Немного о подвеске Шевроле Нива

Порядок Осуществления 1. Допустим при исправлении подвески необходима полная разборка ее узлов, то это удобнее начинать непосредственно на автомобиле, после демонтажа защитной пластины картера и брызговика. 2. Открутите гайку пальца наружнего шарового шарнира 41 и очистите трубопроводы от скоб (см. рисунок. Передняя подвеска). 3. Отогнув лепестки защитного кожуха, открутите болты крепления направляющей суппорта и отстраните ее в сборе с суппортом в сторону.

Предостережение Для предохранения шлангов от деффекты не допускайте, чтобы суппорт висел на шлангах.

4. Оправкой 67.7823.951. демонтируйте колпак ступицы и открутите гайку подшипников ступицы колеса. 5. Демонтируйте ступицу переднего колеса в сборе с тормозным диском, применяя выталкиватель 67.7823.9516. 6. Демонтируйте защитный кожух переднего тормоза. 7. Демонтируйте амортизатор передней подвески. 8. Сдавите пружину подвески вплоть до полной разгрузки нижнего рычага, опустив нижний рычаг подвески на упор. 9. Отделите корпус шаровых шарниров от нижнего и наружнего рычагов подвески и демонтируйте поворотный кулак. 10. Плавно разгрузите пружину подвески и демонтируйте ее. 11. Выталкивателем 67.7823.951. выбейте ось и отделите нижний рычаг подвески от поперечины. 12. Отделите от поперечины ось наружнего рычага и демонтируйте ось в сборе с рычагом.

Предостережение Перед снятием осей наружнего и нижнего рычагов следует подсчитать количество шайб на каждом конце оси нижнего рычага и на болтах крепления оси наружнего рычага, чтобы при монтаже осей рычагов установить их на прежние места.

13. Демонтируйте кронштейн буфера отбоя и поперечину. 14. Съемником 67.7824.951. выпрессуйте пальцы шаровых шарниров с отверстий поворотного кулака.

Порядок Осуществления 1. Монтаж узлов подвески производится в последовательности, обратной разборке. 2. При монтировании ступицы колеса заложите покрытие смазки Литол-24 в сепараторы подшипников и наложите ее равномерным слоем в углубление поворотного кулака между подшипниками в количестве 40 г на каждый кулак. 3. При монтаже растяжек поперечины внутреннюю гайку завертывайте вплоть до выбора зазора между шайбой и кронштейном 3 (см. рисунок. Передняя подвеска, установленная на автомобиле (вид сзади)), а наружную – моментом, указанным в подпункте 1.8. 4. Для предупреждения неправильного распределения усилий в резинометаллических шарнирах, завертывайте гайки осей рычагов под статической нагрузкой автомобиля 3140 Н (320 кгс). 5. Далее измерьте и откорректируйте углы установки и схождения колес. Нива ВАЗ 21213 передняя подвеска разборка сборка Следующая страница»»»»»»

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

Обслуживание подвески НИВЫ

Содержание статьи:

1. Подвеска Нивы: диагональное вывешивание
2. Вариант сборки подвески для НИВЫ
3. Обслуживание и обновление подвески для НИВЫ

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

Сегодня подбирал длину коротких тяг пробовал с родными короткими и удлиненными, можно от иж ода, как раз нужная длинна. Оставил длинные, проверял имитируя диагональное вывешивание, все фотографии с длинными рычагами. С короткими — заднее колесо упиралось в арку не равномерно. По-моему, за передний край цеплялись, а так все ровненько. Наезжал и правой стороной и левой по очереди, задними колесами не стал, устал швеллер таскать. Сначала левой стороной:

замеры с другой стороны

Теперь правой стороной:

Пришел к выводу что почти все хорошо но пружинки передние надо однозначно заменить, и это при том что стоит стабилизатор передней устойчивости от шевроле нивы, он мощнее штатного и толще на 2 мм. У БРОНТО РЫСЬ трехдверной диагональное вывешивание составляет 50 см, и это при том что стоят амортизаторы с увеличенным ходом, вырезаны арки и колеса стоят по моему 235 75 15.

Вариант сборки подвески для НИВЫ

Давно собираюсь поставить ступичные подшипники Ивеко, сальники однозначно ставить от ниссана, ну и чтоб не думалось заменить тормозные диски, ступицы и ШРУСы наружные на 24 шлица, а заодно тюнингануть подвеску. Хотелось бы подвеску как у м-ки. На просторах интернета нашел интересную информацию по переделке подвески: -поворотный кулак 2123 -верхняя шаровая 21214м. -нижняя шаровая 2123 -нижний рычаг 2123, т.к. у м-ки нижняя полуось 18 мм, а у шнивы 16 мм, а угол рычага у них одинаковый -пружины 21214м -амортизаторы 2123 -рулевые наконечники 2123, т.к. они длинее. -сошка рулевая на кулаке от 2123. -верхний отбойник 2123 или 21214м. -наружний шрус и ступицу поставить сразу на 24 шлица, т.к. оригинального шруса на 22 шлица уже нигде не купишь из за того, что автоваз их уже не выпускает, а другие фирмы делают их из не пойми чего, достало уже менять наружные шрусы, на год не хватает. Результат: подвеска почти как у м-ки, не считая диаметра нижних осей. Меньший радиус поворота, мягче ход и увеличение ширины передней колеи на 1 см. По поводу лифта точно еще не знаю поднимется ли морда или нет, надо проставки будет ставить под верхние шаровые или нет? Второй вариант более бюджетный, что вроде как достаточно заменить поворотный кулак на шнивовский и поставить нижнюю шаровую опору от шнивы, остальное все родное.

Обслуживание и обновление подвески НИВЫ

Идея об обновлении подвески возникла еще два года назад, когда хода на сжатие уже почти не было и даже на небольших ямах нижние рычаги упирались в отбойники, а в прошлом году пружины «сели» окончательно и почти все время ездить приходилось на, так называемых, буферах сжатия. Никому не советую дотягивать до такого состояния, ибо езда очень жесткая и неприятная, вся энергия ударов идёт в лонжероны. Заниматься было некогда, машину приходилось использовать каждую неделю и вот только ранней весной этого года, благодаря тёплой погоде, удалось совершить задуманное.

Цель была следующая: вернуть высоту стоковой подвески, также добавить около 2 см. «сверху» для компенсации будущей просадки пружин и, самое главное, применить такие пружины, которые не просаживались бы так быстро. И в дополнение: устранить «потение» переднего и заднего редуктора, избавиться от металлического скрипа с передней правой стороны, уменьшить радиус разворота.

В результате было куплено следующее:

В самом начале хотел купить пружины 21214 с оранжевой меткой, но объездив и обзвонив с десяток магазинов я их не нашел, везде были только с синей меткой. На резанные пружины Шнивы я пока не готов (хотя считаю для 2131 это почти идеальным вариантом в плане сохранения клиренса), поэтому передние пружины купил Kilen (код Exist 15010) — они имеют длину 284 мм. и штатную толщину прутка 15.2 мм. Т.к. они вьются из холоднокатного прутка, то «садятся» они не так быстро, как «наши».

С амортизаторами определился сразу-это 21214, отличающиеся от 2121 увеличенным ходом на 10 мм и диаметром резервуара, что должно хорошо сказаться на ходе машины. Как я писал выше, с целью просадки пружин по началу хотел поставить резиновую проставку увеличенной длины 27 мм., но это мне показалось слишком много, поэтому я использовал новую стандартную проставку + отрезанное основание старой:

Итак, вот высота машины до обновления:

Нижние рычаги касаются отбойников

Сразу же появилась трудность — нужно было чем-то снимать рулевые тяги, поэтому был куплен соответствующий съемник:

Набор ключей уже был

Ещё существует такая проблема, как прогнивание лонжерона за кронштейном буфера отбоя. Решено было открутить их и обработать антикорром. За 4 года эксплуатации на левой стороне в самом низу уже отслоилась краска. Забегая вперед скажу: на правой стороне всё было как новое. Отскоблил краску, удалил ржавчину (было не много), щедро промазал мовилем, а затем мастикой. Заодно подрезал буферы отбоя и обточил на наждаке:

Место коррозии обвел красным. Заодно сравнил ход амортизаторов 2121 и 21214

Уже как года три спереди справа после длительных поездок доносился скрежет. Сайлентблоки были затянуты, грешил на пружину. И раз уж все разобрал, решил проверить смазку в шаровых, и, как видите, не зря, её не было:

Нижняя левая, она, кстати, почти не двигалась

В общем вычищал эти ошмётки, максимально отклонял палец и смазывал, потом набил сверху:

Верхняя левая шаровая имела больше всего смазки из четырёх, в неё также добавил синего Mobil’a. С правой стороны, как выяснилось, скрежетала нижняя шаровая:

Дальше перешел к кулаку, добавил смазки к подшипникам и ступице:

Следующий запланированный шаг-замена сальников приводов (потение редуктора). Сняв левый привод.

Увидел порванный внутренний пыльник, причём порывов было 3, расположенные симметрично через 120 градусов.

Видно два порыва

Сальники заменил на Corteco.

Прокладку посадил на герметик

Перед тем, как идти на рынок, прочитал информацию по пыльникам, решив ставить внешний на место внутреннего. Да и рвутся внутренние частенько (качество резины?), на правой стороне меняли по гарантии.

Купил ремкомплект внешнего шруса Trialli и смазку ШРУС-4

Собрал левый привод

Снял правый привод для замены сальника

Немного почистил крышку подшипника и заменил сальник

Для сошек от Шнивы пришлось купить длинные наконечники рулевых боковых тяг, взял ТРЕК:

Сравнение длины старой и новой части. Также под пыльники шприцем загнал смазки

Левая сторона собрана.

С правой стороной проделал тоже самое. Перешел к задней подвеске. Здесь использовал пружины от Шнивы (взял Орловские-дешевле ВАЗовских), длина у них такая же, как у штатных 434 мм., но толщина витка 13.6 мм, вместо 13.3 мм. (у меня были именно такой толщины) + увеличенная резиновая проставка 30 мм. В замене очень помогли стяжки, без них точно не получилось бы. Также поменял выдавленные втулки амортизаторов:

Пружины, проставки, втулки

Снял пластиковую прокладку пружины, удалил грязь и ржавчину, залил мовилем

Ну и последняя проблема — «потение» заднего редуктора в соединении с балкой моста.

Для замены прокладки полуоси снимать не обязательно, достаточно открутить редуктор и отодвинуть его от балки. Получится зазор в 3 мм., который позволит выполнить данную процедуру. Замечу, что прокладки у меня с завода не было, соединение было уплолтнено герметиком. Купил прокладку, надрезал её в верхней части, намазал герметиком с обоих сторон.

Установил. Болты редуктора закрутил на фиксатор резьбы.

На долив купил 1 л. масла и шприц.

TNK Trans Gipoid Super 75W-90, такое залито во всей трансмиссии

После пробега около 1000 км. всё сухо. Немного подновил защиту — замовилил и покрасил.

Когда собрал подвеску, рычаги были под таким углом.

Сейчас после 1000 км. пробега передние резинки сжались до высоты примерно 14 мм., пружины чуть «уселись» и угол рычагов уменьшился примерно на 1/3.

По передней подвеске ощущения очень приятные, на больших ямах пробоя практически нет, чувствуется упругость на сжатие. Волны на асфальте машина проходит как «влитая». Гребенка также без проблем, без раскачки и отрыва колёс, упругое сжатие и разжатие подвески, можно сказать-прогрессивная упругость. А вот задняя подвеска на пустой машине чуть жестковата. Возможно пружины еще подсядут и будет отлично. И самое заметное — улучшился накат.

https://www.drive2.ru/l/4252692/, https://www.drive2.ru/l/2652223/, https://www.drive2.ru/l/3690572/

Нерегулируемая ступица НИВА

Содержание статьи: «Усиленный» ступичный узел для НИВЫ с усиленной ступицей 2123(24 шлица) от ВолгаАвтопром Установка

Источник http://https://motorchina-online.ru/novosti/podveska-niva-2121.html
Источник http://