесами, а вторыми с шаровыми опорами, в конечном счете, и осуществляют поворот колес в вертикальной плоскости, повинуясь вращающему руль водителю.

Конструктивные особенности передней подвески Поло

Все эти элементы собраны в единую, достаточно компактную конструкцию, но при этом одновременно и эффективно исполняющую свои функции, и прочную и надежную.

Да, немецкий конструкторы и сборщики постарались: в плане надежности подвески у Поло найдется немного конкурентов. Но, как известно, нет ничего вечного – все элементы подвески имеют свой, пусть и достаточно высокий, ресурс. Так что со временем их приходится менять на новые. Не являются исключением из этого списка и рычаги.

Почему может потребоваться замена рычагов Поло Седан и ремонт передней подвески?

Существует несколько признаков, при появлении которых следует обратиться в автосервис и провести диагностику передней подвески и, при необходимости, замену ее элементов. Они таковы:

• во время движения по прямой машину уводит в ту или иную сторону. Причин тому может быть множество, среди которых – деформация одного из рычагов;
• неустойчивое положение машины на дороге, когда ее то и дело начинает раскачивать на поворотах или кренить в ту или иную сторону может оказаться следствием деформации одного из рычагов подвески;
• в процессе эксплуатации машины из-под ее передней оси слышны посторонние звуки – стуки и шумы. Наиболее вероятная причина их появления – износ сайлентблоков;
• чрезмерная вибрация также может быть вызвана деформацией одного или сразу обоих рычагов, в результате которой подвеску может даже временами «пробивать»;
• в этом же может заключаться причина стука амортизаторов. Вероятность тому хоть и мала, но все же полностью исключать такой вариант нельзя;
• появление скрипа или даже скрежета на поворотах тоже может быть вызвано неисправностью рычагов, ведь именно они, в конечном итоге, и осуществляют поворот ведущих колес автомобиля.

Внимание! Самостоятельно, ориентируясь на тот или иной симптом, определить тип неисправности передней подвески вам вряд ли удастся – для этого потребуется профессиональная диагностика всего механизма. Но если, например, рычаг не погнулся, а оказался переломанным (такое происходит нечасто, но такие случаи все же бывают), не ощутить это будет просто не возможно. Продолжить движение с такой неисправностью уже не удастся – придется вызывать эвакуатор и везти автомобиль в сервис.

Профилактика поломки рычагов

С какой-либо определенностью сказать, каков ресурс рычагов подвески, невозможно – слишком много факторов влияют на скорость их износа. Тем более что от таких неприятностей, как отскочивший из-под колеса камень или пробоина в асфальте, не застрахован ни один водитель.

Замена сайлентблоков передних рычагов Поло Седан: особенности процедуры

По счастью, их замена – операция несложная и недорогая. Для этого не потребуется разбирать всю переднюю подвеску. Достаточно лишь установить машину на подъемник или, в крайнем случае, на домкрат, снять колеса, выбить из-под рычага изношенный сайлентблок и поставить на его место новый.

Тем не менее, установка нового элемента – работа не из простых. Для этого мало обладать соответствующим инструментом – необходим и определенный опыт. Не имея его, можно установить новую деталь недостаточно ровно. А это чревато тем, что она не будет в полной мере исполнять свои функции. Поэтому даже эту не самую трудоемкую операцию лучше доверить специалистам.

Замена сайлентблоков Поло Седан в наших автосервисах

Сама замена сайлентблоков передних рычагов Фольксваген Поло седан осуществляется по той же схеме: изношенные либо выбиваются, либо с помощью специального инструмента выдавливаются из-под рычагов, после чего на их место впрессовываются новые.

Облегчает эту операцию два момента:

• во-первых, эти элементы передней и задней подвесок идентичны;
• во-вторых, передним сайлентблокам замена требуется, как показывает практика, реже, нежели задним.

Сайлентблоки на Фольксваген Поло Седан: замена требуется срочно или как понять, что «час настал»

Если машину не перегружать, то эти детали могут проработать без проблем до 150 тыс. км. В противном случае уже через 20-30 тыс. км. потребуется замена сайлентблоков VW Polo (наиболее подвержены износу задние элементы). О том, что пора установить новые детали, скажут следующие признаки:

• усиление вибрации машины при ее движении;
• неравномерный износ протектора колес (при неисправности сайлентблоков передней подвески – передних, задней – соответственно, задних);
• появление скрипа или даже ударов в подвеске.

Внимание! Когда мы говорим про сайлентблоки на Поло Седан, замена элементов при возникновении этих признаков должна быть осуществлена в максимально короткие сроки. Продолжать эксплуатацию машины в таком состоянии значило бы ускоренными темпами разбивать ее подвеску.

Качественная замена сайлентблоков передних Поло Седан и рычагов: в чём секрет?

Для этого производится полная разборка передней подвески – иначе старый рычаг и сайлентблок будет просто не снять. Какая бы беда ни приключилась с этими элементами, даже если рычаг просто погнут, вместо него следует установить новый. Чисто теоретически, деформированную деталь можно и восстановить, но вряд ли после этого она сможет прослужить сколь-нибудь долго: сказывается усталость металла. Так что в самом ближайшем будущем он снова погнется – и снова в том же самом месте.

Важно! На замену следует использовать только родные комплектующие Фольксваген либо их аналоги известных производителей – нагрузка на рычаг и его сайлентблок слишком высока, чтобы в целях экономии рисковать и покупать детали сомнительного происхождения и качества. Да и просто процент заводского брака (и такое тоже имеет место быть) у брендовых изделий значительно ниже.

VW Polo Sedan (2010+). Бедная топливовоздушная смесь

содержание .. 106 107 108 109 ..

VW Polo Sedan (2010+). Бедная топливовоздушная смесь

Слишком бедная топливовоздушная смесь является достаточно распространенной неполадкой, которая приводит к серьезным сбоям в работе мотора. Ошибки и нарушения процесса смесеобразования могут возникать на карбюраторных или инжекторных двигателях, а также на силовых агрегатах с дополнительно установленным ГБО.

Бедная и богатая смесь топлива является отклонением от нормы, в результате чего двигатель может начать перерасходовать горючее, плохо заводится, теряет мощность на разных режимах, дымит, перегревается.

Если в цилиндры все время подается бедная смесь, последствия могут быть достаточно серьезными.

В ряде случаев отмечено появление белого налета на свечах зажигания и пропуски зажигания, бедная смесь становится причиной возникновения локальных перегревов, прогара клапанов и оплавления поршней.

• главными причинами такого обеднения являются: -недостаточная подача топлива;
• -поступление лишнего воздуха;

Основными признаками обеднения смеси можно считать то, что двигатель плохо заводится и неустойчиво работает на ХХ, мотор сразу же глохнет после попыток начать движение, во время езды водитель сильно нажимает на педаль газа, но автомобиль не ускоряется, силовой агрегат «не тянет» под нагрузкой, дергается, захлебывается и т.д.

Отметим, что симптомы бедной смеси могут напоминать отдельные неполадки системы зажигания, сбои УОЗ. На карбюраторных моторах двигатель «чихает» в карбюратор в случае работы на бедной смеси. На инжекторе возможны хлопки во впускном трубопроводе. При этом если элементы и настройки системы зажигания находятся в полном порядке (свечи зажигания, свечные высоковольтные бронепровода и т.д.

), тогда нужно переходить к диагностике системы впуска и системы питания.

Добавим, что в ряде случаев можно выкрутить свечи зажигания из двигателя, после чего первичная диагностика далее проводится по цвету нагара на свечах. Коричневый светлый нагар укажет на то, что явных проблем со смесеобразованием нет, то есть смесь сгорает в двигателе нормально.

Черный нагар является признаком избыточного обогащения смеси. Сероватый светлый или белесый нагар говорит о том, что двигатель работает на обедненной смеси, перегревается и т.д. Также отметим, что нагар и его цвет можно считать точным признаком только в том случае, когда двигатель полностью исправен, зажигание настроено и работает нормально, а также нет проблем со свечами.

Бедная смесь на холостом ходу и под нагрузкой: карбюратор, инжектор

Для определения возможных причин бедной смеси начнем с более простого карбюраторного ДВС. На таких моторах чаще всего неполадка локализуется в системе питания.

В списке частых неисправностей отмечены: карбюратор готовит смесь, которая по составу не соответствует режиму работы двигателя; происходит недостаточная подача топлива из топливного бака, в поплавковой камере карбюратора низкий уровень горючего; топливо не доходит до карбюратора в полном объеме, то есть возникала утечка; Получается, к обеднению горючей смеси может привести неправильная настройка дозирующей системы (карбюратора). Например, если выставлен низкий уровень горючего в поплавковой камере. Также не следует исключать вероятность засорения топливных жиклеров, отдельные нарушения во время их регулировки и т.п. Возможно и то, что запорная игла в поплавковой камере карбюратора залегает в закрытом положении. Параллельно необходимо проверить топливопроводы и топливные фильтры, герметичность бензобака, работу воздушного клапана в крышке бака, топливный насос.

Что касается подачи воздуха, чаще всего отмечен сторонний подсос в тех местах, где реализовано соединение карбюратора с впускным трубопроводом, а также в области соединения впускного коллектора с ДВС и т.д. Лишний воздух может подсасывать в результате прослабления креплений, разрушения уплотнительных прокладок, растрескивания констрктивных элементов и других дефектов.

Обеднение смеси на инжекторе

Инжекторная система питания является более сложной по сравнению с карбюратором, так как включает в себя большое количество электронных датчиков. Выход из строя отдельных устройств или обеднение смеси по другим причинам приводит к тому, что на панели приборов в ряде случаев загорается «чек».

Например, воздух может подсасывать в том месте, где установлен датчик холостого хода. Одной из простейших причин может оказаться растрескавшееся или поврежденное кольцо-прокладка из резины, которое уплотняет и герметизирует соединение.

Добавим, что проблемы со смесеобразованием и обеднение на многих двигателях определяется системой как ошибка р0171, бедная смесь. В таком случае необходимо провести компьютерную диагностику двигателя.

Если возникала ошибка двигателя «бедная смесь», тогда следует проверить впускную систему, систему питания, ЭСУД, а также отдельные элементы в системе выпуска. В списке наиболее частых неполадок специалисты выделяют: -загрязнение инжекторных форсунок; -подсос воздуха на впуске; -кислородный датчик (лямбда-зонд);

-датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);

К постоянным сбоям в работе ДВС по причине смесеобразования обычно приводит загрязненный датчик расхода воздуха. Этот датчик попросту теряет способность правильно рассчитывать количество расходуемого воздуха. Также следует отметить возможную утечку вакуума. Еще одной причиной может оказаться клапан EGR.

Указанный клапан системы рециркуляции отработавших газов в процессе эксплуатации сильно загрязняется и перестает плотно закрываться, в результате чего лишний воздух подсасывает во впуск через приоткрытый клапан.

К повышенному расходу воздуха через клапан EGR может также привести выход из строя датчика разности давлений в системе рециркуляции.

Что касается системы питания, к обеднению смеси приводит: снижение производительности топливного насоса; загрязненность топливных фильтров и магистралей топливоподачи; снижение производительности и загрязнение инжекторных форсунок; утечки через регулятор давления топлива в топливной рампе; В системе выпуска также отдельное внимание следует уделить лямбда-зонду и катализатору. Достаточно часто именно лямбда показывает бедную смесь, при сканировании фиксируется ошибка «бедная смесь катализатор», диагностика определяет неправильно работающий датчик кислорода, бедная смесь образуется по причине сбоев в работе кислородного датчика и вышедшего из строя/прогоревшего каталитического нейтрализатора.

Проверка и устранение причин

Общая диагностика начинается с датчиков ЭСУД. Как правило, ошибка P0171 возникает по причине сбоев в работе датчика MAF (датчик расхода воздуха). Дело в том, что указанный датчик перестает своевременно реагировать на изменения, которые касаются расхода воздуха. Причиной обычно является скопление загрязнений.

Загрязнения датчика МАФ могут возникать по причине попадания топливных паров, которые проникают через впуск и дроссельный узел в те моменты, когда двигатель не работает. В результате на датчике, а также на его проводке образуется слой парафинов, что заставляет датчик отправлять на ЭБУ неверный сигнал о нехватке воздуха для приготовления смеси.

В этом случае блок управления автоматически уменьшает подачу топлива для того, чтобы количество воздуха увеличилось. Результатом становится обеднение смеси на разных режимах работы силовой установки. После этого возникает ошибка P0171, параллельно можно обнаружить ошибку P0100 или P0102. Такие коды обычно указывают на проблемы и сбои в работе датчика ДМРВ.

Для устранения причин датчик необходимо снять, после чего производится его очистка. В качестве очистителя можно использовать средство для чистки карбюраторов. Чистить устройство нужно аккуратно, чтобы не повредить чувствительный элемент. Если очистка не помогает, тогда датчик нужно заменить.

В том случае, если ДМРВ находится в рабочем состоянии, тогда дальнейшая проверка заключается в том, чтобы определить возможную разгерметизацию и подсос воздуха. Дефекты могут возникнуть в области входного трубопровода, в зоне корпуса дроссельной заслонки.

Необходимо отдельно проверить все соединения вакуумных шлангов, место крепления впускного коллектора, прокладку корпуса дросселя, прокладки впускного коллектора и т.д. Также не допускается растрескивание или другие повреждения патрубков системы вентиляции картера, шлангов системы улавливания паров горючего, заглушек на впускном коллекторе.

Выпускная система должна быть полностью герметичной (без прогаров гофры и т.п.), так как дефекты возле места установки кислородного датчика также приведут к сбоям смесеобразования. Что касается датчика разности давления в системе EGR, при его наличии этот датчик также может стать причиной появления ошибки P0171 в случае выхода из строя или сбоев.

Указанный датчик стоит на двигателе, присоединен к основной трубке для подачи отработавших газов ЕГР при помощи двух отдельных патрубков. Датчик управляет клапаном системы рециркуляции выхлопа.

Загрязнения датчика разности давлений влияют на его чувствительность, в результате чего датчик сигнализирует о том, что в систему поступает недостаточно отработавших газов, тем самым заставляя клапан EGR открываться на долгое время. Такое открытие приводит к тому, что воздуха в смеси становится больше, происходит обеднение.

Теперь давайте перейдем к проверке топливной системы, так как уменьшение объема подаваемого топлива в ряде случаев не позволяет обогатить смесь, оставляя ее обедненной. Диагностика топливоподачи предполагает следующие шаги: Прежде всего, следует убедиться в том, что топливные фильтры позволяют горючему поступать в должном объеме.

Затем потребуется замерить давление горючего в топливной рампе, а также удостовериться в работоспособности регулятора давления. Параллельно может понадобиться проверка бензонасоса и его производительности. Еще одной операцией будет диагностика форсунок (желательно на стенде), а также их очистка при такой необходимости. Наличие профессионального автосканера или компактного устройства, которое подключается в диагностический разъем OBD II, позволяет оценить ряд параметров без разборки двигателя и снятия оборудования. Если же ошибка P0171 появляется с некоторой периодичностью, тогда причиной может быть ненадежное соединение или повреждение электрических контактов. В этом случае проверяется проводка датчиков, жгуты проводов на контроллер, «масса».

Неисправности ГБО: ошибка «бедная смесь» на газу

Нужно понимать, что ГБО является отдельной системой питания. По этой причине для проверки бедной смеси при езде на газу только некоторые операции будут такими же, как и в случае определения причины обеднения на обычном карбюраторном или инжекторном моторе. На начальном этапе следует проверить, как ведет себя автомобиль на бензине.

В ряде случаев бывает так, что при переключении на бензин машина работает нормально, никаких ошибок не возникает. Однако после перехода на газ начинаются пропуски воспламенения, горит чек и т.д.

Если нигде не обнаружен подсос воздуха, с электронными датчиками тоже полный порядок, тогда особое внимание следует уделить следующим моментам: правильный монтаж и настройка ГБО; чистота фильтров ГБО, каналов для подачи газа; состояние и настройка газового редуктора; газовые форсунки, их производительность и качество; С учетом того, что поколений ГБО много, на таких системах встречаются разные неисправности. Так что в отдельных случаях нужно диагностировать те или иные установленные элементы. Например, первым поколениям газовых установок (ГБО-I, ГБО-II) была свойственна такая проблема, когда производительности (мощности) установленного редуктора могло оказаться попросту недостаточно, в результате чего при работе на нагруженных режимах газа не хватает, смесь обедняется, двигатель не тянет, появляются ошибки и т.д. Также частой причиной обеднения смеси могут оказаться и сами газовые форсунки, причем независимо от поколения ГБО. Достаточно представить ситуацию, когда электронный блок открывает все форсунки на одинаковое время, но одна из них закрывается раньше. В результате смесь будет обедняться только в одном из цилиндров.

содержание .. 106 107 108 109 ..

Ремонт подвески (ходовой) Фольксваген Поло

Несмотря на то, что ходовая часть Volkswagen Polo не самый «нежный» элемент, даже незначительные ее повреждение может нарушить управляемость автомобиля и стать причиной серьезной аварии. Поэтому поломки рекомендуется устранить как можно быстрее, не дожидаясь полного разрушения узла ходовой системы и обездвиживания всего автомобиля.

Техцентра М1 оказывает недорого услуги по замене и ремонту подвески Фольксваген Поло в Москве. Мы работаем в удобное для вас время и находимся в 10 минутах ходьбы от метро.

В нашем автосервисе Вы сможете не только произвести полную замену или частичный ремонт задней и передней подвески Фольксваген Поло, но и провести предварительную диагностику.

Мы обслуживанием и ремонтируем автомобли Volkswagen Polo купе, кабриолет, хэтчбек, седан и универсал поколения I, II, III, IV, V.

Контакты Техцентра М1 в Москве

Маломосковская, д. 22, стр. 2

9:00 — 20:00 (ежедневно)

Стоимость ремонта ходовой Volkswagen Polo

Замена амортизаторов* (перед) Замена амортизаторов* (зад) Замена втулки* стабилизатора Замена подшипника ступицы Замена пружины подвески* (перед) Замена пружины подвески* (зад) Замена пыльника (внешний) Замена пыльника (внутренний) от 600 руб (на снятом рычаге) Замена стойки стабилизатора* Проверка углов схождения колес Регулировка углов схождения колес

* Рекомендуем менять попарно.** Время на выполнения работ указывается среднее

С полным перечнем работ моделей Volkswagen и их стоимостью вы можете ознакомиться в прайсе на странице «Ремонт ходовой Volkswagen».

Ремонт передней подвески Фольксваген Поло

Специалисты Техцентра М1 качественно и в сжатые сроки выполнят профессиональную диагностику и ремонт передней подвески Поло. От исправности этой части автомобиля зависит комфортное управление и безопасность на дороге. Ходовая часть Volkswagen Polo отвечает за прием и распределение ударных нагрузок, поэтому подвергается серьезному износу.

Для мастеров Техцентра М1 нет нерешаемых задач, они легко восстановят многорычажные подвески и подвески типа МакФерсон, устанавливаемые на Фольксваген.

Профессионализм мастеров и современное диагностическое оборудование позволяет выполнять ремонт и замену амортизаторов, рычагов, шаровых опор, рулевых наконечников, подшипников ступиц, сайлентблоков и других узлов и элементов авто.

Ремонт ходовой Фольксваген Поло может быть связан со многими факторами, например, с частотой эксплуатации транспортного средства и его техническими характеристиками, качеством дорожного покрытия и т.д.

Записывайтесь на диагностику в Техцентр М1 прямо сейчас и мы быстро вернем вашего «железного коня» в рабочее состояние. На все виды работ предоставляется двухлетняя гарантия.

Цена ремонта передней подвески Поло седан зависит от его сложности, но в целом она одна из самых конкурентоспособных в Москве.

Ремонт задней подвески Фольксваген Поло

Ремонт задней подвески Поло седан необходим при выходе из строя различных узлов и деталей. Первыми признаками неисправности ходовой являются стуки в салоне при движении по неровной дороге, гул при разных скоростях, скрипы и т.п.

Чаще всего задняя подвеска на Поло – многорычажная и проблемой может стать отслаивание сайлентблоков и гул в шаровых стойках стабилизаторов.

Иногда данная проблема решается заменой сайлентблоков, в других случаях требуется замена рычага с последующей корректировкой схода-развала.

Мастера Техцентра М1 обладают достаточными профессиональными навыками для самого сложного ремонта подвески Поло седан с гарантированным результатом. Для начала они выполнят качественную диагностику и оценят состояние подвески, а затем проведут полный цикл ремонтных работ согласно современным правилам и нормам.

Диагностика и анализ возможных неисправностей осуществляется на высокотехнологичном оборудовании, что является гарантией непревзойденной точности и эффективности ремонтных восстановительных работ. Используются оригинальные и высококачественные аналоговые запасные части.

Спешите успеть записаться в Техцентр М1 и у вас есть шанс стать участником акции, которые мы регулярно проводим для своих клиентов. Работаем с физическими и юридическими лицами, принимаем оплату наличным и безналичным расчетом. Заказывайте обратный звонок на сайте или звоните нам сами, будем рады помочь.

Точную стоимость ремонта и обслуживания автомобилей Фольксваген Поло вы можете узнать по телефону или отправив заявку через форму на сайте.

Как устроена подвеска в автомобилях фольксваген?

Мы уже рассказывали о зависимых и независимых подвесках. Но за кадром остался еще один тип подвесок – полузависимые. В характеристиках автомобиля такой тип подвески часто указывается как независимый, но на первый взгляд, выглядит самая распространенная конструкция именно как обычная балка зависимой подвески. В чем же тут секрет?

Казалось бы, раз подвеска независимая, то перемещения одного колеса от другого никак не зависят. Такое чаще встречается в теории. На практике же полностью независимые подвески – большая редкость.

Почти всегда в конструкции подвески предусмотрена такая деталь как стабилизатор поперечной устойчивости. Благодаря ей вертикальные перемещения одного колеса через упругий торсион передаются на другое.

Подобное «нарушение независимости» нужно для улучшения управляемости автомобиля, а точнее, для уменьшения кренов в поворотах. Решение не самое изящное, имеющее и ряд недостатков, но при этом недорогое, ведь активные подвески дороже на порядки.

А так достаточно простая деталь не дает машине заваливаться в повороте.

Конечно, управляемость можно настроить и без этой детали, и даже плавность хода улучшится. Примеров тому немало: вот Renault Logan, например, после первого рестайлинга лишился стабилизатора спереди, а у классических Жигулей в задней подвеске его и не было никогда. Но большинство современных машин его имеет и в передней, и в задней подвесках.

На фото: Renault Logan '2004–09

Не редкость и «активные» стабилизаторы, которые умеют менять угловую жесткость торсиона или вообще отключаться. Такие есть, например, на машинах BMW или на внедорожниках Nissan. Это позволяет снизить негативные факторы от использования стабилизатора.

На фото: Nissan Patrol '2014–н.в.

Получается, подвески у абсолютного большинства машин не абсолютно независимые, перемещение одного колеса все же вызывает перемещение и другого. Пусть и в меньшей степени, чем при наличии связи в виде общей жесткой оси, как у зависимой подвески, когда перемещение одного колеса всегда однозначно связано с перемещением второго.

С неразрезными мостами, кстати, стабилизатор поперечной устойчивости также применяют: крены есть у машин с любыми подвесками.

Полузависимые: редкие и самые распространенные

Если стабилизатор все равно нужен, то может быть, его можно сделать частью несущей конструкции подвески? Наверное, именно так рассуждали инженеры, когда придумали переднюю подвеску МакФерсон для Audi 100/A6 в кузове С4.

Не удивляйтесь, но МакФерсон у нее – полузависимый, ведь вместо переднего нижнего рычага подвески тут используется мощный стабилизатор поперечной устойчивости. Оба колеса связывает единая упругая деталь, являющаяся частью несущей конструкции.

Восьмидесятые годы были щедры на интересные технические решения, так что я не удивлюсь, если на каких-то еще машинах использовали подобную схему, ведь торсион стабилизатора очень удобно использовать в качестве рычага.

По кинематике подвеска Audi может считаться полностью независимой за одним существенным «но»: вертикальное перемещение одного из колес обязательно вызывает перемещение второго колеса на существенную величину, связанную с достаточно высокой жесткостью торсиона.

Очень распространенная схема полузависимой подвески со скручиваемой балкой – в том числе и плод усилий инженеров концерна Volkswagen. Ведь появилась она именно на VW Golf в 1974 году.

Гениальность идеи была в том, что тут направляющий аппарат обоих задних колес был единой деталью, которая крепилась к кузову всего в двух точках. А эластокинематика движения каждого из колес была почти подобна кинематике подвески на продольных рычагах.

Балка в форме буквы Н крепится к кузову в двух крайних точках, а ступицы колес расположены на нижних концах буквы. Самая важная часть конструкции – поперечина, которая соединяет конструкцию воедино и обеспечивает необходимую жесткость.

Если балку расположить вплотную к точкам крепления к кузову (когда балка превратится в букву П), то подвеска по кинематической схеме будет полностью подобна конструкции на продольных рычагах, а если перенести ближе к точкам крепления колес, то будет больше похожа на зависимые подвески.

Центральная часть балки в этой конструкции обязательно имеет податливость и может изгибаться, обеспечивая колесам возможность независимого перемещения. Отнести такую подвеску к зависимым можно лишь конструктивно: колеса связаны единой деталью несущей конструкции. Но в работе такая подвеска все же подобна именно независимым.

На фото: Volkswagen Golf '1974–83

Конструкция настолько удобна для массового автомобилестроения, что ее применяют для машин до D класса включительно, а порой используют и в сочетании с ведущим задним мостом. Например, на кроссовере Opel Mokka сзади стоит именно скручиваемая H-образная балка, даже на вариантах с полным приводом.

Секрет подобного успеха прост. Во-первых, конструкция предельно надежна: мощные боковые рычаги связаны мощным торсионом, а к кузову она крепится большими и прочными сайлентблоками. Эти детали служат долго, а сломать их тяжело. И такая конструкция недорога как в изготовлении, так и в эксплуатации.

Кинематика движения колес изначально удачна и может варьироваться в широких пределах путем изменения жесткости креплений, жесткости торсиона, боковых рычагов и их взаимного расположения. К тому же подвеска очень компактна, позволяет разнести амортизаторы максимально широко, что обеспечивает отличные условия их работы.

Можно расположить пружины и амортизаторы очень низко и плотно, что увеличивает внутренний объем задней части машины. Из всех типов независимых подвесок для неведущих колес лучшей кинематикой обладают разве что многорычажные конструкции на базе двухрычажных подвесок или стоек МакФерсона, но они значительно более дороги.

Недостатки у такой схемы тоже есть. Эластокинематика Н-образной балки такова, что угловая жесткость балки всегда связана с податливостью подвески в поперечном направлении и нагрузкой. В результате балка всегда избыточно жесткая для ее роли стабилизатора поперечной устойчивости.

Неподрессоренные массы у такого типа подвески тоже достаточно высоки, а попытка уменьшить массу балки за счет уменьшения длины продольных рычагов ведет к ухудшению кинематики ее работы и увеличению жесткости связи.

И развязать жесткость резинометаллических элементов в продольном и поперечном направлении тоже конструктивно сложно, они будут всегда связаны, ведь это всего два сайлентблока, работающих на кручение и разрыв.

Усложнение конструкции введением реактивной тяги, например, в виде механизма Уатта — ход не новый. Сравнительно недавно его применяли в серийном производстве на Opel Astra J/Chevrolet Cruze, а спортсмены при подготовке машин с Н-образной балкой часто использовали дополнительные реактивные рычаги для улучшения управляемости и контроля кинематики.

Опорные элементы балки стараются ставить под углом к плоскости качения балки: так обеспечивается уменьшение передачи вибраций на кузов при снижении податливости блоков в поперечном направлении и улучшение кинематики.

Дополнительные хитрости в виде выноса опорных площадок пружин на внешние кронштейны позволяют обеспечить необходимый угол доворота колес под нагрузкой. Но в любом случае этот тип подвески остается конструктивно простым и дешевым.

И именно поэтому его применяют столь массово.

А на практике оно как?

Сравнение различных автомобилей с различными типами задней подвески не дает возможности выбрать однозначного лидера. Разумеется, многорычажную подвеску проще наделить и хорошей управляемостью, и высокой плавностью хода в сочетании с высокой нагрузочной способностью.

Но вот беда: сравнивая даже авто одного класса, нельзя сделать вывод о том, какая применяется подвеска лишь на основании их ходовых характеристик.

Настоящим подарком для любителей выяснить, что лучше, а что хуже, являются машины на платформе MQB: у многих из них в зависимости от мотора в задней подвеске может применяться как балка, так и многорычажная конструкция.

Мой личный опыт показывает, что только серьезное сравнение позволяет выявить нюансы, а в обычной эксплуатации можно заметить лишь несколько другую акустическую картину при проезде неровностей и более явное изменение управляемости с нагрузкой у машин с Н-образной скручиваемой балкой относительно машин с многорычажной подвеской. Слепое сравнение обычно не дает возможности выявить однозначного победителя. А все это говорит о том, что энтузиазм производителей по поводу этого типа подвески на бюджетных автомобилях вполне обоснован: по цене недорогой зависимой подвески вы получаете полноценную независимую с хорошей кинематикой.

А у вашего автомобиля какая подвеска?

Передняя подвеска Volkswagen Passat B3

Снятие и установка телескопических стоек и пружин подвески

Примечание: Креплени телескопической
стойки к поворотному кулаку обеспечивает регулировку угла развала передних
колес путем установки специальцых болтов.

Рис. 8-1. Детали передней
подвески: 1 — подрамник; 2 — рычаг подвески; 3 — телескопическая стойка;
4 — пружина подвески; 5 — защитный чехол 6 — защитный колпак гайки; 7 —
буфер хода сжатия; 8 — верхняя тарелка пружины; 9 — верхняя опора стойки;
10 — подшипник верхней опоры; 11 — защитный колпак верхней опоры стойки;
12 — поворотный кулак; 13 — антивибрационная накладка; 14 — стабилизатор
поперечной устойчивости

• Подмять переднюю часть
автомобиля, установить ее на подставку и снять переднее колесо
• Отвернуть гайку крепления
верхней опоры стойки к кузову, придерживая шток стойки шестигранным ключом,
вставленным в углубление на торце штока (рис. 8-2).
• Нанести метки положения
болтов крепления телескопической стойки к поворотному кулаку и отвернуть
болты.

• Снять телескопическую
стойку с автомобиля
• С помощью специального
приспособления зажать телескопическую стойку в тисках
• Отвернуть гайку со штока
стойки.
• Сжать пружину подвески
универсальным приспособлением для сжатия пружин и отвернуть верхнюю гайку.
• Снять верхнюю опору стойки,
чашку пружины и шайбу со штока стойки
• Снять пружину подвески.

• Снять со штока стойки
буфер кода сжатия и втулку.

Рис. 8-2. Крепления телескопической
стойки: Л — верхнее; Б — нижнее. Стрелкой показаны болты крепления стойки
к поворотному кулаку

• Установить на шток стойки
втулку и буфер хода сжатия.
• Вытянуть до отказа шток
стойки.
• Сжать пружину подвески
и надеть ее на телескопическую стойку.

• Установить на шток стойки
шайбу, чашку пружины, затем верхнюю опору телескопической стойки, проверив
состояние опоры
• Навернуть гайку на шток
стойки и затянуть ее требуемым моментом.
• Снять приспособление для
сжатия пружин, следя за правильной установкой концов пружины в опоры.

• Установить телескопическую
стойку на автомобиль.
• Завернуть болты крепления
телескопической стойки к поворотному кулаку по ранее нанесенным меткам
или отрегулировать угол развала передних колес.

• • В случае замены телескопических
  стоек проверить угол схождения передних колес.
• Снятие и установка рычагов
  передней подвески
• Снятие
• • Поднять переднюю часть
  автомобиля и установить ее на подставки.
  • Отвернуть гайку пальца
  шарового шарнира рычага подвески к поворотному кулаку и действуя каким-либо
  инструментом как рычагом, отсоединить шаровой шарнир рычага подвески от
  поворотного кулака
  • Отвернуть передний и задний
  болты крепления рычага подвески к подрамнику передка
• • Снять рычаг подвески
• Установка

• Установить рычаг подвески
на место вставляя конец штанги стабилизатора поперечной устойчивости в
ушко крепления к рычагу.
• Установить болты крепления
рычага подвески к подрамнику и затянуть их гайки моментом 13 кгс,м.
• Вставить палец шарового
шарнира рычага подвески в отверстие поворотного кулака, завернуть и затянуть
гайку крепления пальца шарового шарнира

• Проверить углы установки
передних колес и при необходимости отрегулировать их.

Замена сайлент-блоков
рычагов подвески

• Снять рычаг подвески и
с помощью пресса выпрессовать сайлент-блоки из отверстий рычага подвески.
• Запрессовать прессом новый
передний сайлент-блок.
• Запрессовать новый задний
сайлент-блок в направлении сверху вниз, направив вырез сайлент-блока к
внутренней стороне автомобиля (рис- 8-3),

1. • После установки новых
   сайлент-блоков проверить и при необходимости отрегулировать углы установки
   передних колес.

• Регулировка углов развала
колес производится заменой болтов крепления телескопической стойки к поворотному
кулаку болтами меньшего диаметра.
• Убедиться, что нарушение
регулировки угла развала произошло не по причине повреждения какой-либо
детали передней подвески.
• Заменить верхний болт
крепления телескопической стойки диаметром 12 мм болтом диаметром 11 мм
марки УАЗ,

• Отрегулировать угол развала
колеса перемещением болта крепления в отверстиях стойки и поворотного кулака,
что обеспечивает изменение угла развала примерно на 1°, Если заменой верхнего
болта получить нужную величину угла развала не удалось, заменить нижний
болт крепления и повторить регулировку

Регулировка схождения
передних колес

• Установить рулевое колесо
в положение прямолинейного движения автомобиля, проверить и при необходимости
отрегулировать схождение колес.
• Ослабить затяжку контргайки
правой рулевой тяги (рис. 8-4) и вращением рулевой тяги добиться нужной
величины угла схождения, следя за тем, чтобы не перекручивался защитный
чехол шарового шарнира.

Рис. 8-4 Регулировка схождения
передних колес. Стрелкой показана контргайка правой рулевой тяги

Примечание: Не регулировать
схождение колес левой рулевой тягой, так как размер «а» (смотри раздел
«Рулевое управление») должен оставаться постояным.

Ступицы передних колес

Замена подшипника ступицы
переднего колеса

• Поднять переднюю часть
автомобиля. установить ее на подставки и снять переднее колесо с нужной
стороны
• Отвернуть гайку ступицы.
• Снять поворотный кулак.
• Снять диск и суппорт тормозного
механизма.
• Выпрессовать ступицу колеса
из поворотного кулака.

• Снять внутреннее и наружное
стопорные кольца подшипника ступицы и выпрессовать подшипник.
• Перед запрессовкой нового
подшипника поставить на место наружное стопорное кольцо.
• С помощью пресса и оправок
нужного размера запрессовать новый подшипник ступицы.

• Установить ступицу в порядке,
обратном снятию.

Рис. 8-5. Детали ступицы
переднего колеса: 1 — ступица; 2 — зубчатое колесо датчика скорости вращения
колеса антиблокировочной системы тормозов; 3 — подшипник ступицы; 4 — стопорное
кольцо; 5 — защитный кожух; 6 — диск тормоза; 7 — гайка ступицы

Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Volkswagen Technical Site ©1999-2019 vwts.ru — aka volkswagen.msk.ru

Контакты, реклама на сайте

Устройство подвески Фольксваген Поло седан

Уже 40 лет мастера из Вольфсбурга радуют поклонников знаменитой немецкой серии своими утонченными и необычайными работами в области автомобилестроения. Одним из шедевров немецкой фантазии несомненно является Фольксваген Поло, заслуживший за несколько пережитых поколений бессчетное количество наград.

Отдельное внимание следует обратить на модель в кузове седан. Этот образец высочайшего искусства был создан специально для наших российских дорог.

Немцы учли все – от климатических условий эксплуатации до состояния дорожного полотна и качества топливных ресурсов.

Огромная и скрупулезная работа была проделана представителями немецкого автоконцерна над разработкой системы подвесок на Поло.

Нужно было создать качественный агрегат, способный выдерживать экстремальные дорожные (или точнее сказать «бездорожные») условия России.

В 2010 году трудолюбивые немцы представили россиянам новое чудо – Фольксваген Поло седан, который мгновенно, начиная с осени, разлетелся по рукам автолюбителей по принципу «горячих пирожков». Не последнюю скрипку во взлете продаж сыграла обновленная подвеска.

Общий взгляд на устройство

Подходит к концу эра классических двухрычажных подвесок. Чтобы следовать моде, производители оснащают своих «детищ» новыми независимыми установками, получившими название Макферсон.

Оно произошло от имени известного американского инженера из компании Форд.

Именно такой подвеской умельцы из Вольфсбурга оснастили Фольксваген Поло седан спереди. Ее конструкция проста: все тот же принцип «качающейся свечи», на котором работает стойка амортизатора, один поперечный рычаг и пружина, расположенная над осью поворотного кулака.

Все элементы, смягчающие работу подвески и выполняющие направляющую функцию, собраны воедино, являя собой компактный монолит. Такая абсолютно бесхитростная схема позволила значительно снизить вес агрегата по сравнению с «двухрычажкой» и соответственно сократить расходы на материалы.

Поэтому Макферсон сегодня устанавливается практически на все современные автомобили – будь то компактные модели среднего класса или дорогостоящие внедорожники.

С задней «поперечиной» немцы тоже постарались. Внимательно изучив наши дороги, они разработали совершенно новую полузависимую подвеску на основе четвертого «Гольфика». А это уже не «а бы что». Увеличилась колея седана примерно на 34 мм, повысилась прочность и выносливость компонентов установки, а также ее грузоподъемность и качество управления. В общем, эксперимент удался.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Стук подвески Фольксваген Поло седан

Конкретика

Сборка незатейливая, но хорошая, добротная. Стойки вытянулись практически на весь амортизатор. Стабилизатор крепкий и держится отнюдь не на честном слове – немцы не умеют «халявничать».

Однако… Не впечатляют нижние рычаги подвески. Хоть они и толстые, около 3 мм – смотрятся они не очень надежно. Вот провалится автомобиль в глубокую яму, «железяки−то» и погнутся.

Сайлентблоки тоже не слишком большие и неизвестно, сколько километров смогут выдержать.

Поведение различается в зависимости от трансмиссии. На «автоматах» Макферсон многовато шумит, под ногами проявляется небольшой гул. Особенно посторонние стуки слышны во время движения по маленьким неровностям и стыкам. На «механике» все гораздо лучше. Конечно, если прислушаться, то можно услышать−таки неровную работу агрегата, но в основном маневры подвески четкие, без перебоев.

Расположение независимой установки не очень вдохновляет для езды по бездорожью – губа нижней опоры находится достаточно низко. Но седан создавался не для того, чтобы гоняться по лесам да по полям. Фольксваген Поло седан – чисто городской экспонат.

Опоры, кстати, не синхронны и имеют незначительные отличия в конструкции. Приковывает взгляд непонятный пластмассовый «отросток» под крыльями Поло. Расстояние до дороги – около 15 см.

Наверное, защищает компоненты от засора и мелких камней.

Клиренс у седана Поло стандартный – 170 мм. Вполне «потянет» для российских дорог. Несколько слов по поводу тормозов. Спереди установлены обычные дисковые вентилируемые аппараты, задняя часть оборудована барабанами.

Барабанные тормоза большие, практичные, также произведенные с учетом кондиций российских дорог. Болты, которые держат колеса, имеют специальные насадки, препятствующие образованию налета на креплениях.

Для демонтажа болтиков в багажнике лежит необходимый инструмент.

Итог следующий: передняя подвеска Макферсон – это трендовое новшество всех современных автомобилей. Качественное, легкое и недорогое.

Минус заключен в конструкции агрегата: из-за большого диапазона крена, создаваемого при резких поворотах, могут проявляться проблемы с управляемостью авто.

Добавляет масла в огонь визуальная ненадежность некоторых элементов, которая может смутить потребителя перед покупкой.

Задняя балка – это тоже эволюционное открытие в автомобилестроении, позволившее удешевить материалы подвески. Монтаж подвески несложен, легко поддается ремонту. Минус задней части – конструкция ухудшает общую шумоизоляцию седана.

В целом немцы создали стандартное, рассчитанное на российский климат устройство, монтируемое на большинство моделей, выходящих с промышленного конвейера.

Подвеска автомобиля: устройство, принцип работы — фото и видео

Подвеска автомобиля — это важный элемент ходовой части. Ее основное предназначение — соединительное звено между дорогой, колесами и кузовом. Можно также выделить три функции, которые выполняет подвеска, причем не имеет значения, о каком типе транспортного средства идет речь — гоночном болиде, мотоцикле, средневековой карете:

• соединение колес с кузовом;
• поглощение вибраций, появляющихся при взаимодействии шин с поверхностью проезжей части;
• обеспечение подвижности колес относительно кузова, благодаря чему достигается определенная плавность хода.

На нашем сайте Vodi.su мы уже касались данной темы, рассказывая об амортизаторах или подвеске макферсон. На самом же деле, видов подвески есть огромное множество, выделяют два основных подвида:

• зависимая подвеска — колеса одной оси жестко связаны между собой;
• независимая — колесо может перемещаться относительно кузова, не влияя на положение другого соосного колеса.

Общими элементами для всех типов подвески являются:

• элементы, благодаря которым достигается упругость (рессоры, пружины, торсионы);
• элементы распределения направления силы (продольные, поперечные, сдвоенные рычаги), данные элементы также обеспечивают крепление всей системы подвески к несущему кузову или раме транспортного средства;
• гасящие элементы — не дают автомобилю раскачиваться, то есть речь идет об амортизаторах, которые, как мы помним, бывают масляными, пневматическими, газомасляными;
• стабилизаторы поперечной устойчивости — штанга, связывающая оба колеса одного моста, крепится с помощью стоек;
• крепеж — сайлентблоки, шаровые опоры, металлические втулки.

На все эти детали в процессе движения по дорогам приходится огромная нагрузка, и эта нагрузка тем больше, чем хуже качество дорог. Со временем все это отображается на качестве езды: у автомобиля нарушается развал-схождение, нарушается управляемость, авто начинает «клевать носом» при торможении, хуже вписывается в повороты, раскачивается или слишком сильно кренится.

Чтобы избежать всех этих проблем, необходимо вовремя проводить диагностику, производить замену сайлентблоков, стоек стабилизатора, замену амортизаторов и т. д.

Основные типы подвесок

Как зависимые, так и независимые типы подвески используются до настоящего времени. Наиболее распространенным зависимым видом является подвеска на продольных рессорах. Этот вариант используется в грузовых машинах, автобусах и внедорожниках, поскольку обладает огромным запасом прочности, в отличие от популярной сегодня подвески макферсон.

В довоенные времена очень популярной была подвеска на поперечных рессорах. Ее использовали на первых моделях Форд. Стоит сказать, что востребованные в свое время автомобили Wartburg, производившиеся в ГДР, были оснащены именно такой системой рессор.

Из других видов зависимых подвесок можно выделить:

• подвеска с направляющими рычагами — до сих пор применяется на спорткарах, грузовиках и пассажирских автобусах;
• с толкающей трубой или дышлом — применялась на автомобилях Форд, отличалась надежностью, но от нее отказались из-за сложного устройства;
• Де Дион — ведущие колеса соединены подрессоренной балкой, вращение на колеса передается от редуктора через полуоси с шарнирами. Данная система отличается высокой надежностью, ее используют на Ford Ranger, Smart Fortwo, Alfa Romeo и на многих других моделях авто.

Торсионно-рычажная подвеска относится к полузависимым. Ее начали устанавливать на первые поколения Volkswagen Golf и Scirocco. Торсион — это металлическая труба, внутри которой находятся упругие стержни, работающие на кручение. Торсионы используются в качестве элемента упругости либо стабилизатора поперечной устойчивости.

Независимых подвесок тоже изобретено огромное количество видов. Одна из самых простых — с качающимися полуосями. Полуоси исходят и редуктора, здесь также применяются упругие элементы: торсионы, рессоры, пружины. Она идеально подходила для малолитражных нескоростных автомобилей, типа ЗАЗ-965, но позже от нее повсеместно начали отказываться.

Подвеска на рычагах сегодня используется на подавляющем большинстве легковых автомобилей. Фактически колеса не связаны между собой, а крепятся к рычагам, которые в свою очередь подвижно крепятся к кузову.

Позже такую систему многократно дорабатывали:

• продольные рычаги;
• косые рычаги;
• двойные поперечные рычаги;
• многорычажная подвеска.

В принципе, подвеска макферсон — это один из видов данной конструкции, получивший дальнейшее развитие благодаря установке свечи — направляющей стойки с амортизатором.

Ну и не стоит забывать о том, что сегодня набирают популярность активные типы подвески, например на пневмобаллонах. То есть водитель может контролировать различные параметры с помощью контрольных устройств.

Адаптивная подвеска — сложная система, оснащенная массой датчиков, которые собирают информацию о скорости движения, качестве дорожного покрытия, положении колес и на основе этих данных выбирается оптимальный режим движения.

(3

Слабые места Volkswagen

Автомобили Volkswagen производятся одноименным немецким концерном на протяжении почти 80 лет.

На сегодняшний день в его ассортименте представлены многоцелевые автомобили (MPV) Touran, Caddy, авто представительского класса Phaeton, внедорожники Touareg и кроссоверы Tiguan, коммерческие автомобили и автобусы, давно ставшие легендой Golf, Scirocco, Passat, Jetta, Polo, Beetle. В ряде стран есть подразделения концерна, ориентированные на европейский, азиатский, американский и латиноамериканский рынок, их продукция имеет специфические особенности.

Автомобили Volkswagen производятся одноименным немецким концерном на протяжении почти 80 лет.

На сегодняшний день в его ассортименте представлены многоцелевые автомобили (MPV) Touran, Caddy, авто представительского класса Phaeton, внедорожники Touareg и кроссоверы Tiguan, коммерческие автомобили и автобусы, давно ставшие легендой Golf, Scirocco, Passat, Jetta, Polo, Beetle. В ряде стран есть подразделения концерна, ориентированные на европейский, азиатский, американский и латиноамериканский рынок, их продукция имеет специфические особенности.

Сейчас концерн занят разработкой новой модели Volkswagen Arteon, которая должна прийти на смену не очень популярному Passat CC. Автомобиль будет более просторным и габаритным, его планируется оснастить 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, лишенной недостатков 6-ступенчатой МКПП «Пассатов». Благодаря ряду систем контроля движение автомобиля будет фактически полуавтономным.

Практически все модели оснащены системой курсовой устойчивости ESP, а в моделях Golf 5-го поколения установлены КПП с функцией DSG – преселективного переключения передач, увеличивающей экономичность и мощность двигателя. Машины этой марки считаются очень надежными, но и у них есть слабые места и типовые поломки.

Обивка, покрытие приборной панели, левый стеклоподъемник – слабые места «фольксвагенов»

Распространенные неисправности автомобилей Volkswagen

У каждой модели Volkswagen свои слабые места.

• 8-клапанный двигатель 1,6 – часто возникают вибрации на холостом ходу, топливные заслонки крайне чувствительны к использованию некачественного бензина и легко выходят из строя;
• двери – в местах крепления ручек металл очень тонкий, с него часто отслаивается краска, а роликовый механизм откатной двери подвержен коррозии;
• слабая печка.

• низкая устойчивость кузова к коррозии, особенно на порогах и у нижней кромки двери;
• на дверных стойках часто облезает краска.

• в двигателе слабым местом является турбина, на ее неисправность указывает появление масла в патрубке. А в более старых моделях, выпускавшихся до 2000 г., помимо турбины двигателя, часто ломаются насос-форсунки;
• в АККП наиболее уязвимый элемент, часто нуждающийся в замене, – маховик;
• в системе подогрева и кондиционирования воздуха часто выходит из строя компрессор. В старых моделях проблемы более масштабные: гниет задний радиатор, протекают трубки заднего корпуса кондиционера.

Встречаются в моделях Sharan 1996 – 2000 гг. и проблемы в подвеске, системе управления и тормозной системе, устранение которых не требует особо серьезных затрат. В замене часто нуждаются:

• верхние опоры передних стоек амортизаторов;
• подвесные подшипники;
• стабилизаторы поперечной устойчивости;
• задние суппорты;
• тормозные диски.

Golf (1997 – 2003 гг.) – одна из наиболее проблемных и дорогих в ремонте моделей, особенно много уязвимостей у двигателя:

• двигатель не прогревается из-за механической поломки пластиковой ножки термостата;
• через 70 тыс. км пробега нуждается в замене ремень ГРМ вместе с роликами;
• вентилятор радиатора – дорогостоящий узел, подверженный поломкам;
• в дизельных двигателях отмечается потеря компрессии, проблемы в системе впрыска, в электрической обвеске.

Неисправности других систем:

• МКПП – люфт кулисы и проблемы с выжимным штоком;
• в системе управления и подвески невелик ресурс сайлентблоков, амортизаторов. Рычаг подвески крайне болезненно реагирует на кочки и выбоины на дороге;
• в системе кондиционирования выходят из строя термовыключатель кондиционера и резистор вентилятора;
• в системе запуска – замок и катушка зажигания;
• частые проблемы с дворниками – они работают медленно из-за поломки трапеции или срабатывают самопроизвольно из-за поломки подрулевого переключателя;
• к уязвимым местам также относятся механизм стеклоподъемника и замок крышки багажника.

В более новой модели (2003 – 2008 гг.) проблем меньше. Достаточно часто нуждаются в замене сайлентблоки передней подвески, стеклоподъемники, компрессор кондиционера, реже – вентилятор радиатора.

Для всех поколений модели Passat характерны проблемы с 6-ступенчатой МКПП. Еще одно слабое место – проводка блока комфорта: скрутка проводов для управления электроникой расположена под водительским ковриком и часто страдает от сырости. У разных поколений есть свои проблемы.

Passat (1996 – 2000 гг.):

• часто выходят из строя форсунки, электрозаслонки и электромагнитный клапан дизельного двигателя, возможен отказ топливной системы;
• правый ШРУС, пружины амортизаторов и полуоси подвески и системы управления, задние суппорты тормозной системы недолговечны;

Passat (2000 – 2005 гг.):

• часто нуждаются в замене газораспределительный механизм и датчик массового расхода воздуха, водяная помпа;
• возможны поломки рулевой рейки, компрессора кондиционера, системы зажигания.

Passat (2005 – 2010 гг.):

• ШРУС, рулевая рейка;
• компрессор кондиционера;
• в двигателе наиболее недолговечны вакуумные трубки, прокладка клапанной крышки, водяная помпа. В двигателях BPY TFSI 2.0 часто отказывают топливные насосы.

Выход из строя дополнительного насоса – распространенная проблема Volkswagen

• в двигателе 2.5 Tdi часто выходят из строя форсунки и турбина;
• в системе трансмиссии слабым местом является ненадежная раздаточная коробка и блок соленоидов;
• в пневмоподвеске происходит износ уплотнений клапанов компрессора, отказывают баллоны подкачки.

Также в различных моделях Volkswagen нередки проблемы с двигателем в зимнее время из-за неисправности клапана рециркуляции газов. Стук подушки крепления тоже относится к распространенным проблемам.

На неровных дорогах из-за неравномерности тормозных усилий барабаны и тормозные колодки снашиваются с одной стороны сильнее, с другой слабее, а это чревато заклиниванием диска. В ходовой самым слабым местом являются рулевые наконечники.

Но особенно часто сталкиваются владельцы Volkswagen с проблемами в работе стеклоподъемника и механизма фиксации боковых зеркал. Немало уязвимостей у кузова, оптики и внутренней отделки салона:

• очень легко поцарапать стекла, особенно на фоне быстрого истирания щеток стеклоочистителей;
• стекло, покрывающее панель приборов, тоже неустойчиво к царапинам;
• растрескивается изнутри стекло задних фонарей;
• габаритные огни быстро перегорают;
• протирается обивка сидений, крошится и сыплется поролон.

Преимущества использования контрактных запчастей

Некоторые неисправности автомобилей Volkswagen устраняются путем ремонта и восстановления поврежденных узлов, но в большинстве случаев необходима замена узла целиком или его отдельных деталей. Для замены можно использовать:

• оригинальные запчасти, произведенные специально для сервисного обслуживания;
• аналоги других производителей;
• контрактные запчасти.

Новые оригинальные запчасти к автомобилям Volkswagen отличаются высокой стоимостью. Среди аналогов есть достаточно качественные и более доступные по цене, но зачастую их качество значительно ниже оригинала.

Особенно это касается производителей контрафактной продукции, которые для ее удешевления работают без лицензии и не соблюдают все тонкости технологии.

Если приобрести запчасти с минимальным ресурсом, придется вскоре платить не только за новые детали, но и за повторное выполнение ремонтных работ. Так что экономия весьма сомнительная.

Вариант покупки б/у запчастей с рук у частных лиц рассматривать вообще не стоит – ни продавец, ни покупатель не обладают достаточной квалификацией и оборудованием, чтобы объективно оценить ресурс детали.

А если узел снят с машины, эксплуатировавшейся в России, его ресурс наверняка окажется ниже предусмотренного производителем – плохое качество дорог и горюче-смазочных материалов «убивает» большинство систем раньше срока.

Контрактные запчасти на Volkswagen отличаются хорошим качеством и значительным рабочим ресурсом

Совсем другое дело – контрактные запчасти с зарубежных разборок:

• это оригинальные, «родные» запчасти, превосходящие качеством любой аналог;
• их снимают с автомобилей с незначительным пробегом, причем тех, что эксплуатировались в Японии, США, странах Европы, то есть эксплуатация была щадящей;
• после разборки все узлы и детали тестируются, на аукцион попадают только работоспособные, со значительным ресурсом;
• поскольку это запчасти б/у, их цена ощутимо ниже, чем на новые оригинальные запчасти;
• контрактные запчасти ввозятся в РФ легально, с сопроводительными документами, и при замене «родного» двигателя контрактным у автовладельца не возникнет проблем с правоохранительными органами;
• на все детали предоставляется гарантия.

В компании JapZap контрактные запчасти на Volkswagen можно приобрести по цене, сопоставимой с ценой недорогих аналогов, а служат они значительно дольше, хотя и были в употреблении.

Подвеска Фольксваген: как устроена и способы ее ремонта

Сегодня на российских дорогах чаще всего можно встретить автомобили импортного производства. Они по большей части приспособлены к уровню качества европейских дорог. Российские же дороги в подавляющем большинстве строились еще во времена Советского Союза. И качество этих дорог оставляет желать лучшего. Первой принимает на себя удары ям и ухабов российских дорог подвеска автомобиля. Ее техническое состояние очень важно, так как она отвечает за устойчивость автомобиля, его возможность перемещаться и маневрировать. От состояния подвески зависит уровень комфорта и безопасность пассажиров.Подвески автомобилей немецкого производства считаются самыми надежными. Они имеют большой срок службы. Однако, подвески этих автомобилей также требуют проведения диагностирования и ремонта для устранения неполадок.Подвеску автомобиля Фольксваген лучше ремонтировать в автосервисе. Именно в автосервисах есть нужное оборудование для нее.

Существуют определенные признаки неисправности. Это могут быть шумы, которые никогда не издает исправная подвеска Фольксвагена. Такие звуки прямо указывают на необходимость ремонта. Причиной появления таких звуков может быть износ деталей подвески. Может также периодически возникать занос, который будет появляться не только при выполнении поворота. Его вызывает отклонение в работе рычагов или износ подшипников. Утечка жидкости амортизаторов также может стать причиной ремонта. Ее могут вызвать протекающие сальники штока. Чтобы точно выявить причину неисправности, должна быть проведена полная проверка всей машины. Сам процесс проверки подвески достаточно сложен. Ее производят поэтапно. Сначала проверяются пружины, опорные чашки и эластомеры. Затем проверке подлежит ходовая часть авто, а именно, узлы. Далее диагностируются люфты в шрусах, опорах, рулевых наконечниках. Также проверяются на наличие неисправности тормозные колодки, диски и шланги.Когда вся информация о состоянии машины будет собрана, решается вопрос последовательности ремонта.

Практически ремонт подвески Фольксвагена состоит в определении состояния узлов и деталей, и в дальнейшем в замене или ремонте выявленных дефектных деталей. Для Фольксвагена рекомендуется проведение проверок через каждые 10 тысяч километров.

Часто обнаруживаются следующие неисправности:

— неравномерный износ шин;- автомобиль «уводит» во время движения;- искажается место нахождения рулевого колеса;- автомобиль сильно гудит, двигаясь по совершенно ровной дороге;- появляется стук и прочие необычные звуки в ходовой части машины при движении по неровной дороге;- появляется люфт рулевого колеса;- автомобиль излишне кренится на повороте;- срабатывает ABS при движении по неровной дороге;- тормозной путь становится длиннее, чем это разрешается нормативом.

Не стоит заниматься ремонтом подвески автомобиля Фольксваген своими руками в своем гараже. Для выполнения такой работы нужны специальные знания и опыт. В результате таких попыток может оказаться неисправной вся система подвески, и тогда ремонт будет более дорогостоящим. К тому же, это может сделать опасным движение на таком автомобиле.

Подвеска VW Jetta 6 и ее особенности

Говоря о том, как именно устроена задняя и передняя подвеска Фольксваген Джетта 2013 6 поколения, необходимо напомнить о том, что изначально за ее основу была взята платформа Гольф 5.

На тот момент она уже прошла несколько этапов полноценной модернизации и на выходе была получена универсальная конструкция VW Jetta.

Ее главная особенность была в том, что такая база вполне адекватно работает, даже если ее сочетать с более дешевой полунезависимой задней подвеской.

Задняя подвеска VW Jetta 6

Этот вариант считался вполне разумным решением при выпуске серий авто VW Jetta для рынка США. Поскольку здесь нет проблем с качеством дорог и вопрос о ездовых свойствах подвески Фольксваген 2013 не возникает.

Однако, не смотря на это, многорычажная задняя подвеска была перенастроена для модели Фольксваген Джетта 2013. При этом учитывали, что у шестого поколения Джетты более длинная колесная база и более широкая колея.

Подвеска VW Jetta: особенности эксплуатации

Когда автомобиль VW Jetta был предложен для российского потребителя, то его разработчики изначально адаптировали седан, а точнее его подвеску для российских дорог.

Усиленная подвеска, а также более надежные и выносливые стойки Jetta 6 – это главные факторы, которые способствуют популяризации этого автомобиля в России. Несомненно, сыграли свою роль мощные стабилизаторы Volkswagen.

Они позволяют гарантировать высокий показатель поперечной устойчивости на неровной дороге.

• стойки Макферсон
• витые пружины в форме цилиндра
• телескопические амортизаторы

• отдельно стоящие газонаполненные телескопические амортизаторы
• витые пружины в форме цилиндра
• стабилизатор поперечной устойчивости

• мост действует, как стабилизатор, за счет подвижности
• на мост крепится еще один стабилизатор (диаметр 14, 18 или 21 мм)

Обновление 2013 года и положительные аспекты

Итак, как же для модели 2013 года изменилась задняя и передняя подвеска на автомобиле Фольксваген Джетта 6 поколения и чем она лучше. Здесь ответ вполне очевиден. Дело в том, что большая часть всей силовой конструкции кузова выполнена из высокопрочной стали.

В результате была получена более податливая на деформацию кручением структура. Инженеры компании Фольксваген считают, что это самое оптимальное решение при большой длине кузова VW Jetta. Также данные нововведения необходимы были в связи с требованиями по пассивной безопасности.

Ради чего и были определены зоны деформации спереди и сзади, которые теперь стали намного мягче.

Несомненно, все эти новшества оказались весьма кстати в нашей стране. Поскольку на протяжении нескольких лет была одна неразрешимая проблема. Как правило, плохих дорог и спрос на импортные авто, которые мягко говоря, не пригодны для эксплуатации на таких дорогах.

Поэтому на Volkswagen Jetta подвеска и кузов были усилены в определенных частях. Именно это и обеспечило на несколько лет вперед безопасную и надежную эксплуатацию немецкой модели Jetta в непростых дорожных условиях на территории России.

Как следствие, сегодня это один из самых продаваемых автомобилей, поскольку из года в год именно он стабильно подтверждает свое немецкое качество, надежность и выносливость.

Устройство подвески, как она работает и из чего состоит

Дорога, по которой водитель выбирает маршрут движения, не всегда бывает ровной и гладкой.

Очень часто на ней могут присутствовать такое явление, как неровности покрытия — трещины в асфальте и даже кочки и ухабы. Не стоит забывать и про «лежачих полицейских».

Этот негатив отрицательно сказывался бы на комфорте движения, если не существовала бы амортизационная система — подвеска автомобиля.

Назначение и устройство

Во время движения неровности дороги в виде колебаний передаются на кузов. Подвеска автомобиля предназначается для гашения или смягчения подобных колебаний.

В ее прикладные функции входит обеспечение связи и соединения между кузовом и колесами. Именно детали подвески дают колесам возможность перемещаться независимо от кузова, обеспечивая изменение направления движения автомобиля.

Наряду с колесами, она является обязательным элементом ходовой части автомобиля.

Подвеска автомобиля – это технически сложный агрегат, имеющий следующее строение:

1. упругие элементы — металлические (пружины, рессоры, торсионы) и неметаллические (пневматические, гидропневматические, резиновые) детали, которые, в силу своей упругих характеристик, принимают нагрузку от неровностей дороги и распределяют ее на кузов автомобиля;
2. гасящие устройства (амортизаторы) – агрегаты, имеющие гидравлическое, пневматическое или гидропневматическое строение и предназначенные для нивелирования колебаний кузова, полученных от упругого элемента;
3. направляющие элементы – различные детали в виде рычагов (поперечных, продольных), обеспечивающих соединение подвески с кузовом и определяющих перемещение колес и кузова относительно друг друга;
4. стабилизатор поперечной устойчивости — упругая металлическая штанга, соединяющая подвеску с кузовом и препятствующая увеличению крена автомобиля в процессе движения;
5. опоры колеса – специальные поворотные кулаки (на передней оси), воспринимающие нагрузки, исходящие от колес, и распределяющие их на всю подвеску;
6. элементы крепления деталей, узлов и агрегатов подвески – это средства соединения элементов подвески с кузовом и между собой: жесткие болтовые соединения; композитные сайлентблоки; шаровые шарниры (или шаровые опоры).

Принцип работы

Схема работы подвески автомобиля основывается на преобразовании энергии удара, возникающего от наезда колеса на неровность покрытия дороги, в перемещение упругих элементов (к примеру, пружин). В свою очередь, жесткость перемещения упругих элементов контролируется, сопровождается и смягчается действием гасящих устройств (например, амортизаторов).

В результате, благодаря подвеске, сила удара, которая передается на кузов автомобиля, уменьшается. Этим и обеспечивается плавность хода. Лучший способ увидеть работу системы – это использовать видео, которое наглядно демонстрирует все элементы подвески автомобиля и их взаимодействие.

Автомобили обладают самыми различными по жесткости подвесками.

Чем жестче подвеска, тем информативнее и эффективнее управление автомобилем. Однако при этом серьезно страдает комфорт. И, наоборот, мягкая подвеска устроена так, что обеспечивает удобство в эксплуатации и жертвует управляемостью (чего нельзя допустить).

Именно поэтому производители автомобилей стремятся найти их наиболее оптимальный вариант – сочетание безопасности и комфорта.

Многообразие вариантов подвески

Устройство подвески автомобиля – это самостоятельное конструкционное решение производителя. Существует несколько типологий подвески автомобиля: их различает критерий, положенный в основу градации.

В зависимости от устройства направляющих элементов выделяются наиболее распространенные типы подвески: независимая, зависимая и полунезависимая.

Зависимый вариант не может существовать без одной детали — жесткой балки, входящей в состав моста автомобиля. При этом колеса в поперечной плоскости перемещаются параллельно. Простота и эффективность конструкции обеспечивает ее высокую надежность, не допуская развала колес. Именно поэтому зависимая подвеска активно применяется в грузовых автомобилях и на задней оси легковых.

Схема независимой подвески автомобиля предполагает автономное существование колес друг от друга. Это позволяет повысить амортизационные характеристики подвески и обеспечить большую плавность хода. Данный вариант активно применяется для организации как передней, так и задней подвески на легковых автомобилях.

Полунезависимый вариант состоит из жесткой балки, закрепленной на кузове с помощью торсионов. Данная схема обеспечивает относительную независимость подвески от кузова. Характерный ее представитель – переднеприводные модели ВАЗ.

Вторая типология подвесок основывается на конструкции гасящего устройства. Специалисты выделяют гидравлические (масляные), пневматические (газовые), гидропневматические (газо-масляные) устройства.

Определенным особняком стоит так называемая активная подвеска. Ее схема включает в себя вариативные возможности – изменение параметров подвески при помощи специализированной электронной системы управления в зависимости от условий движения автомобиля.

Наиболее распространенными изменяемыми параметрами являются:

• степень демпфирования гасящего устройства (амортизаторного устройства);
• степень жесткости упругого элемента (например, пружины);
• степень жесткости стабилизатора поперечной устойчивости;
• длина направляющих элементов (рычагов).

Активная подвеска представляет собой электронно-механическую систему, существенного увеличивающую стоимость автомобиля.

Основные виды независимой подвески

В современных легковых автомобилях в качестве амортизационной системы очень часто используется независимый вариант подвески.

Это обусловлено хорошей управляемостью автомобиля (из-за небольшой массы) и отсутствием необходимости в тотальном контроле за траекторией его движения (как, например, в варианте с грузовым транспортом).

Специалисты выделяют следующие основные виды независимой подвески. (Кстати, фото позволит более наглядно проанализировать их отличия).

Подвеска на основе двойных поперечных рычагов

Строение данного вида подвески включает в себя два рычага, крепящиеся сайлентблоками к кузову, и соосно расположенные амортизатор и витую пружину.

Подвеска МакФерсон

Это производный (от предыдущего вида) и упрощенный вариант подвески, в которой верхний рычаг заменила амортизационная стойка. На сегодняшний момент МакФерсон – самая распространенная схема передней подвески легковых автомобилей.

Многорычажная подвеска

Еще один производный, усовершенствованный вариант подвески, в котором как бы искусственно два поперечных рычага были «разделены». Кроме того, современный вариант подвески очень часто состоит и из продольных рычагов. Кстати, многорычажная подвеска – это наиболее применяемая сегодня схема задней подвески легковых автомобилей.

Торсионная подвеска

Схема данного вида подвески основывается на специальной упругой детали (торсионе), который соединяет рычаг и кузов и работает на скручивание. Данный вид конструкции активно применяется при организации передней подвески некоторых внедорожников.

Регулировка передней подвески

Важным компонентом комфортного движения является правильная регулировка передней подвески. Это так называемые углы установки управляемых колес. В просторечии такое явление именуется «сход-развал».

Дело в том, что передние (управляемые) колеса устанавливаются не строго параллельно продольной оси кузова и не строго перпендикулярно поверхности дороги, а с некоторыми углами, обеспечивающими наклоны в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Правильно выставленный «сход-развал»:

• во-первых, создает наименьшее сопротивление движению транспортного средства, а, следовательно, упрощает процесс управления автомобилем;
• во-вторых, существенно уменьшает износ протектора шин; в-третьих, значительно снижает расход топлива.

Выполнение установки углов – это технически сложная процедура, требующая профессионального оборудования и навыков работы. Поэтому выполнять ее следует в специализированном учреждении – автосервисе или СТО. Вряд ли стоит пробовать делать это самому по видео или фото из Интернета, если нет опыта в подобных делах.

Неисправности и обслуживание подвески

Сразу же оговоримся: согласно российским правовым нормам, ни одна неисправность подвески не отнесена к «Перечню…» неисправностей, с которыми запрещается движение. И это спорный момент.

Представим, что амортизатор подвески (передней или задней) не работает. Такое явление означает, что проезд каждой неровности будет сопряжен с перспективой раскачки кузова и потерей управляемости автомобиля.

А что можно сказать о вконец разболтавшейся и пришедшей в негодность шаровой опоре передней подвески? Результат неисправности детали — «вылетела шаровая» — грозит серьезным ДТП.

Лопнувший упругий элемент подвески (чаще всего пружина) приводит к возникновению крена кузова и подчас абсолютной невозможности продолжать движение.

Описанные выше неисправности – это уже конечные, наиболее одиозные неисправности подвески автомобиля. Но, несмотря на их крайне негативное влияние на безопасность движения, эксплуатация транспортного средства с такими проблемами не запрещается.

Большую роль в обслуживании подвески играет контроль за состоянием автомобиля в процессе движения. Скрипы, шумы и стуки в подвеске должны насторожить и убедить водителя в необходимости сервисного обслуживания. А длительная эксплуатация автомобиля вынудит его применить радикальный метод – «поменять подвеску по кругу», то есть заменить практически все детали и передней, и задней подвески.

Источник http://https://nissan-modus.ru/starter/podveska-na-folksvagen-polo-zamena-perednej-i-zadnej-podveski.html
Источник http://https://razborauto43.ru/kuzov/kak-ustroena-podveska-v-avtomobilyah-folksvagen.html

Вам будет интересно  Ремонт ходовой на Honda своими руками – Инструкции по ремонту ходовой на авто Honda