Классная «классика» своими руками: все о тюнинге «жигулей»

Так устроен человек, что при наличии одного блага ему будет не хватать другого, человеку из жаркого климата будет не хватать снега, а тому, кто всю жизнь живет в снегах, будет сниться лето и теплое море… То же самое и с автомобилями: владельцам спортивных седанов не хватает мягкости подвески, которой обладают седаны премиум-класса, а те, у кого подвеска мягкая, как правило, сетуют на плохую управляемость и чрезмерную валкость своего пепелаца.

В результате одни просто меняют свой автомобиль на более подходящий, а другие пытаются сделать из своего «увальня» хорошо управляемую, спортивную тачку. Способов как это сделать существует немало, среди них есть дорогие и очень дорогие. К первым можно отнести замену штатных элементов на более совершенные с лучшими характеристиками. Ко второму типу тюнинга относятся кардинальные изменения кузова и всех ходовой части в целом. Процедура довольно сложная с технической точки зрения и весьма затратная, поэтому неудивительно, что большинство автомобилистов предпочитают просто сменить автомобиль на новый, нежели полностью переделывать старый.

В этой статье я расскажу о том, как улучшить управляемость автомобиля путем модификации подвески автомобиля. Вы узнаете, что необходимо заменить в ходовой для того, чтобы подвеска стала жестче, а управляемость лучше.

Начну, пожалуй, с того, что большинство автомобилей, которые ежегодно сходят с конвейера, уже имеет неплохие усредненные характеристики, которых вполне хватает среднестатистическому автомобилисту при ежедневной эксплуатации. Однако есть ценители, которые не желают мириться с посредственностью и хотят получить от своего четырехколесного друга максимум на который он способен.

Скажу сразу, что получить одновременно и мягкий и хорошо управляемый автомобиль невозможно, комфорт и управляемость в данном случае две противоположности, поскольку для управляемости необходимо сделать подвеску максимально жесткой, в результате ни о какой плавности и комфорте не может быть и речи… Однако бывают такие ситуации, когда производитель переборщил с мягкостью и комфортом, в результате чего вполне себе неплохой автомобиль приходится продавать из-за того, что он раскачивается как на волнах при малейших неровностях дороги. В итоге машину в прямом смысле приходится ловить по всей дороге. В таком случае, пожалуй, имеет смысл немного доработать ходовку для того, чтобы получить от нее требуемую жесткость и управляемость.

Рассказываем все про тюнинг подвески ВАЗ и других автомобилей

Эту группу машин можно совершенствовать по той же схеме, которая описана выше. Или же пойти другим путём — установить своими руками более функциональную подвеску, например, от «Приоры».

Некоторые, правда, наоборот ставят подвеску от ВАЗ 2110 на «Приору»: для разных автолюбителей — разные предпочтения. Невозможно придумать какое-нибудь утверждение, с которым все согласятся на 100%.

Переднеприводные машины ВАЗ 2113, 2114 и 2115 принято снабжать спортивной подвеской. Она улучшает устойчивость и управляемость во время движения:

• для начала передние стойки дорабатываем, превращая их из маслонаполненных в газомаслянные. Это делается путём закачивания газа в рабочую камеру. Благодаря этому шток после погружения самостоятельно примет первоначальное положение;
• чтобы уберечь себя от вылета пружины во время движения, выполняем ограничение хода штока;
• штатные штоки можно заменить на «кайловеры» — спортивные стойки. Они дадут возможность ниже посадить автомобиль. Это придаст ему устойчивости. При этом используются укороченные пружины, что помогает минимизировать уровень крена машины на поворотах;
• вышеописанные треугольные рычаги. Обеспечат улучшение управляемости автомобиля, точность настройки подвески и увеличение кастора.

Силовой агрегат

Доработка десятки была бы бессмысленной без модернизации двигателя. Профессионалы рекомендуют начинать именно с него. Для начала необходимо заменить все изношенные детали и узлы.

Также можно позаботиться об увеличении рабочего объема мотора с 1500 до 1600 кубических сантиметров.

Замена коленвала

Основным методом повышения мощности двигателя объемом до 1,6 литра можно, оптимизировав ход поршня от заводского 71 мм до 74,8 мм. Эту процедуру выполняют путем замены коленвала и самих поршней. Существуют разные варианты замены поршней:

• установка кованых поршней размерами 82.0, 84.0, 82.5 или 82.4 мм – они могут быть Т-образной или обычной формы;
• установка стандартных поршней, прошедших механическую обработку;
• установка б/у поршней 21213 с механической доработкой, предполагающей замену шатунов под плавающий поршневой палец.

Помимо популярного коленчатого вала с ходом поршня 74.8 мм вы можете купить малоиспользуемый коленвал с ходом поршня 75.6 мм, позволяющий увеличивать объем до 1862 кубических сантиметров. Все конфигурации вмещаются в стандартный блок, но стойкость двигателя к кручению может быть снижена. По этой причине лучше ограничиться увеличением объема мотора не более 1,6 л.

Замена распредвала

Замена этой детали позволяет увеличить мощность двигателя, увеличить общие технические характеристики и динамику разгона. В этом случае необходимо обязательно учитывать один фактор: менять все элементы распредвала на модернизированные или спортивные необходимо менять комплектом. То есть замена чего-то одного не даст никаких результатов.

Для снятия распределительного вала нужно действовать по следующей схеме:

• снять пластиковую защиту ремня генератора;
• вскрыть крышку ГБЦ;
• снять зубчатый ГРМ-ремень, удерживая распределительный вал монтажным стержнем (чтобы не повредить ГБЦ, нужно подложить деревянную пластину под монтировку);
• открутить болт крепления распредвала;
• убрать шпонку с зубчатым колесом.

Специалисты рекомендуют нумеровать крышки коренных подшипников во избежание путаницы при обратной сборке. Можно также промаркировать тарельчатые толкатели, если их вы меняете тоже. Новый модернизированный распределительный вал устанавливают в обратной последовательности.

После установки спортивного распредвала двигатель перестанет «стучать пальцами», как раньше.

Замена блока управления

Эту работу тоже обычно относят к общему тюнингу ВАЗ 2110. На заводе машины оснащаются старенькими блоками Bosch, которые специалисты рекомендуют менять на новые ЭСУД от General Motors.

Тюнинг подвески в моделях ВАЗ 2101—2107

Недостаток передней и задней подвески ВАЗ 2107 и в автомобилях этой группы в том, что она слишком мягкая. Это создаёт определённые неудобства, особенно при полной загрузке. Колёса цепляют арки, что существенно затрудняет движение.

Хорошим выходом из положения является установка на передней подвеске пружин от автомобиля «Нива 2121» — они хорошо подходят по размеру. Они придадут необходимую жёсткость, и авто при полной загрузке перестанет проседать. Такие пружины могут подойти не только для передней, но и для задней подвески. Кроме того, надо будет заменить резиновые отбойники.

Далее будет необходимо заменить амортизаторы, что также может улучшить ходовые качества авто. Лучше всего выбрать газомаслянные — неподвижность штока придаст больше упругости передней части машины.

Ещё одним средством улучшения своими руками ситуации являются треугольные рычаги. Они используются для более точной настройки. Рычаги дают возможность установки отрицательного развала. При этом вам не потребуется замена нижних болтов, которые осуществляют крепление к балке.

Кроме того, устанавливая треугольные рычаги, вы получаете возможность увеличить кастор – угол продольного наклона оси поворота колеса. Это помогает ощутимо улучшить управляемость вашей машины.Однако, устанавливая рычаги, вы должны будете отрегулировать развал-схождение. Кроме того, вам понадобятся косточки стабилизатора ВАЗ 2110.

Чтобы придать вашей машине большей устойчивости, вы можете обеспечить ей более низкую посадку. Для этого используется задняя поперечная тяга — она позволит вам выполнить регулировку моста относительно кузова.

Как занизить ваз 2106 своими руками, три верных способа

В этой статье речь пойдет о таком распространенном тюнинге как занижение автомобиля своими руками, и самое главное как это сделать правильно с меньшим вредом для вашей машины.

Давай те для начало рассмотрим какие способы существуют для того что бы занизить ваш ваз.

• 1. Самый простой это распиливание пружин.
• 2. Специальная подвеска с занижением.
• 3. Пневмоподвеска.

Из всех этих способов мы будем рассматривать первый и частично второй способ так как они самые простые, быстрые и дешевые хотя и не совсем правильные, так как подвеска после этого потеряет свои, итак, не лучшие свойства. Итак, для первого способа (обычное распиливание пружин) вам понадобится минимум инструмента, а именно — ключ для откручивания колес сгоны для пружин (продаются во многих автомобильный магазинах и на авто рынках) и болгарка.

С помощью них вам и придется делать занижения. Думаю как работать со всем этим инструментом вам объяснять не нужно, так как сложно тут не чего нету, вам нужно всего лишь снять с машины пружины и ровно их отрезать, старайтесь что бы у вас после распиливания пружин, перед и зад автомобиля были по возможности на одной высоте.

Почему этот способ самый плохой из имеющихся? При таком занижение ваша подвеска будет работать не совсем правильно, так как у вас остаются старые амортизаторы которые длиннее ваших распиленных пружин и если попасть в хорошенькую ямку то длины пружины не достаточно для того что бы правильно отработать неровность, проще говоря при занижении вам нужно сделать так что бы длинна пружины и амортизатора была по возможности одинаковой.

Тут та нам на помощь и приходит второй способ, но частично, потому что нам надо только заниженные амортизаторы, а не весь комплект в который входят еще и заниженные пружины. В итоги у нас получается такой некий третий вариант который совмещает в себе первый и второй и будет правильным, пусть и по дороже чем первый вариант.

В этом случае мы допустим берем амортизаторы -70 и по их длине режем наши старые пружины и получаем даже очень неплохую заниженную подвеску, которая будет не плохо справляться с неровным асфальтом и самое главное радовать ваши глаза, а так же глаза прохожих.

Так же рекомендуем после занижения сделать вам регулируемую тягу панару, для того что бы была возможность корректировать задний мост по центру, так как при занижении мост уходит в сторону, удачи. Если у вас остались вопросы задавайте их нам в комментарии, а так же вступайте в нашу группу Вконтакте.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Рекомендуем прочитать:

Установка здт на ваз 2107, инструкция для ВАЗ 2101 -2107

Система охлаждения на ваз 2110, 8 и 16 клапанов, принцип работы, основные неисправности

Восклицательный знак на панели приборов ВАЗ

Схема электропроводки на ваз 2106, цветная, с описанием, в хорошем качестве

Расход бензина ока. Город, трасса, смешанный цикл

Замена тросика газа на ваз 2115

ВАЗ 2115 замок спинки заднего сиденья

Как поставить правильно диск сцепления на ваз 2106

ДИАГНОЗ

Распознать начало «тюнинг-фобии» достаточно трудно. «Первая ласточка» — дискомфорт, вроде бы все хорошо, но чего-то не хватает. А дальше все зависит от «иммунитета», одному достаточно установки комбинации приборов с оригинальной подсветкой шкал, другой перетряхнет все узлы и агрегаты первой машины, примется за вторую, и так далее, по нарастающей.

Спрос рождает предложение, и вот уже все магазины переполнены соответствующими аксессуарами, автомастерские обзавелись специалистами «по тюнингу любой сложности», прилавки киосков завалены «профильными изданиями».

Наши статьи не будут изобиловать огромными красивыми картинками, мы сделаем ставку на информативность, а не иллюстративность.

ПРИСТУПИМ К ТЮНИНГУ ПОДВЕСКИ ВАЗ и не только

Как говорил классик, «В человеке все должно быть прекрасно: и одежда, и душа, и мысли». Так же и в автомобиле – и двигатель, и ходовая, и облик.

В большинстве случаев тюнинг автомобиля ограничивается лишь установкой «аэродинамических» элементов, спортивных замков, глушителей, рулей, кресел. Ничего страшного и зазорного нет в том, что хочется видеть свой автомобиль не таким, каким он сошел с конвейера.

Есть и другая категория автолюбителей, которые, плюс ко всему, задумываются о форсировке двигателя. И «терзают» силовые агрегаты малолитражек, увеличивая рабочий объем, степень сжатия, дорабатывают кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы, делают чип-тюнинг, устанавливают закись азота и прочее, прочее, прочее.

Как хорошо пульнуть со светофора, показать свой прямоток ребятам, с которыми только что стоял на запрещающий сигнал, а потом прохватить по «Бродвею» с парой симпатичных девчонок на заднем сиденье. Но не тут-то было. Уж если добавил кобылок в табун, будь добр удержать его на дороге и вовремя остановить.

Автомобиль и так является средством повышенной опасности, а когда под его капотом появляется некий «динозавр», сила которого несопоставима с динамикой торможения, тут впору задуматься, как оградить себя и окружающих от возможной беды. Ошибочно предполагать, что человек, решивший форсировать двигатель, будет ездить как пенсионер, скорее всего, он будет выжимать из мотора последнее.

Скорости неизменно будут расти, а серийные агрегаты уже не в силах справляться с нелегкой задачей, поставленной перед ними. Подвеска с ее усредненными характеристиками откажется держать дорогу. Тормозной системе придется работать в режиме, близком к критическому. Штатные шины не смогут обеспечить ту филигранность, которая так необходима при интенсивном рулении на высоких скоростях.

ЧИП-ТЮНИНГ МОЗГОВ

Но все это узлы и механизмы, а хотелось бы поговорить о чувствах: самосохранения, уверенности и, если хотите, собственной значимости.

Выделить свой автомобиль из потока «стандартных» — не значит стать лучшим и единственным водителем на дороге.

Когда в гололед на МКАД поток машин с рокотом обходит глухо затонированное «зубило» с задранной кормой, а через пятнадцать минут наблюдаешь, как спасатели выковыривают его из железобетонных отбойников, невольно задаешься вопросом: «Зачем?». Старая дорожная мудрость «не уверен – не обгоняй» будет актуальна всегда, но к ней можно добавить «считаешь, что умеешь ездить, как все – езди медленнее всех».

Профессионально заточенному инструменту (если он является таковым) потребуется уверенная и твердая рука. Так что подход к целесообразному применению всех мощностных «запасов» экстремального авто должен быть таким же серьезным, как отношение нейрохирургов к своей работе во время операции.

Бесполезен и опасен хороший скальпель в руках двоечника из медучилища. Ведь профессиональные навыки скоростного вождения важны больше, нежели форсированный двигатель, спортивная тюнинг-подвеска и усиленные тормоза. Подчас «раскрутка» заряженного «чумахода» на все 150% происходит из праздного удовольствия человека с нехваткой необходимого опыта вождения в экстремальных условиях, в которые он загоняет и себя, и остальных участников движения.

ПОДРОБНОСТИ: Классификация автомобилей по классам и по типу кузова

За барьером из железа и стекла в человеке порой что-то исчезает и растворяется, в него будто вселяются маленькие чертики, которые дергаются внутри и кричат: «Обгони его! Обгони!». Но вот он долгожданный пункт «Б», паруса опущены, весла сушатся, якорь на дне.

Так что же происходит? Что творится с людьми за рулем? Может, в первую очередь сделать чип-тюнинг у себя в голове?

Постараться быть немного спокойнее и терпимее к другим участникам движения. Не распугивать «крякалками» ошарашенных пешеходов и не разгонять их бампером, после того как зажегся зеленый. Не затирать боками бедных чайников, и так вцепившихся в руль до белых пальцев.

Старушки, дети, молодые мамы с колясками – это все наши родные и любимые. Вот только в суете дня часто забывается, что они все существуют, переходят через улицы, гуляют во дворах, крутится только одна мысль: «Быстрее! Быстрее! Быстрее!». Садовое кольцо и Кутузовский не место для гонок, и уж тем более не место для соревнований. Дороги не прощают ошибок, не будем забывать об этом.

Перед тем как сесть за штурвал «заряженного» автомобиля, стоит подумать и реально оценить следующее: сдержит ли «прокладка между рулем и сиденьем» мощность, с которой справляется прокладка головки блока? Если уверенности в этом нет, то лучше не использовать весь потенциал транспортного средства сразу.

Ну а ежели амбиции не дают спокойно спать, есть смысл посетить занятия школы экстремального вождения. Учитывая ситуацию на российских (а особенно на московских) дорогах, это не пустые слова. После прохождения обучения мало кто будет бездумно жать на гашетку. Ведь человек приобретает не только определенные навыки, у него меняется отношение к вождению как к таковому.

Однако вернемся к теме тюнинга.подвески ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 и других автомобилей

Самостоятельная регулировка

Многие автовладельцы, стремясь улучшить ходовые качества своих машин, самостоятельно изменяют угол кастера. Как показывает практика, зачастую этот шаг оправдан, особенно если речь идет об отечественных авто. Нередки случаи, когда на новом автомобиле марки ВАЗ углы слева и справа сильно отличаются друг от друга. Даже если расхождение находится в пределах допустимого, управляемость от этого сильно страдает.

На заднеприводных «Жигулях», например, ВАЗ-2105 или 2107, угол составляет 3 градуса 30 минут, плюс-минус 30 минут. На переднеприводных моделях, например, на «Приоре», ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, этот угол меньше, всего 1 градус 30 минут, плюс-минус 30 минут. Если кастер одного переднего колеса ВАЗ-2105 составит 3 градуса ровно, а другого – 4 градуса ровно, что является нормой по заводским меркам, машину неизбежно будет уводить в сторону.

Регулировка угла кастера осуществляется путем удаления или добавления шайб на растяжках подвески. Максимально допустимое количество шайб – две спереди и четыре сзади, при этом добавление или удаление одной шайбы изменяет угол кастера на 19 минут. Добавляя шайбы, необходимо переворачивать их фасками к упорному торцу растяжки.

Разумеется, в гаражных условиях проводить данную процедуру нельзя. Регулировка угла кастера производится только совместно с регулировкой развала и схождения колес, иначе настройки подвески будут нарушены, и машина может вести себя совершенно непредсказуемо.

Любители тюнинга для его увеличения снимают штатные опоры стоек и устанавливают вместо них опоры SS-20. на переднеприводных автомобилях ВАЗ, в том числе на «Приоре» такая замена вкупе с установкой максимального числа шайб позволяет увеличить угол до 3 градусов. Управляемость машины при этом заметно меняется, общий эффект оказывается положительным.

Нередко для улучшения управляемости достаточно просто заменить опоры стоек такими же. Несмотря на то, что угол кастера при этом сколько-нибудь значительно не изменится, результат будет, что называется, налицо. Все дело в физическом износе. Сигналом того, что опоры нуждаются в замене, являются негромкие глухие стуки, проявляющиеся при езде по неровной дороге на низкой скорости. Подтвердить диагноз можно, раскачав автомобиль и посмотрев, одинаково ли стойки гасят колебания с левой и правой стороны. Если нет – нужно менять опоры.

Выбирая новые опоры стоек, не следует брать самые дешевые. Лучше купить или штатные или SS-20. Последние стоят намного дороже, но и прослужат не в пример дольше, а ввиду того, что замена опор – дело сложное и трудоемкое, переплата может быть вполне оправданной.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Рекомендуем прочитать:

В пробках греется двигатель ваз 21124, причины, признаки перегретого двигателя, что делать

ВАЗ 2114 не щелкает реле бензонасоса, как диагностировать поломку, ремонт насоса, каталожные номера

Демпферный шкив коленвала ваз 2110

Как на ваз 2107 подключить сигнализацию

БК мультитроникс для ваз 2114, для чего нужен на автомобиле, подключение

Не работает обогрев заднего стекла ваз 2110 в чем причина

Как на ваз 2110 улучшить тормоза

Электросхема, предохранители и реле ВАЗ 2101

ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧИНАТЬ ТЮНИНГ ПОДВЕСКИ

Наиболее популярным элементом, широко применяемым многими обладателями российских авто, является передняя поперечная распорка.

Её установка производится в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления между стаканами стоек.

Основное предназначение этой детали состоит в увеличении угловой жесткости кузова и улучшении качества управляемости транспортного средства.

Помимо этого, наличие распорки способствует устранению «уплывания» геометрии рычагов подвески, возникающей в результате сильных ударов о дорожные ямы или неровности.

Главная причина, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, производят подобные доработки, заключаются в недостаточной жесткости кузова, способствующей ухудшению управляемости, возникновению ощущения «вялого» руля и проявлению излишних кренов, возникающих при выполнении маневров.

Обнаруживается это исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по загородным трассам.

Те водители, которые большинство времени проводят в пределах города и привыкли к спокойной неторопливой езде, данных недостатков могут и не замечать.

Распорка представляет собой достаточно толстую металлическую штангу, либо фиксированной длины, предназначающейся для конкретных моделей авто, либо наделенную возможностью пространственной регулировки, способствующей установке элемента на разные автомобили.

Её монтаж производится при постановке машины на ровной поверхности путем прикручивания нескольких гаек на верхние шпильки амортизаторных опор.

Если по каким-либо причинам происходит несовпадение монтажных отверстий, кузов авто необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

Установка поперечной штанги имеет определенный смысл. Вы не только значительно повысите управляемость авто, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенной сопротивляемости на кручение.

Передний стабилизатор увеличенной жесткости является средством, призванным значительно повысить качество управляемости автомобиля.

Его основное отличие от штатной детали состоит в более твердых резиновых втулках, размещенных в точках закрепления.

Нюанс применения подобного элемента состоит в том, что он способствует улучшению езды на ровных асфальтированных участках, однако если вам предстоит поездка по кочковатой проселочной дороге, вибрации рулевого колеса станут сущим наказанием.

Даже минимальное ударное воздействие будет полностью передаваться на руль, чем значительно усложнит жизнь водителю.

Усиленный стабилизатор стоит достаточно дорого, а необходимость его установки мы посчитаем сомнительной.

В ней, пожалуй, нуждаются лишь спортивные модели машин, участвующие в шоссейных соревнованиях. Рядовому автолюбителю данная доработка не нужна, особенно это будет лишним при тюнинге подвески ВАЗ.

Приступая к доработке автомобиля, надо точно знать, каким он будет, как далеко должны зайти изменения, и что они за собой повлекут. Поставить накладки на педали, хромированную рукоятку на рычаг КПП, спортивные сиденья, руль и украсить крыло «шашечками» – это одно.

Не менее важно и то, какой автомобиль станет очередной «жертвой». Сделать из 21-й «Волги» или первых ВАЗ современный автомобиль со «спортивным» поведением можно, но стоит ли? Впихнуть в раритетное авто мощный двигатель — только полдела, чтобы реализовать его возможности без ущерба для себя и окружающих, придется пересмотреть конструкцию автомобиля в целом.

Особенности проведения усиления

В первую очередь усилением кузова могут заняться мастера на все руки, те самые гаражники, которые любят возиться самостоятельно и успешно, воплощая свои творческие задумки по отношению к машинам.

Грамотное усиление кузова

Правда, процесс усиления может пойти не очень гладко, если самоделку посчитают несанкционированным вмешательством в конструкцию автомашины.

Наиболее распространенными на сегодня считаются несколько вариантов проведения усиления.

1. С помощью хорошего сварочного аппарата. Как известно, все базовые фабричные сварочные швы современных кузовов делаются точечной сваркой. В данном случае усиление будет подразумевать нормальную проварку сплошь с использованием металлических накладок по шовным линиям. Сварочный аппарат также будет необходим в комбинации с другими распространенными способами упрочнения остова, например, при установке перемычек, распорок, штанг и так далее.
2. Инсталляция распорок, штанг, перемычек и всего того, что усиливает кузов автомобиля. Как правило, усилительные конструкции данного вида делаются либо съемными, либо привариваемыми. Варианты съемные выглядят более универсальными, так как крепятся на вваренные ушки болтами, они в любой момент легко снимаются.

Полезно будет знать, что в большинстве случаях усиливается передок автомобиля. Причина в высокой чувствительности этой зоны корпуса к влиянию внешних сил. Особенно заметно становится результат усиления передка остова при маневрах, прохождении поворотов и т.д.

Передние распорки – это почти самый популярный способ модернизации. Выгодами такого способа упрочнения можно назвать достаточную легкость установки, низкую стоимость, эстетичность. А вот монтаж трубчатого каркаса расценивается, как более сложный способ.

Большинство современных производителей выпускает готовые наборы для укрепления. Применять в процессе модернизации лучше их, так как они не противоречат изначальной конструкции. Владелец может быть уверен также в том, что завод-изготовитель испытал и одобрил элементы усиления на практике.

Каркас жесткости

Модернизировать автомобильный остов можно, и обратившись в какой-либо тюнинговый центр. Доверив работы специалистам в сфере модернизации, можно быть уверенным в качественном результате. Безусловно, доверять не стоит какому-нибудь дяде Пете, а лишь проверенным и рекомендованным центрам.

Как сделать тюнинг подвески: советы по процессу

Прежде всего тюнинг подвески нужно начинать с выбора самих деталей, но следует учитывать и то, что потребуется менять пружины и амортизаторы. Залог успеха – правильно подобрать все компоненты и обеспечить их стабильную правильную работу в собранном механизме.

Если вы хотите сделать автомобиль ниже, то потребуется не простая обрезка пружин, а покупка специальных укороченных газовых амортизаторов, имеющих низкое давление. Подвеска с такими амортизаторами будет хорошо работать на плохих дорогах. Масло не будет перегреваться, однако, если вы собираетесь ездить на большой скорости, лучше всего установить газо-гидравлические амортизаторы с высоким давлением.

Благодаря таким деталям машина будет лучше входить в повороты и держать дорогу на большой скорости, однако подвеска станет более жёсткой. Стоит установить пружины с прогрессивной характеристикой: так можно будет добиться плавности хода и хорошей управляемости на плохой дороге.

ПОДРОБНОСТИ: Троит двигатель – причины и решения

Прежде чем начинать тюнинг автомобиля, нужно решить, что вы хотите: повысить комфорт машины или получить высокую управляемость на большой скорости. Как уже говорилось выше, при тюнинге подвески следует менять и стандартные рычаги на треугольные, а сзади установить стабилизаторы поперечной устойчивости.

Следует усилить и передние стабилизаторы. Для верхних опор колёс лучше всего использовать шарнирные соединения: это поможет избежать неправильного угла расположения колеса, и , как следствие, машина будет лучше слушаться в поворотах и на высокой скорости.

Упругие элементы подвески

• Основные Подразделяются на стальные (рессоры, пружины, торсионы, стабилизаторы), пневматические (газовые) и гидропневматические, резиновые, пластмассовые и пенополиуретановые. Их функцией является удерживание кузова на определенном уровне и обеспечение упругой связи автомобиля с дорогой.
• Дополнительные Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) соединяют все подвижные элементы в подвеске с кузовом. Они отвечают за подавление высокочастотных колебаний и вибраций. В этот раз мы рассмотрим самые массовые основные упругие элементы – пружины. Они могут быть:
• С линейной характеристикой (жесткость пружины изменяется пропорционально изменению длины). Это обыкновенные винтовые пружины с постоянным шагом навивки и толщиной прутка. Они рассчитаны на обеспечение безопасности и приемлемого комфорта при нормальной езде по дорогам с ровным покрытием.
• С прогрессивной характеристикой (жесткость пружины изменяется непропорционально изменению длины). Могут быть цилиндрическими с переменными шагом навивки и толщиной прутка, бочкообразными, типа «мини-блок». «Прогрессивность» заключается в значительном увеличении жесткости при деформации (сжатии), это свойство позволяет избежать пробоя подвески и улучшить управляемость автомобиля.

Стоит упомянуть и о составных упругих элементах. Они состоят из двух пружин разной жесткости, разделенных специальной эластичной или жесткой шайбой. Данное решение позволяет снизить вибрации от малых колебаний, за счет работы упругого элемента с маленьким диаметром прутка и шагом витка.

Тюнинг подвески: Демпфирующие элементы (амортизаторы)

Предназначены для гашения колебаний кузова, вызванных неровностями дорожного полотна и инерционными силами. А также для предотвращения колебаний неподрессоренных масс (колеса, шины, колесные тормозные механизмы, оси, мосты, балки, ступицы, рычаги) относительно кузова (а в подвеске типа МакФерсон, амортизатор играет еще и роль направляющего элемента).

Именно от эффективности его работы зависит комфорт и безопасность, ведь помимо снижения вибраций в его задачу входит обеспечение надежного контакта колеса с дорогой.

Наибольшее распространение в современных подвесках получили гидравлические и гидропневматические телескопические амортизаторы, как наиболее надежные, эффективные и технологичные.

Их работа заключается в преобразовании определенного количества кинетической энергии колебаний в тепловую и рассеивании тепла в окружающую среду. Количество этой энергии будет зависеть от массы автомобиля, жесткости упругого элемента (пружины) и частоты колебаний. А принцип работы основывается на основных свойствах жидкости: ее вязкости и несжимаемости.

Все семейство амортизаторов можно разделить на три вида:

• Двухтрубные гидравлические.
• Двухтрубные гидропневматические.
• Однотрубные гидропневматические.

Двухтрубные пневматические амортизаторы – «классические» представители рода гидравлических демпфирующих элементов.

Две «трубы» — это соосные цилиндры, один из которых (наружный) называют резервуаром, а второй (внутренний) цилиндром. В нем перемещается поршень, на котором установлены перепускной клапан, работающий на ходе сжатия, и клапан отбоя. В нижней части цилиндра расположены клапан сжатия и перепускной клапан (работает на отбой), оба смонтированные в отдельном корпусе.

Демпфирование осуществляется за счет гидравлического сопротивления, оказываемого жидкостью при проходе через клапанную систему. Сила сопротивления (а значит, и жесткость амортизатора) регулируется клапанами сжатия и отбоя, в то время как перепускные клапаны позволяют перетекать жидкости только в определенном направлении.

На ходе сжатия амортизатора жидкость перетекает из подпоршневой в надпоршневую область, а объем жидкости, вытесненный частью вошедшего в цилиндр штока, попадает в наружный резервуар. При отбое процесс идет в обратном порядке.

Рассмотрим однотрубный гидропневматический амортизатор, именуемый в народе «газовым».

Принцип его работы такой же, как и у двухтрубного собрата: эффект демпфирования достигается за счет прохождения жидкости через калиброванные клапаны сжатия и отбоя. Причем оба клапана расположены на поршне, а единственная «труба» исполняет роль корпуса и цилиндра, поэтому никакой компенсационной емкости (т.е.

резервуара) в однотрубном амортизаторе нет. Теперь вспомним физику. Жидкость, как известно, несжимаема, зато газ очень даже охотно поддается сжатию. Этим свойством и воспользовались конструкторы при разработке гидропневматических демпфирующих элементов, разместив в нижней части цилиндра «газовый подпор» — разделительный поршень, и закачали в образовавшийся объем нейтральный азот под давлением 15ѕ20 бар.

В настоящий момент внедряются, а на некоторых моделях уже серийно применяются электронно-управляемые амортизаторы (активное приспособление к условиям эксплуатации), а также применяются системы с полуактивным типом управления, при котором амортизатор регулируется в зависимости от скорости автомобиля.

Тюнинг подвески: КОНСТРУКЦИИ

Совершенству нет предела, поэтому все новые и новые технические решения удивляют своей сложностью или, наоборот, простотой, но и те и другие нацелены в первую очередь на улучшение ездовых качеств автомобилей. Рассмотреть все существующие модели подвесок нам, конечно же, не удастся, поэтому остановимся на основных. Тем более что все новое — это хорошо доработанное старое (законы физики и кинематики пока, слава богу, вещи постоянные).

Вспомним сначала о том, что существует три основных вида подвесок: зависимые и независимые. Удел зависимой – грузовики и «серьезные» внедорожники, посему нас это не интересует. Ну а два последних нашли наибольшее применение в легковых автомобилях.

Основные конструкции независимых подвесок задних мостов (при переднем или заднем приводе колес) — на продольных, поперечных и косых рычагах.

На передних и задних мостах могут применяться (при переднем или заднем приводе колес) стойки МакФерсона, верхние и нижние А-образные поперечные рычаги и косые рычаги.

Все они обладают различными кинематическими возможностями, а также достоинствами и недостатками, на которых мы не будем останавливаться подробно. А вот об общих требованиях к системе подрессоривания лучше все же не забывать.

Все знают, что свойства самой подвески зависят от различных параметров отдельных деталей и их взаимодействия. Производители серийных автомобилей всегда выбирают нечто «среднее», и их можно понять. Снижать безопасность в погоне за комфортом им никто не позволит, да и репутацию можно основательно «подмочить» (вспомним скандал с Mercedes A-class).

Так вот, говорить о требованиях, предъявляемых к «обыкновенным» машинам, мы не будем и обратимся сразу к теме тюнинга подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей

НАСТРОИМ ПОДВЕСКУ ПО СВОЕМУ ВКУСУ

Что же реально нужно изменить в подвеске, дабы добиться требуемой отдачи? А менять придется характеристики упругих и демпфирующих элементов. Начнем с первых.

Мягкие пружины и большой ход подвески являются предпосылками высокой плавности хода, достаточной свободы продольных колебаний кузова (т.е. склонности к «клевкам» при торможении и разгоне) и хорошего контакта шин с дорогой. Все бы хорошо, но есть существенный недостаток.

Именно эта «мягкость» приводит к большим кренам кузова на поворотах и снижению способности шин воспринимать боковые силы. Другими словами, в повороте машину будет уводить от заданной траектории, что сделает весьма проблематичным скоростное прохождение виражей.

Делаем выводы: для «гонок» нужна жесткая короткоходная подвеска.

Как этого добиться?

Ответ прост – установкой пружин и амортизаторов с измененными характеристиками. Причем есть смысл подобрать занижающие «прогрессивные» пружины, чтобы уменьшить клиренс (т.е. снизить центр тяжести автомобиля).

Теперь о демпфирующих элементах. «Жесткие» амортизаторы способствуют хорошему контакту колес с дорогой, с некоторой потерей в плавности хода.

Амортизаторы и пружины – это хорошо, но неплохо бы снизить неподрессоренные массы. Легкосплавные и кованые колеса предназначены именно для этого, если оставить в стороне «эстетику». Не стоит забывать и о шинах. Высокопрофильная резина сведет на нет фактически все преобразования в подвеске, какой бы жесткой она не была. «Подламываясь» в крутом повороте, она будет «уводить» кузов все дальше и дальше от внутреннего радиуса.

Влияние угла кастера на управляемость

Величина пятна контакта шины с дорогой зависит от развала колес. Цель регулировки развала – добиться максимальной площади контакта. Развал колес влияет в основном на колеса, находящиеся с внешней стороны поворота, на которые приходится основная нагрузка. Угол кастера обеспечивает изменение развала колес в повороте. Колеса наклоняются внутрь поворота и лучше соприкасаются с дорогой, противодействуя выталкивающей центробежной силе.

Чем меньше отклонение оси поворота колеса от вертикали, тем сильнее выражена поворачиваемость автомобиля, максимально возможная поворачиваемость достигается при нулевом значении угла кастера. Это объясняется тем, что колесо при повороте руля поворачивается на больший угол. Подвеска при этом работает максимально эффективно, ведь все рычаги двигаются вверх-вниз в вертикальной плоскости. Амортизаторы также работают с максимальной эффективностью, лучше поглощая неровности дорожного полотна.

При маленьком кастере возникает вероятность сноса передней оси автомобиля при ускорении на выходе из поворота. Это происходит из-за того, что центр тяжести во время ускорения смещается назад, передняя ось разгружается, и колеса хуже держат дорогу. Также маленький угол кастера ухудшает самоцентрирование колес, поскольку уменьшается сила, вынуждающая колеса сохранять прямое направление.

Большой кастер грозит сносом передней оси при движении накатом или торможении на входе в поворот, поскольку колеса меньше отклоняются в сторону. На выходе из поворота, наоборот, поворачиваемость улучшается, т.к. колеса в большей степени наклоняются внутрь поворота, увеличивая пятно контакта с дорогой.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ТЮНИНГА ПОДВЕСКИ

Но нужно не забывать, что повышенная жесткость элементов тюнинг-подвески не лучшим образом сказывается на самом кузове: увеличиваются динамические нагрузки, воспринимаемые силовыми элементами, кузов становится более вибронагруженным. Ведь при наезде на неровности происходит гашение того же количества энергии, что и при наличии мягких серийных пружин и амортизаторов в длинноходных подвесках, но за меньший ход, а это снижает ресурс кузова, способствует преждевременному разрушению шаровых опор, сайлентблоков, подушек двигателя.

Кроме того, ездить по «паркету» придется не всегда. Несколько «отнятых» сантиметров могут надолго посадить машину на брюхо в каком-нибудь заснеженном московском дворике. При сильно уменьшенном дорожном просвете уже не сунешься на разбитый проселок.

Шутки шутками, а вопрос стоит о функциональности транспортного средства, которое в большинстве российских семей одно. Есть ли выход? На самом деле есть.

Многие фирмы, занимающиеся выпуском элементов для тюнинга подвески, делают комплекты, состоящие из амортизаторов и пружин с уже подобранными характеристиками. Мало того, существуют разработки, позволяющие быстро и в достаточно широких пределах регулировать дорожный просвет и жесткость.

Материла по тюнингу подвески подготовил Иван БАТЮКЕВИЧ.

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Вот и у меня началась пора искать и заваривать дырки в кузове. Почти 30 лет машина отходила без серьёзного кузовного ремонта, мелкие вмятинки и царапки — не в счет. Начал с самого, на мой взгляд, простого — ванночка под запаской. Только сразу скажу, что кузовщины на копейку почти не найти (только под заказ и не факт, что привезут). Взял шестерошную, она “почтитакаяже”, но на подгонку по месту ушло пол дня. Пока сфоткал, как вырезал старую.

вырезал болгаркой (места сварки ещё на кузове)

подчистил точки сварки и нашел отверткой дырку в крыле…

пришлось вырезать такой кусок.

вырезал — сделал по этому куску заплатку и уже вварил.

Продолжаем борьбу с ржой и неровностями.

Подогнал и вварил ванночку от 2106 — она немного другая и не совсем становится, но я её вставил, и загрунтовал заполняющим грунтом.

Затем, занялся передним крылом, на нем вмятина на ребре.

вот вмятина, которая немного замаскирована шпаклей.

и два см шпаклевки на стыке с дверью

Толстый такой слой, когда-то было лень выправлять, поэтому проста замазал. Крыло выстучал изнутри

Как-то так получилось и еще заварил отверстия от ранее стоявших дополнительных поворотников

согнуто ребро, нужно выстукивать.

немного, ржа пошла…

Теперь же всё выстучал и вытянул, всё при помощи только молотка и подручных инструментов.

Ребро, – как новое, ну почти, с учетом возраста в 30 лет и пары ДТП. Потом всё равно поменял на новое, слишком сложно вваривать ремвставки и подгонять кривое железо.

Установка люка с электроприводом ВАЗ 2106

За основу был взят сдвижной Эл. люк в крышу от Renault Safrane Задача: установить электролюк в крышу ВАЗ 2106.

Усилитель рулевого редуктора (колонки) на ВАЗ 2101-2107

Растяжка передних стоек razgon для ВАЗ 2105, 2107

В этой статье напишем об усилении кузова автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, то есть, так называемой, вазовской «классики».

Любой автомобиль при ежедневной эксплуатации испытывает нагрузки во время езды, что со временем не может не сказаться на геометрии кузова. И чем старше машина, тем это заметнее. И некогда бодрый автомобиль, вдруг превращается в «расхлябанное корыто». Такой «уставший» кузов заметно снижает точность управления при повороте, действует на нервы при наезде на ямы, или же прочие неровности дорог. Из-за постоянного давления на кузов, может произойти его быстрое старение, появиться следы коррозии, и даже могут разойтись сварные швы. Итак мы имеем не очень радужную картину. Как же быть? Ответом на наш вопрос как раз-таки и является усиление кузова и ходовой автомобиля.

• реактивные штанги;
• рычаги передней подвески;
• рычаги задней подвески;
• подушка опоры двигателя;
• опора карданного вала ;
• конечно же всеми любимая растяжка передних стоек.

Кроме того у усиления кузова есть ряд преимуществ:

• невысокая стоимость;
• легкость монтажа и демонтажа;
• увеличение ресурса кузова;
• улучшение управляемости автомобиля.

Если Вы еще думаете нужно ли Вам усиливать кузов, то на наш взгляд выбор очевиден. Конечно же стоит! Тем более, что для многих это нужно сделать обязательно.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Почти каждый, кто задумывается о тюнинге фар своего ВАЗ-а или другого автомобиля, наверняка слышал такое название – оптика Pro Sport. На российском сайте компании, написано деликатно – «корни и технологии уходят в страну восходящего солнца». Однако в своих отзывах автовладельцы называют фары Pro-Sport не так утонченно, а просто «катайское барахло». Причина, по которой эта продукция, тем не менее, пользуется спросом, проста – это «красиво», автомобиль с фарами Pro-Sport уже принадлежит к разряду тюнингованных, и это легко заметно всем окружающим.

Однако даже не надейтесь улучшить качество света штатных фар. Из-за некачественного пластика, фары не только светят хуже штатных, но и гораздо быстрее изнашиваются – тускнеют при использовании с галогеновыми лампами.

Одна из возможных проблем эксплуатации фар Pro Sport — это оплавление крепежных мест габаритных огней.

Если вы все же «купились» на красоту или «ангельские глазки» Про-Спорт будьте готовы к тому, что техосмотр с такими фарами не пройти.

Если же в фары Pro-Sport вставить ксеноновые лампы, ситуация несколько исправится.

На фото слева модули Hella, лампы Osram

Справо модули Pro Sport ксенон 6000 к

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Автомобильное сообщество делится примерно пополам – кто-то считает эти фонари верхом дизайнерской мысли, кому-то они не по душе. Главный аргумент вторых – это слишком круглые формы фонарей, которые не подходят под угловатый кузов ВАЗ 2109, кроме того, с такими фонарями сзади автомобиль становится похожим на ИЖ Ода.

Что касается технических данных, то тут придраться не к чему – фонари светят настолько ярко, что некоторые даже задумываются об их тонировке. Стоп-сигналы при этом не слепят. Вот только габариты уж слишком слабые на фоне поворотников и тормозных сигналов. Неудивительно, ведь на в фонарях Osram стоит 5-ваттная лампа габаритов. Яркость сигнала заднего хода на высоте.

Однако выбор месторасположения указателей поворота фонарей Osram настораживает – зачем их смещать к центру, чтобы их не видели автомобили и пешеходы сбоку?

Что такое тюнинг автомобиля

Сталкиваясь с понятием «тюнинг авто», что это такое не знают только начинающие автолюбители. На российских дорогах часто встречаются иномарки с аэродинамическими обвесами, прямоточными глушителями, мощными акустическими системами. На дорогие внедорожники устанавливаются силовые обвесы, нередко встречаются машины с аэрографией.

Тюнинг на Западе и в России

В Америке, откуда к нам и пришло это понятие, тюнинг начал развиваться в начале прошлого века. Выражаясь техническим языком, тюнинг авто — это доработка серийных автомобилей заводского производства.

Состоятельные автолюбители, которым хотелось выделиться на дороге, начали заказывать переделки в автомастерских. Маленькие сервисы со временем превратились в тюнинговые компании. Такие известные фирмы, как «AMG», «BRABUS», процветают до сих пор, работая по заказам частных лиц и таких автопроизводителей как «Мерседес».

Американский тюнинг авто — пример

Увлечение переделками автомобилей не ново и в России, хотя появилось позже, чем на Западе. Еще во времена СССР народные умельцы увеличивали «Запорожцы» до длины лимузина, делали кабриолеты из «Жигулей».

С массовым приходом иномарок хобби автолюбителей получило новый толчок. В стране появились тюнинг-ателье, небольшие изменения экстерьера или салона можно заказать в рядовых автосервисах.

Отечественный тюнинг ваз 2103

Естественно, что увлечение тюнингом характерно для молодежи, которой хочется выделить свою машину ярким видом или скоростью. Но и состоятельные водители среднего возраста не пренебрегают переделками интерьера, улучшением акустической системы, установкой на внедорожник силового обвеса.

Тюнинг и закон

Не все, что входит в тюнинг автомобиля разрешено российскими правилами. Все значительные модернизации автомобиля нужно регистрировать в ГИБДД.

Необычные машины чаще останавливают на дорогах и придирчиво проверяют документы. Конечно, поменять колесные диски или установить спортивный руль можно без разрешений. Прямо запрещены глухое тонирование лобового стекла, установка слепящего головного света.

Примеры запрещенных и разрешенных надстроек авто

Без разрешения нельзя поменять части автомобиля, на которых выбит серийный номер машины (двигатель, стакан амортизатора «Жигулей»), полностью или частично перекрасить кузов.

Нужно заметить, что сложности (со штрафами, вплоть до конфискации) возникают, в основном, при самодельной переделке авто без разрешения.

Если вы заказываете тюнинг в специализированном ателье, его специалисты знают, как получить разрешение и узаконить доработки.

Виды тюнинга

Тюнинг касается любых элементов, систем и узлов автомобиля, начиная с кузова и заканчивая ходовой частью. Профессионалы выделяют внешний тюнинг, который касается кузова автомобиля, внутренний (интерьер и оборудование), технический (двигатель, подвеска, выхлопная система). Рассмотрим наиболее популярные виды модернизаций.

Тюнинг салона

Непривлекательные примеры самодеятельного тюнинга всем знакомы. Если владелец поменял штатные коврики на ковровые дорожки, повесил на окна занавески с бахромой — это уже примеры тюнинга салона.

Оклейка салона виниловой плёнкой

К простым способам самостоятельного тюнинга относятся оклейка переднего отсека виниловыми пленками, применение меховых чехлов для кресел.

Профессиональный тюнинг может полностью изменить вид салона. В него входят:

• перетяжка сидений, обивки, дверных карт натуральной кожей, алькантарой, комбинированными материалами;
• укладка нового полового покрытия;
• установка люка в крышу;
• декорирование «торпедо» вставками из натурального дерева.

Тюнинг салона может быть направлен не только в сторону роскоши. Спортивный стиль предусматривает установку спортивного руля, сидений с боковыми поддержками, металлических накладок на педали управления, дополнительных приборов.

Аудиотюнинг

Модернизация акустической системы автомобиля вплотную примыкает к тюнингу салона, но стоит гораздо дороже. Качество музыкальных систем бюджетных автомобилей, состоящих из магнитолы и двух динамиков, не удовлетворяет любителей музыки. Увлечение аудиотюнингом обычно начинается с установки качественной автомагнитолы и дополнительных колонок.

Пример аудиотюнинга в багажнике

Дорогие тюнинговые акустические системы включают до 12 динамиков, дополненных усилителями, кроссоверами, процессорами. Для мощного сабвуфера четырехполосной акустической системы изготавливается специальный фазоинверторный корпус, занимающий весь багажник машины.

Акустический тюнинг машины — это область, которая уже стала своеобразным спортом. По автозвуку проводятся официальные чемпионаты мира и России, состоящие из нескольких этапов.

Пример аудиотюнинга с мониторами

Справедливости ради нужно заметить, что машины готовятся специально к соревнованиям, их практическое использование трудно представить.

Тюнинг двигателя

Технический тюнинг затрагивает и выхлопную систему, подвеску автомобиля. Любители мощного звука двигателя устанавливают на автомобиль прямоточные глушители. Такой глушитель увеличивает и мощность двигателя, но может вызвать придирки дорожной полиции из-за вредного выхлопа.

Для понижения клиренса применяются колеса с низкопрофильной резиной, требующие установки новых амортизаторов и пружин. На спортивных внедорожниках дорожный просвет увеличивается. Для этого применяются специальные проставки, амортизаторы с длинным ходом, пружины с увеличенным количеством витков.

Пример тюнинга двигателя авто

Форсирование (увеличение мощности) двигателя требует сложных расчетов и таких работ, как расточка цилиндров, замена клапанов, шатунов, поршней. Новой разновидностью модернизации двигателя стал чип-тюнинг.

Чип-тюнинг

Стандартные двигатели иномарок настраиваются под жесткие экологические стандарты. Большинство автопроизводителей настройками электронного блока управления искусственно дефорсируют мотор, снижая динамические характеристики. Управляющая электроника уменьшает мощность двигателя, ограничивает максимальную скорость машины.

Изменение электронных настроек (на английском языке называется «chip-tuning») на программном уровне отключает отсечки по оборотам, вихревые заслонки, снимая ограничения скорости.

Чип-тюнинг авто

Это обеспечивает атмосферным или турбированным двигателям прирост мощности (от 7 до 30%), улучшает динамику разгона, крутящий момент на низких оборотах.

Чип-тюнинг не изменяет налоговых характеристик автомобиля, не затрагивает физических узлов мотора, не увеличивает износа цилиндро-поршневой группы. Специалисты, проводящие перепрошивку, могут в любой момент вернуть базовые настройки.

Тюнинг кузова

Самым простым способом изменить экстерьер авто становится установка необычных колесных дисков. Для придания серийной машине спортивного вида применяются аэродинамические обвесы, установка «антикрыла». При более сложных модернизациях на автомобиль устанавливаются тюнинговые бамперы, обтекатели, декоративные воздухозаборники.

Тюнинг дисков автомобиля

К декоративному тюнингу относятся аэрография и подсветка кузова. Оригинальный рисунок украсит автомобиль. Аэрография не требует разрешения ГАИ, так как не изменяет основной цвет кузова.

Аэрография на кузове авто

Для подсветки кузова используются светодиодные ленты, которые монтируют на пороги, днище машины, в решетку фальшрадиатора, внутрь колесных дисков.

Подсветка кузова автомобиля неоном

В другом направлении идет кузовной тюнинг внедорожников. Для безопасности кузова при движении по сложным рельефам применяются силовые обвесы, в которые включаются кенгурятники, усиленные пороги, защиты днища. Силовой обвес дополняется установкой лебедок.

Популярные стили тюнинга

Пример авто хот-род стиля

Такие виды тюнинга, как хот-род, лоурайдер, VIP-стиль, драг-рэйсинг, в России не приобрели массовой популярности. Российские автолюбители не переделывают антикварные автомобили под мощный современный двигатель (хот-род).

Пример стиля тюнинга лоурайдер

Не получил популярности лоурайдер, при котором гидравлическая подвеска позволяет серийному автомобилю прыгать, вставать на дыбы, преодолевать необычные препятствия.

Пример японского VIP стиля

Японский VIP –стиль в России приобрел национальные черты, но излишняя роскошь внешней и внутренней отделки тоже используется в тюнинге достаточно редко.

Пример тюнинга авто для драг рейсинга

Исключением стал драг-рэйсинг, которым увлекается состоятельная молодежь больших городов. Гонки на специально переоборудованных спортивных машинах на четырехсотметровую дистанцию проходят ночью.

В них фиксируются рекорды России (6,325 секунды), которые пока отстают от достижений западных профессионалов (4,428 секунды). Для соревнований машины готовятся форсированием двигателя или установкой моторов от спорткаров.

Преимущества, недостатки, опасности тюнинга

Преимущества грамотного тюнинга очевидны. После модернизации экстерьера ваша машина будет выделяться на дороге. Тюнинг салона сделает машину удобной для использования, все детали будут подобраны по вашему вкусу. Чип-тюнинг двигателя приводит к улучшению динамики машины, экономии топлива.

Главным недостатком тюнинга можно считать значительные финансовые вложения. Рассматривая доработки автомобиля с практической стороны, нужно заметить, что автотюнинг — это дорогостоящее увлечение.

Стоимость полностью «нафаршированной» машины может в несколько раз увеличить цену заводского автомобиля. Продать такую машину, вернув хотя бы часть вложенных денег, проблематично.

Опасности тюнинга касаются, в первую очередь, самодеятельных переделок. Небрежно приклепанное самодельное антикрыло может оторваться в любую минуту, повредив другие машины.

Неправильно установленный ксенон, дополненный прожекторной рампой на крыше, слепит встречные машины, приводит к авариям. При установке большого количества электрооборудования без предварительных расчетов повышается риск коротких замыканий, возгорания машины.

Заключение

Даже заказывая тюнинг в специализированном ателье, рассчитывайте свои возможности. При обычном движении по российским дорогам нет смысла снимать ограничения «максималки» в 250 километров в час, дополнительно форсировать двигатель.

Для езды на таких скоростях нужны специальные трассы, навыки спортивной езды. Лихачество на спортивных тюнингованных машинах в обычном дорожном трафике приводит к авариям.

Источник http://https://oshipovka-service.ru/tyuning-kuzova/tyuning-hodovoj.html
Источник http://https://autoshas.ru/chto-takoe-tyuning-avtomobilya.html