Как правильно покрасить кузов автомобиля

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

• хорошая адгезия
• антикоррозийная защита
• выравнивающая (заполняющая) способность
• цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
• подходящий уровень блеска

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

• Шпатлевка
• Грунт-выравниватель
• Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
• Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

• Эпоксидный грунт
• Шпатлевка
• Коррозионно-защитный грунт
• Грунт-выравниватель
• Отделочное покрытие – эмали
• Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция

1. Мойка
2. Зачищаем место под покраску
3. Обезжиривание
4. Нанесение шпатлёвки
5. Шлифование
6. Обезжиривание.
7. Маскировка под грунт.
8. Обезжиривание
9. Нанесение травящего грунта
10. Нанесение грунта-наполнителя
11. Сушка
12. Снятие маскировки.
13. Шлифование
14. Обезжиривание
15. Маскировка под окраску
16. Обезжиривание
17. Нанесение краски / лака
18. Сушка
19. Снятие маскировки
20. Сборка
21. Полировка
22. Мойка

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.

3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.

5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).
Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Тех­но­ло­гия покрас­ки авто­мо­би­ля вклю­ча­ет в себя несколь­ко эта­пов, пра­вил и дей­ствий, кото­рые нуж­но выпол­нять после­до­ва­тель­но, что­бы полу­чить каче­ствен­ный резуль­тат. В преды­ду­щих ста­тьях я уже писал об основ­ных эта­пах и при­ё­мах под­го­тов­ки и покрас­ки авто­мо­би­ля. В этой ста­тье что-то повто­ря­ет­ся, а так­же есть новые момен­ты, не затро­ну­ты ранее.

Этап под­го­тов­ки очень важен и вли­я­ет на каче­ство окрас­ки.

Необ­хо­ди­мо пред­ва­ри­тель­но убрать пыль в поме­ще­нии (см. ста­тью “под­го­тов­ка гара­жа к покрас­ке авто­мо­би­ля”). Кро­ме того, важ­но очи­стить шланг, соеди­ня­ю­щий крас­ко­пульт с ком­прес­со­ром. Грязь с него может попасть на све­же­окра­шен­ную поверх­ность.

Перед покрас­кой важ­но пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт и раз­ба­вить крас­ку.

На про­цесс рас­пы­ле­ния вли­я­ет мно­же­ство фак­то­ров. Даже если крас­ко­пульт настро­ен как надо, тре­бу­ют­ся опре­де­лён­ные навы­ки, что­бы каче­ствен­но покра­сить кузов. Нуж­но знать, как дер­жать, дви­гать, куда направ­лять покра­соч­ный писто­лет, а так­же когда нажи­мать и когда отпус­кать курок.

Удер­жи­ва­ние крас­ко­пуль­та в пра­виль­ном поло­же­нии и на нуж­ном рас­сто­я­нии, на эта­пе обу­че­ния, тре­бу­ет кон­цен­тра­ции, а с опы­том нара­ба­ты­ва­ет­ся навык делать это авто­ма­ти­че­ски.

Как управлять краскопультом?

Крас­ко­пульт нуж­но дер­жать так, что­бы факел был пер­пен­ди­ку­ля­рен поверх­но­сти всё вре­мя. Рас­сто­я­ние долж­но быть 15–25 см от поверх­но­сти. Про­стой спо­соб опре­де­лить рас­сто­я­ние – кра­сить на рас­сто­я­нии ладо­ни (см. рис).

Про­ход крас­ко­пуль­та дела­ет­ся сво­бод­ным дви­же­ни­ем руки. Нажа­тие на курок долж­но осу­ществ­лять­ся, когда писто­лет нахо­дит­ся вне окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. На поверх­ность дол­жен попа­дать уже сфор­ми­ро­ван­ный факел. При окра­ши­ва­нии несколь­ких смеж­ных дета­лей мож­но при­ме­нять тех­ни­ку покрас­ки, при кото­рой в кон­це каж­до­го про­хо­да курок нуж­но отпус­кать. Этот момент рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Во вре­мя рас­пы­ле­ния курок удер­жи­ва­ет­ся пол­но­стью нажа­тым и крас­ко­пульт нуж­но дви­гать одним про­дол­жи­тель­ным дви­же­ни­ем до про­ти­во­по­лож­но­го края кузов­ной пане­ли. Далее курок отпус­ка­ет­ся, пре­кра­щая рас­пы­ле­ние крас­ки, но дви­же­ние крас­ко­пуль­та про­дол­жа­ет­ся при­мер­но на 5 см, после чего начи­на­ет­ся дви­же­ние в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, со сме­ще­ни­ем вниз на поло­ви­ну факе­ла и нажа­тым пол­но­стью кур­ком.

Крас­ко­пульт удер­жи­ва­ет­ся под пра­виль­ным углом к поверх­но­сти, на пра­виль­ном рас­сто­я­нии и дви­га­ет­ся с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Для это­го ком­прес­сор дол­жен быть спо­со­бен выда­вать доста­точ­но воз­ду­ха для оди­на­ко­во­го пото­ка крас­ки при рас­пы­ле­нии. Если дав­ле­ние будет посто­ян­но изме­нять­ся, то это повли­я­ет на рав­но­мер­но­сти слоя крас­ки, что будет осо­бен­но замет­но при окра­ши­ва­нии крас­ка­ми «метал­лик» и «пер­ла­мутр».

Нико­гда не нуж­но пово­ра­чи­вать покра­соч­ный писто­лет в кон­це про­хо­да. Такой при­ём при­ме­ня­ет­ся толь­ко при покрас­ке «пере­хо­дом». Пово­ра­чи­ва­ние крас­ко­пуль­та явля­ет­ся при­чи­ной излиш­не­го опы­ла.

Процесс покраски

Слож­ные обла­сти, такие как углы и края долж­ны окра­ши­вать­ся в первую оче­редь. Эти обла­сти луч­ше про­кра­ши­вать на более близ­ком рас­сто­я­нии (бли­же на 3–5 см), что­бы умень­шить шири­ну факе­ла. При при­бли­же­нии крас­ко­пуль­та к окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти, нуж­но им быст­рее дви­гать, что­бы не воз­ник­ло под­тё­ков.

Когда окра­ши­ва­е­те выпук­лые поверх­но­сти, пытай­тесь удер­жи­вать покра­соч­ный писто­лет все­гда пер­пен­ди­ку­ляр­но к поверх­но­сти. Крас­ко­пульт дол­жен повто­рять все изги­бы. Так лако­кра­соч­ное покры­тие будет полу­чать­ся рав­но­мер­ным по всей пло­ща­ди.

После окра­ши­ва­ния кра­ёв и углов мож­но при­сту­пать к основ­ной поверх­но­сти пане­лей авто­мо­би­ля.

Каж­дый рас­пы­лён­ный про­ход дол­жен пере­кры­вать­ся после­ду­ю­щим про­хо­дом на 50%. Это поз­во­лит крас­ке рав­но­мер­но рас­пре­де­лить­ся по поверх­но­сти. Мень­шее пере­кры­тие может стать при­чи­ной появ­ле­ния види­мых полос.

Рас­смот­рим про­цесс окра­ши­ва­ния вер­ти­каль­ной поверх­но­сти. Нуж­но начи­нать окра­ши­вать с верх­ней части, наце­ли­вая сере­ди­ну факе­ла на край пане­ли. То есть, дюза долж­на быть на одном уровне с верх­ним кра­ем пане­ли. Таким обра­зом, часть крас­ки от поло­ви­ны факе­ла попа­дёт на мас­ки­ро­воч­ную бума­гу.

Вто­рой про­ход дела­ет­ся в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, так, что­бы дюза была направ­ле­на на ниж­ний край рас­пы­лён­ной крас­ки. Таким обра­зом, 50% пер­во­го про­хо­да пере­кры­ва­ет­ся 50% после­ду­ю­ще­го, а вто­рая часть факе­ла уже кра­сит новую, неокра­шен­ную область.

Далее раз за разом про­дол­жа­ют­ся про­хо­ды, с отпус­ка­ние на гра­ни­цах пане­лей кур­ка и поэтап­ным опус­ка­ни­ем крас­ко­пуль­та ниже. Послед­ний про­ход дол­жен будет сде­лан напо­ло­ви­ну вне поверх­но­сти пане­ли.

Зачем нужно отпускать курок в конце каждого прохода?

Под­тё­ки могут обра­зо­вы­вать­ся на кра­ях пане­лей, из-за нало­же­ния несколь­ких сло­ёв крас­ки. Для это­го и нуж­но отпус­кать курок перед гра­ни­цей пане­ли, что­бы крас­ка не попа­ла на сосед­нюю панель. Отпус­кай­те курок, когда дой­дё­те до зазо­ра меж­ду пане­ля­ми.

Отпус­кай­те курок крас­ко­пуль­та в кон­це каж­до­го про­хо­да. Потом нажи­май­те сно­ва на курок, когда начи­на­е­те новый про­ход с дру­го­го края пане­ли. Это тех­ни­ка поз­во­лит избе­жать под­тё­ков на кра­ях пане­лей, мини­ми­зи­ру­ет пере­о­пыл и сбе­ре­жёт мате­ри­а­лы.

Крас­ко­пульт дол­жен быть в дви­же­нии до того, как нажат курок и дол­жен про­дол­жать дви­же­ние во вре­мя отпус­ка­ния кур­ка.

Если рас­смот­реть более подроб­но, то после­до­ва­тель­ность тако­ва:

1. Нач­ни­те про­ход за гра­ни­ца­ми пане­ли, нажми­те курок крас­ко­пуль­та напо­ло­ви­ну, что­бы шёл толь­ко воз­дух.
2. Когда крас­ко­пульт дошёл до края пане­ли, нажми­те курок пол­но­стью, что­бы крас­ка нача­ла рас­пы­лять­ся.
3. Отпу­сти­те курок напо­ло­ви­ну, что­бы крас­ка пере­ста­ла рас­пы­лять­ся, когда крас­ко­пульт дошёл до дру­го­го края пане­ли.
4. Про­дол­жи­те дви­же­ние ещё на 5 см и повто­ри­те после­до­ва­тель­ность.

Нажа­тие кур­ка напо­ло­ви­ну (когда выхо­дит толь­ко воз­дух) исклю­ча­ет рез­кий «пле­вок» крас­ки при пол­ном нажа­тии кур­ка.

Не заполняйте краской весь бачок краскопульта

Луч­ше не запол­нять крас­кой или лаком бачок крас­ко­пуль­та пол­но­стью. Пол­ный бачок сде­ла­ет покра­соч­ный писто­лет тяжё­лым и менее манёв­рен­ным. Это услож­нит управ­ле­ние им и может отра­зить­ся на каче­стве покрас­ки. К тому же воз­ни­ка­ет опас­ность слу­чай­но про­лить крас­ку или лак с боч­ка. Луч­ше запол­нять бачок крас­ко­пуль­та на поло­ви­ну или 1/3 и, при необ­хо­ди­мо­сти, добав­лять лако­кра­соч­ный мате­ри­ал.

Сколько слоёв наносить?

Коли­че­ство сло­ёв зави­сит от цве­та авто­мо­би­ля и типа крас­ки. Для двух­ком­по­нент­ной крас­ки, нано­си­мой без лака, а так­же для само­го лака обыч­но тре­бу­ет­ся 2–3 слоя с меж­с­лой­ной суш­кой меж­ду ними. Неко­то­рые сла­бо­укры­ви­стые цве­та, а так­же «метал­ли­ки» могут потре­бо­вать боль­ше­го коли­че­ства сло­ёв.

Сна­ча­ла нано­сит­ся свя­зу­ю­щий слой, кото­рый даёт хоро­шее осно­ва­ние для после­ду­ю­щих сло­ёв и сни­жа­ет веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния под­тё­ков. Это тон­кий поверх­ност­ный слой. Луч­ше что­бы он оста­вал­ся немно­го лип­ким. Обыч­но его доста­точ­но про­су­шить в тече­ние 1–2 минут. Далее нано­сят­ся пол­но­цен­ные мок­рые слои.

Межслойная сушка

После нане­се­ния каж­до­го слоя нуж­но выжи­дать нуж­ное коли­че­ство вре­ме­ни для испа­ре­ния рас­тво­ри­те­ля. Если выждать мало вре­ме­ни, то рас­тво­ри­тель оста­нет­ся в ниж­нем слое крас­ки и после высы­ха­ния верх­не­го слоя нач­нёт выхо­дить нару­жу, что при­ве­дёт к появ­ле­нию дефек­тов.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов ука­зы­ва­ют необ­хо­ди­мое вре­мя суш­ки при опре­де­лён­ной тем­пе­ра­ту­ре. Если окру­жа­ю­щая тем­пе­ра­ту­ра ниже или пло­хая цер­ку­ля­ция воз­ду­ха в поме­ще­нии, то вре­мя меж­с­лой­ной суш­ки нуж­но уве­ли­чить.

Последовательность покраски автомобиля при полном окрашивании

После­до­ва­тель­ность окра­ши­ва­ния долж­на быть все­гда спла­ни­ро­ва­на зара­нее.

Целью опре­де­лён­ной после­до­ва­тель­но­сти явля­ет­ся исклю­че­ние опы­ла на поверх­но­сти и мини­ми­за­ция лиш­них, неже­ла­тель­ных дви­же­ний во вре­мя покрас­ки.

Как уже упо­ми­на­лось выше, сна­ча­ла нуж­но покра­сить все края и углы.

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­лич­ных схем после­до­ва­тель­но­стей авто­мо­би­ля. В этой ста­тье я при­ве­ду две часто при­ме­ня­е­мые схе­мы.

Боль­шие по пло­ща­ди пане­ли (кры­ша, капот, крыш­ка багаж­ни­ка) нуж­но все­гда кра­сить цели­ком. Не остав­ляй­те покра­шен­ную поло­ви­ну на какое-то вре­мя. Ина­че обра­зу­ет­ся опыл на под­сох­шей сто­роне и вто­рая поло­ви­на в месте соеди­не­ния с пер­вой нор­маль­но не сольёт­ся, обра­зуя види­мую поло­су.

Попу­ляр­на после­до­ва­тель­ность покрас­ки все­го кузо­ва, когда в первую оче­редь окра­ши­ва­ет­ся кры­ша со стой­ка­ми, далее идёт перед­няя дверь, а даль­ше по кру­гу (см. рис). Неко­то­рые откры­ва­ют перед­нюю дверь, что­бы закон­чить, обой­дя круг, рядом с ней. Таким обра­зом, сухой опыл на под­сох­шую крас­ку две­ри не попа­да­ет.

Для удоб­ства покрас­ки кры­ши мож­но вос­поль­зо­вать­ся какой-либо под­став­кой (неболь­шой ска­мей­кой или табу­рет­кой).

Ино­гда кра­сят всю сто­ро­ну маши­ны цели­ком, пере­ме­ща­ясь вдоль все­го кузо­ва и делая длин­ные про­хо­ды крас­ко­пуль­том. То есть, весь бок кра­сит­ся как одна панель. В этом слу­чае не при­хо­дит­ся посто­ян­но нажи­мать и отпус­кать курок в кон­це каж­дой пане­ли и плён­ка крас­ки на всех пане­лях полу­ча­ет­ся оди­на­ко­вой тол­щи­ны. Это быст­рый и эффек­тив­ный спо­соб покрас­ки авто­мо­би­ля. Что­бы так кра­сить писто­лет настра­и­ва­ет­ся на мак­си­маль­ную пода­чу крас­ки. Раз­мер поме­ще­ния дол­жен поз­во­лять сво­бод­но пере­ме­щать­ся вдоль маши­ны, не спо­ты­ка­ясь об какие-либо пре­пят­ствия, так как крас­ко­пульт дол­жен дви­гать­ся с одной ско­ро­стью. И, конеч­но же, нужен навык, что­бы так кра­сить, ров­но пере­кры­вая поло­ви­ну одно­го про­хо­да дру­гим. Такой спо­соб подой­дёт не каж­до­му и при­ве­дён, ско­рее, для озна­ком­ле­ния, чем для инструк­ции.

Неправильная техника распыления

p, blockquote 45,0,0,0,0 —> p, blockquote 46,0,0,0,1 —>

Коррозия металлической кровли. Оцинкованная крыша ржавеет что делать

Пришлось этим летом в срочном порядке ремонтировать крышу на даче в виду постоянного ее протекания при дожде. Она и ранее подтекала на веранде, но сейчас, после сильных дождей просто какой-то потоп получился. Течь стало очень сильно и сразу в нескольких местах, ремонт требовался срочный.

Крыша сделана давно лет 20 точно, выложена из листов оцинкованного железа и вот на стыках этих листов, скорее всего и появилась расхождения, которые со временем становились все больше и больше. Прошлые года тоже применялись меры заделать стыки, пробовали это сделать цементным раствором, после чего красили, но все это были, как выяснилось, временные меры и они не приводили к длительному положительному результату. Цемент со временем потрескался, в некоторых местах отвалился, да и не держится он на оцинковке. В результате проблема продолжала существовать, течь, если и исчезала на короткое время сразу после заделывания стыков цементным раствором, то потом вновь начиналась капель на веранде, а со временем она увеличилась и превратилась в потоп.

Советовалась с мужчинами по соседству, но все предлагают только вариант полного перекрытия той части крыши, где пристроена веранда. Это либо удалять полностью оцинковку, либо каким-то образом класть новую кровлю поверх существующей. Только такой вот вариант мне совсем не по карману ни в плане покупки шифера или другого материала для кровли крыши, ни в плане выполнения такой работы. Сама с ней однозначно не справлюсь, а нанимать кого-то, это еще большие затраты к тем, которые придется понести при приобретении необходимых материалов. Да и долгий это процесс. Магазина строительного тут рядом нет, придется куда-то ехать, искать и заказывать все необходимое, потом проблема с тем, чтобы привезти, а затем еще и найти мастеров. Поэтому, думала я думала и решила сама все сделать с возможными минимальными затратами и в части приобретения необходимых материалов для ремонта, и в части личных трудозатрат.

Итак, чтобы заделать имеющиеся стыки как можно надежнее прибрела я такие вот материалы – мастику резино-битумную, битумный лак и стеклоткань, которая тут почему-то называется серпянка самоклеющаяся, хотя это и есть стеклоткань, но продавцы об этом не знают.

Предварительно очистила все стыки железа на швах от загрязнений, и та, где лист загнут на лист, и там, где идет стык в стык листов. После этого стала наносить на стыки загнутого железа битумно-резиновую мастику. Для этого лучше всего использовать два шпателя, один небольшой шириной не более 4-5 см, другой более широкий для того, чтобы на него стекали остатки набранной мастики. Работать придется очень аккуратно, чтобы мастика не текла и не делала струйки на крыше не там, где надо, все же она крайне тягучая и густая. Набирая ее из банки маленьким шпателем, другой приходится подставлять снизу, пока донесешь до стыка, который надо заделать. Наносим мастику, как обычный цементный раствор, когда заделываем щели, все элементарно. Но брать надо немного, т.к. через определенное время все же есть незначительные, но подтекания в сторону склона крыши. Поэтому, лучше работать не в солнечную жаркую погоду, а в пасмурную. Если мастика потекла, то надо вовремя убрать ее с поверхности.

А вот швы, где идут листы оцинковки стык в стык, т.е. поверхность практически ровная, делать получается быстро и намного легче. Просто смазала шов такого стыка битумным лаком, использовала для этого даже не кисточку, а обычную зубную щетку, которой оказалось очень удобно работать. Лак практически сразу высыхает. За время высыхания лака успеваешь отрезать необходимой длины ленточку стеклоткани (серпянки). Затем приложила на этот стык, где лак уже высох, клеящаяся основа ленты позволяет ей хорошо ложиться на поверхность, а сверху тем же лаком прошлась вновь, можно даже несколько раз, чтобы он попал в самые незначительные щелки. Эта процедура более приятная в плане исполнения и довольно быстро все получается. Через некоторое время еще раз лаком можно покрыть швы, т.е. раза три, четыре покрыла лаком эти стыки.

Битумная мастика за это время тоже успевает подсохнуть и по ней так же можно пройтись битумным лаком для надежности.

Вот так довольно простым способом и вполне доступными совсем недорогими средствами получилось отремонтировать кровлю из листов оцинкованного железа. Не пришлось полностью перекрывать крышу и тратить на это огромные денежные средства и кучу времени. Справилась за два дня сама, даже без чьей-либо помощи.

На следующий день пошел очень сильный дождь, что называется, как из ведра. Боялась, что моя работа не выдержит и опять зальет всю веранду, мало ли, опасения все же были. Уже приготовила чашки, тазики, тряпки на пол. Дождь шел всю ночь, а течи нигде не было. Сильнейший дождь мою работу испытал.

На этом я не остановилась и решила, что черные полосы от битума и лака, как-то не очень красиво смотрятся на оцинкованной крыше, которая сама по себе светло-серая. Хотя снизу эти черные полосы на крыше веранды естественно совсем не видно, но облагородить все же надо. Тем более, что и сами листы оцинковки в некоторых местах уже имеют места, где четко видны разводы ржавчины. Раз уж начала делать, надо полностью все, что можно отремонтировать.

Вот эти пятна ржавчины необходимо обработать.

Купила специальную антикоррозийная грунтовку серого цвета, как раз получилось, что она идеально сочетается с цветом оцинкованной крыши, т.е. можно и саму крышу сверху, где есть ржавчина покрасить и швы, которые заделала мастикой тоже покрыть этой грунтовкой, что еще более надежно закрепит обработку швов.

Грунтовка представляет собой практически ту же краску, так что обычной кистью ею очень быстро и легко работать. Покрасила все швы, где наносилась мастика битумная и битумный лак, а потом прошлась по листам оцинковки и не только, где были ржавые пятна, но покрасила всю крышу.

На самом стоке тоже необходима обработка. Было вот так:

Теперь у меня крыша выглядит как новая и не течет совсем. К концу лета возможно еще раз покрашу, но уже специальной краской, думаю взять «Цикроль», если найду ее здесь, тоже подберу по цвету серую, под оцинковку.

Так что прежде чем начинать капитальные ремонты по совету «знатоков», вполне можно обойтись с меньшими затратами и средств и времени. Советовать сделать все заново конечно проще, чем придумать, как осуществить именно ремонтные работы с минимумом затрат.

Коррозия металлической кровли

Для того, чтобы понять почему возникает коррозия на кровле, определим, что же такое коррозия металла. Итак, коррозия – это разрушение металлов под воздействием физико-химических процессов окружающей среды. Иными словами, коррозия металла возникает, когда влага, воздух и различные вещества, содержащиеся в них, взаимодействуют с незащищенным металлом.

Самый частый вид коррозии – ржавчина. Она возникает при окислении металла. Опасность этого вида коррозии заключается в переходе металла в более хрупкий вид. Продукт коррозии металла обладает рыхлой и непрочной консистенцией, поэтому при ржавлении металл теряет свои прочностные характеристики.

Под воздействием внешней среды, а именно влаги и воздуха, ржавление развивается по всему металлу. При наличии солей и кислот в воде процесс коррозии ускоряется, что ведет к еще более быстрому разрушению конструкции.

Типы коррозии

Существует несколько типов коррозии металла:

• Химическая коррозия – возникает при окислении металла коррозионно-активной средой, например, сухие газы или органические жидкости, такие как нефть. На поверхности металлов возникает оксидная пленка. Например, при коррозии меди она покрывается зеленоватым слоем патиной, которая защищает металл от большего окисления.
• Электрохимическая коррозия – возникает под воздействием электролитов на металл. Металл не обязательно должен быть погружен в электролит, достаточно тонкой пленки электролита на поверхности металла, чтобы начался процесс коррозии. Например, во влажном воздухе железо будет покрываться ржавчиной.
• Другие причины коррозии металла – бактерии, радиация, продукты жизнедеятельности микроорганизмов. Например, морские судна страдают от коррозии, вызванной жизнедеятельностью морских организмов.

Опасность коррозии для кровли

В первую очередь коррозия представляет опасность для металлической кровли: фальцевой, металлочерепицы и т.п. Незащищенный металл кровли довольно быстро приведет к протечкам крыши.

Также коррозия возникает при повреждении защитного слоя на кровле. Например, при монтаже металлочерепицы могут появиться царапины при неаккуратном обращении с материалом. Эти царапины со временем ржавеют и разрастаются, что впоследствии приводит к протечкам в кровле.

Защита от коррозии

Для того, чтобы продлить срок службы металлического изделия, а в частности кровли, применяют различные способы защиты от коррозии. Одним из самых распространенных видов защиты является окрашивание антикоррозийными красками и эмалями.

Перед окрашиванием желательно зачистить поверхность от ржавчины, чтобы под слоем краски она не развивалась. Но существуют такие лакокрасочные составы, которые можно применять поверх ржавчины не зачищая.

Также для предотвращения появления ржавчины применяют полимерные покрытия, такие как на кровле из металлочерепицы. Такие полимерные покрытия не только защищают кровельный материал от коррозии, но и создают цветовое оформление.

SIA «AB Baltic» — Уход за крышей

Чтобы крыша служила долго.

Чтобы крыша служила долго!Крыша дома всегда должна быть в отличном состоянии, и люди, которые живут под ней, хотят видеть ее еще и ухоженой. Ремонт металлической крыши сложен и дорогостоящ, не говоря уже о новом настиле, поэтому хозяину дома нужно время от времени следить за ее состоянием и разбираться в средствах и красках. Обычно металлическую крышу принято красить и, чтобы краска держалась дольше, металлическую поверхность перед покраской очищают. Но зимой и летом металл деформируется, краска облупляется, влага попадает на металл, и начинает появляться ржавчина. Далее ржавчина становится все больше и идет вверх в слой краски. Пытаясь скрыть некрасивые бурые пятна, хозяева домов стараются покрасить заново. Издалека красивые свежепокрашенные крыши выглядят хорошо, однако вблизи видны следы ржавчины. Вдобавок через недолгое время краска опять начинает облупляться, ее разрушает оставшаяся снизу ржавчина, которую ликвидировать практически невозможно. Дальше остается только опять красить по-новой раз в год или два, ибо процесс остановить невозможно, и ржавчина распространяется дальше. Чтобы отремонтировать покрашеную крышу, на которой появляется ржавчина, нужно вначале полностью снять старую краску. Принято использовать различные растворы — преобразователи ржавчины. Но, используя их, нужно точно знать необходимое для реакции с ржавчиной количество раствора. Если раствора будет слишком мало, часть ржавчины останется, и она продолжит свое разрушительное действие. В свою очередь, если раствора будет слишком много, непрореагировавшая его часть опять же портит крышу и положеную по новой краску. Точно отгадать нужное количество преобразователя ржавчины практически невозможно, поэтому результат трудно прогнозировать. Решив придать свежий тон металлической крыше, также нужно помнить, что не каждая краска держится на ранее оцинкованной крыше.
Борьба с ржавчинойЧтобы металлическая крыша дома служила долго, еще перед ее настилом нужно подумать, как ее предохранять от ржавчины и как часто будет возможность о ней заботиться. Металлическую крышу вначале нужно тщательно обработать. Если этому не придать достаточно внимания, тогда позже, после ее установки, прийдется столкнуться с серьезными проблемами и задачами, например, ежегодная покраска стремительно ржавеющей металлической поверхности. Существуют различные приемы защиты металла от ржавчины, однако по-прежнему ничего более подходящего и приемлемого, чем цинк, не удалось найти, поясняет директор металлообрабатывающей фирмы «NGS» Андрей Бенгард. Оцинковать можно различными способами. Один вариант — это горячее цинкование, когда листы железа, конструкции и элементы помещают в ванну с расплавленным цинком. Еще это можно делать в ванне с раствором солей цинка (электролитом), где под действием электрического тока молекулы цинка оседают на металлических изделиях. Перед горячим цинкованием металл нужно держать в кислотном растворе, чтобы очистить от покрывающего твердого поверхностного слоя, который со временем в результате температурных колебаний начинает облупляться и дает возможность появляться ржавчине. Кислота реагирует с твердым поверхностным слоем и дает возможность добраться до чистого металла, который тут же оцинковывается горячим способом. Однако нет гарантии, что под слоем цинка не осталась непрореагировавшая кислота, которая в дальнейшем может быть опасна для краски. Поэтому после горячего цинкования рекомендуют красить только через 6 месяцев. Однако, если необходимо красить по возможности раньше, то вначале необходимо обработать поверхность аммиаком, после этого специальным грунтом и затем нанести особую краску. Но и тогда не будет полной гарантии, что краска будет держаться.

Металлу помогает цинкЦинк выполняет роль барьера, который защищает железо от атмосферного воздействия, влажности и ржавчины. Если содержание цинка в покрытии очень большое, тогда он действует не только как барьер, но активно борется со ржавчиной. В местах, где на поверхности крыши появляется ржавчина, цинк реагирует с ней, сам себя расходуя, и обновляет молекулы металла. Появляющееся в результате соединение цинка очень твердое и напоминает черный графит; оно служит дополнительным защитным барьером.

Цинк как активный элемент следовательно расходуется как изнутри, реагируя с ржавчиной, так и снаружи, соприкасаясь с атмосферой и дождевыми водами (на оцинкованных крышах обычно можно видеть темные пятна — следы коррозии цинка). Срок службы покрытия крыши будет зависеть от толщины нанесенного цинкового слоя. Обычно цинк наносят толщиной в среднем 100 мкм. В зависимости от того, в каких климатических условиях находится дом, атмосфера ежегодно разрушает 5-10 мкм цинкового слоя. В соленом морском воздухе, который очень агрессивен, разрушение цинка происходит быстрее, а в умеренном климате — медленнее. Теряя ежегодно по 5 мкм, цинковый слой на крыше будет держаться 20 лет. Когда его больше не останется, на поверхности крыши начнут появляться пятна ржавчины. Это значит, что весь цинк уже прореагировал, и его необходимо наносить заново. Самый удобный и дешевый метод для этой цели — это холодное цинкование: вначале металлической щеткой счищают осыпающийся и рыхлый слой ржавчины, затем валиком или кисточкой наносят из емкости растворенный в жидкой основе цинковый порошок. В отличие от предыдущего метода, холодное цинкование можно использовать на уже установленных крышах или для их ремонта. Снимать всю ржавчину нет необходимости, нужно только обеспечить необходимый слой цинка, чтобы остановить коррозию металла. Цена такого цинкового материала в среднем 1,5 лата на 1 кв. метр. Конечно, дальнейшие расходы связаны с исполнителем работ, который определяет сложность объекта и т.п. Определенный состав основы позволяет цинку встроиться в структуру кристаллической решетки металла. В то же время такое цинковое покрытие не твердое, а эластичное, что важно в изменяющихся температурных условиях, и в тех случаях, когда металлическая поверхность изогнута. Ремонт будет дешевый, а металлические изделия можно будет эксплуатировать вечно. После холодного цинкования поверхность крыши не блестящая (как это может быть в первые годы после горячего цинкования), а матовая, потому что цинк имеет серый цвет.

Комплексная защитаЧтобы металлическая крыша не ржавела долгие годы, используют комплексную защиту: вначале наносят цинк, а затем — краску, таким образом в 1,5 раза увеличивая срок службы покрытия. Слой краски защищает цинк от дождей, неблагоприятных погодных условий и разрушающих атмосферных примесей, чтобы не образовалась коррозия цинка. В свою очередь, цинк выполняет свою задачу и останавливает развитие ржавчины, не позволяет ей разрушать и поднимать вверх краску. После холодного цинкования крышу можно красить уже на следующий день. Но нужно внимательно выбирать краски, наносимые на цинковый слой, т.к. краски готовят на разных основах. Чтобы получить различные тона, можно использовать медь. Если краска содержит алюминий и примеси меди, она, попадая на цинковую поверхность, меняется полярность цветных металлов — если перед этим цинк мог обновлять металлическое покрытие крыши, то теперь он разрушает краску. Если предполагается красить эпоксидной краской, тогда при оцинковке нужно выбирать цинковый раствор на эпоксидной основе, что обеспечит хорошее сцепление. В Санкт-Петербурге, где разработан метод холодного цинкования, производят цинковую массу на основе, совместимой с алкидными красками. В свою очередь, если кто-то хочет блестящую крышу, можно покрыть ее специальной краской на алюминиевой основе, которая создана, учитывая совместимость с цинком. Что касается алюминиевых красок, то их можно класть поверх цинка — эти покрытия одно другое дополняет и защищает. Такая крыша не становится темной, и на ней также не появляются пятна коррозии цинка.

Покраска оцинкованного кровельного железа: Строительный сезон

Однако если говорить о металлочерепице, то она кроме оцинкованного слоя имеет и другие защитные покрытия, которые не только придают ей, а значит крыше дома привлекательный вид, но и значительно продлевают срок эксплуатации как собственно металлочерепицы, так и кровельного покрытия в целом.

Если крыша покрыта обычными листами оцинкованного профильного настила, то такое кровельное покрытие, чтобы продлить срок его эксплуатации, желательно окрасить. В принципе профнастил следует окрасить по двум причинам. Прежде всего, для придания металлу дополнительных защитных свойств, поскольку в результате агрессивного воздействия окружающей среды: промышленных и выхлопных газов, различных веществ, в том числе кислот и солей, содержащихся в атмосферных осадках – тонкий слой цинка, незащищенный окрасочной пленкой, через какое-то время разъедается. В результате черный металл начинает ржаветь во все возрастающей прогрессии. Во-вторых, окрашенная крыша имеет более эстетичный и привлекательный вид, чем просто оцинковка, которая к тому слепит глаза при ярком солнце. Таким образом, окраска крыши, покрытой оцинкованным профнастилом, не только продлит срок её эксплуатации, но и придаст более приятный внешний вид.

При выборе окрасочного состава соответствию краски и окрашиваемой поверхности следует придать более пристальное внимание. Так, например обычную оцинковку обычной алкидной краской красить не рекомендуется. В результате щелочной реакции с поверхностью металла алкидная краска окислится и со временем потеряет свойство адгезии и произойдет отслоение окрасочной пленки от поверхности металла.

Для окраски оцинкованного металла, у которого более пассивная поверхность, чем у чёрного железа, нужны специализированные окрасочные составы с ещё большей адгезией и эластичностью, чем в варианте с просто чёрным железом. Так, например матовая акриловая краска для металлических крыш «ЦИКРОЛЬ» имеет надежное сцепление с оцинкованной поверхностью, поэтому эта специализированная краска довольно часто используется для окраски кровель из профнастила.

В данном случае, прежде всего, следует предварительно тщательно зачистить места, на которых проявилась ржавчина, а затем окрасить каким-то специализированным составом, например краской для металла по ржавчине «ВДЛА-1222Р», краской для оцинковки «ВДАК ZN» или какой-то аналогичной другой.

После проделанных процедур крыша будет надежно защищена от атмосферного воздействия.

С уважением, Александр Гетманенко, Консультант справочной службы «Стройинформ».

Большинство застройщиков сегодня покрывают крышу крашеным профнастилом или металлической черепицей. Но к концу строительства денег часто не хватает, поэтому выбор некоторых падает на более дешевые оцинкованные листы.

Из них же сделано множество крыш на домах более старой постройки. Продлить срок их службы, а заодно и изменить цвет поможет покраска оцинкованной крыши специальными составами.

Что дает покраска

Несмотря на устойчивость оцинковки к коррозии и даже на наличие защитного масляного слоя на кровельных листах, через какое-то время под действием атмосферных осадков он сходит, и металл начинает ржаветь. Краска для оцинкованной крыши способна предотвратить или остановить этот процесс, приводящий к постепенному разрушению покрытия.

Однако это не единственная причина её применения, есть и другие:

• Это возможность изменить внешний облик дома , создать стилистически и колористически выверенную гармонию крыши и фасадов;
• Покраска крыши своими руками обойдется значительно дешевле полной замены кровельного материала , даже не смотря на высокую стоимость предназначенных для этой цели составов.

Но, чтобы покрытие надежно защитило поверхность от агрессивного воздействия атмосферы, сделало её более привлекательной и прослужило не один год, нужно знать, чем красить оцинкованную крышу и как делать это правильно.

Составы для нанесения на оцинковку

Так как поверхность оцинкованного металла обладает высокой пассивностью, то краска для него должна обладать хорошими адгезионными (сцепляющими) свойствами и эластичностью.

Обратите внимание. Масляные краски и алкидные эмали при нанесении на металл химически взаимодействуют с ним, что приводит к значительному ухудшению сцепляемости, а затем и быстрому отслоению от поверхности. Поэтому их использование не рекомендуется для данной цели, если только вы не хотите каждый год повторять эту трудозатратную и недешевую процедуру.

Есть специально разработанные для окраски оцинкованных поверхностей составы на основе синтетических акриловых смол – акриловые грунт-эмали. Их цена достаточно высока, но и прослужит такое покрытие долго, став не только украшением старой кровли, но её надежной защитой.

Что приведет к существенному увеличению срока её эксплуатации. Таких составов много, рассмотрим самые качественные и популярные.

Сереброл

Это антикоррозионная эмаль для черного и оцинкованного металла, производимая на основе алюминиевой пудры, создающей барьерный эффект и повышающей защитные свойства поверхности.

Также в состав входят:

• Перхлорвиниловые смолы;
• Эпоксидные смолы;
• Антикоррозийные добавки;
• Органические растворители.

Помимо высокой устойчивости к коррозии, она придает обработанной поверхности износостойкость и невосприимчивость к воздействию масел и нефтепродуктов.

Хаммерайт

Продукция этой марки славится тем, что не требует удаления ржавчины – краску можно наносить прямо поверх неё.

Обладает она и такими положительными качествами, как:

• Разнообразие выбора цветовых решений;
• Быстрое высыхание;
• Высокая степень сцепления с поверхностью металла;
• Создание износостойкого покрытия с повышенными антикоррозионными свойствами;
• Долговечность;
• Устойчивость к выцветанию;
• Высокие декоративные свойства.

Однако через несколько лет после нанесения ржавчина все же может проступить сквозь покрытие. Иногда на нем образуются солевые отложения и трещины.

Совет. Чтобы избежать этого, поверхность кровли перед окрашиванием нужно хорошо обезжирить, а краску наносить не валиком, а кистью.

Тиккурила

Финская компания Tіkkurila выпускает лакокрасочные материалы буквально для всех видов работ и для любых поверхностей. Краска для оцинкованной кровли обладает теми же достоинствами, что и составы марки Hаmmerite: она легко распределяется по поверхности и быстро сохнет, образуя противостоящее коррозии покрытие, надежно защищающее крышу от осадков и сохраняющее первоначальный цвет на протяжении многих лет.

Но есть у неё и дополнительные достоинства:

• Она обладает устойчивостью не только к атмосферным осадкам, но и к агрессивным химическим средам;
• Отличается высокой термоустойчивостью (до 80 градусов);

• Так же легко переносит и низкие температуры. Причем не только во время эксплуатации, но и при хранении и транспортировке;
• Наносится в один слой, не требуя предварительной грунтовки поверхности.

Уником

Специальная уралкидная однокомпонентная эмаль от российской компании ЛКМ Торг, занимающейся выпуском преимущественно составов специального назначения. Как и предыдущие составы, содержит в себе противокоррозионные добавки и светопрочные пигменты.

Технология окрашивания

Выбрать краску – это лишь половина дела. Нужен ещё качественный инструмент и четкая инструкция: как, что и в какой последовательности делать.

Лучше всего использовать для этого широкую кисть с прочной щетиной, не теряющей волоски в процессе работы. Или краскопульт (см. Как выбрать краскопульт и не ошибиться).

Что же касается самого процесса, то он выполняется в два этапа.

Подготовка

Чтобы понять, какие подготовительные работы требуются на крыше, нужно оценить её состояние, предварительно очистив поверхность от мусора и грязи. Для этого её обметают и моют с использованием раствора стирального порошка или другого моющего средства, затем смывают его чистой водой из шланга.

• Если крыша была окрашена ранее и старая краска облупилась, её нужно счистить;
• Если на ней есть проржавевшие участки, их следует заменить либо, если повреждения не критичные, очистить керосином или шлифовкой.

Обратите внимание. Последнее требование относится только к тем краскам, которые не предназначены для нанесения по ржавчине.

• Отверстия от крепежа, трещины и прочие дефекты заделываются герметиком или методом пайки;
• Затем поверхность обезжиривают, чтобы увеличить сцепление с краской. А под некоторые составы рекомендуется наносить грунтовку.

Окрашивание

Переходим к тому, как покрасить оцинкованную крышу:

• Во-первых, нужно выбрать теплый сухой день без сильного ветра. Не стоит тянуть до вечера, так как на свежепокрашенную поверхность может выпасть роса и испортить её.
• Во-вторых, после всех подготовительных работ крыше нужно дать высохнуть. Также следует дожидаться высыхания каждого слоя грунтовки или краски, если она наносится в несколько слоев.

Работу выполняют любым удобным инструментом, двигаясь сверху вниз и стараясь не оставлять не прокрашенных участков.

Это важно! Чтобы избежать падений и травм, работать нужно со страховкой.

Заключение

Как правило, краска держится на поверхности 8-10 лет, после чего отделку повторяют. Но раз в два-три года стоит проверять состояние покрытия и, если на нем появились трещины и прочие повреждения, закрашивать эти участки, чтобы не допустить попадания влаги на металл.

Подробнее сам процесс показан на видео в этой статье.

Разбирая хлам во дворе, можно наткнуться на старое оцинкованное ведро, чудом не попавшее к сборщикам металлолома. Когда-то блестящее и новенькое, теперь оно сплошь покрыто ржавчиной и усыпано дырами. Такая же участь может постичь крышу из оцинкованных листов, если не предпринять мер по ее защите. Какая краска по оцинковке лучше всего для этого подойдет, способы и методы ее нанесения, а также правильная подготовка металлических листов к покраске – обо всем вы сейчас узнаете.

Изделия из оцинкованного металла прочно заняли свою нишу в строительстве. Кровля, водосток, дымоход, навесы, карнизы – подчас кажется, что только кирпичная коробка строения сделана не из металла. Все остальное – это оцинкованные листы, превращенные руками мастеров в различные детали и конструкции. При этом все они находятся под открытым небом. Но прежде чем покрасить оцинкованное железо, рекомендуем разобраться – зачем это делать, и почему окрашенная крыша служит дольше.

Постоянно подвергаясь воздействию ультрафиолета, дождя, снега, мороза, прочих разрушительных факторов внешней среды, изделия из металла нуждаются в дополнительной защите. Специальная краска для оцинкованного металла отлично справится с этой функцией. Главное, перед тем как покрасить оцинковку, нужно правильно ее подобрать и нанести, сделав это вовремя.

Окрашенная кровля из оцинковки

Еще аргументы? А как насчет декоративных свойств? Специфический оттенок оцинкованных изделий вряд ли придаст коттеджу законченный и гармоничный вид. Другое дело – разнообразная палитра ярких и не очень цветов. Только так можно придать усадьбе неповторимый стиль. Так что ржавчина на оцинковке – не единственный мотив для окрашивания.

Дача с крышей из оцинкованного неокрашенного железа

Особняк с окрашенной металлической крышей

Казалось бы – металлический лист покрыт внушающим надежность кожухом из цинка. Доступ для коррозии тщательно перекрыт. Тогда зачем нужна покраска оцинковки? Ответ прост: сам цинк коррозирует! Постепенно такие листы покрываются белым пористым налетом, через который легко проникают влага и кислород. О дальнейших последствиях можно уже не упоминать.

Оцинкованная сталь покрытая белой ржавчиной

Восстановить защитный слой металлического листа может краска с цинком, нанесенная на поверхность в качестве предварительной грунтовки перед окрашиванием. Дополнительно такой материал может применяться как самостоятельное покрытие, защищающее сталь.

Такая работа, как покраска оцинкованного металла, особенно уже монтированного на крышу – процесс длительный, трудоемкий. Чтобы впоследствии не пришлось все перекрашивать заново, следует придерживаться нескольких правил, как на этапе подготовки, так непосредственно при нанесении краски.

Перед тем как покрасить оцинковку в домашних условиях, ее поверхность необходимо правильно подготовить. Цинк имеет высокий атомный объем металла и слабую когезионную прочность оксида, всегда выступающего на поверхность, а значит отличается плохой адгезией. Выражаясь простыми словами, при игнорировании рекомендаций по подготовке основы и выбору покрасочного материала, присутствует большой риск того, что краска просто слезет с гладкой цинковой поверхности.

Подготовка оцинкованной трубы дымохода

Как повысить адгезию? Для этого достаточно обеспечить такие условия, при которых жидкая краска для железа будет беспрепятственно затекать в микропоры и трещины окрашиваемой поверхности. Это значит, что оцинкованная основа для нанесения слоя краски должна быть пористой, шероховатой. Для этого поверхность ошкуривают или обрабатывают абразивами. Можно также использовать грунт, специально предназначенный для таких целей, например, SpecialMetalsPrimer.

Еще один способ повышения адгезии – естественное состаривание металла. Для этого нужно располагать временем – одним календарным годом. За этот период оцинкованные листы успевают покрыться особым налетом, который хорошо сцепляется с краской. Как очистить состаренный цинк? Перед окрашиванием его следует немного подчистить и обезжирить растворителем.

Совет. Приобретая материалы для окрашивания, имейте ввиду, что грунтовка для оцинкованного металла должна быть того же производителя, что и краска. В идеале, растворитель рекомендуется брать той же фирмы, что и упомянутые материалы. Дело в том, что компоненты, используемые разными компаниями-производителями, могут оказаться несовместимыми между собой.

Любая покраска оцинкованной крыши начинается с того, что металлические листы очищают от остатков старого покрытия. Для этого понадобится растворитель, жесткая щетка по металлу, немного терпения, усердия.

Очистка крыши от старого покрасочного слоя

Необходимо проявить некоторую аккуратность, подготавливая металл к дальнейшей обработке, чтобы не снять пришедшую в негодность краску вместе с цинковым слоем.

Удалив старую краску, поверхность следует тщательно очистить от грязи, пыли, проступившего соляного налета. Облегчит задачу обычный стиральный порошок или любое щелочное моющее средство, которые смывают чистой водой. С этим хорошо справляется поливочный шланг, через который подается вода под напором.

После очистки основания листы обязательно проверяются на наличие коррозии. При обнаружении дыр, прочих изъянов, такой металл нужно заменить. Если конструкция крыши позволяет, достаточно демонтировать только пришедшие в негодность листы, установив на их место новые. Это касается не только кровли, но и прилегающих элементов, например, водостоков.

Прогрессирующая коррозия металла

Перед нанесением краска тщательно перемешивается, после чего наливается в специальный лоток. С помощью распылителя, валика или широкой кисти красящий состав распределяется по основанию тонким слоем. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Обычно окрашивание производится в два слоя. При наличии краски и времени лучше использовать три слоя. Такая «шуба»обладает повышенными защитными свойствами и отличается насыщенным оттенком.

Нанесение валиком первого покрасочного слоя

Чтобы получить покрытие с ровным напылением, использовать распылитель нужно в безветренную погоду. В противном случае рекомендуется воспользоваться широкими фанерными листами, которыми можно прикрыть от ветра вылетающие из краскопульта брызги краски.

Покраска крыши с помощью краскопульта

Важно! Перед приобретением необходимо рассчитать расход покрасочного материала. Для этого достаточно знать площадь окрашиваемой поверхности и заявленный производителем расход краски на 1 кв. метр.

Поскольку краска для оцинкованного металла содержит органические растворители, которые токсичны и огнеопасны, нужно соблюдать ряд правил при работе с ними. Категорически запрещено курить, нельзя пользоваться спичками, зажигалками. При использовании краски внутри помещения необходимо его проветривать, как во время окрашивания, так и после.

Если окрашиваемая поверхность имеет большие размеры, для защиты органов дыхания нужно позаботится о наличии респиратора. Выполнять работы по окрашиванию следует в спецодежде и резиновых перчатках, которые одеваются поверх хлопчатобумажных.

При окрашивании не стоит забывать о специальной одежде

Не стоит забывать об удобной обуви, если речь идет об окрашивании кровли или элементов на крыше. Лучше всего для этих целей подойдут не скользящие войлочные валенки с прикрепленной к подошве войлочной стелькой.

Ассортимент современных красок для железа радует, но и затрудняет выбор. Ориентироваться нужно на состав материала и авторитетность производителя.

Можно выделить наиболее популярные виды, обозначив присущие им плюсы-минусы:

• Масляные составы: покрывают поверхность прочной водонепроницаемой пленкой, неплохо держатся на металлическом основании. Но! Содержат вещества, вступающие в химическую реакцию с цинком, разрушая его целостность.
• Алкидные эмали: та же ситуация, что и с масляными составами. Хорошо защищают металл, выпускаются в широкой палитре цветов, не облазят. Но нещадно портят структуру цинкового слоя.
• Комбинированные смеси, в том числе полимерные: присмотритесь к акриловым грунтовочным эмалям, единственный недостаток которых – высокая стоимость.
• Хорошо, когда покрасочный материал содержит в себе не только грунт для оцинкованного металла, но и антикоррозийные вещества. Краски с такими свойствами носят название «3 в 1».

Антикоррозийная краска отечественного производителя

Из наиболее популярных красок по металлу можно отметить:

• «Нержамет», совмещающую преобразователь ржавчины, антикоррозионную грунтовку и защитную эмаль.
• «Быстромет» – быстросохнущая грунт-эмаль, пригодная для окрашивания поверхностей с температурой до 100 градусов.
• «Полимерон» – глянцевая эмаль три в одном.
• «Цикроль» – комбинированный состав для оцинкованного металла.
• «Нержапласт» – состав, придающий металлу эффект пластика.

Итак, чем покрасить оцинковку, выбрали. На что еще следует обратить внимание:

• краска для оцинкованной крыши не должна иметь в составе веществ, вступающих в реакцию с цинком: это ускорит процесс разрушения защитного цинкового слоя;
• опасными в этом случае могут быть некоторые кислоты, растворители, различные пластификаторы, химические добавки, а также препараты, препятствующие коррозии;
• материал должен иметь высокий коэффициент расширения и быть эластичным: металл имеет свойство изменять свою геометрию вследствие перепадов температур, поэтому не пластичное покрытие будет трескаться, отслаиваться, постепенно совсем слезет с основы.

Чем красить оцинковку, если предполагается использование окрашиваемой поверхности в условиях, приближенных к экстремальным? В этом случае понадобится специальная краска, например, огнезащитная «Полистил» или электропроводная Zinga.

Важно! Любая краска для оцинкованных крыш должна быть химически нейтральной по отношению к цинку, иначе она будет разрушать его целостность.

Грунт-эмаль по ржавчине

Грунт-эмаль «Цикроль» – матовая краска по оцинкованному металлу от российской компании «Краско». С ее помощью можно покрасить не только железную кровлю, но и любые оцинкованные поверхности из металла. Например, профнастил, трубы, водостоки, желоба, профиля, прочие наружные элементы строения.

Такая краска для оцинкованного железа, основанная на акриловых смолах, надежно защитит металлические поверхности от преждевременного износа. Благодаря активным полимерным добавкам в растворителях органического происхождения, эта грунт-эмаль:

• отличается высокими антикоррозийными свойствами;
• прочно сцепляется с металлическими поверхностями;
• характеризуется высокой укрывистостью;
• быстро высыхает;
• устойчива к агрессиям природной среды, не выгорает на солнце;
• обладает водоотталкивающими свойствами;
• не боится минусовых температур;
• при необходимости может быть разбавлена растворителями, например, бутилацетатом, этилацетатом, ксилолом, Р-Универсалом;
• широкая палитра цветов позволяет подобрать эмаль на свой вкус.

Теперь вы знаете, чем покрасить оцинкованную крышу, и какая краска для металлической кровли лучше всего справится с этой задачей. Но учитывая сложность и опасность работ на высоте, при сомнениях лучше доверить эту миссию специалистам.

Источник http://http://ravon-r2.ru/kak-pravilno-pokrasit-kuzov-avtomobilja/
Источник http://http://erkas.ru/chem-pokrasit-ocinkovannuyu-kryshu-vybiraem-i-delaem-pravilno-ocinkovka-kuzova/