Как вытянуть заднюю часть машины своими руками?

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

Эта ста­тья будет инте­рес­на нович­кам в кузов­ном ремон­те, инте­ре­су­ю­щим­ся про­цес­сом вытя­ги­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля после ава­рии.

Мы рас­смот­рим неко­то­рые момен­ты, извест­ные для про­фес­си­о­на­лов, но непо­нят­ные для нович­ков.

Итак, перед ремон­том повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля, важ­но вни­ма­тель­но осмот­реть и понять логи­ку повре­жде­ний. Что и куда сме­сти­лось, что мож­но отре­мон­ти­ро­вать, а что нуж­но менять. Нуж­но опре­де­лить, изме­не­ны ли гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. При уда­ре в перед­нюю или в зад­нюю часть авто­мо­би­ля, могут быть повре­жде­ны соот­вет­ствен­но перед­ние или зад­ние лон­же­ро­ны. При боко­вых уда­рах может сме­стить­ся боко­вая стой­ка кузо­ва, а так­же порог и пол. Пол­ная кар­ти­на будет вид­на, после раз­бо­ра кузо­ва, сня­тия повре­ждён­ных пане­лей, ради­а­то­ров, фар и пр.

Ремонт начи­на­ет­ся с поста­нов­ки «на место» всех сило­вых эле­мен­тов, вли­я­ю­щих на гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. Даже если какие-то из сило­вых эле­мен­тов тре­бу­ют заме­ны, их, всё рав­но, нуж­но вытя­нуть и, насколь­ко воз­мож­но, вер­нуть «гео­мет­рию» кузо­ва до нуж­ных раз­ме­ров. Это вер­нёт точ­ки креп­ле­ний эле­мен­тов, тре­бу­ю­щих заме­ны на свои места.

Измерение «геометрии» кузова

Для пони­ма­ния того, куда и насколь­ко сме­сти­лись сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, для изме­ре­ния гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные изме­ри­тель­ные систе­мы.

Чаще все­го, в усло­ви­ях гараж­ных мастер­ских и неболь­ших авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют линей­ки для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва, а так­же про­стые рулет­ки.

Рулет­кой не все­гда удоб­но поль­зо­вать­ся, так как на пути двух точек, меж­ду кото­ры­ми нуж­но изме­рить рас­сто­я­ние, могут быть раз­лич­ные пре­гра­ды (осо­бен­но в мотор­ном отсе­ке). Изме­ри­тель­ная линей­ка поз­во­ля­ет сде­лать заме­ры доста­точ­но лег­ко (см. ста­тью о изме­ре­нии гео­мет­рии кузо­ва).

Важ­но про­ве­рить диа­го­на­ли чашек амор­ти­за­то­ров и мест креп­ле­ния под­вес­ки к кузо­ву. Эти пара­мет­ры вли­я­ют на выстав­ле­ние раз­ва­ла-схож­де­ния колёс.

Стапель для вытягивания кузова автомобиля

Для того что­бы вытя­ги­вать сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, а так­же, в целом, про­из­во­дить вытя­ги­ва­ю­щие опе­ра­ции, кузов­щи­ки при­ме­ня­ют ста­пель. Ста­пель пред­на­зна­чен для жёст­ко­го креп­ле­ния кузо­ва и после­ду­ю­ще­го вытя­ги­ва­ния его повре­ждён­ных эле­мен­тов. Креп­ле­ние обыч­но про­из­во­дит­ся за отбор­тов­ки поро­гов. Это нуж­но, что­бы авто­мо­биль не дви­гал­ся вме­сте с вытя­ги­ва­е­мым эле­мен­том.

Мно­гие гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та обхо­дят­ся без при­ме­не­ния ста­пе­ля. Для это­го в гара­жах исполь­зу­ют забе­то­ни­ро­ван­ные пет­ли, кото­рые рас­по­ла­га­ют­ся по пери­мет­ру гараж­но­го пола.

Они слу­жат как для вытя­ги­ва­ния кузо­ва (к ним цеп­ля­ет­ся лебёд­ка или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка), так и для фик­са­ции авто­мо­би­ля цепя­ми с обрат­ной сто­ро­ны вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия.

Если вытя­ги­ва­ет­ся перед, то при­вя­зы­ва­ет­ся цепя­ми к пет­лям зад авто­мо­би­ля, если вытя­ги­ва­ет­ся зад, то при­вя­зы­ва­ет­ся, соот­вет­ствен­но, перед­няя часть. Так­же, исполь­зу­ют упо­ры, при при­ме­не­нии боко­во­го вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия.

Чаще, всё же, при­ме­ня­ет­ся ста­пель. Гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та при­об­ре­та­ют ста­пе­ли, при­год­ные для при­ме­не­ния в неболь­ших мастер­ских, а так­же копи­ру­ют и изго­тав­ли­ва­ют кон­струк­ции завод­ских ста­пе­лей, а так­же соби­ра­ют само­дель­ные ста­пе­ли, при­ду­ман­ные само­сто­я­тель­но. В круп­ных авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют­ся ста­пе­ли плат­фор­мен­но­го типа.

Правила вытягивания кузова автомобиля

• Прин­цип вытя­ги­ва­ния повре­ждён­но­го эле­мен­та в том, что­бы при­ло­жить уси­лие в направ­ле­нии, про­ти­во­по­лож­ном силе уда­ра при ава­рии.
• В про­цес­се вытя­ги­ва­ния необ­хо­ди­мо про­сту­ки­вать склад­ки на метал­ле, обра­зо­ван­ные при дефор­ма­ции. Реа­ли­зу­ет­ся это сле­ду­ю­щим обра­зом: вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие вырав­ни­ва­ет эле­мент и потом про­цесс как бы при­оста­нав­ли­ва­ет­ся, после про­сту­ки­ва­ния, вытя­ги­ва­ние воз­об­нов­ля­ет­ся, и склад­ка метал­ла раз­рав­ни­ва­ет­ся.
• Суще­ству­ет такое поня­тие, как «пере­тяж­ка». Смысл в том, что­бы пере­тя­нуть повре­ждён­ный эле­мент немно­го боль­ше, чем нуж­но, так как он всё рав­но немно­го вер­нёт­ся.
• Отштам­по­ван­ный металл, мож­но ска­зать, име­ет «память». То есть, все дефор­ми­ро­ван­ные дета­ли кузо­ва нахо­дят­ся в напря­же­нии. Зада­ча кузов­щи­ка сни­мать эти напря­же­ния, вырав­ни­вая повре­ждён­ные эле­мен­ты и «помо­гать» метал­лу вер­нуть­ся в исход­ное состо­я­ние.
• Ино­гда, при вытя­ги­ва­нии сило­вых эле­мен­тов кузо­ва, при­ме­ня­ют нагрев . Это помо­га­ет вытя­нуть непо­дат­ли­вые участ­ки. Не реко­мен­ду­ет­ся делать на высо­ко­проч­ной ста­ли сило­вых эле­мен­тов, так как это зна­чи­тель­но её ослаб­ля­ет.
• Так­же, ино­гда, при­хо­дит­ся делать над­ре­зы, что­бы осла­бить непо­дат­ли­вые склад­ка.

Так­же може­те про­чи­тать ста­тью о вырав­ни­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ют­ся тех­но­ло­гии ремон­та кузо­ва.

Гидравлическая растяжка

Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка при­ме­ня­ет­ся в кузов­ном ремон­те для вытя­ги­ва­ния мето­дом выдав­ли­ва­ния. Суще­ству­ют раз­лич­ные гид­рав­ли­че­ские рас­тяж­ки, даю­щие раз­лич­ное уси­лие от 4‑х тонн и выше. При­ме­ром при­ме­не­ния это­го при­спо­соб­ле­ния мож­но назвать вытя­ги­ва­ние боко­вых сто­ек кузо­ва, выдав­ли­ва­ни­ем изнут­ри сало­на.

Мож­но выправ­лять сме­щён­ные в сто­ро­ну лон­же­ро­ны. А так­же, выправ­ле­ние дефор­ми­ро­ван­ных двер­ных про­ёмов и про­ёмов лобо­во­го и зад­не­го стё­кол.

Обыч­но масте­ра-кузов­щи­ки при­об­ре­та­ют набор, вклю­ча­ю­щий в себя несколь­ко видов удли­ни­те­лей раз­ной дли­ны, насад­ки, саму рас­тяж­ку и гид­рав­ли­че­ский насос, но мож­но купить каж­дый эле­мент отдель­но.

Гидравлическая стяжка

Гид­рав­ли­че­ская стяж­ка дей­ству­ет как преды­ду­щий девайс, но наобо­рот, стя­ги­ва­ет. Может при­ме­нять­ся для вытя­ги­ва­ния, как аль­тер­на­ти­ва лебёд­ки.

Кузовные захваты

Для непо­сред­ствен­но­го креп­ле­ния цепи от вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства (лебёд­ки или стяж­ки) к повре­ждён­но­му эле­мен­ту при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные кузов­ные захва­ты.

Ино­гда при­ва­ри­ва­ют метал­ли­че­ские пет­ли и пла­сти­ны с пет­ля­ми в местах, где невоз­мож­но при­ме­нить кузов­ной захват, либо при отсут­ствии спе­ци­аль­ных захва­тов.

Неко­то­рые совре­мен­ные кузов­ные захва­ты име­ют само­за­жим­ную кон­струк­цию. При добав­ле­нии вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, захват сжи­ма­ет­ся силь­нее, что предот­вра­ща­ет его выскаль­зы­ва­ние.

Вытягивание чашек амортизаторов

Как было ска­за­но выше, при изме­ре­нии «гео­мет­рии» кузо­ва важ­но про­ве­рить рас­по­ло­же­ние чашек амор­ти­за­то­ров. Изме­ря­ют­ся диа­го­на­ли отрез­ков от цен­тров верх­них бол­тов креп­ле­ния сто­ек к бол­там креп­ле­ния крон­штей­нов капо­та к кузо­ву. Так­же, про­ве­ря­ют­ся диа­го­на­ли рас­сто­я­ний меж­ду цен­тра­ми бол­тов обе­их чашек кузо­ва.

При сме­ще­нии чашек амор­ти­за­то­ров при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ное при­спо­соб­ле­ние. Оно поз­во­ля­ет вытя­ги­вать чаш­ку в любом направ­ле­нии.

Зазоры

После вытя­ги­ва­ния всех сило­вых эле­мен­тов и заме­ны повре­ждён­ных дета­лей кузо­ва, не под­ле­жа­щих вос­ста­нов­ле­нию, при­ме­ря­ют­ся лице­вые пане­ли кузо­ва. Если все сило­вые эле­мен­ты вытя­ну­ты пра­виль­но и все места креп­ле­ний вста­ли на свои места, то все зазо­ры лице­вых пане­лей кузо­ва долж­ны быть ров­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми с обе­их сто­рон авто­мо­би­ля.

Все две­ри, капот и крыш­ка багаж­ни­ка долж­ны закры­вать­ся без зна­чи­тель­ных уси­лий и не заде­вать за сосед­ние пане­ли кузо­ва. О том как отре­гу­ли­ро­вать зазо­ры на авто­мо­би­ле може­те про­чи­тать здесь.

Нерав­но­мер­ность зазо­ров может пока­зать, что и куда недо­тя­ну­то или пере­тя­ну­то. Зазо­ры, таким обра­зом, дают инфор­ма­цию о том, пра­виль­но ли вытя­нут кузов.

Под­во­дя итог мож­но ска­зать, что при нали­чии необ­хо­ди­мых, не самых доро­го­сто­я­щих инстру­мен­тов и устройств, а так­же зна­ний и опы­та мож­но вытя­ги­вать слож­ные повре­жде­ния кузо­ва авто­мо­би­ля даже в усло­ви­ях гараж­ной мастер­ской. Опыт, конеч­но же, име­ет нема­ло­важ­ное зна­че­ние. При недо­ста­точ­ном опы­те луч­ше начи­нать вытя­ги­вать ава­рий­ные кузо­ва, име­ю­щие неболь­шие сме­ще­ния сило­вых эле­мен­тов.

Не менее высо­ко­го мастер­ства тре­бу­ет рих­то­ва­ние повре­ждён­ных пане­лей кузо­ва. Овла­дев базо­вы­ми при­ё­ма­ми рих­то­ва­ния, мож­но выправ­лять доста­точ­но слож­ные повре­жде­ния. О спо­со­бе рих­то­ва­ния вмя­тин при помо­щи рих­то­воч­но­го молот­ка, под­держ­ки и кузов­ной гла­дил­ки читай­те в дру­гой ста­тье.

Вытяжка кузова автомобиля своими руками

Вытяжка кузова является весьма сложным процессом, который обычно выполняется после ДТП, когда все искажения геометрии кузова автомобиля устраняются при помощи оказания противоположного усилия полученному во время аварии.

Что нужно для вытягивания повреждений?

Для исправления повреждений такого характера всегда используются специальные инструменты, которые могут вернуть в прежнее состояние любую часть автомобиля, это гидравлические и винтовые домкраты, которые можно применять на:

• проемах дверей,
• капоте и крышке багажника,
• проемах лобового и заднего стекла.

То, сколько стоит вытяжка кузова всегда зависит от метода работы, но иногда отремонтировать машину после незначительного столкновения, например, неудачной парковки, можно и своими руками.

Чтобы выполнить рихтовку своими руками методом нагрева , нужно вооружиться:

• резиновые или металлические молотки разного веса;
• средства для защиты – перчатки, очки;
• источник тепла – горелка или фен.

Как это работает?

Выравнивание формы кузова при помощи домкратов должно происходить в несколько этапов:

1. Демонтаж всех деталей, которые каким-либо образом мешают проведению ремонта и доступу к местам повреждений.
2. Установка кузова автомобиля на специальные опоры.
3. Установка гидравлического домкрата и определение угла воздействия.
4. Запуск вытяжки. Во время проведения процесса вытягивания всегда очень важно выполнять замеры специальной кузовной линейкой и сравнивать показатели по контрольным точкам первичного чертежа корпуса.
5. Во время вытягивания механики также «постукивают» молотком по всем перекосам и сгибам металла, что помогает придать корпусу первичную форму.
6. В случаях, когда с первого раза так и не удалось вытянуть детали в прежнее положение, производится повторное вытягивание с передавливанием, в таком положении все оставляют на сутки для «привыкания» металла. Если повреждения очень масштабные, то вмятину могут вытягивать сразу два или три домкрата.

Такой метод может подразумевать использование вакуума в тех случаях, когда вогнутая часть сохранила целостность лакокрасочного слоя, он позволит избежать необходимости делать «косметику». Он может обойтись дороже, но учитывая, сколько стоит покраска машины, такая вытяжка все же дешевле.

Места для установки оборудования для вытягивания кузова

Не исключено и использование обратного молотка, но здесь покраски не избежать. Метод работает так:

1. К погнутому участку приваривается зацепной крючок из толстой проволоки.
2. К крючку цепляется обратный молоток, которые ударами будет вытягивать металл в изначальное положение.
3. Когда процесс успешно завершен, зацепки срезаются, а кузов проходит шлифовку и покраску.

Иногда для установки обратного молотка может просверливаться отверстие для зацепки, в которое продевается гайка с шайбой. После завершения отверстие обрабатывают шпатлевкой или заваривают.

Еще одним способом ремонта корпуса является вытягивание с применением газовой горелки, в основном его используют для осадки вытянувшегося металла и разравнивания складок. Здесь работать нужно очень осторожно, держа горелку на расстоянии, иначе есть риск прожигания корпуса.

Обратите внимание, что вытяжка должна быть своевременно закончена. Это означает, что все работы вы должны завершить одновременно с полным остыванием поверхности, иначе он может вернуться в неправильное положение.

Стенд для рихтовки автомобиля

Самым популярным же среди приспособлений для устранения деформаций автомобильного корпуса является специальный стенд:

1. На него устанавливается кузов и закрепляется струбцинами в четырех точках для надежной фиксации – в точках соединения пола автомобиля с порогами.
2. Подбираются подходящие захваты исходя из локации повреждений. Затем они крепятся на автомобиль, и устанавливается правильный угол вытягивания.
3. Запускаются гидравлические домкраты, которые выполняют предварительную вытяжку корпуса. После этого производятся контрольные замеры, при необходимости процесс повторяют.
4. Далее выполняется рихтовка корпуса.

Также заслуживает внимания и самый простой способ ремонта деформаций – демонтаж испорченной детали с применением усилителя, который 6-миллиметровым сверлом пройдет по периметру сварочного шва и отделит часть корпуса от корпуса. Его рихтуют и приваривают на место.

Если ремонту подвергается весь кузов, то нужно предотвратить проседание дверей путем подставки под передние и центральные стойки специальных козелков в том количестве, сколько потребуется для надежной опоры.

Для каждого вида деформации могут применяться различные методы вытяжки и рихтовки, при этом все они направлены на сокращение масштабов вмешательства в целостность кузова. Поэтому предпочитаемым способом вытяжки считается работа с корпусом автомобиля на стенде или использование домкратов. Маленькие же вмятины порой можно ликвидировать своими руками бытовым феном, используя нагревание.

Как вытянуть заднюю часть машины

Вытяжка кузова является весьма сложным процессом, который обычно выполняется после ДТП, когда все искажения геометрии кузова автомобиля устраняются при помощи оказания противоположного усилия полученному во время аварии.

Как вытягивают кузов автомобиля: видео с вытягиванием своими руками — Автомастер

От повреждений автомобиля не застрахован никто. Многие кузовные дефекты можно устранить самому, не прибегая к помощи профессионалов.

1 Основные способы рихтовки – нюансы применения

Для выполнения рихтовочных работ применяется несколько вариантов, часто они используются совместно. Среди самых известных:

1. Классический – актуальный при повреждениях любого рода. Для работы применяются различные оправки, рычаги, молотки металлические и резиновые, фасонные плиты.
2. Вакуумный – используется для выравнивания плавных вмятин без нарушения лакокрасочного покрытия. Требуется специальный вакуумный обратный молоток, пользоваться которым сможет даже новичок.
3. С использованием минилифтера с присосками. Можно плавно вытянуть незначительные неровности до идеального состояния.
4. Применение споттера – аппарата точечной сварки. Он имеет рабочую часть, состоящую из обратного молотка, шайб, клещей, шпилек. Для небольшого одноразового ремонта покупать дорогостоящий аппарат не имеет смысла, лучше воспользоваться более доступными инструментами.

Для рихтовки своими руками используем перечисленные способы, которые от совместного применения показывают хороший результат. Начинаем, как правило, с минилифтера или обратного молотка, даже когда повреждено ЛКП.

Если требуется, завершаем рихтование применением классического способа. Главное в работе – чувствовать металл. Старые отечественные автомобили имеют жесткий кузов, трудно поддающийся выравниванию.

Иномарки изготовлены из тонкого и гибкого, который легко рихтуется.

Рихтовка авто – это особая техника вытягивания или выравнивания кузовных участков с повреждениями. Начинать без небольшой теоретической подготовки не стоит: можно навредить, а не исправить.

Технология с применением современных инструментов позволяет справиться человеку, который раньше не занимался подобным. Перед началом оцениваем состояние поврежденного участка.

Возможно, деформация настолько сильная, что разумнее заменить деталь, чтобы не тратить много времени и сил, часто безрезультатно.

Ремонт проводим постепенно, участок за участком. От размера поврежденного места зависит применяемая технология. Большую вмятину начинаем выравнивать с краев, приближаясь к середине.

Некоторые мастера разогревают металл, чтобы он был податливее. Не имея опыта, к такому способу лучше не прибегать или действовать очень осторожно, чтобы не перегреть.

Небольшие дефекты устраняем, начиная с середины.

2 Инструменты рихтовальщика – базовый набор для гаража

Набор профессионала включает десятки разнообразных инструментов и приспособлений. Автолюбителю, который решил самостоятельно устранить кузовной дефект, понадобятся самые необходимые. Практически невозможно обойтись без специальных рихтовочных молотков.

Они могут быть металлическими, но сама форма отличается от обычного строительного молотка. Боек делается закругленным и тщательно полируется, с противоположной стороны имеется своеобразный клюв. Если слой покраски не поврежден, его следует сохранить.

В таких случаях пользуемся резиновыми молотками.

Основным молотком является правочный, которым выколачиваем и окончательно рихтуем детали. Боек с одной стороны круглый, с другой – плоский квадратный. Ручка тонкая, при ударах пружинит.

Для завершающей выкатки используем чеканочный молоток, у которого боек – притупленный конус. У резинового инструмента предусмотрена возможность использовать сменные насадки.

Также применяются киянки из твердого дерева, кожи.

Почти всегда для выравнивания значительных повреждений требуются различные поддержки. Это металлические бруски, напоминающие своей формой место на кузове. Их очень много, предназначены для различных участков.

Используются в паре с молотком, служат тщательно подогнанной под кузов наковальней. Требуемую поддержку можно купить, изготовить самостоятельно или воспользоваться подручными средствами.

Главное – хорошо зачистить и отполировать поверхность, чтобы неровности после рихтования оставались малозаметными.

Вмятину вытягиваем также с использованием ударных полотен, ложек. Они часто применяются, когда после аварии произошло соединение внешних элементов с внутренними. Перед рихтованием их сначала отделяем, применяя ложки. Такое часто случается с дверью, также их используемт для крыши, когда исправляем внутреннюю кривизну изнутри элемента. Подобные приспособления можно применять как подложку.

Для вытягивания вмятин изнутри пользуемся крюками. Они представлены огромным разнообразием, отличия в размерах, толщине, углу изгиба. Приспособление несложное для самостоятельного изготовления. Делаем из металлического прутка 10–12 мм, длиной не более 50 см. Изгибаем соответственно форме поврежденного места. Ручки делаем в виде петли, чтобы вставлять вороток для прокручивания.

3 Рихтование ручным инструментом – последовательность действий

Повреждение неправильной формы, с острыми заломами, нарушенным лакокрасочным слоем выравниваем традиционным способом, применяя ударные инструменты. Если элемент кузова съемный, его демонтируем, снимаем обшивку и все, что мешает удобному доступу. Выкладываем снятую деталь на ровное основание, очерчиваем границу поврежденного места.

Рекомендуем к прочтению:

К выравниванию больших вмятин на кузове автомобиля приступаем с краев, именно там металл подвергается наибольшему напряжению. Несильно постукиваем молотком, постепенно передвигаясь по кругу в направлении центра. Диаметр понемногу уменьшается.

С другой стороны обязательно используем поддержку. Работа требует терпения и постепенности. Иногда неопытные водители спешат, начинают наносить сильные удары, деформируя металл.

Делать следует медленно и понемногу, тогда вмятина обязательно примет почти первоначальную форму.

Если применить молоток невозможно, используем крюк. По центру высверливаем отверстие, заводим в него крючок. Опираемся на ребро жесткости, находящееся вблизи, и тянем, одновременно прокручивая крючок, чтобы он своим загибом ровнял металл изнутри. Схожая технология с применением зацепов. Вкручиваем саморез и тянем за него. Можно приварить точечной сваркой шайбы, которые потом тянем.

Для работы с крючками, зацепами, шайбами рекомендуется применять специальный инструмент – обратный молоток, который позволяет контролировать сдвиги в металле.

Простую вмятину без сильной деформации можно выдавить ладонью. Бывает, что к поврежденному месту невозможно подступиться, тогда на помощь придет фен. Главное, не переусердствовать, чтобы не повредить ЛКП.

Нагреваем не выше 100°. Если доступ к незначительной вмятине открыт с обратной стороны, например, у панели двери, ее легко выровнять. Из твердой резины делаем прокладку, легонько стучим по ней молотком.

Рихтовка небольших плавных повреждений возможна и снаружи с применением технологии PDR. Если покраска осталась целой, вытягивание выполняется без ее нарушения.

Используем присоску, приклеив по центру вмятины, тянем на себя. Выровнять полностью не удастся, дальше используем пистоны, подобранные по размеру. Вытягиваем, используя обратный молоток.

Его альтернативой является минилифтер, который продается в наборе с пистонами и клеем.

4 Исправление вмятин – инструкция для отдельных элементов

Довольно сложные повреждения случаются с дверью. При сильном ударе ее, бывает, заклинивает. Самый важный момент – определить, в какое место пришелся удар. Если обнаружили, оттуда пошли заломы, то именно отсюда следует начинать. В этом залог успеха: создать антидавление в точке, куда пришелся первичный удар. Часто первым страдает кант, именно с него начинаем.

Зачищаем место до основания, прихватываем точечной сваркой кольца, расположив рядом. Продеваем в них пруток, цепляем к лебедке и начинаем потихоньку тянуть. Тянем до первого хлопка металла. Удерживая в натянутом состоянии, через подставку из дерева постукиваем молотком по выпирающим неровностям, помогая металлу выровняться. Опять немного подтягиваем, повторяя операции.

Подобный способ применяют, если добраться изнутри до поврежденного места невозможно. Удобнее работать, сняв дверь и обшивку с нее. Укладываем ее на подстилку из мягкого материала, например, войлок.

Выравниваем, применяя имеющиеся инструменты. Бывает, что металл не поддается, тогда нагреваем. Если имеется споттер, им можно прогреть, не опасаясь повредить металл.

Если панель и каркас схлопнулись, отделяем их с помощью крюка или рихтовочной ложки.

Капот удобно рихтовать, потому что он легко снимается. Начинаем с усилителей, складок, перегибов. Ударяем часто с небольшим усилием. С обратной стороны обязательно наличие поддержки, которая соответствует геометрии дефекта.

Для исправления крыла его лучше демонтировать, если возможно. Это недоступно на некоторых моделях, где крылья приварены. Крыша тоже выравнивается без демонтажа. Широко применяется домкрат. На пол укладываем широкую доску, устанавливаем домкрат.

Усилие передаем через отрезок бруса с прибитым куском доски. Обивку перед работой снимаем.

Сделать рихтовку в гараже доступно, используя возможности, которые имеются. Дать какой-то один универсальный совет нельзя. Оценивайте повреждение, пользуйтесь советами. Применяйте приемы, подходящие в конкретном случае.

Читайте НАС ВКонтакте

Вытягивание кузова автомобиля

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

Эта ста­тья будет инте­рес­на нович­кам в кузов­ном ремон­те, инте­ре­су­ю­щим­ся про­цес­сом вытя­ги­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля после ава­рии.

Мы рас­смот­рим неко­то­рые момен­ты, извест­ные для про­фес­си­о­на­лов, но непо­нят­ные для нович­ков.

Итак, перед ремон­том повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля, важ­но вни­ма­тель­но осмот­реть и понять логи­ку повре­жде­ний. Что и куда сме­сти­лось, что мож­но отре­мон­ти­ро­вать, а что нуж­но менять. Нуж­но опре­де­лить, изме­не­ны ли гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва.

При уда­ре в перед­нюю или в зад­нюю часть авто­мо­би­ля, могут быть повре­жде­ны соот­вет­ствен­но перед­ние или зад­ние лон­же­ро­ны. При боко­вых уда­рах может сме­стить­ся боко­вая стой­ка кузо­ва, а так­же порог и пол.

Пол­ная кар­ти­на будет вид­на, после раз­бо­ра кузо­ва, сня­тия повре­ждён­ных пане­лей, ради­а­то­ров, фар и пр.

Ремонт начи­на­ет­ся с поста­нов­ки «на место» всех сило­вых эле­мен­тов, вли­я­ю­щих на гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. Даже если какие-то из сило­вых эле­мен­тов тре­бу­ют заме­ны, их, всё рав­но, нуж­но вытя­нуть и, насколь­ко воз­мож­но, вер­нуть «гео­мет­рию» кузо­ва до нуж­ных раз­ме­ров. Это вер­нёт точ­ки креп­ле­ний эле­мен­тов, тре­бу­ю­щих заме­ны на свои места.

Память металла: как с ней борются с помощью стапеля

В среднем вытянуть кузов обойдется в 10–15 тысяч.

Даже при несерьезных ДТП порой нарушается геометрия силовой структуры кузова автомобиля, что сильно осложняет процесс качественного восстановления. Без квалифицированной правки вряд ли получится выставить ровные зазоры между наружными панелями и правильные углы установки колёс. А если не выставлены углы, машину начнет уводить на дороге, шины будут изнашиваться быстрее и неравномернее.

Комплексное лечение

Стапель представляет собой платформу или стойки, на которых жестко крепится кузов. И минимум один «гусь», который цепляется к поврежденной части скелета машины и создает тянущее усилие (обычно до 10 тонн). Фактически — обратный процесс, нежели при столкновении.

Для работы со стапелем необходим большой опыт и высокий профессионализм. К примеру, нужно четко дозировать нагрузку и ее направление и ставить «гуся» под правильным углом, иначе можно запросто порвать металл и даже сварные швы. Иногда необходим комбинированный подход. То есть мастеру приходится нагружать определенный элемент кузова «гусем» и одновременно править его молотком.

Для работы со стапелем необходим большой опыт и высокий профессионализм. К примеру, нужно четко дозировать нагрузку и ее направление и ставить «гуся» под правильным углом, иначе можно запросто порвать металл и даже сварные швы. Иногда необходим комбинированный подход. То есть мастеру приходится нагружать определенный элемент кузова «гусем» и одновременно править его молотком.

Материалы по теме

Силовая структура кузова работает как единое целое: при ударе она рассеивает энергию от одного элемента к другим. К примеру, при лобовом столкновении деформация идет от усилителя бампера и через лонжероны передается до передних стоек. На стапеле происходит обратный эффект. За несколько подходов, цепляя «гусь» к разным точкам, вытягивают затронутые при аварии элементы.

Разберем алгоритм действий при самом частом ударе — в переднюю часть автомобиля.

Сначала с пострадавшей зоны снимают всё оперение (остатки бампера, капот, крылья, пластиковые несущие детали). Потом, не отрезая даже серьезно деформированные силовые элементы, поэтапно вытягивают скелет кузова, ориентируясь по многочисленным контрольным точкам. Также на этом этапе необходимо иметь под рукой новые детали оперения, чтобы предварительно выставить зазоры.На стапеле правят не только силовые элементы. На фото показан погнутый левый брызговик в области крепления фары. За несколько подходов его приводят в первоначальный вид.

Полученную при ударе трещину заварят, а изуродованный кронштейн крепления фары отрежут и приварят новый. А так бы пришлось менять брызговик или его значительную часть, что существенно дороже и более трудоемко.

На стапеле правят не только силовые элементы. На фото показан погнутый левый брызговик в области крепления фары. За несколько подходов его приводят в первоначальный вид. Полученную при ударе трещину заварят, а изуродованный кронштейн крепления фары отрежут и приварят новый.

А так бы пришлось менять брызговик или его значительную часть, что существенно дороже и более трудоемко.

После основной растяжки отрезают деформированные силовые элементы, которые не подлежат восстановлению, и приваривают новые. К примеру, частично погнутый и выправленный лонжерон оставляют. Но если образовались складки, лонжерон необходимо заменить, как и поврежденный усилитель бампера. Затем снова проверяют геометрию по контрольным точкам и зазорам и при необходимости подтягивают кузов. Далее идет финишная сборка оперения и итоговый контроль.

Обратите внимание на разные захваты для правки, и это далеко не весь ассортимент.

Обратите внимание на разные захваты для правки, и это далеко не весь ассортимент.

Показания к применению

При растягивании кузова иногда приходится оставлять его на стапеле под нагрузкой на сутки. Это связано с серьезной деформацией силовых элементов и так называемым эффектом памяти металла. Например, когда сильно «ушел» лонжерон, нужна длительная постоянная нагрузка для его выправления. Она же помогает нивелировать упомянутый эффект памяти. Ведь сильно деформированный металлический элемент даже после грамотной правки может частично потерять восстановленную геометрию.

На стапеле возможно выправить пострадавший передний подрамник, не снимая его с автомобиля, и в некоторых случаях даже раму (при незначительной деформации). Правда, за последнюю операцию берутся немногие.

Продвинутый гидравлический «гусь». Подобные варианты создают тянущее усилие до 10 тонн в нескольких плоскостях за счет изменения угла крепления к платформе стапеля и ступенчатой фиксации цепи.

Продвинутый гидравлический «гусь». Подобные варианты создают тянущее усилие до 10 тонн в нескольких плоскостях за счет изменения угла крепления к платформе стапеля и ступенчатой фиксации цепи.

Материалы по теме

При восстановлении кузова обязательно проверяют геометрию подрамника и остальных элементов подвески (стойки и рычаги) — иначе гарантированы кривые углы установки колес, которые уже не поправить на стенде сход-развала без замены тех или иных деталей. В худшем случае это приведет к нервному поведению автомобиля на дороге или повышенному износу резины. Помните: сильное нарушение углов установки колес еще не означает, что скелет кузова некачественно вытянули — сначала обратите внимание, не деформированы ли элементы подвески.

Разумеется, встречаются и некачественно выполненные на стапеле работы. Кроме сильно ушедших углов установки колес (и связанных с этим последствий) даже невооруженным глазом бывают видны кривые зазоры между навесными кузовными деталями. Вдобавок могут плохо закрываться двери или крышка багажника из-за того, что остался перекос проемов. Однако часто причина бывает в другом. При восстановлении кузова и замене дверей мастера не обращают внимания на состояние петель. Они могут быть визуально ровными, но при этом будут «утягивать» двери в проемах, вызывая повышенное усилие при закрытии и открытии.

Существуют несколько основных видов стапелей. Самые дешевые — так называемые подкатные (нестационарные) варианты, на которых можно проводить простейшие работы, например, правку ниши под фонарь. Они стоят примерно 100 000–150 000 рублей. Далее идут полноценные стационарные стапели: напольные и платформенные (как на фото). За такие запросят в среднем 500 000–700 000 рублей. Также есть платформенные варианты со встроенной лазерной системой измерения геометрии.

Существуют несколько основных видов стапелей. Самые дешевые — так называемые подкатные (нестационарные) варианты, на которых можно проводить простейшие работы, например, правку ниши под фонарь. Они стоят примерно 100 000–150 000 рублей. Далее идут полноценные стационарные стапели: напольные и платформенные (как на фото). За такие запросят в среднем 500 000–700 000 рублей. Также есть платформенные варианты со встроенной лазерной системой измерения геометрии.

Даже с оригинальными кузовными деталями иногда приходится корректировать ход правки. Полное совпадение размеров восстановленного силового каркаса по контрольным точкам еще не гарантирует того, что зазоры между свежими навесными панелями будут идеальными. Что уж говорить про неоригинальные запчасти с гуляющими размерами. Из-за этого даже существует такое понятие, как правка кузова под конкретные (неоригинальные) детали.

Сколько стоит

В среднем, вытянуть кузов на стапеле обойдется в 10 000–15 000 рублей, хотя здесь нет планок по минимальной и максимальной цене. Может показаться, что это большие деньги, но в общей смете качественного восстановления автомобиля стапельные работы составляют не такую уж большую долю, а без них невозможно хорошо отремонтировать кузов после серьезной аварии.

Благодарим техцентр Авторитет за помощь в подготовке материала.

Как вытянуть заднюю часть машины своими руками?

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

Эта ста­тья будет инте­рес­на нович­кам в кузов­ном ремон­те, инте­ре­су­ю­щим­ся про­цес­сом вытя­ги­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля после ава­рии.

Мы рас­смот­рим неко­то­рые момен­ты, извест­ные для про­фес­си­о­на­лов, но непо­нят­ные для нович­ков.

Итак, перед ремон­том повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля, важ­но вни­ма­тель­но осмот­реть и понять логи­ку повре­жде­ний. Что и куда сме­сти­лось, что мож­но отре­мон­ти­ро­вать, а что нуж­но менять. Нуж­но опре­де­лить, изме­не­ны ли гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. При уда­ре в перед­нюю или в зад­нюю часть авто­мо­би­ля, могут быть повре­жде­ны соот­вет­ствен­но перед­ние или зад­ние лон­же­ро­ны. При боко­вых уда­рах может сме­стить­ся боко­вая стой­ка кузо­ва, а так­же порог и пол. Пол­ная кар­ти­на будет вид­на, после раз­бо­ра кузо­ва, сня­тия повре­ждён­ных пане­лей, ради­а­то­ров, фар и пр.

Ремонт начи­на­ет­ся с поста­нов­ки «на место» всех сило­вых эле­мен­тов, вли­я­ю­щих на гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. Даже если какие-то из сило­вых эле­мен­тов тре­бу­ют заме­ны, их, всё рав­но, нуж­но вытя­нуть и, насколь­ко воз­мож­но, вер­нуть «гео­мет­рию» кузо­ва до нуж­ных раз­ме­ров. Это вер­нёт точ­ки креп­ле­ний эле­мен­тов, тре­бу­ю­щих заме­ны на свои места.

Как вытянуть лонжерон своими руками? своими способами — Чини Машину!

Содер­жа­ние ста­тьи:

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как вытя­нуть лон­же­рон. Раз­бе­рём пра­ви­ла вытя­ги­ва­ния и каким инстру­мен­том про­из­во­дит­ся устра­не­ние дефор­ма­ции лон­же­ро­на.

Лон­же­ро­ны явля­ют­ся сило­вы­ми струк­тур­ны­ми эле­мен­та­ми кузо­ва авто­мо­би­ля (см. ста­тью “Кон­струк­ция несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля”). Они рас­по­ло­же­ны в перед­ней и зад­ней частях кузо­ва. Струк­тур­ные сило­вые кон­струк­ции долж­ны выправ­лять­ся в первую оче­редь при устра­не­нии дефор­ма­ции кузо­ва.

Пер­во­на­чаль­ный осмотр повре­жде­ния про­из­во­дит­ся по внеш­ним пане­лям кузо­ва. По нерав­но­мер­но­сти зазо­ров и изме­нён­но­му поло­же­нию пане­лей кузо­ва мож­но опре­де­лить сме­ще­ние струк­тур­ных эле­мен­тов.

Более подроб­ный осмотр может потре­бо­вать раз­бор повре­ждён­ной части авто­мо­би­ля.

Менять или вытягивать повреждённый лонжерон?

Преж­де все­го, нуж­но при­нять реше­ние о ремон­те или замене лон­же­ро­на.

Реше­ние по замене лон­же­ро­на долж­но при­ни­мать­ся исхо­дя из сте­пе­ни его повре­жде­ния. При плав­ном, не рез­ком изги­бе лон­же­рон мож­но отре­мон­ти­ро­вать до состо­я­ния срав­ни­мо­го с целым.

На дан­ном авто­мо­би­ле пра­вый лон­же­рон (на левой фото­гра­фии) был вос­ста­нов­лен, а левый (на пра­вой фото­гра­фии) был заме­нён.

Ино­гда оба перед­них лон­же­ро­на, при боко­вом уда­ре, одно­вре­мен­но (так как соеди­не­ны меж­ду собой уси­ли­те­лем бам­пе­ра и ниж­ней бал­кой) сме­ща­ют­ся на при­лич­ное рас­сто­я­ние, но даже не име­ют повре­жде­ний. В этом слу­чае быва­ет доста­точ­но закре­пить авто­мо­биль и вытя­нуть оба лон­же­ро­на боко­вым воз­дей­стви­ем (гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­кой или лебёд­кой).

Левый лон­же­рон, не под­ле­жа­щий вос­ста­нов­ле­нию был заме­нён. Пра­вый лон­же­рон был выправ­лен.

При рез­ком изги­бе (с ост­рым углом), либо поте­ре основ­ной фор­мы, лон­же­рон слож­но будет отре­мон­ти­ро­вать до состо­я­ния, кото­рое было до ава­рии.

Заме­на может быть как пол­ной, так и частич­ной. При частич­ной замене меня­ет­ся толь­ко часть, не при­год­ная для вос­ста­нов­ле­ния. Более подроб­но о замене лон­же­ро­на може­те про­чи­тать в ста­тье “Заме­на перед­не­го лон­же­ро­на”.

Лон­же­рон после ремон­та дол­жен иметь такую же жёст­кость, как и до ава­рии. Если проч­ность лон­же­ро­на будет сла­бее или лон­же­рон полу­чит­ся более жёст­ким, то это может отра­зить­ся на ава­рий­ной без­опас­но­сти авто­мо­би­ля.

Подуш­ки без­опас­но­сти будут сра­ба­ты­вать чуть рань­ше или чуть поз­же, что недо­пу­сти­мо.

Закрепление кузова автомобиля перед вытягиванием лонжерона

Авто­мо­биль дол­жен быть непо­движ­ным при вытя­ги­ва­нии лон­же­ро­на. Кузов дол­жен быть закреп­лён и точ­ки креп­ле­ний долж­ны быть спо­соб­ны выдер­жать нагруз­ку при вытя­ги­ва­нии.

Если в мастер­ской есть ста­пель (см. ста­тью “виды ста­пе­лей”), то кузов закреп­ля­ет­ся за отбор­тов­ку вни­зу поро­гов по обе сто­ро­ны. В неко­то­рых слу­ча­ях, что­бы выдер­жать нагруз­ку при вытя­ги­ва­нии, авто­мо­биль может допол­ни­тель­но закреп­лять­ся в местах креп­ле­ния эле­мен­тов под­вес­ки к кузо­ву, спо­соб­ных выдер­жать нагруз­ку.

Креп­ле­ние кузо­ва авто­мо­би­ля на ста­пе­ле за отбор­тов­ку поро­га перед вытя­ги­ва­ни­ем.

Обыч­но маши­на закреп­ля­ет­ся в 4-х точ­ках, бли­же к кра­ям поро­гов. Это уси­лен­ные места, спо­соб­ные выдер­жать нагруз­ку. Для это­го авто­мо­биль под­ни­ма­ет­ся и уста­нав­ли­ва­ет­ся на спе­ци­аль­ные зажи­мы, кото­рые потом затя­ги­ва­ют­ся. Таким обра­зом, спе­ци­аль­ные зажи­мы ста­пе­ля удер­жи­ва­ют авто­мо­биль на месте во вре­мя вытя­ги­ва­ния.

При отсут­ствии ста­пе­ля нуж­но рас­счи­тать, куда может сме­щать­ся авто­мо­биль во вре­мя вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия и сде­лать упо­ры с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны (в слу­чае боко­во­го вытя­ги­ва­ю­ще­го воз­дей­ствия).

Упо­ры нуж­но делать в местах, кото­рые не будут дефор­ми­ро­вать­ся при вытя­ги­ва­нии. Обыч­но дела­ет­ся упор до места, где повре­ждён лон­же­рон (у его осно­ва­ния или бли­же), так­же нуж­но зафик­си­ро­вать зад­нюю часть авто­мо­би­ля, что­бы она не сме­ща­лась.

Мож­но при­вя­зать одну из частей авто­мо­би­ля цепя­ми к непо­движ­ным креп­ле­ни­ям в мастер­ской.

В слу­чае незна­чи­тель­но­го вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, направ­лен­но­го на устра­не­ние дефор­ма­ции дли­ны лон­же­ро­на, маши­ну мож­но при­вя­зать цепя­ми к пет­лям кузо­ва, пред­на­зна­чен­ным для транс­пор­ти­ров­ки.

Измерение расстояний между контрольными точками кузова

Изме­ре­ние рас­сто­я­ний меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми необ­хо­ди­мо делать до, во вре­мя и после вытя­ги­ва­ния. Изме­ре­ния гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров кузо­ва помо­га­ет опре­де­лить направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния.

Изме­ре­ния во вре­мя вытя­ги­ва­ния помо­га­ет про­ве­рить пра­виль­ность вытя­ги­ва­ния. Изме­ре­ния после вытя­ги­ва­ния пока­зы­ва­ют пра­виль­ность конеч­но­го резуль­та­та.

Изме­ре­ния могут быть сде­ла­ны рулет­кой или спе­ци­аль­ной линей­кой для про­вер­ки гео­мет­рии кузо­ва. Нуж­но сде­лать диа­го­наль­ные изме­ре­ния и изме­ре­ния дли­ны меж­ду точ­ка­ми.

Более подроб­но об изме­ре­ни­ях може­те про­чи­тать в ста­тье “Про­вер­ка гео­мет­рии кузо­ва”. Жела­тель­но иметь дан­ные о рас­сто­я­ни­ях меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми, кото­рые мож­но най­ти в руко­вод­ствах по ремон­ту.

При­мер схе­мы с рас­по­ло­же­ни­ем кон­троль­ных точек и рас­сто­я­ний меж­ду ними.

Кон­троль­ные точ­ки долж­ны быть воз­вра­ще­ны в пер­во­на­чаль­ное завод­ское поло­же­ние. Допус­ка­ет­ся погреш­ность несколь­ко мил­ли­мет­ров.

Вытягивание лонжерона

• Вытя­ги­ва­ние лон­же­ро­на пред­по­ла­га­ет исполь­зо­ва­ние гид­рав­ли­ки (см. ста­тью “гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка в кузов­ном ремон­те”) или лебёд­ки, меха­ни­че­ских зажи­мов и цепей. Нуж­но иметь ста­пель, либо забе­то­ни­ро­ван­ные пет­ли в мастер­ской или дру­гие креп­ле­ния, спо­соб­ные выдер­жать нагруз­ку при вытя­ги­ва­нии.

Изо­гну­тый перед­ний лон­же­рон часто тре­бу­ет одно­вре­мен­но­го вытя­ги­ва­ния в дли­ну и боко­во­го воз­дей­ствия в месте изги­ба.

• При вытя­ги­ва­нии нуж­но про­сту­ки­вать выпук­ло­сти вокруг зоны изги­ба, что­бы убрать напря­же­ние в этих местах. Про­сту­ки­ва­ние нуж­но про­из­во­дить лёг­ким рих­то­воч­ным молот­ком, мно­же­ством лёг­ких уда­ров. Не про­сту­ки­вай­те склад­ку напря­мую, что толь­ко уси­лит дефор­ма­цию. Ино­гда мож­но про­сту­ки­вать через дере­вян­ный блок в труд­но­до­ступ­ных местах, а так­же, что­бы рас­пре­де­лить удар на боль­шую пло­щадь.
• Мож­но нагре­вать непо­дат­ли­вые зоны горел­кой. При исполь­зо­ва­нии нагре­ва, металл дол­жен осты­вать само­сто­я­тель­но, без при­ну­ди­тель­но­го охла­жде­ния. Лон­же­ро­ны на совре­мен­ных авто­мо­би­лях изго­тав­ли­ва­ют­ся из высо­ко­проч­ной ста­ли (HSS), кото­рая теря­ет­ся свою проч­ность после нагре­ва, поэто­му про­из­во­ди­те­ли не реко­мен­ду­ют исполь­зо­вать нагрев.
• В неко­то­рых слу­ча­ях, что­бы убрать склад­ки на лон­же­роне, необ­хо­ди­мо выре­зать “окно” досту­па к его обрат­ной сто­роне, кото­рое потом нуж­но при­ва­рить обрат­но. Суще­ству­ет совре­мен­ный инстру­мент, кото­рый спо­со­бен выправ­лять неров­но­сти и склад­ки лон­же­ро­на изнут­ри, кото­рый поз­во­ля­ет избе­жать выре­за “окна” досту­па для про­сту­ки­ва­ния скла­док и нагре­ва лон­же­ро­на для более лёг­кой прав­ки. Этот инстру­мент мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Перетяжка лонжерона

Так как струк­тур­ные эле­мен­ты име­ют опре­де­лён­ную эла­стич­ность, то после вытя­ги­ва­ния их до нуж­ных пара­мет­ров они име­ют свой­ство немно­го воз­вра­щать­ся, когда вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие ослаб­ля­ет­ся.

Пере­тяж­ка озна­ча­ет вытя­ги­ва­ние повре­жде­ния немно­го даль­ше ори­ги­наль­но­го рас­по­ло­же­ния кон­троль­ных точек. Таким обра­зом, пере­тяж­ка помо­га­ет ском­пен­си­ро­вать этот воз­врат. При ослаб­ле­нии вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, лон­же­рон воз­вра­ща­ет­ся в нуж­ное поло­же­ние.

Пере­тяж­ка долж­на осу­ществ­лять­ся осто­рож­но, с посто­ян­ным кон­тро­лем раз­ме­ров. Луч­ше попро­бо­вать пере­тя­нуть на несколь­ко мил­ли­мет­ров, потом осла­бить уси­лие, изме­рить рас­сто­я­ния и, при необ­хо­ди­мо­сти, уве­ли­чить раз­мер пере­тяж­ки.

Инструмент для ремонта лонжеронов (Rail saver)

Тим Гер­хардс (Tim Gerhards), аме­ри­кан­ский спе­ци­а­лист по ремон­ту кузо­ва, рабо­та­ю­щий в этой обла­сти с 1986 года, при­ду­мал инстру­мент, помо­га­ю­щий устра­нять вмя­ти­ны и изги­бы на лон­же­ро­нах, воз­дей­ствуя на неров­но­сти изнут­ри. Это доста­точ­но новое изоб­ре­те­ние.

Инстру­мент назы­ва­ет­ся Rail saver (бук­валь­но пере­во­дит­ся как спа­са­тель лон­же­ро­на). Он пред­став­ля­ет собой метал­ли­че­ский кор­пус, к одно­му кон­цу кото­ро­го при­кру­чи­ва­ет­ся гид­рав­ли­че­ский цилиндр, под­клю­чён­ный к насо­су.

Внут­ри кор­пу­са нахо­дит­ся метал­ли­че­ская тру­ба.

На один конец этой тру­бы воз­дей­ству­ет гид­рав­ли­че­ский цилиндр, а на дру­гом кон­це рас­по­ло­жен клин, кото­рый посте­пен­но под­ни­ма­ет часть кор­пу­са, где тоже рас­по­ло­жен клин.

Полу­ча­ет­ся что-то вро­де длин­но­го дом­кра­та, кото­рый встав­ля­ет­ся внутрь лон­же­ро­на до того места, где нахо­дит­ся изгиб и про­из­во­дит­ся воз­дей­ствие на изгиб или вмя­ти­ну изнут­ри лон­же­ро­на.

К месту в инстру­мен­те, кото­рое под­ни­ма­ет­ся, могут при­кру­чи­вать­ся нако­валь­ни раз­ных форм, кото­рые идут в ком­плек­те. Таким обра­зом, этот инстру­мент может воз­дей­ство­вать на вмя­ти­ны и склад­ки, обра­зо­вав­ши­е­ся при сме­ще­нии лон­же­ро­на, изнут­ри.

Совет 1: Как оформить замену кузова

С такой загвоздкой как переоформление документов авто в связи с заменой кузова может столкнуться всякий автовладелец, попавший в ДТП, позже которого бывший кузов пришел в полную негодность, либо по каким-то иным причинам. Впрочем покупка нового кузова и его установка взамен ветхого нуждается в соответствующем юридическом оформлении.

Инструкция

1. Замена кузова осуществляется на основании заявления автовладельца в органы ГИБДД, где транспортное средство состоит на учете, в котором указывается нрав вносимого метаморфозы в конструкцию автомобиля. При этом нужно, дабы данный автомобиль не имел на это никаких запретов и ограничений, как технических, так и юридических.

2. В случае позитивного решения органы ГИБДД указывают, в каких случаях производятся оформление и выдача свидетельства, а при необходимости – приобретение технического завершения с перечислением организаций, имеющих на это разрешение. Если составляется такое завершение, то в нем указываются: изложение работ, рекомендации по выбору производственной базы и работы, которые автовладелец может изготавливать независимо. Если того требует огромная трудность и объем работ, то к завершению должна быть приложена сопутствующая техническая документация. Впрочем если автомобиль позже внесенных изменений соответствует сертификации автомобилей той же марки того же завода-производителя, то завершения не требуется.

3. Обратитесь в специализированную организацию, имеющую право осуществлять работы по замене кузова. Позже выполнения данных работ ее представители обязаны предоставить автовладельцу декларацию о произведенных работах.

4. Предоставьте автомобиль для технической проверки на СГТО ГИБДД либо ПТО, по итогам которой оформляется диагностическая карта, которая после этого выдается автовладельцу.

5. Для приобретения этого свидетельства предъявите в подразделение ГИБДД автотранспортное средство и пакет документов, одобренный в ГИБДД для осуществления идентификации автомобиля. Позже рассмотрения этих документов органы ГИБДД оформляют, регистрируют и выдают обладателю автомобиля соответствующее свидетельство либо отказывают ему в этом.

Совет 2: Как поменять кузов

Поводы замены кузова бывают различные, но при их появлении доводится либо менять кузов, либо менять каждый автомобиль (смотря, что дешевле).Рассматривая, что кузов – номерная деталь, позже замены кузова для регистрации в ГИБДД доводится менять и сам техпаспорт.Замена кузова – трудоемкая операция, но доступная для независимого выполнения. Основное – все детали менять в сборе, и ради сиюминутного комфорта не возиться с мелочами.

Вам понадобится

• Новый кузов. Гараж с полным комплектом инструментов, оборудования и подъемником.

Инструкция

1. Ходовая.Заднюю ходовую следует менять в сборе. Открепляются задние амортизаторы, отсоединяются тормозные шланги от основного тормозного цилиндра, отсоединяется ручной тормоз, откручивается задняя балка. Задняя часть автомобиля подымается на высоту не менее 1 метра и задняя подвеска выкатывается на колесах.Переднюю ходовую тоже надобно снимать в сборе, без полуосей и рулевых тяг. Рулевые тяги отсоединяются от амортизатора, после этого откручиваются сами амортизаторы. Отсоединяются от кузова рычаги и кроштейны. Коробка передач отсоединяется от полуосей (на переднем приводе).Рулевой механизм снимается совместно с тягами.

2. Мотор.Двигатель снимается совместно с коробкой передач и креплением. Вынимать из кузова проще в направлении вниз. Навесное оборудование мотора отличнее не демонтировать и оставить на моторе.

3. Салон.В разборке салона сложностей нет. Рулевую колонку класснее снять в первую очередь, а устанавливать в последнюю, напротив она будет непрерывно мешать в работе. Заблаговременно следует запастись ящиками и коробками – будет много мелких деталей. Дабы не запутаться при сборке, детали с левой стороны следует складывать отдельно от деталей с правой стороны. Если ветровое стекло имеет трещины, отменнее купить и установить новое. Напротив, при монтаже стекло треснет по каждой длине (либо высоте). Если потолок устанавливается впервой, класснее обратиться за поддержкой к эксперту. Либо запастись терпением.

4. Проводка.В монтаже и демонтаже проводки нет никаких трудностей даже при отсутствии умений в электротехнике. Приобретается самоклеющийся ценник и при демонтаже все разъемы подписываются. Проводка демонтируется в предпоследнюю очередь.

5. Тормоза, бензобак и топливные трубки снимаются в последнюю очередь, а устанавливаются в первую. Это значимо!

Обратите внимание!
Новые кузова поставляются в покрытом консервантом виде. Смыть консервант отменнее до установки кузова. Для этого мелко нарезанное хозяйственное мыло и стиральный порошок разводятся в низкооктановом бензине. Моется кузов и смывается водой.Антикоррозионную обработку следует провести также до установки нового кузова.

Полезный совет
1. Раньше чем променять кузов, нужно получить согласование у инспектора регистрационного отделения МРЭО.2. Позже замены кузова автомобиль представляется для проверки его технического состояния на линию диагностики. 3. Со «свидетельством о соответствии транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения» (получается в диагностическом центре), нужно представить машину для сверки номерных аппаратов и составления акта осмотра в ГИБДД.

Совет 3: Как оформить дтп

Положительно оформить документы о ДТП дозволено и без участия намеренно уполномоченных работников полиции. Упрощенное урегулирование сходственных обстановок имеет много правильных сторон: экономия времени как в случае с ожиданием работников ГИБДД либо на поездки в группу разбора, так и на оформление всех нужных справок.

Инструкция

1. Оформить документы о ДТП дозволено самосильно без участия работников ГИБДД. Впрочем при этом обязаны быть соблюдены следующие обстоятельства:- урон от дорожно-транспортного происшествия причинен лишь имуществу;- в ДТП участвовало только 2 транспортных средства;- штатская ответственность обладателей автомобилей, участвовавших в ДТП, застрахована в соответствии с Федеральным законом «Об непременном страховании штатской ответственности обладателей транспортных средств» (закон об ОСАГО);- участники ДТП не имеют разногласий касательно обстоятельств причинения урона в связи с повреждением имущества и определении нрава и перечня видимых повреждений автомобилей;- все обстоятельства причинения урона, нрав и перечень повреждений автомобилей зафиксированы в извещениях о дорожно-транспортном происшествии, бланки которых заполнены водителями автомобилей, причастных к ДТП.

2. Бланк извещения о ДТП заполняется водителями обоих автомобилей. Они же удостоверяют своими подписями обстоятельства причинения урона, схему дорожно-транспортного происшествия и нрав и перечень видимых повреждений.После этого заполненный бланк извещения о ДТП совместно с заявлением потерпевшего о страховой выплате для определения размера убытков, подлежащих искуплению, направляется в страховую компанию, где застрахован по ОСАГО виновный дорожно-транспортного происшествия. Дозволено также обратиться в страховую компанию пострадавшего. Помните, что единовременно обратиться в обе страховые компании невозможно.Значимо рассматривать, что при оформлении ДТП без участия работников ГИБДД страховая компания больше сурово проверяет документы, постигает обстоятельства происшествия и правильность оформления извещения о ДТП. При этом размер страховой выплаты пострадавшему не может превышать 25 тысяч рублей.

3. При независимом оформлении документов о ДТП нужно быть уверенным в том, что все документы второго участника ДТП не поддельные и оформлены верно: полисы ОСАГО (документы действуют и по срокам страхования и по периоду действия, шофер вписан в полис и деньги по ним поступили в компанию-страховщика), документы на машину (свидетельство о регистрации, паспорт, права).Обратите внимание: в том случае, если Вы сами оформили все документы о ДТП, но в будущем Вам пришлось обратиться в суд – у Вас на руках нет самого весомого документа – справки ГАИ, подтверждающей сам факт дорожно-транспортного происшествия.

Видео по теме

Обратите внимание!
При наличии разногласий в обстоятельствах причинения урона имуществу в итоге ДТП, нраве и перечне повреждений автомобилей, отказе от подписания извещения одним из участников происшествия, оформление ДТП нужно проводить при участии уполномоченных работников полиции.

Совет 4: Как оформить транспортную карту

В различных городах России существуют разные схемы оплаты проезда. В некоторых из них существуют особые транспортные карты – электронные устройства, с поддержкой которых дозволено оплатить проезд. Как же получить такую карту ?

Вам понадобится

• – деньги для оплаты стоимости карты;
• – справка об обучении в школе;
• – студенческий билет;
• – пенсионное удостоверение либо документ об инвалидности.

Инструкция

1. Решите, какой тип транспортной карты вам нужен. Их существует несколько видов – для школьников, студентов, пенсионеров и всеобщая, для остальных категорий граждан.

2. Если у вас нет каких-нибудь льгот, приобретете обыкновенную транспортную карту . Это дозволено сделать в кассе метро либо в особом киоске на больших остановках социального транспорта. Обыкновенно для получения такой карты не необходимы добавочные документы – она оформляется как неименная. Стоимость устройства зависит от города, в котором вы живете. Пополнять ее дозволено так же, через кассы.

3. Школьники могут получить свою карту также в кассе, но по предъявлению справки об обучении в среднем учебном заведении. Такой картой может пользоваться только обладатель, потому что проезд по ней предоставляется со скидкой.

4. Студенты оформляют свою карту в различных местах, это зависит от города. Подробную информацию вы можете получить в профкоме вашего института. В ряде случаев документы – анкета и фотография – подаются туда, в иных обстановках карта покупается в кассе по предъявлению студенческого билета.

5. Если вы пенсионер либо инвалид, закажите свою карту через органы общественной охраны. Вам надобно будет удостоверить свой ранг получателя льготы с подмогой документов.

Полезный совет
При приобретении уточните, как работает карта, имеете ли вы право на скидку либо безлимитный проезд, как ее дозволено пополнять. Также вам надобно будет регулярно подтверждать свое право на льготы. Скажем, студенты из Новосибирска обязаны проводить перерегистрацию своих карт всякие полгода.

Совет 5: Как оформить покупку нового автомобиля

Позже покупки новой автомашины, ее нужно оформить согласно действующему праву. Так как некорректная либо неправильная регистрация автомобиля может стать поводом загвоздок при последующей его эксплуатации и при ее продаже в грядущем.

Вам понадобится

• – счет-справка;
• – полис ОСАГО;
• – паспорт;
• – квитанции об оплате госпошлины;
• – паспорт транспортного средства.

Инструкция

1. Приобретая новейший автомобиль, учтите, что он должен был пройти предпродажную подготовку. Соответствующую запись об этом продавец обязан сделать в сервисной книжке продаваемого транспортного средства. Помните, что без этой отметки машина продаже не подлежит.

2. Проверьте качество и объем произведенных работ по предпродажной подготовке автомобиля, а также его комплектность. Вам обязаны быть переданы установленный производителем комплект аксессуаров и все документы на машину, в которые входят:- ПТС (паспорт транспортного средства);- инструкция по уходу и эксплуатации автомобиля, в том числе и на русском языке;- сервисная книжка;- справка-счет либо всякий иной документ, тот, что подтверждает право собственности на автомобиль. Эта бумага нужна для постановки на контроль;- товарный чек с указанием продавца, названием марки машины, номеров ее аппаратов, цены, даты реализации. Помимо этого, должна быть подпись администратора, тот, что непринужденно осуществил продажу.

3. Оформите полис непременного страхования автогражданской ответственности и оплатите, в любом отделении Сбербанка, госпошлину для постановки на контроль. Таким образом, ваш комплект документов, нужный для регистрации автомобиля, на данном этапе должен состоять из: паспорта транспортного средства, полиса ОСАГО, счета-справки либо договора купли-продажи, квитанции об оплате госпошлины.

4. Узнайте график работы районного отделения МОТОТРЭР УВД по месту вашей регистрации и езжайте туда с комплектом собранных бумаг. Заполните заявление на осмотр и постановку на контроль автомобиля. С ним отправляйтесь на площадку осмотра транспортных средств, где коллега полиции произведет сверку номеров автомобильных аппаратов с номерами указанными в ПТС и поставит свою подпись на заявлении.

5. Позже данной процедуры отправляйтесь в отдел регистрации транспортного средства. Там получите, а после этого оплатите в Сбербанке квитанцию за номерные знаки. Потом отдайте на оформление ПТС и его ксерокопию, заявление, квитанции об оплате, договор купли-продажи, удостоверение фигуры собственника, если есть – транзитные номера. Через некоторое время вы получите талон регистрации, ПТС и госномер для своего автомобиля.

Полезный совет
Непременно сравните данные ПТС и талона регистрации. В случае выявления ошибок либо неточностей осведомите об этом работнику, тот, что занимается приемом документов.

Совет 6: Как оформить распил

Распил – это процесс, тот, что подразумевает под собой, что автомобиль пилят на две части и ввозят в страну. Потом обе половинки свариваются, и машина уходит на продажу. Распил не опасен для рамных автомобилей, чай тут отпиливается задняя часть крыши, а основная рама не трогается.

Инструкция

1. Помните, что стоимость таможенной пошлины, брокера и служб склада временного хранения складывается исходя из марки и мощности автомобиля, и составляет несколько десятков тысяч рублей. Оформите замену аппаратов. Для этого в ГИБДД вам понадобятся следующие документы: грузовая таможенная декларация на мотор и кузов с договором продажи, а также бумаги, на которые будут сделаны замены основных аппаратов. Они могут состоять на учете, а также теснее снятые, но тогда нужен договор продажи. Также не позабудьте свои документы, подтверждающие фигура.

2. Обратите внимание на то, что все документы обязаны быть оформлены на одно лицо, и имейте при себе не только бумаги, но и сталь от автомобиля, тот, что стал донором. Наблюдательно проверьте, есть ли у вас на руках паспорт транспортного средства (ПТС) от предыдущей машины. Если нет, то данный документ дозволено приобрести. Просмотрите объявления в газетах, на автомобильных сайтах. Помните, что покупка ПТС не является чем-то преступным, это все лишь обыкновенная уловка в праве.

3. При получении ПТС, помните, что не следует приобретать документы, если машина находится в угоне, если ее владелец скончался либо сидит в тюрьме, если машина куплена в займ и все еще является залоговой у банка. Такие бумаги будут непотребными, и принесут только лишние хлопоты. Приобретете самую недорогую из представленных на авторынке машин, так как потом дозволено будет продать сталь. Это сделайте позже оформления распила, по причине того, что некоторые отделения ГИБДД требуют при осмотре замены аппаратов предоставить и сталь.

4. Определитесь со стоимостью, в которую вам обойдется распил. Это дозволено сделать, если посмотреть цены на такие авто на аукционах. К этой сумме добавьте стоимость перевоза авто с аукциона, оформление нужных документов, расходы на таможне, службы по сварке, покраске. Впрочем все это не тщетно, чай в результате вы увидите значительную экономию средств.

Совет 7: Как переоформить двигатель

При постановке автомобиля на контроль в ГИБДД в ряде идентификационных данных применяются номера кузова и мотора. Соответственно, при установке нового мотора доводится документально оформлять замену. Стоит подметить, что только на территории прежнего СНГ моторы имеют нумерацию и их замена сопряжена со сбором большого числа документов. В Европе, как и в Америке, двигатель является каждого лишь запчастью и легко меняется без любых бюрократических проволочек. Как же облегчить и ускорить процесс переоформления мотора в России?

Вам понадобится

• Новый мотор, автомобиль с комплектом регистрационных документов и время на то, дабы собрать все нужные документы и оплатить государственные пошлины.

Инструкция

1. Возьмите документы на новейший двигатель , включая справку, счет и техническую документацию. Обращаетесь в ваш отдел ГИБДД по месту регистрации автомобиля. Заполняете заявление на замену мотора в вашем автомобиле. Нужно получить резолюцию на этом заявлении о том, что ГИБДД направляет вас в сертифицированный диагностический центр для экспертизы нового аппарата.

2. Приезжаете в центр диагностики с теснее установленным новым мотором, заявлением и документами из СТО. СТО должна заблаговременно монтировать двигатель в ваше авто. Итогом этой поездки должно быть завершение о соответствии вашего автомобиля действующим эталонам. Завершение – это диагностическая карта, в которой будет написано, что автомобиль соответствует каждым требованиям, в том числе, и требованиям безопасности движения и годен к эксплуатации.

3. Отправляетесь со всеми этими документами в МРЭО по месту регистрации и становитесь на площадку осмотра. Дальше проходите обыкновенную процедуру перерегистрации транспортного средства. То есть, подаете заявление, где указываете причину перерегистрации (замена мотора), проходите осмотр автомобиля, оплачиваете госпошлины.

4. Проходите к окошку оформления ПТС (паспорта технического средства), где вам в течение 5-10 минут вносят в техпаспорт новые данные вашего мотора.

Обратите внимание!
Как и во каждом, что связанно с бюрократическим агрегатом, в процедуре переоформления мотора у вас появится дюже много «доброжелателей», которые за умеренную плату согласятся избавить вас от изнурительной процедуры переоформления. Как минимум, вы можете легко лишиться своих денег, а как максимум, можете попасть в поле зрения органов милиции и быть привлеченным к административной либо даже уголовной ответственности.

Полезный совет
Если вы решились на конструктивное метаморфоза параметров своего авто путем установки модифицированного мотора, вы обязаны быть максимально готовы к тому, что бюрократические проволочки могут гораздо затормозить процесс переоформления. Для того, дабы сократить время на «походы по кабинетам», отличнее каждого собрать как дозволено огромнее всевозможных справок, завершений, итогов экспертиз, подтверждающих законность получения вами этого мотора и вероятность его применения на вашем автомобиле. Помните, что в таком деле лишних документов не бывает.

Совет 8: Как оформить доверенность на продажу автомобиля

Что делать, если нужно продать автомобиль, а времени на это не хватает? Дозволено оформить доверенность на продажу автомобиля, то есть возложить это ответственное дело своему поверенному. Как верно оформить такой документ?

Инструкция

1. Доверенность на продажу автомобиля пишется от руки и отдается доверителем поверенному, то есть человеку, тот, что будет заниматься реализацией транспортного средства.

2. Непременно укажите в тексте документа, то есть доверенности, где она была составлена (город), дату составления либо подписания доверенности, и срок действия. Если дата не проставлена, то доверенность не является юридическим документом и по закону считается недействительной. Срок действия может быть больше 3 лет, а если он не указан, то считается равным одному году.

3. Напишите в доверенности имена (фамилия, имя, отчество) поверенного и представляемого, непременно всецело, а также места их проживания и паспортные данные. Подметьте, допустимо ли передоверие указанных в документе полномочий.

4. В доверенности обязаны быть перечислены основные колляции автомобиля. Укажите: марку (тип); государственный регистрационный знак; номер идентификации VIN; год выпуска автомобиля; номера мотора и кузова; цвет машины; серию, номер, дату выдачи ПТС и регистрационного документа, а также наименование организации, которой они были выданы.

5. Опишите права поверенного: продажа автомобиля, приобретение за него денежных средств, снятия его с учета в ГИБДД, замена номеров, приобретение дубликатов документов по регистрации автомобиля.

6. Напомните поверенному, что доверенность перестает делать при истечении ее срока, при отмене ее доверителем, при отказе лица, на которое она выписано, от своих обязанностей либо при его гибели (как и при гибели доверителя). Доверенность может быть отменена в всякий момент – это право доверителя. А вот юридически она перестает делать в момент, когда поверенный получил (должен был получить) известие о прекращении действия документа. Отменить доверенность дозволено, послав извещение по почте, по факсу либо по электронной почте.

Видео по теме

Обратите внимание!
Основные загвоздки, связанные с покупкой автомобиля по доверенности: Выданная доверенность на продажу автомобиля, может быть в всякое время отменена (без объяснения причин) правдивым обладателем. В доверенности не фиксируется факт продажи, передачи автомобиля и денег. В итоге исполнения каких-нибудь судебных решений в отношении собственника, автомобиль может быть задержан.

Полезный совет
Таким образом, декларацию дозволено не подавать только в случае, если машина находится в вашей собственности больше 3-х лет, а налог при подаче декларации не взимается, если цена покупки была такой же либо выше цены продажи, либо стоимость автомобиля при продаже составила не больше 250 тысяч. Покупка (продажа) автомобиля по доверенности не влечет перехода права собственности — по сути клиент приобретает только право в течение максимум 3-х лет пользоваться и распоряжаться транспортным средством…

Совет 9: Как оформить покупку подержанного автомобиля

Процедура оформления покупки подержанного автомобиля предельно примитивна. Впрочем необходимо отчетливо знать порядок выполнения всех действий, дабы не попасться в руки мошенников. Будьте внимательны и оформляйте покупку только в присутствии обладателя автомобиля.

Инструкция

1. Оформите договор купли-продажи. Это дозволено сделать даром в РЭО. Но если вы хотите учесть все нюансы, скажем, перечислить допустимые недостатки в автомобиле, о которых вы осведомлены, порядок действий при продаже, то вам необходимо обратиться к нотариусу. Там же составьте расписку о приобретении денежных средств продавцом.

2. Продавец должен снять машину с учета. Позже этого подпишите договор в РЭО. Оплатите квитанции государственной пошлины.

3. Позже этого автомобиль будет осмотрен работником РЭО. Инспектор оглядит всеобщее состояние машины, спишет номер кузова, мотора и регистрационные номера, также, если нужно сделает специальные отметки в паспорте транспортного средства.

4. Позже осмотра автомобиля инспектором, отправляйтесь в отдел регистрации транспортных средств. Вам выдадут еще квитанции для оплаты новых регистрационных номеров. Позже оплаты сдайте корешки от квитанций, договор купли-продажи, паспорт технического средства, свой паспорт, талон технического осмотра инспектору. Это необходимо для регистрации автомобиля на ваше имя.

5. Сейчас вам осталось застраховать авто любым комфортным для вас методом. Также нужно пройти технический осмотр в течение 30 дней позже покупки автомобиля.

Обратите внимание!
Перечисление в договоре купли-продажи всех вестимых вам недостатков, поможет вам в случае, если вы найдете другие спрятанные недочеты. Скрытие продавцом сходственных фактов, разрешает клиенту предъявить жалобу и уменьшить сумму покупки на размер урона. При наличии серьезных спрятанных недостатков, не дозволяющих безвредно применять автомобиль, вы сумеете аннулировать договор купли-продажи.

Полезный совет
При желании вы можете не менять государственные регистрационные номера. Но их должен оглядеть инспектор. Если таблички остались в отменном состоянии, краска не стерлась, нет сколов, менять их не придется.

Совет 10: Как оформить дарение автомобиля

По договору дарения вы можете оформить не только недвижимость, драгоценности и антиквариат, но и автотранспортное средство. Такой договор зачастую составляется между родственниками и мужами. Потому что все собственность, переданное по договору дарения, скажем, при разделе имущества в случае развода, остается у одариваемого и не участвует при делении наследства.

Вам понадобится

• – договор дарения;
• – основные данные по даримому автомобилю;
• – паспорт дарителя;
• – паспорт одариваемого.

Инструкция

1. Оформите договор дарения в письменной форме, заверение у нотариуса законом не предусмотрено. По желанию вы можете сделать это и через нотариальную контору, предоставив правоустанавливающие документы на автомобиль и справку о стоимости транспортного средства.

2. Если вы заверяете договор дарения на автомобиль у нотариуса, то надобно будет уплатить государственную пошлину в размере 0,5% от его стоимости, если вы дарите автомобиль детям, муже, родным братьям либо сестрам, родителя; 1,5% – при дарении любому иному лицу. Стоимость транспортного средства при этом берется из справки, которую вы предоставляете нотариусу. Справка составляется на основании оценки транспортного средства самостоятельными оценщиками.

3. Лицо, которому будет передан автомобиль, обязано позже введения в права владения (момент государственной регистрации транспортного средства), уплатить налог на собственность.

4. Укажите в договоре собственные данные дарителя и одаряемого, а также основные колляции автомобиля : номер кузова, мотора, правоустанавливающий документ. Обозначьте, кто несет расходы по оформлению договора дарения. Договор подписывается обеими сторонами сделки.

5. Вы можете оформить дарение автомобиля , даже если не являетесь его собственником, а пользуетесь по генеральной доверенности. В ней непременно обязаны быть указаны предмет дарения (номер кузова авто, мотора, VIN и т.д.) и одаряемый, т.е. кому будет передан автомобиль.

6. Договор дарения не подлежит государственной регистрации, но транспортное средство должно быть поставлено на контроль новым собственником в течение 5 суток.

Обратите внимание!
Дарение автомобиля, находящегося в всеобщей совместной собственности, допускается по согласию всех участников совместной собственности (п. 2 ст. 576 ГК РФ).

Источник http://auto-dig.ru/kak-vytyanut-zadnyuyu-chast-mashiny-svoimi-rukami/
Источник http://jprosto.ru/kak-oformit-zamenu-kuzova/